Які причини втрати потужності бензинового двигуна. Характерні несправності електродвигунів та способи їх усунення Різке падіння потужності двигуна

Вітаю вас друзі на сайті ремонт автомобілів власноруч. Хороший автолюбитель знає можливості свого «коня» та його потенціал на дорозі. Ось чому будь-яке падіння потужності двигуна відразу впадає у вічі.

Інша річ, що визначити причину цього явища не так просто. У цій статті розглянемо проблему з усіх боків та виділимо основні причини втрати потужності двигуна.

Загальні проблеми втрати потужності двигуна

У більшості випадків зниження тяги викликано такими причинами:

1. Низька якість палива.Якщо авто втратило свою міць відразу після від'їзду від заправки, то причиною проблем є низька якість бензину. Підсумок – втрата потужності при нагрітому двигуні. У гіршому випадку виникають проблеми із заводом силового вузла.

Єдиний вихід у такому разі – повністю злити старе та залити нове паливо. Якщо цього не зробити, то можна взагалі загробити силовий вузол.

Основний симптом поганого бензину – це не лише втрата потужності двигуна. Часто проблема видає себе труднощами із запуском, появою нагару на контактній групі свічок та червоному нальоті на їхніх «спідницях».

2. Забитий повітряний фільтр.Часто двигун не розвиває повної потужності через простішу причину – через забруднення повітряного фільтра.Пояснити це просто – паливоповітряна суміш надходить у двигун без достатнього обсягу повітря, що погіршує якість її згоряння. Як наслідок, падає і жвавість силового вузла.

Тут вирішити проблему найпростіше – достатньо встановити новий елемент, що фільтрує. Як правило, він коштує «копійки», та й зробити заміну можна власноруч і без залучення дорогих фахівців.

3. Брудні чи старі свічки запалювання.Якщо ви давно не змінювали свічки у двигуні, то обов'язково маєте це зробити. Забруднення електродів на свічках, надмірне зношування, зміна зазору – все це може вплинути на якість запалення та ефективність згоряння паливоповітряної суміші.

У такому разі потрібно зробити дві речі – розібратися, у чому причини забруднення свічок (якщо вони змінювалися нещодавно) та встановити нові.

4. Забитий паливний фільтр.Деякі новачки зовсім не знають про існування такого пристрою. Насправді ж паливний фільтрграє ключову роль роботі двигуна.

Якщо пристрій забитий різним сміттям, то до двигуна надходитиме обмежений обсяг палива. Підсумок – різке зниження потужності. У такому разі найкраще рішення – звичайна заміна паливного фільтра.

5. Проблеми з двигуном по механічній частині.У найгірших випадках причиною зниження потужності є несправність самого силового вузла - зниження компресії, зношування поршневих кілець, зміна зазору клапанів і так далі. У таких ситуаціях не обійтися без поїздки до фахівців та ремонту двигуна.

6. Паливна система.Ще одна причина зменшення тяги силового вузла – збої у роботі системи подачі палива. Тут йдеться про цілу групу проблем:

• Несправності кисневого датчика або інжектора;
• виході з ладу бензонасосу. Наприклад, через низьку якість палива або втягування бензину з нижньої частини бака (саме там осідає найбільше бруду);
• розгерметизації трубок і шлангів, якими подається паливо, і так далі.

7. Забруднення каталізатора та вихлопної системитакож одна із причин зменшення тяги силового вузла. Щоб усунути проблему, необхідно замінити каталізатор. При цьому потрібно бути готовим до певних витрат, адже така деталь може коштувати дуже дорого.

Втрати потужності двигуна на інжекторі та карбюраторі

При пошуку причини зниження тяги силового вузла потрібно враховувати тип двигуна - карбюраторний або інжекторний.

Розглянемо можливі несправності кожному за варіантів:

1. Втрата потужності інжекторного двигуна може бути спричинена наступними причинами:

• Забруднення повітряного або паливного фільтра;
• низьким тиском, що створюється паливним насосом;
• забруднення сітки паливного насоса;
• збоями у роботі ЕБУ автомобіля;
• забрудненням форсунок;
• поломкою основних датчиків, пов'язаних із роботою силового вузла;
• виходом з ладу регулятора тиску палива;
• несправністю лямбда-зондаі так далі.

2. При зниженні потужності карбюраторного двигуна причини можуть бути такими:

• Забруднення штуцерів паливного насоса або низький тиск;
• забруднення карбюратора чи проблеми у роботі голчастого клапана;
• помилки у регулюванні складу паливоповітряної суміші;
• недостатнє відкриття заслінок карбюратора;
• заїдання клапана економайзера;
• зниження чи надмірне завищення рівня палива в двигуні (може бути викликане несправністю поплавкового елемента);
• погіршення пропускної спроможності жиклерів та каналів карбюратора тощо.

При появі перших проблем з тягою силового вузла потрібно зробити повну діагностику, визначити причину несправності і обов'язково усунути її. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними. Удачі на дорогах і звичайно без поломок.

Перш ніж почати розумітися на причини падіння потужності автомобільних бензинових двигунів, потрібно усвідомити деякі моменти. Багато автолюбителів, що вивчають опис свого автомобіля та його характеристик, напевно, помічали, що потужність бензинового двигуна завжди вказується з прив'язкою до максимальних обертів колінчастого валу.

Справа в тому, що на відміну від дизельних двигунів, потужність бензинових двигунів безпосередньо залежить від оборотів коленвала, тобто чим вище обороти, тим більшу потужність може "видати" мотор. І якщо двигун через будь-які причини не може розвинути максимальні обороти, то і повну потужність він не розвине.

Причиною зниження оборотів колінвала може бути перегрів мотора, що часто трапляється влітку або при їзді в автомобільних пробках. До речі, дуже небезпечний, і допускати його не можна.

Втрата потужності двигуна - причини

1. Можливою причиною падіння потужності мотора можуть бути неправильно підібрані за загальним числом свічки запалювання. Встановлювати потрібно лише такі свічки, які рекомендував виробник у посібнику користувача автомобіля. Перед встановленням свічок не забудьте перевірити та правильно виставити іскровий зазор між електродами свічок.

2. Перевіряючи свічки, заодно зверніть увагу на високовольтні дроти системи запалення – зношені та пошкоджені дроти також можуть бути причиною втрати потужності двигуна.

Щоб перевірити провід, можна вийняти його з насвічника і піднести його до корпусу працюючого двигуна. Подивіться на колір іскри, що проскакує між дротом і корпусом двигуна. Іскра має бути блакитного кольору, якщо вона помаранчева чи червона, то можна підозрювати пробою дроту чи інші проблеми із запаленням.

3. Що стосується системи запалення, то крім слабкої іскри, падіння потужності двигуна може бути пов'язане з неправильно встановленим кутом випередження запалення. Перевірте встановлення цього кута, відповідно до інструкції до автомобіля, а якщо це для вас складно, зверніться до фахівців СТО.

4. У сучасних інжекторних двигунів із системою упорскування палива, кут випередження запалювання виставляється автоматично, тобто цим процесом керує бортовий комп'ютер і якщо проблеми виникнуть в електронному блоці управління, то без фахівців точно не обійтися.

5. У карбюраторних двигунів проблеми можуть виникнути, якщо карбюратор відрегульований неправильно, наприклад, завищений або занижений рівень палива в камері поплавця, несправний прискорювальний насос або засмічені жиклери.

6. Забур'яне повітряний фільтр, перекривши «дихання» двигуна, також є причиною падіння потужності.

7. Крім того, причини з яких мотор не розвиває повної потужності, можуть бути найелементарнішими, наприклад, такі як неправильне регулювання ходу педалі акселератора, через що дросельна заслінка не відкривається повністю або використання неякісного бензину.

У принципі, таких причин не так багато і більшість з них усувається без особливих зусиль.

Багатьом хоча б одного разу доводилося стикатися з ситуацією, коли мотор, що чудово працював до цього, «здувається», машина ніби відрощує якір ззаду. Причини, через які двигун не тягне і не набирає обертів, різні, але розпізнати ознаки більшості неважко і без навичок автомобільного діагноста чи моториста.

Загальні причини для всіх двигунів

Характеристики двигуна, зазначені в паспортних даних автомобіля, забезпечуються за певних умов. Це відповідне нормі наповнення циліндрів повітрям, що у ДВС є робочим тілом. Це і можливість вчасно нагріти його до потрібної температури – подати певну кількість палива належної якості та вчасно підпалити його (пік тиску для максимального ККД повинен припадати на момент переходу поршнем верхньої мертвої точки).

Робочий цикл ДВЗ

Втрата потужності двигуна незалежно від конструкції стає наслідком низки загальних причин. Почнемо з палива: його якість залишається лотерейною, а мотор налаштований на певний сорт. Тобто і прописана в карти впорскування або задана настройками карбюратора суміш може уникнути ідеальної, і швидкість горіння суміші змінюється. Тож якщо проблеми з'явилися відразу після заправки, самі розумієте, в який бік дивитися.

Наповнення циліндрів повітрям жорстко пов'язане із фазами газорозподілу. Достатньо піти міткам, як такти роботи ДВС виявляться зміщеними: вже різниця в 1 зуб здатна відчутно знизити потужність двигуна. Причому ременеві або ланцюги необов'язково перескакувати - все більше моторів отримують безшпонкові шківи, ​​які вимагають жорсткої фіксації валів спецпристроями при встановленні. При не дотягнете шків, і одного разу він зміститься із заданого положення. І добре, якщо мотор просто втратить тягу, а не вдарить поршнем по клапанах, що не встигли вчасно закритися, вбиваючи їх в головку блоку циліндрів.

У моторів із змінним газорозподілом розподільні вали (як мінімум один) мають можливість зміщуватися, щоб при достатній прийомистості на низах (мале перекриття фаз) не втрачати і на верхах (розподільники зміщуються «один до одного», збільшуючи фазу перекриття, що на високих оборотах збільшує потужність ). Можливі причини, через які машина не набирає швидкість – це відмова клапана управління VVTi або проблеми з муфтами-фазообертачами. Це питання ми вже розбирали, говорячи про .

Крім того, наповнення циліндрів зав'язане на опір впуску та випуску. Забити повітряний фільтр настільки, щоб він втратив пропускну здатність - це треба примудритися, а ось викиди олії через систему вентиляції картера, особливо, якщо поршнева вже зношена, а маслоуловлювач примітивний, нерідкі. На ВАЗ-2106 змусити двигун «хлинути масла» через вентиляцію картера неважко, та й на нових передньопривідних автомобілях (2109, 2110, 2114) такі випадки можливі. У масленого повітряного фільтра різко зростає опір, звідси і втрата тяги двигуна.

Випуск на карбюраторних автомобілях і старих дизелях простий, і досить сильно знизити пропускний переріз, щоб мотор почав «давитися» вихлопними газами, можна хіба потужним ударом (при переїзді нерівностей, наприклад) або канонічною картоплиною – але її хоча б відразу помітно.

Якщо ж не тягне двигун з електронним упорскуванням, під підозру в цьому випадку потрапляє каталізатор. Перегрів, попадання палива через несправності системи живлення здатні викликати спікання його сот. У дизелів з сажовими фільтрами головним ворогом стає сажа: автоматичне пропалювання фільтра на ходу малоефективне, і як мінімум потрібно виконати примусову регенерацію.

Проблеми з випуском легко видають себе: приглушений мотор при подальшій спробі запуску викидає у впуск дим, змінюється звук роботи двигуна, відразу «виповзають» назовні нещільності (вихлоп починає «січити» до пошкодженої ділянки).

Мотор повинен не просто отримати потрібну кількість повітря та палива – воно має вчасно спалахнути. На бензиновому моторі потрібен відповідний кут випередження запалення, у дизеля - кут випередження упорскування. Так як на сучасних упорскових моторах окремої системи запалення немає, проблеми з випередженням запалення властиві насамперед карбюраторним машинам і старим інжекторним системам з трамблером (у японців такі системи використовувалися аж до початку 2000-х років). Перевіряйте базовий кут випередження, що налаштовується трамблером, і роботу автоматів випередження в ньому (при несправності кут, нормальний на холостому ходу, почне «йти» при наборі обертів).

Окремий випадок – мотори, де трамблер наводиться окремим шківом від ременя ГРМ (старі «Ауді» та «Фольксвагени»). Тут при заміні ременя шків трамблера ставлять "як доведеться" (міток на цьому шківі немає!), забуваючи, що трамблер при заміні ременя потрібно орієнтувати кулачком по ризику на картері під ним. Після такої заміни автомобіль їхати перестає, оскільки змінюються кути запалювання. У дизелів з механічним ТНВД виставляється початковий кут упорскування, крім того, працює регулятор випередження – їх перевіряють згідно з даними з інструкції з ремонту та обслуговування.

На бензинових моторах заносимо в підозрювані і свічки запалювання: навіть якщо мотор нормально працює на неодружених, не факт, що свічки будуть добре працювати і під навантаженням, коли тиск в циліндрах в кінці такту стиснення зростає, і умови для іскроутворення стають гіршими. Варто для проби поставити інший комплект: без осцилографа, що дозволяє зняти криві напруги з працюючої системи запалення, важко визначити, як реально свічка поводиться під навантаженням. На ілюстрації нижче подивіться на пікові напруги, що відповідають моменту іскроутворення: у третьому циліндрі надмірно збільшений зазор, іскра розгорається на надто великій напрузі, а її тривалість падає (потужності, накопиченої в котушці запалювання, не вистачає для нормального горіння іскри).

Якщо ж говорити про компресію, то в нормальних умовах вона знижується в міру зносу настільки повільно, що зниження потужності відбувається для водія непомітно. Виняток - це поломки, що швидко розвиваються (тріщини поршневих кілець, руйнування перегородок між кільцями, ). Поруч із падінням потужності різко впаде стабільність холостого ходу, остаточний діагноз однозначно поставить компресометр.

Що стосується моторів з турбонаддувом, то на їхній динаміці стан турбокомпресора відбивається добре. Ідеальний відцентровий насос (крильчатка турбокомпресора) має квадратичну залежність продуктивності від оборотів: варто оборотам впасти вдвічі, як тиск наддуву впаде в чотири. Підклинювання ротора через руйнування або закоксування підшипників, обгорання гарячої крильчатки - ймовірна причина, з якої турбована машина не тягне. Тут, як і з компресією, допоможе манометр.

Причини втрати потужності у карбюраторного двигуна

Тут варто одразу перевірити рівень палива та роботу бензонасоса: «недоливши» палива одразу видає себе під навантаженням втратою в динаміці, прострілами в карбюратор. Перелив через несправну запірну голку карбюратора так само призведе до втрати двигуном потужності, тут уже характерною ознакою стануть чорний дим і стрілянина з глушника.

Краще динаміка автомобіля сприймається при розгоні, тому можливою причиною «отупіння» машини може стати і дефект прискорювального насоса. Справа в тому, що всі системи карбюратора розраховані на роботу в статичних режимах, при наборі обертів суміш переобідняється. Для боротьби з цим переобідненням і служить прискорювальний насос: при натисканні на педаль газу діафрагма проштовхує дозу бензину через запірний клапан розпилювачі, що виходять в дифузори. При розриві діафрагми прискорювального насоса або засміченні розпилювачів розгін машини відразу погіршиться настільки, що важко не помітити. Перевірити прискорювальний насос неважко – знявши повітряний фільтр або «черепаху» з карбюратора, потрібно різко натиснути на привід дросельної заслінки: пальці відчують опір (діафрагма створить тиск у прискорювальному насосі), а з розпилювачів у впуск повинні вдарити струмки бензину.

На робочих режимах склад паливоповітряної суміші визначається статично набором паливних і повітряних жиклерів. Варто продмуть їх, а при помітних відкладеннях промити очисником: навіть якщо проблема не в цьому, підтримати справність головної системи дозування буде не зайвим.

Не тягне інжекторний двигун

Чому машина не тягне, якщо системи упорскування оснащені зворотним зв'язком і можуть виконувати саморегулювання в «замкнутій петлі»? На жаль, можливості саморегулювання не такі широкі, як хотілося б.

Перший ворог систем упорскування – це недостатній тиск палива. Коли витрата палива мінімальна, то запасу корекції вистачає для роботи на холостому ході. Але варто лише дати на двигун навантаження, як корекція підскочить до граничного порога, але форсунки все одно будуть "недолівати".

Тиск у паливній рампі задається трьома вузлами: власне бензонасосом, регулятором тиску та набором фільтрів (грубою та тонкої очистки). Продуктивність справного бензонасоса в рази перевищує потреби двигуна на максимальній витраті - це зроблено, щоб знос насоса якнайменше відбивався на роботі двигуна. Тому і використовується регулятор тиску палива, що скидає "зайве" паливо або відразу на виході насоса, або з паливної рампи після фільтра тонкого очищення.

У першому випадку паливна рампа називається беззливною (16-клапанні мотори ВАЗ, сучасні іномарки), у другому – зливною. Різниця між цими системами у місці встановлення регулятора та у його роботі. На зливних рампах регулятори тиску керуються розрідженням у впускному колекторі, тиск у рампі змінюється в залежності від навантаження (при нормальних для ВАЗ 3 бар на холостому ході воно становить 2,3-2,4 бар, враховуйте це при діагностиці!). На беззливний тиск підтримується постійним щодо атмосфери та становить залежно від моделі автомобіля 3,5-4 бар. Виняток - системи безпосереднього впорскування, де робочий тиск коливається від 20 до 70 бар.

Ще дещо корисне для Вас:

Опір паливних фільтрів не впливає при вимірюванні тиску палива «в затик» (насос примусово включається на заглушеному моторі, коли потоку палива в рампі немає) і мінімально на холостому ході. Зате під навантаженням надмірне збільшення опору фільтрів знижує паливоподачу в рампу, що призведе до втрати швидкості. Тому тиск вимірювайте на холостому ходу та під навантаженням (наприклад, вивісивши провідну вісь та пригальмовуючи колеса на включеній передачі). У тих випадках, коли холостий хід нормальний, а проблеми йдуть саме на ходу, міряти тиск лише на холостому ході (ХХ) безглуздо.

Етапи виключення під час перевірки:

1. Витягти фільтр грубої очистки («сітка» на вході). У ряду машин це відома проблема - наприклад, на другому поколінні "Фокусів".
2. Замінити фільтр тонкого очищення.
3. Виміряти тиск під навантаженням.
4. На моторах зі зливною рампою перетиснути або заглушити іншим чином зворотне, щоб виключити вплив регулятора тиску палива. На моторах з беззливною рампою РДТ встановлений у модулі бензонасоса, тут простіше тимчасово встановити під нього шайбу-заглушку з поліетилену або іншого матеріалу, що не руйнується бензином.
5. Вдруге виміряти тиск: якщо він виріс, то необхідна заміна РДТ, інакше – заміна насоса.

Друга причина «недолівання» - . Навіть за нормальної роботи фільтрів утворення відкладень на розпилювачах з часом неминуче. Оцінити в «домашніх» умовах можна тільки форму смолоскипа розпилу, знявши рампу і прокрутивши мотор стартером (Увага! Ця процедура пожежонебезпечна!). Чиста форсунка повинна рівномірно «пилити», а не давати окремі струмки або лити убік. Оцінити продуктивність форсунок та порівняти її з номінальною можна лише на стенді.

Втрата динаміки – наслідок та зайвого збагачення суміші. Тут звинувачувати регулятор тиску палива не можна (продуктивність насоса навіть при роботі без РДТ не така висока, щоб запас корекції ЕБУ упорскування не перекрив збагачення). Набагато ймовірніше негерметичність форсунок (знову-таки, перевіряється на стенді) або відмова датчиків, на які зав'язаний розрахунок часу упорскування.

Тут безперечний лідер – датчик масової витрати повітря – прилад точний, але чутливий. У міру забруднення та старіння ДМРВ завищує свідчення, автомобіль починає відчутно більше витрачати пальне. У результаті перезбагачення суміші вже не може коригуватися. Але таку несправність видно відразу: автомобіль почне коптити, свічки обростуть чорним нагаром. На моторах з датчиком абсолютного тиску вірогідніша відмова датчика температури повітря (тут він – окремий вузол, тоді як у ДМРВ вбудований).

На автомобілях з електронним дроселем варто перевірити роботу сервоприводу, знявши з дроселя патрубок і давши прогазовку. Дросель повинен відкриватися рівномірно, без пауз і підклинювання, що вказують на проблеми з редуктором приводу або (вісь, обростаючи нагаром, підклинює в корпусі).

Відео: Втратилася потужність. Втрата потужності

Друк

У процесі експлуатації автомобіля багато власників стикаються з цілим рядом проблем. Одна з них – зниження потужності двигуна. При цьому не завжди зрозуміло, в чому причина такого явища, які вживати заходів, чи варто їхати на СТО. Давайте поговоримо про основні причини, чому не тягне двигун і як можна усунути проблему самотужки.

Основні причини зниження потужності двигуна

1. Несправність датчика положення колінвалу

Бувають ситуації, коли ДКПВ несвоєчасно відправляє команду, що управляє, на подачу паливоповітряної суміші. Як наслідок потужність силового вузла падає на очах. Основна причина збою - зсув зубчастої зірки по відношенню до шківа та розшарування демпфера. У такій ситуації необхідно уважно оглянути демпфер та зробити його заміну.

2. Збільшення (зменшення) зазору між електродами свічок

У процесі експлуатації через потужний температурний вплив відстань між електродами свічки може знизитися або зрости. Щоб виключити або підтвердити свою підозру, необхідно перевірити величину зазорів за допомогою круглого щупа. Що ж до оптимального відстані іскрового проміжку, він може бути різним (залежно від типу свічки) – 0,7- 1,0 мм.

3. Поява нагару на свічках – ще одна явна ознака проблеми

Якщо двигун погано тягне, необхідно по черзі викрутити всі свічки запалювання і провести їх огляд. У разі появи явного нагару на електродах пристрій необхідно очистити за допомогою щітки з металевим ворсом. При цьому важливо не просто почистити або замінити свічки, а й з'ясувати причину даного явища.

4. Вихід із ладу свічок запалювання

Зниження потужності двигуна може бути викликано виходом з експлуатації виробу. У цьому випадку потрібна перевірка працездатності свічки на спеціальному стенді. Якщо підозри підтвердилися, то єдиний вихід – заміна комплекту чи однієї свічки.

5. Відсутня бензин у баку

Діагностувати проблему можна за вказівником рівня палива. Якщо ж він несправний чи є підозра на його «неадекватність», то визначити наявність палива можна шляхом зняття бензонасосу.

6. Забруднення паливного фільтра, замерзання води в системі, перетискання паливного дроту, вихід з ладу бензонасосу

Всі ці несправності можна сміливо віднести до однієї категорії, адже всі вони мають однакові ознаки - стартер провертає двигун, але палива з вихлопної труби немає. Якщо автомобіль карбюраторний, то причину потрібно шукати в камері поплавця. Швидше за все, до неї не подається паливо. У разі інжектором наявність палива в рампі легше перевірити шляхом натискання на спеціальний золотник (встановлений в торцевій частині рампи).

Для виправлення проблеми необхідно добре прогріти двигун і прокачати систему живлення шинним насосом. Після цього змінюються всі трубки системи, шланги та сам бензонасос.

7. Паливний насос створює надто слабкий тиск

Визначити таку проблему можна виключно шляхом спеціальних вимірів (виробляються безпосередньо на виході паливного насоса). Після цього перевіряється якість роботи фільтра бензонасоса.

Рішення – очищення фільтра паливного насоса, його заміна (у разі неможливості ремонту) або встановлення нового паливного насоса.

8. Низька якість контакту в ланцюзі

Низька якість контакту в ланцюзі, за яким живиться паливний насос або вихід з ладу його реле. Перше, що потрібно зробити для перевірки – переконатися як «масу» на автомобілі і зробити виміри опору за допомогою мультиметра. Якщо рівень опору справді завищений, то єдиний вихід – зачистити контактні групи, добре обтиснути клеми чи встановити реле (якщо старе несправно).

9. Поломка форсунок або несправність у системі, що підводить

Якщо є підозра на вихід з ладу даних елементів, необхідно перевірити за допомогою мультиметра опір обмоток факт обриву або міжвиткового замикання. Якщо ж причина проблеми – це несправність ЕБУ, таку перевірку можна провести виключно на СТО.

Усунути зниження потужності двигуна з цієї причини можна декількома способами (залежно від глибини проблеми) встановити новий ЕБУ, почистити всі форсунки, забезпечити якісний контакт в електричному ланцюгу і так далі.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положення колінчастого валу або пошкодження ланцюга. У такій ситуації спалахує лампа несправності двигуна Check engine. Перше, що потрібно зробити – провести огляд цілісності самого ДКПВ, переконатися у нормальній величині зазору між зубчастим вінцем та датчиком (він має бути близько одного міліметра). Нормальний опір котушки датчика – близько 600-700 Ом.

Для вирішення проблеми достатньо відновити нормальний контакт в електричному ланцюзі та встановити новий датчик (якщо старий виявився несправним).

11. Вийшов з ладу ДТОЖ

Вийшов з ладу ДТОЖ - датчик, що контролює температуру рідини, що охолоджує. Симптоми несправності такі - спалахує лампа несправності двигуна. Якщо має місце обрив, то електровентилятор системи починає безперервно обертатися. Крім цього, необхідно перевірити справність датчика.

Якщо потужність двигуна впала з цієї причини, необхідно відновити якість контакту в електричному ланцюзі і зробити установку нового датчика.

12. Вийшов із ладу ДПДЗ

Вийшов із ладу ДПДЗ – датчик, який контролює правильність положення дросельної заслінки (або його ланцюжка). Як і в попередніх випадках, тут спалахує лампа «Check engine». Якщо має місце обрив у ланцюзі ДПДЗ, то обороти двигуна зазвичай не знижуються нижче півтори тисячі оборотів.

Вирішення проблеми полягає в чищенні дросельного вузла та відновленні якості контактного з'єднання у всьому електричному ланцюзі. Якщо датчик несправний і не підлягає ремонту, його необхідно замінити.

13. Вийшов із ладу ДМРВ

Вийшов із ладу ДМРВ – датчик, який відповідає за контроль масової витрати палива. Тут оптимальна дія – перевірка цілісності ДМРВ чи його заміна справний пристрій. Якщо поломка ДМРВ підтвердилася, необхідно зробити спробу його почистити, а в разі неможливості ремонту просто зробити заміну.

14. Поломка датчика детонації

Поломка датчика детонації. При такій несправності на панелі приладів обов'язково спалахує лампа несправності двигуна. Крім цього, при виході з ладу ДД детонації відсутня в будь-якому режимі роботи силового вузла і також падає потужність двигуна. За такої проблеми найкращий варіант – відновити цілісність контактної групи в електричному ланцюзі та встановити новий датчик.

15. Поломка датчика кисню

Поломка датчика кисню або порушення ланцюга. Така несправність характеризується загорянням лампи Check engine. При цьому перше, що потрібно зробити, – перевірити спіраль підігріву на цілісність. По-перше, вимірюється опір, а по-друге – рівень напруги на виході. Вимір можна зробити навіть без розриву ланцюга - достатньо проткнути ізоляцію за допомогою голок.

Для усунення несправності варто провести ремонт датчика кисню, відновити якість проводки та чистити всі отвори, через які підсмоктується повітря. У крайньому випадку, необхідно зробити заміну самого датчика кисню.

16. Розгерметизація випускної системи

Діагностувати таку проблему просто – достатньо оглянути основні елементи під час роботи двигуна на середніх обертах. Для вирішення проблеми необхідно провести заміну прокладки випускного колектора та протягнути усі ущільнення.

17. Вихід з ладу ЕБУ

Вихід із ладу електронного блоку управління (ЕБУ). Незважаючи на свою надійність, ЕБУ також може ламатися (іноді просто збивається його програмне забезпечення). Щоб переконатися у справності (виході з ладу ЕБУ), необхідно повірити напругу на самому блоці (нормальний параметр – близько 12 Вольт) або зробити заміну на справний справний блок. Якщо блок керування виявився несправним, то може знадобитися його заміна. У деяких випадках достатньо поміняти лише проводку.

18. Порушення регулювання зазорів у приводі клапанів

Переконатись відповідно до параметрів можна виключно шляхом перевірки за допомогою спеціальних щупів. Якщо зазори не відповідають нормі (прописано в мануалі), необхідно зробити регулювання.

19. Деформація чи поломка пружин на клапанах

У цьому випадку доведеться знімати головку блоку циліндрів та вимірювати довжину пружин під навантаженням та у вільному стані. Якщо були виявлені поламані або деформовані пружинки, їх потрібно поміняти.

20. Зношені кулачки розподільчого валу

Тут достатньо буде візуального огляду (після зняття необхідних елементів) та заміни розподільчого валу у разі потреби.

21. Розлагоджені фази газорозподілу

У таких випадках необхідно перевірити факт збігу міток на розподільчому та колінчастому валах. Якщо є «розбаланс», достатньо встановити правильне положення за спеціальними мітками.

22. Низький рівень компресії у циліндрах

Низький рівень компресії у всіх або деяких циліндрах. До причин можна віднести ймовірне пошкодження клапанів або їх зношування, поломку або залягання поршневих кілець. Щоб переконатися у підозрах чи спростувати їх, достатньо зробити необхідні виміри. Якщо підозра підтвердилася, необхідно зробити ремонт силового вузла - поміняти кільця, поршні або виконати ремонт циліндрів.

Висновок

Вище перераховано лише частину несправностей, через які падає потужність двигуна. Але в більшості випадків цього достатньо, щоб діагностувати проблему, усунути її та повернути своєму «залізному коневі» таку необхідну тягу.

Іноді при керуванні автомобілем водій помічає дивні речі - машина повільніше набирає хід, споживає більше бензину, двигун чути краще. Швидше за все це відбувається через втрату потужності. Причин, через які двигун не розвиває належну потужність, може бути безліч.

Як зрозуміти, що потужність двигуна впала

Зазвичай це відчувається відразу за такими симптомами:

• Машина повільніше розганяється;
• Витрата палива збільшується;
• Доводиться більше «крутити» двигун, щоб хоч якось розігнатися. Приємність двигуна гірша.

Перевірка показників на стенді.

Щоб точно впевнитись у падінні потужності, машину потрібно відправити на потужний стенд. Зазвичай такі пристрої можна знайти в автосервісах, тюнінг-майстернях або дилерських центрах. Як це відбувається можна побачити на відео.

Причини зниження продуктивності двигунів

На деякий час змініть заправку та спостерігайте за жвавістю авто. Можливо, проблема у неякісному паливі

Поява проблеми на бензиновому (карбюратор чи інжектор)

У випадку бензинового карбюраторного двигуна причини можуть бути такими:

• Раннє запалювання. Суміш палива спалахує передчасно, сила вихлопних газів резонує з напрямком руху поршня, що призводить до зниження потужності.
• Пізніше запалення. Суміш не встигає згоріти за повний цикл роботи двигуна, а отже, він не розвиває необхідної потужності.
• Проблеми з вакуумним регулятором випередження запалення. Зустрічається лише на карбюраторних двигунах!
• Проблеми із відцентровим регулятором випередження запалення. Також призводять до виникнення раннього запалення.
• Нещільна посадка клапанів у їх сідла.
• Зношеність поршневих кілець.
• Заїдання дросельної заслінки.
• Велика кількість нагару в циліндрах.
• Закоксованість впускного колектора.
• Використання палива з невідповідним октановим числом.
• Збіднена робоча суміш, викликана підсмоктуванням повітря, забрудненням паливопроводів, засміченням повітроводів;
• Засмічення фільтрів.
• Засмічення жиклерів або штуцерів карбюратора, неповного відкривання його заслінок.
• Попадання води до карбюратора.
• Неправильне регулювання складу паливної суміші.

У випадку з інжекторним двигуном:

• Засмічення паливного та повітряного фільтрів.
• Проблеми з насосом для палива.
• Неправильна робота електронного блоку керування (ЕБУ) двигуна.
• Проблеми із форсунками подачі палива.
• Неправильна робота датчиків.
• Несправність лямбда-зонда.
• Несправність інжектора.
• Нагар у циліндрах.
• Зношеність ущільнювачів, прокладок, кілець.

Чому дизельний двигун не розвиває потрібних показників.

• Неякісне паливо.
• Засмічення паливного фільтра.
• Засмічення повітряного фільтра.
• Вихід з ладу турбокомпресора (вкрай актуально в наші дні – атмосферні дизелі практично не зустрічаються. Перевірте якість роботи турбін).
• Несправність форсунок подачі палива.
• Засмічення фільтра сажі.
• Забитість сітки паливоприймача в бензобаку.

Детальне відео про причини втрати потужності

Погана прийомистість через забитий каталізатор

Як відомо, потужність може зникнути через засмічення каталізатора, що знаходиться в глушнику. Як це перевірити?

• Виміряти тиск у випускній системі. Якщо отримане значення більше 0,5 атмосфер, потрібна заміна чи видалення каталізатора.
• Добре прогрівши двигун, виміряти температуру вихлопної труби до каталізатора і після неї. Якщо температура до та після однакова, каталізатор забитий. Аналогічно у випадку, якщо температура нижче.
• Дзвін усередині каталізатора.

При проблемах із каталізатором не варто видаляти його без подальшої заміни. Сторонні шуми та загальна шумність двигуна підвищаться, порушиться резонанс вихлопної системи, а на потужність двигуна це практично не впливає. Краще встановити новий каталізатор, аніж їздити без нього.

Способи збільшення потужності двигуна

• Заправитися бензином з октановим числом, що перевищує рекомендований.
• Замінити стандартний повітряний фільтр на фільтр нульового опору.
• Замінити стандартну вихлопну систему на прямоточну.
• Чіп-тюнінг двигуна.
• Заміна моторного масла на більш якісне і менш в'язке.

Втрата потужності двигуна – прикра проблема для будь-якого автомобіліста. Машина не їде так, як повинна, і часом це дуже дратує, а іноді й зовсім небезпечно, тому пошук першопричин та їх усунення – завдання важливе та потрібне. Успіхів на дорогах!