Як робити капітальний ремонт двигуна Капітальний ремонт двигуна ваз своїми руками

Незалежно від складності та надійності автомобільного двигуна кожен з них має свій певний ресурс – згодом деталі двигуна зношуються.

Ремонт ДВЗ (двигунів внутрішнього згоряння) потрібен передчасно, якщо силовий агрегат виходить з ладу внаслідок недбалої експлуатації. Причиною поломки мотора може бути:

• перегрів;
• недостатній рівень олії в картері двигуна;
• експлуатація автомобіля у тяжких дорожніх умовах або з порушенням швидкісного режиму;
• встановлення деталей неналежної якості;
• некваліфіковане складання.

Найчастіше капітальний ремонт ДВЗ проводиться в спеціалізованих автосервісах, але не так рідко двигуни ремонтують автовласники і своїми руками - багато залежить від складності силового агрегату.

Капітальний ремонт ДВЗ своїми руками

Виконуючи капітальний ремонт двигуна самостійно, водій повинен розраховувати свої сили, оскільки ремонт ДВЗ — справа непроста, потребує певних знань, слюсарних навичок, уважності та акуратності. Кожна модель двигуна має свої конструктивні особливості, і при ремонті силового агрегату їх необхідно враховувати.

Будь-який капітальний ремонт ДВС складається з таких операцій:

• зняття;
• розбирання;
• дефектування (відбраковування деталей, що підлягають заміні);
• шліфування колінчастого валу;
• притирання клапанів головки блоку;
• збирання;
• встановлення двигуна;
• запуск;
• регулювання;
• обкатування.

Після ремонту двигуна необхідно спочатку експлуатувати автомобіль з мінімальними навантаженнями:

• їздити на невеликих швидкостях, бажано не більше ніж 80 км/год;
• не перевантажувати багажник, салон чи кузов;
• не давати великих обертів двигуну.

Трудомісткість ремонтних робіт залежить від типу двигуна – на вантажівках капремонт займає більше часу та фізичних зусиль. Безумовно, капітальний ремонт ДВЗ таких вантажних автомобілів, як ГАЗ, КАМАЗ або ЗІЛ триватиме довше, ніж капремонт ВАЗ, до того ж, для ремонту великих двигунів необхідне відповідне за площею приміщення.

У кожній моделі двигуна є свої нюанси:

• найслабші місця;
• особливості розбирання та складання.

Далі в цій статті ми розглянемо можливі слабкі місця двигунів легкових автомобілів Ford, Mazda, Nissan, Mercedes і Toyota, наприкінці звернемо увагу на деякі особливості ремонту двигунів вітчизняного виробництва - ГАЗ і ВАЗ.

Серед сучасних фордовських ДВС розрізняють три основних типи двигунів - Split Port, Duratec і Zetec, в основному всі легкові автомобілі Ford (Focus, Mondeo, Fusion та ін) оснащуються моторами об'ємом 1,4/1,6/1,8/2, 0 л. Всі фордівські ДВС самі по собі дуже надійні, без проблем виходжують свій належний ресурс (не менше 250 тис. км), і найчастіше виходять з ладу з вини самих водіїв.

Всі двигуни Duratec мають ланцюговий привід, Zetec бувають тільки з ремінною передачею ГРМ. "Зетековські" мотори на Фордах зустрічаються двох типів:

• Zetec E;
• Zetec SE.

Удосконалений варіант ДВС Zetec-SE був розроблений компаніями Mazda та Yamaha, він відрізняється від стандартного Zetec E розташуванням колекторів – системи впуску та випуску розташовані на протилежних сторонах двигуна. На моторі Zetec-SE вперше було застосовано пластиковий впускний колектор.

Split Port – цей двигун суто американської розробки, сам ДВС і запасні частини до нього виробляються тільки в Америці. Серед усіх типів двигунів Ford модифікація Split Port є найбільш проблемною, основною хворобою є виліт сідел головки блоку з-під клапанів. Сідло, що вилітає, розбиває поршні, нерідко при цьому пошкоджується сама ГБЦ, і ремонт виходить досить дорогим.

Двигуни Mercedes

У лінійці силових агрегатів легкових автомобілів Mercedes багато різних типів двигунів, найбільш популярними є бензинові двигуни:

• чотирициліндрові M111;
• шестициліндрові M112 та М104;
• восьмициліндрові M113.

ДВС M111 і М104 - рядні, відрізняються високою надійністю і великим ресурсом, правда, M111 дещо шумний в роботі. ДВС M112 і M113 мають V-подібне розташування циліндрів - у цих моторів відзначається підвищена витрата масла, можливе розшаровування демпфера шківа колінчастого валу на пробігу ближче до 100 тис. км.

У порівнянні з двигунами Ford мотори автомобілів Mercedes в основному більш об'ємні, наприклад, ДВС модифікації М119 Е50 - п'ятилітрові, V-подібні, восьмициліндрові. Двигуни M119 відрізняються невеликим ресурсом ланцюгів - деталі вимагають заміни в середньому на пробігу 100-150 тис. км. Інші проблеми з моторами М119 виникають рідко, і якщо вчасно змінювати ланцюговий привід на такому двигуні, він без капіталки може проходити до 500 тис. км.

• на багатьох моделях двигунів ланцюг розтягується після 150 тисяч кілометрів пробігу;
• при перегріві досить швидко виходить з ладу головка блоку циліндрів.

В основному бензинові мотори нарікань у автовласників не викликають, найбільш проблемними на «Нісан» є дизельні мотори з об'ємом понад 2,8 л. ДВЗ RD28 (2,8 л) не терпить перегріву, насамперед на дизелі виходить з ладу ГБЦ (у голівці блоку з'являються тріщини). На силовому агрегаті ZD30 трапляються інші проблеми:

На автомобілях Mazda досить часто зустрічаються двигуни виробництва Ford, зокрема, дволітровий мотор на машині Mazda-3 аналогічний силовому агрегату, встановленому на Ford Mondeo. Ще на моделі автомобілів Mazda RX7 і RX8 ставилися роторно-поршневі мотори власної розробки японського концерну, але силові агрегати не набули великої популярності в Росії - ці двигуни мають невеликий ресурс, і вже на пробігу близько 100 тис. км потребують капітального ремонту.

Серед «маздовських» ДВС широкого поширення набули мотори серії Z – це ряд 4-циліндрових бензинових двигунів об'ємом від 1,3 до 1,6 л. Всі силові агрегати Z-двигунів 16-клапанні, рядні, з двома розподільними валами в головці БЦ. Блок циліндрів може бути відлитий як з чавуну (моделі Z5, ZL і ZM), так і з алюмінію (Z6, ZY, ZJ), цими двигунами комплектуються машини Mazda-323, Mazda-3, Mazda Demio. ДВС Z-серії не має гідрокомпенсаторів, і клапана на них регулювати доводиться досить часто. Також у цих моторів виникають інші проблеми:

• через несправні заслінки впускного колектора виникає «дизельний» звук;
• вихід з ладу клапана EGR через неякісне паливо.

Загалом мотори Z надійні, ланцюг ГРМ змінюється на пробігу не раніше 200-250 тис. км.

Двигуни Toyota

Силові агрегати компанії Toyota відрізняються високою надійністю, за весь час існування компанії на легкові автомобілі встановлювалися силові агрегати різних об'ємів та модифікацій, для зручності всі «тойотівські» двигуни поділяються за серіями:

• A (найвідоміші моделі 4A-FE, 7A-FE,);
• E (найпопулярніші двигуни – 4E-FE, 5E-FE);
• G (1G-FE);
• S (набули найбільшого поширення 3S-FE і 4S-FE);

Ще різних серій дуже багато, і в основному всі силові агрегати цілком вдалі за своєю конструкцією та надійністю. Але серед моторів Toyota є і не надто ДВС, зокрема, не з кращого боку себе зарекомендувала серія V-подібних ДВС VZ, серед їхніх недоліків зазначається:

• вихід з ладу головок блоку циліндрів (поява у них тріщин внаслідок перегріву);
• підвищена витрата олії;
• досить велике споживання палива.

На автомобілі Горьківського автозаводу встановлюються двигуни виробництва ЗМЗ, останнім часом вантажний та комерційний транспорт ГАЗ комплектується силовими агрегатами УМЗ, ЯМЗ, Cummins. Двигуни серії ЗМЗ-402 вже зняті з виробництва, але багато різного транспорту з цими моторами їздити на дорогах нашої країни і за кордоном.

Основні проблеми ЗМЗ-402:

• текти олії із заднього сальника;
• підвищена витрата олії;
• необхідність частого регулювання клапанів.

Ззаду колінчастого валу на 402-й мотор встановлюється сальникове набивання, щоб звести текти масла до мінімуму, необхідно на стики ущільнювачів нанести маслостійкий герметик.

Основна проблема ДВЗ ЗМЗ 405/406 - досить невеликий термін служби ланцюгів ГРМ, деталі газорозподільного механізму потребують заміни приблизно через 70-80 тис. км пробігу. Є в ГРМ 406 двигунів великий плюс - при обриві ланцюгів клапана в головці блоку не гнуться, і тому заміна деталей ланцюгового приводу коштує не дуже дорого. На двигун Ульянівського моторного заводу нарікань досить багато, у нього наголошуються такі недоліки:

• підвищений чад олії через поршневі кільця;
• схильність до перегріву, і як наслідок, вихід з ладу головки блоку та поршневої групи;
• невеликий загальний ресурс - нерідко мотори "капіталять" вже на першій сотні тисяч кілометрів пробігу.

Турбодизель Cummins вважається відмінним двигуном з високими технічними характеристиками, і цей двигун:

• економічно витрачає паливо;
• має гарну динаміку;
• здатний пробігти 500 тис. км. без капремонту.

Але заявлений виробником ресурс Cummins відпрацьовує не завжди, турбдизель має свої недоліки:

Двигуни ВАЗ

Силові агрегати вазовського виробництва відносно надійні і не критичні до якості палива, що застосовується, особливо «всеїдні» 8-клапанні двигуни. При нормальній експлуатації мотори ВАЗ мають непоганий ресурс - якщо ДВС не перегрівати і не перевантажувати, він безпроблемно пробіжить 200 тис. км і більше. Щоб двигун відходив свій належний термін, необхідно:

• заливати якісне моторне масло від відомих виробників (синтетичне або напівсинтетичне);
• не перевищувати швидкісний режим;
• своєчасно проводити ТО (заміна олії – через кожні 10 тис. км);
• з періодичністю через кожні 60 тис. км. проводити заміну ременя ГРМ.

Останнім часом на вазівські автомобілі в основному встановлюються двигуни моделей:

• 11183 (21114);
• 11186 (21116);
• 21126;

Всі ДВЗ мають об'єм 1,6 л, і, на жаль, на всіх перерахованих моделях, крім 11183, при обриві ременя ГРМ клапана зустрічаються з поршнями. Удари клапанів про поршні під час обриву ремінного приводу ГРМ завдає чимало клопоту – у деяких випадках виходить з ладу головка блоку, руйнуються поршні. 8-клапанний мотор ВАЗ-11183 найпростіший і безпроблемний з усіх перерахованих, але він і найменш потужний.

Капітальний ремонт двигуна, чи очі бояться, а руки роблять.

Передісторія.
Почалося все, як відомо, із купівлі «ненового» авто у 2009 році. Машинка ВАЗ 21053 1997р.в. колір «сафарі» код 215 (для тих, хто не в курсі – світло-бежева). Після покупки відкотив не більше кількох тисяч кілометрів і незабаром двигун відмовився нормально тягнути. Перевірив свічки – відносно чисті, відрегулював клапан – не допомогло. Роздобувши саморобний компресометр, і вимірявши компресію був неприємно здивований.

Компресія була така:
1 - 8;
2 - 8;
3 - 4,5;
4 - 8.
Тут і їжу зрозуміло, що хворого врятує лише розтин. Як і багато побратимів по нещастю почав з обдзвону сервісів, і, дізнавшись вартість ремонту (15-17тис.руб. Тільки за роботу) прийняв одноголосне рішення робити ремонт силами своїх кінцівок та сірої речовини.

І так, одвічне питання, на яке я не знайшов розгорнутої відповіді на форумах: «Капіталка движка, що і як робити?».

Почну, мабуть, зі списку спецінструменту, який може знадобитися для цього обряду:
набір головок;
оправка для поршневих кілець (приблизно 260р., але можна сколгоспити самому з листа жерсті);
оправлення маслознімних ковпачків (20р.);
розсухарувач клапанів (80-100р.);
динамометричний ключ (брати треба такий, щоб розмір чотиригранника був такий самий як і на головках) (1300р);
мікрометр (500-600руб.);
оправлення диска зчеплення (50руб.);

Хроповичний ключ (80 руб.);

Пристрій для регулювання клапанів із годинниковим індикатором (500-800р.);
дво-або трилапий знімач (400-500руб.).

За запчастинами:
поршні;
кільця поршневі;
вкладиші корінні та шатунні;
прокладання картера;
прокладання блоку;

Література:
Посібник з ремонту на Вашому авто;
каталог запасних частин (відповідь звичайно рідкісна в наші дні, але в інеті знайти можна)

Далі по порядку.
1. Ставимо машинку на місце, де проводитимете ремонт. Ідеальний варіант – гараж з оглядовою ямою.
2. Знімаємо капот із машини. Краще робити удвох, але я й один упорався.
3. Відключаємо АКБ та знімаємо її з машини.
4. Зливаємо масло з двигуна та охолоджувальну рідину (ОЖ). Якщо стан ОЖ вас влаштовує, то треба зливати по акуратніше. З заводу в радіаторі та блоці циліндрів встановлені болти, тому якась частина ОЖ проллється повз. Я порадив би сходити в магазин за краниками (ціна питання по 40 руб. за штуку). Швиденько змінивши пробки на краніки можна через шланг акуратно злити ОЖ.
5. Знімаємо корпус повітряного фільтра (каструлю), знімаємо карбюратор з впускного колектора і кладемо його туди, де він нам не заважатиметься. Від'єднуємо паливну магістраль від бензонасоса та закупорюємо її болтом М8. Знімаємо бензонасос, шток бензонасоса разом із прокладками та проставкою.
6. Від'єднуємо патрубки, що йдуть до обігрівача, і відключаємо провід від датчика температури ОЖ. Від'єднуємо високовольтні дроти від свічок та знімаємо трамблер. Знімаємо маслоотделитель.
7. Знімаємо кришку ГБЦ. Знімаємо з розподільного валу зірочку і потім сам розподільний вал.
8. Викручуємо шпильки М6 з ГБЦ, щоб не заважали, за допомогою двох гайок накручених на шпильку і законтрених між собою.
9. Беремо комір, подовжувач і головку на 12 і пробуємо відкручувати болти кріплення ГБЦ. Це не так легко, як може спочатку здаватися, особливо якщо ГБЦ підтягували «на гряку» або просто без динамометричного ключа. Я порвав 3 голівки поки зняв ГБЦ. При відвертанні потрібно стежити, щоб головка не перекошувалася на капелюшку болта. Якщо з якихось причин болт не піддається (зірвані грані на капелюшку) його необхідно висвердлити. Спочатку керним по центру капелюшка крапку і свердлим свердлом діаметром 4-5мм на глибину 15мм. Потім розсвердлюємо свердлом діаметром 12мм на ту саму глибину. Глибину краще визначити приблизно штангенциркулем, щоб не засвердлити голову. Далі беремо пробійник ставимо в центр просвердленого отвору в капелюшку і наносимо пару різких ударів молотком. Капелюшок повинен відскочити від болта.
10. Відкручуємо чотири гайки кріплення приймальної труби і, знявши її зі шпильок, відводимо убік. Знімаємо ГБЦ разом з колекторами і якщо її розбирати не збираємося, то відставляємо її ближче до знятого карбюратора.
11. Пробуємо розглянути маркування циліндрів, вибите на днище поршня. Це потрібно для того, щоб знати які поршні купувати і під який розмір точити. З приводу поршнів: я брав відразу комплект «Мотордеталь» (поршні, пальці, кільця), це звільняє від розважування поршнів. Єдине треба перевірити посадку пальця в поршні, він повинен входити в поршень від зусилля великого пальця руки і не випадати з поршня у вертикальному положенні.
12. Знімаємо захист картера та пильовик двигуна (за їх наявності), відключаємо проводку від генератора та знімаємо генератор та ремінь з машини.
13. Знімаємо кожух стартера та забірник гарячого повітря. Відключаємо та знімаємо стартер (кріпиться 2-3 болтами до картера зчеплення).
14. Знімаємо всі патрубки. Знімаємо кожух вентилятора та радіатор. Знімаємо помпу.
15. Монтажкою фіксуємо маховик від провертання і храповим ключем відвертаємо гайку кріплення шківа КВ.
16. Відкручуємо 4 болти кріплення картера зчеплення та дві гайки на подушках двигуна.
17. Знімаємо двигун із машини. Тут спосіб визначається місцем проведення ремонту. У мене над ямою була балка так що проблем із закріпленням лебідки не було. Не забуваймо запросити помічника для цієї дії.
18. Перевертаємо двигун вгору картером, при цьому стежимо за цілісністю двох напрямних втулок у верхній частині блоку. Краще поставити двигун на дерев'яні бруски.
19. Знімаємо зчеплення з маховика та сам маховик. Знімаємо пильовик картера зчеплення.
20. Знімаємо масляний фільтр. Відкручуємо болти кріплення картера та знімаємо картер із блоку. Робимо це акуратно, щоб не відламати маслозабірник.
21. Знімаємо задню кришку блоку разом із сальником та передню.
22. Знімаємо зірочку з порося. Викручуємо обмежувач ланцюга та знімаємо черевик натягувача. Знімаємо ланцюг. Знімачем знімаємо зірочку КВ (хоча в мене вона знялася від руки).
23. Відкручуємо гайки на шатунних кришках, знімаємо кришки, опускаємо поршні вниз і витягуємо вкладки. Оцінивши стан вкладишів та шийок КВ приймаємо рішення про повторне використання або заміну вкладишів. Якщо вкладки залишати старі, слід запам'ятати їх колишнє місце розташування. Якщо міняти, то слід спочатку подивитися маркування на неробочій стороні вкладиша: якщо маркування немає, то номінальні вкладки, перший ремонт +0,25, другий +0,50. Якщо на шийках КВ є видима і відчутна на дотик вироблення, то необхідна проточка шийок під наступний ремонтний розмір і, відповідно, обов'язкова заміна вкладишів на відповідний ремонтний розмір.
24. Повторюємо попередній пункт для корінних. Природно, поршні з шатунами рухати не потрібно. Виймаємо КВ з блоку та завзяті півкільця.
25. Знімаємо порося. Знімаємо масляний насос і виймаємо шестерню приводу масляного насоса. Перевертаємо блок на бік і виймаємо поршні з шатунами із циліндрів.
26. Йдемо в магазин і закуповуємо поршневу потрібного розміру (на клас поршнів не звертаємо увагу). Паралельно шукаємо майстерню для розточування блоку, шліфування КВ та запресування поршневих пальців. На розточування блок везти потрібно вже з комплектом нових поршнів, щоб циліндри проточили під конкретні поршні. Нормальний марнотратник промаркує поршні після розточування блоку.
27. Вимірюємо шийки КВ після обробки мікрометром, за мануалом визначаємо розмір вкладишів і йдемо в магазин за вкладишами. Не вірте в міф про те, що після капітальної машини треба буде тягати на буксирі. Ті, хто так робить заздалегідь беруть більш товсті вкладиші, ніж необхідно і затискають КВ. Потім під час буксирування цю справу намагаються зірвати. А далі проблеми: або вкладиші перевіряться, або здертий метал із вкладишами заб'є масляні канали КВ. У будь-якому випадку такий двигун довго не проживе. При правильному підборі вкладишів КВ обертатиметься від руки.

Складання двигуна.
1. Оглядаємо блок відсутність металевої стружки. Де можливо знімаємо нагар. І надалі, я рекомендую максимально очищати деталі від нагару, щоб нове масло працювало на мастило, а не на відмивання деталей від нагару.
2. Очищаємо ліжка корінних вкладишів від бруду, змащуємо моторним маслом ліжка, вкладиші та ставимо їх у ліжку орієнтуючись замком. Корінні вкладки різні, читайте посібник з ремонту, там розписано які куди йдуть. Масло використовуйте таке ж, яке збираєтеся заливати після ремонту, не відомо як поведуть себе масла різних марок, змішані разом. Встановлюємо наполегливі півкільця на задню стінку блоку виточками до площин КВ. Ставимо КВ в блок, встановлюємо кришки з вкладишами, дотримуючись маркування на кришках і розташування замків на кришках і в блоці (вони повинні бути з одного боку) закручуємо та затягуємо болти динамометричним ключем. Перевіряємо обертання КВ. Якщо КВ не обертається, то з вкладишами прорахувалися і треба їх замінити більш тонкими.
3. Складання поршневої краще замовити в сервісі, звичайно під своїм контролем (не у всіх є можливість нагріти головки шатунів до 240 градусів). Якщо на шатуні є отвір для подачі олії до вкладишів (двигуна радянської збірки), то при складанні цей отвір має бути з боку літери П (передній бік) на поршні. Якщо такого отвору немає, те, як сказали обізнані люди, шатун треба ставити те щоб замок був праворуч при погляді поршень із боку букви П (хоча керівництво було написано що ставити можна як бог душу покладе).
4. Змащуємо поршневі пальці в поршнях через отвори. Одягаємо кільця на поршні. Нижнє - маслознімне (те, що з пружинкою всередині), і два компресійні (вони різної товщини, так що не помилитеся), перевіряємо замикання кілець і розводимо замки під кутами 120 градусів, при цьому дивимося, щоб замки не потрапляли на отвори та прорізи в поршні. Змащуємо кільця та оправлення олією і затягуємо оправку на поршні, запам'ятавши розташування передньої сторони поршня. Кладемо блок на бік і вставляємо поршень з шатуном в циліндр згідно з маркуванням на поршні, зробленому при розточуванні. Акуратно постукуючи ручкою молотка або дерев'яним бруском проштовхуємо поршень у циліндр.
5. Перевертаємо блок нагору КВ. Підтягуємо шатуни до шийок і закріплюємо так само, як і корінні. Момент затяжки дивимося у посібнику. Обов'язково перевіряємо легкість обертання КВ. Якщо не обертається, то міняємо вкладиші.
6. Вдруге перевіряємо затягування всіх кришок та шатунів.
7. Замінюємо задній сальник КВ у кришці і ставимо кришку на блок, не забуваючи встановити болти кріплення пильовика (вони з чотиригранною головкою) і промазавши стикувальні площини герметик-прокладкою.
8. Ставимо пильовик картера зчеплення на блок. Встановлюємо маховик таким чином, щоб проточка на маховику була з боку 4-го коліна КВ!
9. Ставимо назад зірочку КВ, оцінивши її стан попередньо. Я змінював всі зірочки і ланцюг, тому що вони не вселяли довіри і лізти в рух ще раз немає бажання. Одягаємо ланцюг на зірочку, встановлюємо обмежувальний палець, ставимо порося на місце, кріпимо скобою та встановлюємо на нього зірочку (не забуваємо контрити її після затягування шайбою, бажано новою). Встановлюємо черевик натягувача.
10. Замінивши передній сальник КВ, змащуємо стикувальні площини та встановлюємо передню кришку, відцентрувавши положення сальника та переднього кінця КВ та закріплюємо її. Ставимо на місце шків КВ і затягуємо храпову гайку утримуючи КВ від провертання
11. Ставимо назад масляний насос, нову прокладку картера двигуна та закріплюємо болтами.
12. Ставимо зчеплення на маховик, центруючи оправленням положення диска, і рівномірно затягуємо болти кріплення зчеплення.
13. Встановлюємо двигун на авто, при цьому подушки двигуна не повинні бути закріплені на рамі. Якщо коробка не знята з авто, доведеться попотіти при суміщенні КПП і двигуна. Кріпимо болтами КПП до двигуна і закріплюємо провід маси від днища на КПП (якщо забудете, потім зі стартером намучаетесь!!!).
14. Перевіряємо глухі отвори під болти ГБЦ на відсутність олії та ін рідин, щоб при затяжці не лопнув блок! Ставимо ГБЦ на блок (з новою прокладкою!), Витягуємо ланцюг через ГБЦ і кріпимо її (ланцюг) дротом щоб не впустити в картер. Затягуємо болти динамометричним ключем (обов'язково перевірте всі болти на відсутність витяжки та стан головок болтів).
15. Ставимо шестерню приводу масляного насоса в блок, збираємо масловідділювач.
16. Виставляємо положення КВ по довгій мітці кришки, одягаємо зірочку на ланцюг таким чином, щоб мітка на зірочці була вгорі, ставимо зірочку на розподільний вал і поєднуємо мітку на ліжку розподільного валу і мітку на зірочці. Акуратно знявши зірочку ставимо розподільний вал на ГБЦ. Одягаємо зірочку на розподільний вал, перевіряємо збіг міток і затягуємо гайки кріплення розподільного валу. Закріплюємо зірочку, контрім болт стопорною шайбою.
17. Ловимо момент знаходження першого поршня у ВМТ після натискання впускного клапана (він буде натиснутий перед ВМТ) і ставимо КВ у положення +5º. Ставимо акумулятор на місце і підключаємо дроти. До високовольтного дроту першої свічки підключаємо свічку та кладемо її корпусом на масу. На трамблері ставимо бігунок навпроти контакту 1-го циліндра і ставимо трамблер на місце, розташувавши клямки кришки вздовж двигуна. Включаємо запалювання та повертанням трамблера шукаємо положення, при якому на свічці з'явиться іскра. У такому положенні закріплюємо трамблер, тепер у нас запалення налаштоване з випередженням +5º.
18. Регулюємо натяг ланцюга та зазори в клапанному механізмі. Ставимо кришку ГБЦ із новою прокладкою на місце.
19. Ставимо карбюратор на місце, ставимо датчик тиску масла, пробку ОЖ в блоці, олійний фільтр і заливаємо масло.
20. Ставимо помпу на місце. Ставимо генератор, підключаємо дроти до генератора. Встановлюємо ремінь генератора та виставляємо натяжку ременя.
21. Ставимо радіатор і підключаємо всі шланги системи охолодження та розширювальний бачок. Заливаємо ОЖ у систему, перевіряємо відсутність течі ОЖ.
22. Загортаємо свічки, одягаємо високовольтні дроти на свічки.
23. Ставимо стартер на місце затягуємо болти. Підключаємо проводку до стартера.
24. Закріплюємо приймальну трубу на колекторі.
25. Встановлюємо паливний насос та з'єднуємо паливну магістраль.
26. Пробуємо запустити двигун. Після встановлення моменту запалення з п.17 у мене двигун запустився з першого разу. Раджу двигун прогріти до робочої температури, при цьому контролювати відсутність течі олії та ОЖ. Якщо раптом текти ОЖ пішла з-під ГБЦ, то підтягувати ГБЦ тільки на холодному двигуні!
27. Ставимо на місце каструлю, захист та пильовик двигуна, кожух вентилятора та капот.

Капіталку двигуна проведено. Тепер перші 2500 км їздити потрібно акуратно без різких розгонів, не перевантажуючи двигун. Після пробігу 2500км змінити олію у двигуні. Найчастіше заглядайте під капот для перевірки агрегату.

Порада для тих, хто розбиратиме ГБЦ.
Як відомо штатний розсмачувач річ не зовсім зручна і легко вилітає із зачеплення на шпильці. Я раджу на шпильці загорнути дві гайки і між ними затиснути захоплення пристрою, тоді шанс отримати пристосуванням по лобі буде мінімальним.

P.S. Може щось змарнував, але основні моменти, сподіваюся описав.

Успіхів у цій нелегкій справі.

Автоваз-виробник встановив середній пробіг для автомобілів Ваз 2114 = 150 тис. км. Такі ж показники мають у середньому всі російські авто. Але, якщо вчасно усувати різні проблеми, ресурс двигунів просто витримує 250 тис. км. Ресурс двигунів іномарок, в середньому, 200 000 - 300 000 км до капремонту.

Що входить до капремонту двигуна

Капітальний ремонт дизельних та бензинових двигунів робиться поетапно:

1. Розбирання ДВЗ.
2. Миття деталей та очищення.
3. Після очищення досвідчений автомеханік здатний визначити, наскільки сильно зношені ті чи інші деталі, чи можна їх відремонтувати, чи краще замінити. Роблять дефектування, тобто після того, як зняли головку блоку циліндрів (ГБЦ), її і блок циліндрів (ГБЦ) перевіряють на сколи та тріщини; досліджують циліндри на задираки та подряпини; визначають зазори сполучених деталей; оглядають стани поршнів на наявність сколок, раковин, нагару; проводять огляд шатунів колінвалу; дослідження коленвала ДВЗ; пальців; підшипників; деталі газорозподільного механізму також перевіряють (клапани, коромисла тощо). Також порівнюють розміри важливих деталей із заводськими.
4. Після дефектування треба оцінити ступінь зношування всього двигуна: що міняти, що залишити, що відремонтувати.

• Якщо жодного разу ще не доводилося повністю розбирати двигун, то правильніше і краще буде запросити знайомого, який розбирається.
• Проводити розбирання бажано в теплому та добре освітленому гаражі.
• Під час розбирання всі болти, шайби та гайки складати у ящик із перегородками, не кидати все в одне відро.
• Під час розбирання запам'ятовуйте послідовність, якщо робите це вперше.
• Якщо не знаєте як називаються запчастини, взяти старі деталі в магазин і показати продавцю.

Капітальний ремонт двигуна своїми руками

У нашому посібнику з капремонту двигуна своїми руками ось така послідовність дій:

1. Демонтаж та розбирання.
2. Дефектування деталей.
3. Промивання розібраних деталей.
4. Замовлення та купівля запасних частин.
5. Шліфування блоку та колінвала.
6. Ремонт головки блоку.
7. Перевірочні роботи.
8. Складання та монтаж ДВС.
9. Обкатка після капіталу.
10. Висновок.

Демонтаж та розбирання

Залежно від марки та моделі автомобіля (конструкції двигуна, кількість циліндрів, тип коробки передач) процес демонтажу двигуна може відрізнятися. Розташування двигуна на передньопривідних та задньопривідних також відрізняється.

Карбюраторні двигуни набагато легше і швидше розбирати, так як вони не напхані електронними пристроями, за наявності яких, щоб дістатися самого двигуна доводиться їх все акуратно демонтувати.

Так, якщо доводиться робити капіталку Камазу, наприклад, його дизельний двигун ярославського заводу ЯМЗ-236 займе на демонтаж близько 10 годин. Якщо робити таку ж роботу з великовантажними аналогами Камаза, то піде більше 30 годин.

А щоби розібрати Вазовський двигун, потрібно близько 3 годин. А на двигуни легкових іномарок потрібно близько 10 годин.

Розбирати треба не поспішаючи, кидаючи куди потрапило болти та гайки. З розбирання вже почалася, так би мовити, діагностика.

Дефектування елементів при капітальній ДВС

Дефектування у разі механічна, тобто треба перевірити візуально і з допомогою вимірювальних інструментів зношеність деталей.

У дефектування ДВС входять такі роботи:

• оглянути колінчастий вал та виміряти його розміри, перевірити на вигини та центрування;
• оглянути корпус блоку циліндрів (БЦ);
• перевірити деталі шатунно-кривошипного механізму на наявність люфту та самого стану: поршні, циліндра, кільця, пальці, шатуни;
• оглянути корпус головки блоку циліндрів (ГБЦ);
• деталі газорозподільного механізму;
• визначити ремонтопридатність деталей та вузлів.

Миття двигуна та окремих деталей після розбирання

Багато хто нехтує такою роботою, як миття мотора. Бажано промити кожну деталь і очистити від нальоту, щоб можна було визначити ступінь зношування, також промити ГБЦ і БЦ для виявлення макротріщин, якщо вони є.

Які запчастини потрібні для капітального ремонту двигуна

Після виконання процедури дефектування та відсіювання придатних до відновлення і не придатних, треба замовити нові деталі замість непридатних. Коли вже знаєте, які запчастини потрібні, з їх замовленням та покупкою тягнути не треба, оскільки нові деталі ще треба готувати до встановлення.

Запчастини для капремонту для бензинових двигунів:

1. Вкладиші (корінні та шатунні).
2. Деталі поршневої групи.
3. Пальці шатунів.
4. Шатунні втулки.
5. Клапана (все, і впускні, і вихлопні).
6. Маслознімні кільця.
7. Прокладки (повний комплект).
8. Напрямні втулки та сідла клапанів.
9. Помпа із ремкомплектом.
10. Фільтр масляний та насос.
11. Інші попутні деталі.

Шліфування блоку та колінвала

Після того, як вирішили питання з запчастинами, починають приступати до ремонту та відновлення блоку та колінчастого валу ДВС. На фрезерному і плоскошліфувальному верстаті знімають шар посадкового місця головки блоку циліндрів і самого блоку доти, доки залишиться раковин і сколів. Буває так, що є кілька глибоких раковин, через які доводиться знімати шари кілька заходів. Зрізають зазвичай, залежно від ступеня пошкодження, шари товщиною 1 мм, 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. Після цього починають шліфувати поверхню до дзеркального блиску.

Для шліфування колінвала існує спеціальна таблиця, в якій вказано значення товщини та ефективності після ремонту порівняно з новим заводським.

Вид ремонту	Товщина, мм	Ефективність у порівнянні з новим
Ремонт №1	0,25	80-90%
Ремонт №2	0,50	70-75%
Ремонт №3	0,75	65-70%
Ремонт №4	1,00	50-55%
Ремонт №5	1,25	40-45%
Ремонт №6	1,50	менше 30%
Ремонт №7	2,00	Не застосовується з 1995 року

Ремонт головки блоку (ГБЦ ДВЗ)

Для проведення ремонтних робіт з головкою блоку циліндрів хоч і не складний, але багато чому намагаються віддати його в сервіс.

Ремонт головки блоку складається з наступних видів робіт:

1. Замінюємо розподільний вал (все, скільки є в даному двигуні).
2. Змінюємо всмоктувальні та випускні клапани.
3. Змінюємо напрямні втулки.
4. з сідлами.
5. Якщо в ГБЦ є тріщини, або змінюємо головку і заново її шліфуємо, або заварюємо аргоном ці тріщини.

Перевірочні роботи

Після основних виконаних ремонтно-відновлювальних робіт ще залишаються перевірочні та додаткові. Сюди відносяться центрування зчеплення та опресування двигуна.

Для центрування в деяких сервісах передбачені спеціальні центрувальні стенди. З'єднання колінчастого валу та зчеплення має бути центроване. Збалансовані колінвал та зчеплення зменшать знос і тертя, а також торцеве биття.

Складання та монтаж ДВЗ

Послідовність збирання двигуна після капітального ремонту:

Якщо ви вперше вирішили зробити капітальку своїми руками, після всіх робіт до збирання, краще зробити збирання з досвідченим фахівцем у цій справі. Від якості збирання залежить ресурс всього автомобіля.

Обкатка після капіталу

Найприємніший процес у таких роботах – це необхідна мотору з новими деталями обкатка. Під час обкатки нові деталі притираються, тому одразу велике навантаження давати не рекомендується. Обкатку рекомендується проходити до 2000 км. пробігу без ривків і різкого старту.

Існують кілька способів обкатки:

1. Обкатування на холодну на стенді.
2. Холодна обкатка без стенду. Цей спосіб поширений, особливо у країнах СНД. Після підготовки всього необхідного (моторне масло та охолодна рідина залиті) не запускаючи двигун катають автомобіль на буксир на 3 швидкості 2 години. Цей спосіб не бажаний. До речі, дуже важливе нагадування: моторне масло має шифр та позначення по присадках, перш ніж купувати її, бажано навчитися, після чого можна самостійно робити правильний вибір.
3. Гаряча обкатка. Цей спосіб полягає в тому, що запускають двигун і на холостому ходу дають йому попрацювати 3 хвилини, потім глушать двигун. І так роблять кілька разів, тільки чекаючи коли двигун охолоне. Потім після короткочасних запусків запускають мотор і дають попрацювати 1 годину. Під час обкатки оглядають двигун на герметичність та інші показники. Після обкатки регулюють зазори клапанів та виставляють потрібне запалювання. Якщо встановлено контактне запалювання, рекомендується, замість старого, . Воно зменшує витрату палива і виробляє велику напругу до 24 кілоВольт, у той час як контактне запалення здатне подавати на свічку не більше 18 кілоВольт. Завдяки цьому навіть дають іскру.
4. Природна обкатка. Обкатується за умов: плавна їзда, швидкість не більше 60 км. Після капремонту без встановлення нових гільз обкатку проводять до 2 тисяч кілометрів. Якщо було встановлено нові гільзи, то 4 тисячі кілометрів.

За кордоном, кажуть, в автосервісах є обкатувальні та випробувальні стенди для двигунів внутрішнього згоряння. Цей стенд за допомогою спецелектроніки показує ресурс відновленого двигуна.

Якщо капремонт все ж таки вирішили робити не самостійно, а віддати в сервіс, то отримаєте гарантію на відремонтований мотор. Гарантію дають хтось як, хтось 20 тисяч км пробігу, хтось 30 тис.км. пробігу.

Зробити капремонт двигуна своїми руками можна лише частково. Тому що потрібні верстати, ГБЦ та ГБ доводиться віддавати на розточування та шліфування. Інші всі роботи можна зробити самому. Чим простіше авто, тим легше робити ремонт. Самостійно зробити капіталку на автомобілях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не складає особливих труднощів.

Щоб збільшити ресурс мотора будь-якого автомобіля, потрібно:

• купувати якісні запчастини та витратні матеріали;
• своєчасно проходити технічне обслуговування;
• найголовніше - це міняти моторне масло через кожні 6-7 тисяч кілометрів;
• акуратна плавна їзда без ривків також збільшує термін служби автомобіля.

Після капітального ремонту двигуна олію треба міняти з такою періодичністю:

1. Після 500 км шляху – перша заміна.
2. Після 1000 км шляху – друга заміна.
3. Після 1500 км шляху – третя заміна олії.
4. Після 2000 км шляху - четверта заміна і далі за графіком, через кожні 10-15 т.км.

На відео показані деякі види робіт з капремонту ДВЗ.

Двигун автомобіля не вічний. Розглянемо питання: як визначити стан двигуна до капітального ремонту, що для цього необхідно, які терміни та гарантія на ремонт двигуна.

Як визначити стан двигуна?

Ступінь зношеності мотора та циліндропоршневої групи зокрема оцінюють виміром компресії та залишкового вакууму, а також іншими технічними методами діагностики (за допомогою ендоскопа, мотор-тестера). Але є непрямий показник – витрата олії. Граничним для двигуна сучасного автомобіля прийнято вважати витрату 1 л на 1000 км пробігу. Якщо більше – значить йде знос усередині мотора.

Пробіг двигуна до капітального ремонту коливається у різних машин у досить широких межах і залежить від довговічності конструкції та умов експлуатації. У багатьох вітчизняних машин пробіг до "капіталки" в середньому становить 150-180 тисяч кілометрів., у більшості іномарок – 200 тисяч. Наприклад, у BMW мотор до капремонту може ходити до 180 000 км, у Ford – 200 000 км, а у багатьох японських виробників – до 250 000 км.

Що розуміють під пробігом авто до капітального ремонту? Це пробіг, вище якого у двигуні наступають незворотні наслідки у вигляді руйнування його деталей. Наприклад, на стінках циліндрів з'являються проміжки, зношуються інші деталі. Після цього експлуатація двигуна без подальшого ремонту неможлива. До речі, дізнатися про стан мотора можна за аналізом моторного масла. Якщо в ньому є частинки металу і їх кількість збільшується з пробігом - значить йде сильний знос.

На термін служби двигуна позначається якість і своєчасність технічного обслуговування. Застосування неоригінальних моторних масел та поганих фільтрів може зменшити ресурс у десятки разів. У таких випадках капітально доводиться ремонтувати двигун навіть на новому автомобілі.

Вибір запчастин

Якість запчастин має бути гарантованою, інакше всі зусилля, час та гроші виявляться витраченими дарма. Не менш важливо, щоб ремонт не вийшов вибірковим: у порядок повинні бути наведені всі зношені деталі та вузли, щоб потім вони не обмежували ресурс та надійність двигуна.

У вітчизняних моторів, як показує практика, своя специфіка, а у багатьох іноземних – своя. У магазинах та на ринках до наших двигунів можна купити все – від блоку циліндрів до останнього болта та за доступними цінами. На жаль, з якістю цих деталей можна схибити: вітчизняні вироби іноді виявляються відвертим шлюбом, а імпортні - підробкою під ту чи іншу знамениту фірму. Тому без досвіду робити покупку не варто, краще надати цю справу тим, хто ремонтуватиме двигун.

До речі, шановні майстерні ніколи не вимагають від клієнтів самостійно шукати запчастини – у них є надійні та перевірені постачальники.

З ремонтом деталей складніше:не так легко знайти місце, де з високою якістю зроблять верстатний ремонт колінчастого валу або блоку циліндрів. Бракує спеціального інструменту та пристосувань. Літератури з ремонту мало, та й не дуже її читають: більшість майстрів варяться у власному соку, домагаючись результатів шляхом проб і помилок.

Які терміни

Не варто забувати, що капремонт двигуна - один з найбільш складних і не робиться швидко. Тому, вибираючи майстерню відновлення двигуна, не слід шукати, де термін ремонту мінімальний. Деякі орієнтовні терміни наведено у таблиці.

Яка гарантія

При виборі СТО не слід упускати питання гарантії. Гарантію на виконану роботу дають практично всі, але не всі правильно розуміють, що таке. Сучасний двигун – складний механічний агрегат з великою кількістю деталей. Як би добре його не ремонтували, завжди існує ймовірність того, що пізніше виявиться якийсь дефект.

Існує оптимальний термін гарантії. Відремонтований двигун у початковий період експлуатації найбільш схильний до поломок, але після пробігу 10-15 тис. км ймовірність їх стає незначною. Багато СТО визначають гарантію пробігом 20-40 тис. км, вважаючи, що експлуатаційний ресурс двигуна є незрівнянно більшим.

Думаєте, капітальний ремонт двигуна суцільний головний біль? Правильно думаєте. Але коли дізнаєтесь, скільки беруть за роботу, голова болітиме перестане і почнуть працювати руки. Тому що за такі гроші можна відремонтувати три двигуни. Отже, економитимемо і освоїмо капітальний ремонт самостійно.

Коли ж двигун потребує капітального ремонту?

Їхали ви їхали — раптом застукав двигун коханого залізного коня. Ось не поспішайте одразу хапатися за «капіталку». Потрібно спочатку все перевірити.

По-перше, давайте відразу визначимося, що це не перебирання двигуна, коли його розібрали, почистили, змінили прокладки і зібрали. Тут уже причини серйозніші. Отже, звернемо увагу на передумови:

1. Скільки машині років? Скільки вона вже пробігла? Іномарка чи вітчизняна? Якщо автомобілю більше 10 років, він вітчизняний, наприклад, «Жигулі» або «Москвич», то його межа — 150 тисяч кілометрів. Для іномарки — до 300. Можливо, ресурс вашого автомобіля вичерпано, і через це знизилася потужність.
2. Дивимося, що з олією. Ага, знову впав тиск, при тому, що автомобіль лопає олію безбожно — ще одна причина для ремонту.
3. Перевіряємо компресію, тому що це основний параметр, що впливає на вибір, - потрібен чи не потрібен капітальний ремонт. Беремо компресометр у знайомих, робимо виміри. Наприклад, у нашому випадку із чотирьох показників в одному замість вісімки вже п'ятірка — отже, точно настав час капітального ремонту.

З чого почати?

Звісно ж, з інформації. Дістаємо керівництво, в якому докладно та зі схемами повідомляється Як ремонтувати саме вашу марку автомобіля.Знаходимо в Інтернеті каталог, в якому є запасні частини на це авто, щоб одразу визначитися з цінами та, можливо, зробити замовлення в інтернет-магазині.

Готуємо інструменти:

• ключі - храповичний, динамометричний;
• оправки для зчеплення поршнів, ковпачків;
• розсухарувач до клапанів;
• мікрометр;
• голівки;
• пристрій для регулювання клапанів;
• дволапий або трилапий знімач;
• стетоскоп;
• пінцет;
• опорна стійка;
• гідравлічна ланцюгова таль;
• комплект знімачів.

Добираємось до двигуна

Заганяємо машину у гараж. Забираємо акумулятор. Від'єднуємо капот, щоб не заважав.

Зливаємо обережно всі рідини: тосол, олія. Для цього замість болтів на радіаторі та блоці циліндрів встановлюємо краніки – вони продаються в будь-якому автомагазині – та зливаємо за допомогою шлангів у приготовлену ємність.

Враховуючи вік машини, дуже акуратно від'єднуємо проводки, роз'єми, трубки, шланги та інше, щоб вони не розсипалися в руках, нічого не пошкодилося та не обірвалося. А то деякі умільці потім ще ремонтують проводку, систему охолодження.

Прибираємо без поспіху все, що може перешкодити діставати двигун: повітряний фільтр, карбюратор, бензонасос - не забудьте накрутити болт, масловідділювач, трамблер, кришку блоку циліндрів, розподільний вал, шпильки головки блоку циліндрів, а потім і блок головок, захист картки ременем, вентилятор, радіатор. Викручуємо болти, якими кріпиться двигун. Тепер двигун можна виймати.

Етапи капітального ремонту двигуна на прикладі марки "Жигулі"

Крок №1

Перш ніж ви дістанетеся до нутрощів двигуна і почнете робити капітальний ремонт, постарайтеся, дотримуючись техніки безпеки, витягти його з машини. Покличте помічника - одному тут не впоратися.

Приготуйте чотири шини, склавши їх одна на одну. Зверху покладіть два дерев'яні бруски. На них потім покладіть двигун.

Крок №2

Тепер закріпіть тальк, тобто підйомник, на балці стелі, його можна прикріпити до триноги, розташувавши над капотом.

А ви знаєте скільки важить двигун? Як вам агрегат у 140 кілограмів? Серйозна штучка? Зрозуміло, що її руками не піднімеш, а якщо впаде, без травми не обійтись. Щоб такого не сталося, будьте обережні, перевірте кріплення тальку, і тільки після цього починайте підйом.

Крок №3

Акуратно, без зайвої метушні, підтягніть двигун вгору, підведіть до штабеля шин, які вже виклали перед машиною, опустіть, переверніть, щоб картер був зверху, на дерев'яні бруски.

При розбиранні запам'ятовуйте або помічайте десь, звідки що знімаєте і спочатку знаходилася деталь, щоб потім не залишилися зайві, як у деяких саморобкіних.

Починайте потрошити маховик: спочатку приберіть зчеплення, потім дістаньтеся до пильовика картера. Переходьте до масляного фільтра. Розкрутивши кріплення, виймайте болти і забирайте картер, намагаючись не зламати маслозабірник.

Крок №4

Тепер прибирайте разом із сальником передню та задню кришки блоку. Займіться зірочкою порося, зніміть її, користуючись знімачом. Перейдіть до обмежувача ланцюга і викрутіть, приберіть черевик натягувача, а потім ланцюг, зірочку коленвала.

Переходьте до колінвалу. З шатунних кришок зніміть гайки, потім кришки, акуратно витягніть поршні, дістаньте вкладиші, уважно огляньте їх на предмет повторного використання. Якщо використовувати їх не можна, візьміть зразок і купіть нові в спеціалізованому магазині або на авторинку. Тільки спочатку визначтеся, чи потрібна проточка для шийок, і тільки тоді під них підганяйте вкладки. Дістаньте колінвал із затятими півкільцями.

Крок №5

Забирайте порося, масляний насос та його шестерню приводу. Переверніть, поставивши боком, дістаньте із циліндрів поршні з шатунами. Поршневу систему купіть нову за старим зразком. До автомайстерні таки треба звернутися.

Візьміть нові поршні, нехай під них розмотають блок, а також відшліфують колінвал і запресують поршневі пальці. Виміряйте мікрометром шийки коленвала, подивіться у посібнику, який розмір повинні мати вкладки, купіть їх. Якщо вкладки ви підберете правильно, то зможете обертати колінвал від руки — це і буде тест на припасування.

Крок №6

Починайте складання з видалення нагару. Зніміть усю металеву стружку, промийте ліжка, змастіть їх та вкладиші моторним маслом, встановіть на місце, орієнтуючись по керівництву. На задній стінці блоку поставте наполегливі півкільця так, щоб виточки були повернені на площині коленвала.

Тепер можете повернути на місце колінвал із вкладишами та кришками, перевіряючи по керівництву маркування місця, де розташовані замки. Слідкуйте, щоб вони були на одній стороні. Візьміть динамометричний ключ, затягніть болти, крутіть колінвал - якщо крутиться легко, то все гаразд. Інакше замініть вкладки більш тонкими.

Крок №7

Попросіть у майстерні, щоби зібрали поршневу, тому що самі ви не зможете нагріти до понад 100 градусів головки шатунів, а треба розігріти понад 200. Проконтролюйте процес.

Тепер акуратно промажте через отвори поршневі пальці, накиньте, не поспішаючи, поршневі кільця, простежте, щоб збереглися прорізи, отвори, затягніть оправку ключем. Покладіть блок на бік, вставте поршень з шатуном, не забуваючи про маркування.

Крок №8

Візьміть дерев'яний брусок і, тихенько підбиваючи, заштовхніть поршень в циліндр. Переверніть у вихідне положення блок, але зробіть це так, щоб угорі опинився колінвал. Закрутіть болти.

Легенько починайте підтягувати до шийок шатуни. Потім прокрутіть колінвал, щоб переконатися, що все поставлено правильно і вкладки міняти не треба. Ось тепер можна затягнути болти.

Крок №9

Поставте новий сальник на кришку, встановіть на блок, попередньо промажте місця стикування герметиком. Переходьте до встановлення пильовика зчеплення та маховика. Пам'ятайте, що проточкою маховик треба розгорнути до четвертого коліна колінвала – це важливо.

Тепер займіться установкою зірочки, порося, черевика натягувача, переднього сальника, масляного насоса, зчеплення маховика.

Крок №10

Нарешті можете встановлювати двигун і кріпити його болтами. Затягуйте обережно, щоб не зірвати різьблення та не лопнули деталі. Поверніть на колишні місця помпу, генератор, радіатор, паливний насос, приєднайте дроти, шланги, клеми, перевірте міцність кріплення.

Холодна обкатка

Як тільки завершено капітальний ремонт двигуна, обов'язково потрібно провести холодну обкатку до встановлення на машину. Це робиться для того, щоб нові деталі притерлися одна до одної, і проводиться в пасивному, стендовому режимі або на жорсткому буксируванні, коли завдяки руху коліс починає крутитися колінвал і відбувається холодна обкатка.

Отже, в гаражі приєднайте шланги повітряного фільтра, системи охолодження, подачі олії, випускні до двигуна. Встановіть заглушки. Підключіть агрегат до електродвигуна.

Залийте рідину, що охолоджує, яку зливали при розбиранні, підігрів її до 85 градусів, потім нагріте до 80 градусів масло. На низьких оборотах, від 600 до 1000, дайте двигуну попрацювати по 2 хвилини, на високих, від 1200 до 1400 - по 5 хвилин.

Поради щодо експлуатації двигуна після капітального ремонту

1. Перш ніж машина пробіжить дві з половиною тисячі кілометрів, різко не розганяйтеся, набирайте швидкість поступово, двигун не перевантажуйте.
2. Після першого пробігу злийте олію, замінивши її чистою, але тієї ж марки (бажано).

Тепер ви переконалися, що капітальний ремонт двигуна своїми руками можливий і вигідний, тому що обходиться втричі дешевше. Крім того, він дозволить експлуатувати автомобіль ще кілька років внаслідок продовження ресурсу, запобігатиме несподіваній поломці в дорозі, допоможе уникнути аварії.

Про те, які запчастини потрібні для капремонту двигуна ВАЗ 2103 вам розповість наступний відеоролик:

Забирай собі, розкажи друзям!

Читайте також на нашому сайті:

показати ще