Viņš uzaicināja mani kā savu pārstāvi noklausīties tehnisko apmācību no plkst Sachs. Līdz šim vairāk nekā desmit gadus esmu vairākkārt mainījis sajūgus ar savām rokām. Bet viņu vadīja tikai viņa paša izpratne par mezglu un praktiskā pieredze. Tomēr mācīties nekad nav par vēlu un nav kaitīgi :-) Izrādījās, ka es zinu gandrīz visu nepieciešamo, izņemot pāris nianses. Gribēju visu redzēto un dzirdēto ielikt rakstiski. Tev arī tas interesēs? Un vēl labāk – ja tas noder praksē.
Sajūgs
Pirmo semināru par sajūgiem un amortizatoriem vadīja pārstāvis Sachs— Vilks Pīters Morics
Viņa nodarbības bija strukturētas šādi: visus uzaicinātos (apmēram 20 cilvēkus) servisa centra teritorijā pulcēja viens no "Jūras cūciņas" pārstāvjiem, kas kalpoja kā BMW520, kura īpašnieks sūdzējās par raustījumiem pēc karsēšanas, kad pedālis tika atlaists.
Skolotāja rādīja, kā diagnosticēt pašu sajūgu, piedziņu. Viņš lūdza man pievērst uzmanību dažām detaļām un atcerēties sajūtas. 
Pēc tam visi devās uz klasi un sāka mācīties teoriju, un mehāniķi sāka izņemt KP. Pēc tam sazvanīja visus semināra dalībniekus, un pasniedzēja parādīja, kam arī šajā darbā jāpievērš uzmanība, parādīja pareizu komplekta uzstādīšanu un turpināja teorētisko kursu. Tad visi izmēģinājām sajūga pedāli uz remontēta auto. Tad atkal teorija un atbildes uz jautājumiem. Mēģināšu rakstiski rekonstruēt notikumus. Ierīcē un pašā sajūga principā neiedziļināšos, koncentrēšos tikai uz tām detaļām, kuras, manuprāt, to ir pelnījušas. Atvainojiet, ja tā nav ļoti laba kvalitāte.
Mazliet teorijas
Vissvarīgākais, kas jāiemācās: SAJŪGS, tas ir acīmredzami vājš mezgls mašīnā. Tās sadalījums ir apzināti ieprogrammēts. Cits jautājums, cik ilgi tas turpināsies. Sajūga galvenais uzdevums ir pārnest griezes momentu no dzinēja tālāk pa ķēdi. Tas nozīmē, ka tam ir jāiztur spēks, kas vienāds ar maksimālo griezes momentu + ļoti mazu rezervi, apmēram 1,1–1,3. Un, ja slodze to pārsniedz, sajūgs sabojāsies, tādējādi saglabājot dārgāko dzinēju, transmisiju utt.
Nākamā lieta, kas jums arī jāzina: SAJŪGS darbosies ilgi un pareizi, ja visi ar to saistītie elementi būs labā stāvoklī. Tāpēc, diagnosticējot, labojot vai mainot sajūgu, ir rūpīgi jāsaprot iemesli, kuru dēļ bija nepieciešama iejaukšanās.
Ierīce
Pats mezgls, ko mēs saucam par sajūgu, sastāv no “groza”, diska un atlaišanas gultņa. Tieši šādā formā tos pārdod kā "komplektu". (Starp citu, ražotājs iesaka dot garantiju tikai tad, ja komplektācija tiek mainīta kā komplekts.)
Spēku no kloķvārpstas pārraida disks ar berzes uzlikām, kad, atlaižot sajūga pedāli, jaudīga atsperes plāksne, kas nostiprināta grozā, piespiež disku pret spararatu. Pats disks atrodas uz pārnesumkārbas ieejas vārpstas šķautņainās daļas. Starp šķelto atloku un berzes uzlikām, kas atrodas pa perimetru, atrodas slāpētāja ierīce jeb "vērpes vibrācijas slāpētājs", kas atrodas visā kustības laikā. Sajūga palaišanas un ieslēgšanas vienmērīgumu palīdz atsperes STARP berzes uzlikām (šis brīdis, ja godīgi, man bija atklājums).
Prakse
Diagnostika
Kad dzinējs ir izslēgts, lēnām nospiediet sajūga pedāli. Pievērsiet uzmanību vienmērīgai darbībai. Nepieļaujamas ir raustīšanās, kritumi, visādi čīkstoņi utt. Viņi runā par atbrīvošanas sistēmas darbības traucējumiem.
Atcerieties spēku, kas tiek pielietots, nospiežot pedāli. Atlaidiet lēnām. Spēks, lai to turētu, NEDRĪKST būt mazāks par to, kas nepieciešams, lai to nospiestu. Un arī bez raustīšanās.
Ierīču grozu variantā vieglajām automašīnām (un ir arī kravas automašīnām) spēkam, kas tiek pielikts uz saspiešanu, vajadzētu palielināties, kad tas nolietojas. Tātad “stingrs” pedālis pats par sevi jau ir satraucošs simptoms.
Iedarbiniet motoru. Saspiediet sajūgu, noskaitiet līdz trīs, ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu. Ir atļauts viens klikšķis. Ja ir dzirdama plaisa vai pārnesumu ir grūti ieslēgt, visticamāk, disks nevar brīvi pārvietoties pa ieejas vārpstas šķelto daļu, vai arī atbrīvošanas sistēmā ir pārmērīga kopējā brīvkustība.
Pagrieziet stūri galējā pozīcijā, ielieciet automašīnu uz rokas bremzes. Ieslēdziet pirmo pārnesumu. Lēnām atlaidiet sajūga pedāli. Automašīnai jāmēģina iedarbināt pedāļa gājiena pirmajā trešdaļā. Pretējā gadījumā atbrīvošanas sistēma atkal ir bojāta. Hidrauliskā piedziņa vai kabelis.
Pēc diagnozes mēs turpinām pārnesumkārbas noņemšanu. Ja demontāžas iemesls ir raustīšanās vai vibrācijas, pievērsiet uzmanību pārējām transmisijas sastāvdaļām. Jebkurai automašīnas daļai darba procesā ir savas svārstības. Vairāku elementu svārstību frekvencei sakrītot, parādās vibrācija, kas ir pamanāma vadītājam un automašīnai, parādās svešs troksnis.
Sajūga disks
Visbiežākais priekšlaicīgas sajūga atteices cēlonis ir eļļas vai smērvielas iekļūšana pat nelielos daudzumos.Tajā pašā laikā uz berzes uzlikām paliek raksturīgas dažādu krāsu svītras.
Noplūdes vietas var būt pārnesumkārbas blīvslēgi un eļļas blīvslēgi, kloķvārpstas aizmugures eļļas blīvslēgi.
Uzstādīšanas laikā uzklāta pat liekā smērviela. Un pat taukaini pirkstu nospiedumi, kas palikuši uzstādīšanas laikā, noteikti dos savu ieguldījumu.
Amortizatora iznīcināšana, ko izsaka atsperu zudums, plaisas korpusā,
ir sekas:
Nevienmērīgs spilventiņu nodilums. Ir divi varianti. Ja odere, kas vērsta pret spararatu, ir plānāka, disks ir ieķīlējies uz šķautnēm. Ja otrā puse ir vadītāja vaina, pedālis nedarbojas pareizi.
Grozs
Ārējās apskates laikā var nebūt redzami visi defekti (skat. 9. foto). Tāpēc grozs vienmēr tiek automātiski mainīts. Ja sajūgs ir demontēts, garāmejot, veicot citus darbus, pievērsiet uzmanību spiediena plāksnes virsmai. Tam nevajadzētu būt skrāpējumiem, rievām
9. Ne viss ir redzams virspusē
Spararats
Noteikti pārbaudiet līdzenumu.
Ja ir nelīdzenumi vai citi bojājumi, pieļaujama slīpēšana, bet ne vairāk kā 1 mm. Lai nesamazinātos sajūga kalpošanas laiks, zem groza ieteicams slīpēt sēdekli. Ja bojājuma cēlonis bija eļļas iekļūšana, spararata virsma ir jāattauko ar sausu (!) Papīru, ārkārtējos gadījumos - smilšpapīru. Nav atļauts izmantot benzīnu vai jebkādas ķīmiskas vielas.
Ja automašīna ir nobraukusi ievērojamu attālumu uz slīdošā sajūga vai ir citas pārkaršanas pazīmes, obligāti jāpārbauda spararata virsma, vai nav mikroplaisu. Kā noteikt, vai ir bijusi pārkaršana? Izrādās, ka tas ir iespējams pēc spararata virsmas krāsas.
- DZELTENĀ krāsa atbilst 380-420 grādiem
- ZILS atbilst 500 grādiem
- PURPURA krāsa atbilst 600 grādiem
Atbrīvošanas gultnis.
Tās saskares vieta ar grozu ir ziedlapiņas. Šīm divām virsmām ir jāsakrīt.
Ir divi veidi:
1. Gultņa plakanajai darba daļai jādarbojas uz diafragmas atsperes ziedlapu noapaļotajiem galiem.
2. Un otrādi, ja ziedlapiņas ir plakanas, gultnim jābūt izliektam.
darba virsmas atšķirību piemērs
Tāpēc pievērsiet uzmanību tam, vai iepriekšējais īpašnieks nav kļūdījies, groza nomaiņas laikā ietaupot uz gultņa nomaiņu, un vai tie sakrīt.
Atbrīvojiet gultņa vadotnes buksi
Šai daļai jābūt perfektai cilindriskai formai. Atcerieties, ka uz mazām skrāpējumiem, kuriem gultnis jūsu rokās klusi pāries, kļūs par nopietnu šķērsli, parādoties īstai slodzei.
skrāpējumi, nevienmērīgs nodilums - nomaiņas iemesls
Dažreiz tas notiek
Sajūga atbrīvošanas mehānisms
Nākamā “plānā” vieta ir atlaišanas dakšas pietura gultnī. Nodilumam jābūt vienmērīgam. Un tiem ir skaidri izliekta forma.
šī ir viena no dakšu šķirnēm, kurām ir atsevišķas "kājas". Ir svarīgi, lai abu nodilums būtu vienāds vai labāk, lai tā nebūtu pilnībā.
Rūpīgi jāpārbauda pati dakša, tās stiprinājumi, ass bukses (ja tādas ir) un "balstpunkts".
Atstarpes, nevienmērīgs nodilums, kas izraisa novirzes, ir nepieņemami
uz šīs ass bija nodilums, kā rezultātā dakša bija sašķiebusies.
Gadījumos, kad atlaišanas dakša ir monolīta, ir nepieciešams pārbaudīt noslogotās vietas
piestiprināšanas punkti un pieturas
Ja piedziņa ir hidrauliska, uzmanība jāpievērš darba cilindram. Paņemot, lēnām nospiediet uz stieņa, noslīciniet to līdz galam. Stieņa gājienam jābūt vienmērīgam, atbrīvotajam stienim pilnībā jāatgriežas atpakaļ, līdz tas apstājas. Pretējā gadījumā ir nepieciešama pārbūve vai nomaiņa. Visbiežāk nelīdzenumu cēlonis ir vecais bremžu šķidrums, kas daļēji izkristalizējas uz cilindra sieniņām.
Nomainot bojātu sajūgu, ieteicams nekavējoties nomainīt atbrīvošanas trosi. Fakts ir tāds, ka pats kabelis pārvietojas plastmasas kreklā, kas, savukārt, atrodas metāla apvalkā. Palielinoties spiedes spēkam saspiešanai, pats kabelis sāk zāģēt cauri plastmasai, un rezultātā tas neizbēgami sāks saskarties ar metālu, kā rezultātā tas plīsīs.
Neaizmirstiet par "sākuma punktu" - pašu sajūga pedāli. Precīzāk, tā ass. Pat ar dabisku sajūga nodilumu palielinās spēks, kas tiek pielikts pedālim, un tas nevar ietekmēt bukses. Turklāt, ja vadītājs nepievērš uzmanību piepūles izmaiņām, varat maksāt arī ar salauztu pedāļa bloku. Otrie Golfi ir īpaši jutīgi pret to.
Un tagad vecais sajūgs ir noņemts, iemesli ir novērsti. Mēs sākam vākt atpakaļ.
- vizuāli salīdziniet vecā un jaunā komplekta daļas. Dizains un sīkas detaļas var atšķirties, taču ģeometriskajiem izmēriem, piemēram, diametram, ir jāsakrīt.
- pārbaudiet, vai disks nav izlādējies
- ja nav īpašas ierīces sajūga diska noplūdes mērīšanai, uzlieciet to uz ieejas vārpstas un pārbaudiet ar mikrometru, pagriežot vārpstu ar roku. Pieļaujamā spēle ir 0,5-0,6 mm, pretējā gadījumā grūtības sāksies ar pārnesumu iekļaušanu.
- ieeļļojiet pārnesumkārbas ieejas vārpstas šķelto daļu ar komplektā iekļauto smērvielu
- uzlieciet disku uz pārnesumkārbas ieejas vārpstas, pārvietojiet uz priekšu un atpakaļ, noņemiet disku.
- Pilnībā noņemiet smērvielu no ieejas vārpstas, kā arī smērvielu no diska, kas ir izvirzījusies ārpus šķautņu malām.
- notīriet vadotnes buksi. Ieeļļojiet tikai tad, ja atvienošanas gultņa savienojuma daļa NAV plastmasas. Uzklājiet plānu kārtu dakšas atdurei un tām vietām, kas tieši nospiež gultni, pēc tam (ja nepieciešams) piešķirot tām sfērisku formu.
- notīriet kontrolpunkta un bloka dokstacijas. Pārliecinieties, vai visas vadotnes ir savās vietās un nav deformētas.
- Attaukojiet spararata darba virsmu. Ja nepieciešams, smiltis. Noņemiet (piem., ar saspiestu gaisu) atlikušo berzes materiālu no visiem stūriem un spraugām.
attaukojiet sajūga groza darba virsmu
- gadījumā, ja grozs ir uzstādīts uz spararata vienā pozīcijā (vadītāju asimetriskā izvietojuma dēļ), ieteicams vispirms atrast šo pozīciju, piestiprinot grozu pie spararata bez diska
- noteikt, kā pareizi instalēt disku. Parasti uz tā ir uzraksts, kas norāda uz pārnesumkārbas pusi.
- Izmantojot džigu (stiepu), uzstādiet un centrējiet sajūga disku.
- Novietojiet grozu. Ar rokām pieskrūvējiet stiprinājuma skrūves, sākot (!) No apakšas, tad no augšas, tad šķērsām. Pievilkšana tiek veikta trīs posmos. Pirmkārt, ar rokām
- tad turiet ar atslēgu, un pēdējais posms, izmantojot griezes momenta atslēgu.
- Pneimatisko instrumentu izmantošana nav atļauta.
- Pārliecinieties, vai visas groza ziedlapiņas atrodas vienā plaknē
- ja tāds ir, uzstādiet jaunu vai iztīrītu spraudni
- piestipriniet pie pārnesumkārbas bloka, vienmērīgi pievelciet stiprinājuma skrūves, uzstādiet sajūga atbrīvošanas piedziņu.
klasiskais sajūgs
atpakaļgaitas sajūgs
Vēl daži padomi
- Strādājot ar sajūgu, nepieciešams izmantot tikai speciālu smērvielu, bez grafīta, kas ārkārtīgi agresīvi korodē visas plastmasas detaļas. Bukses, vadotnes utt.
- Jaunajiem groziem ir spiediena plāksne ar konusu. Tas tika darīts ar nolūku, lai paātrinātu ielaušanos. Tāpēc nebaidieties, ja uz tikko uzstādītā diska redzat tikai nelielu darba virsmas sloksni (skatiet 15. fotoattēlu)
- Braukšana ar kāju, kas pastāvīgi atrodas uz sajūga pedāļa, ievērojami samazina visa mezgla resursus un uzticamību. Piemēram: pusmūža cilvēka ziemas zābakos kājas spēks svars un augums ir apm 2kg, kas, pateicoties sviru sistēmai gultņa un groza saskares punktā, pārvēršas par: 160 kg! Un spēks, kas jāpieliek atsperei pilnīgai saspiešanai, ir aptuveni 400 kg. Tad apsveriet sevi
- Pirmajos 1000-2000 km ir stingri aizliegts būtiski palielināt dzinēja apgriezienus (nospiest gāzi), līdz sajūga pedālis ir pilnībā atlaists.
- Atgādinu vēlreiz, ka visu ar sajūga darbību saistīto detaļu un mezglu eļļošanai, sākot no pedāļa, nepieciešams izmantot speciālu smērvielu, bez grafīta un vara piemaisījumiem.
© 2003 Jakovs Finogenovs
——————————————————————————————-
šodien, 2014. gada beigās, varu pievienot sekojošo:
- Pēdējos gados Sachs sajūga prakse joprojām ir līderpozīcija cenas / kvalitātes / resursu ziņā. Ja pērkat no uzticamiem piegādātājiem (starp citu, uz kuriem es personīgi Exist nemaz nepiedēvēju), tad laulības iespējamība ir ārkārtīgi maza.
Atjaunotie iepakojumi sen nav gadījušies. Laulību gadījumus var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Ievērojot uzstādīšanas tehniku un visu darbības traucējumu novēršanu, kas netieši ietekmē sajūga kalpošanas laiku, mēs varam droši teikt: vienu reizi ievietojot Sachs sajūga paketi, jūs, visticamāk, neatgriezīsities pie šī jautājuma otrreiz :-)
Sajūgs ir viens no automašīnas transmisijas blokiem, kas kalpo, lai īslaicīgi atvienotu pārnesumkārbu no dzinēja, kā arī vienmērīgi to ieslēgtu. Tas ir grozs, kurā ir saliktas galvenās detaļas - piedziņas un spiedes plāksne, dakša, atlaišanas gultnis un lokšņu atspere. Pareizi darbojoties, ir jāmaina tikai piedziņas disks un jāieeļļo daži elementi. Sarakstā ir iekļauts arī atbrīvošanas gultnis. Periodiski tai ir nepieciešama eļļošana, un to var noteikt pēc trokšņa, kad nospiežat sajūga pedāli.
Atbrīvošanas gultnis ir uzlikts uz pārnesumkārbas ieejas vārpstas, un iekšpusē ir rievas, kas neļauj tam pagriezties. Darba būtība ir šāda: vadītājs ar pedāli rada spiedienu galvenajā cilindrā, kas to pārnes uz darba virzuli. Tam ir piestiprināts kāts, un kātam ir piestiprināta dakša. Tas balstās pret īpašām atlaišanas gultņa vietām (antenām), tādējādi nospiežot to pa ieejas vārpstu uz ziedlapas atsperi. Atspiedies pret to, tas sāk darboties, tas ir, griezties. Vienkārši sakot, ierīce ir aktīva tikai tad, kad ir nospiests sajūga pedālis, kad tā saskaras ar atsperi.
Atbrīvošanas gultņa darbība
Ja automašīna tiek darbināta nelabvēlīgos apstākļos, tas ir, uz smiltīm, dubļiem, ūdens u.c., tad pastāv risks, ka atslodzes gultnis sāks radīt troksni. Īpaši bīstams ir ūdens, kas viegli iekļūst visās spraugās un atverēs. Pats gultnis ir aizvērts, bet apkārt to neaizsargā nekas hermētisks, tāpēc tur nokļūst viss mitrums un putekļi. Tad rodas jautājums, vai to ir iespējams kaut kā atjaunot?
Principā tas ir iespējams, bet ne visos gadījumos. Ar spēcīgu nodilumu jums tas joprojām ir jāizmet. Nu, restaurācijas būtība ir to notīrīt un pāreļļot. Vispār tādas lietas nav paredzētas remontam. Vienkārši sakot, visi noblīvētie gultņi rūpnīcā ir iepakoti ar smērvielu, kas ir tieši pietiekama darbības laikam. Ja plānojat to atjaunināt, apsveriet, vai tas ir tā vērts. Bet jebkurā gadījumā tas ir iespējams.
Atbrīvošanas gultņa izskats
Pamatojoties uz iepriekš minēto materiālu, mēs uzzinājām, ka atlaišanas gultnis ir uzvilkts uz pārnesumkārbas ieejas vārpstas. Tas nozīmē, ka, to nomainot, jums tas būs jānoņem. Un tad uzreiz rodas jautājums: "Vai ir iespējams ieeļļot sajūga atbrīvošanu, neizjaucot kārbu?"
Atbrīvošanas gultnis pārnesumkārbā
Diemžēl to nav iespējams izdarīt, kad tas ir uzstādīts uz automašīnas. Turklāt jūs pat nelīdīsit līdz tam, jo traucēs tā sauktais vāks vai sajūga zvans. Tāpēc, lai ieeļļotu sajūga atbrīvošanu, vispirms ir jāizņem kaste, nevis jāizgudro velosipēds. Tad atkal rodas jautājums. Kāpēc to vispār eļļot, ja šim nolūkam ir jāizjauc puse transmisijas? Vieglāk ir uzreiz iegādāties jaunu, instalēt to un nemaldināt sevi. Tā būtībā dara lielākā daļa autovadītāju, turklāt ļoti ieteicams to darīt! Bet, ja principā vai kāda cita iemesla dēļ jums tas ir nepieciešams, varat noņemt veco sajūga atbrīvošanu un to ieeļļot.
Pirms sajūga atlaišanas eļļošanas jums joprojām ir jāpiekļūst. Kā jūs saprotat, tas atrodas tālu no vispieejamākās vietas, tāpēc jums ir jāmānās ar galvu, lai to noņemtu. Bet pirms tam pārliecinieties, ka jums tas ir jādara. Ja ar nospiestu sajūga pedāli svešu troksni nedzird, tad nav ko tur kāpt. Nu, ja problēma ir nopietna, jums joprojām ir jāpārbauda. Lai to izdarītu, mēs sagatavojam instrumentu un sākam demontāžas procesu.
Jums rūpīgi un uzmanīgi jānoņem visi mezgli, lai nesabojātu sevi un nesabojātu citus svarīgus mehānismus. Labāk ir savākt visu apgrieztā secībā, neko nesajaucot.
Vairāk par atbrīvošanas gultņa noņemšanu varat redzēt videoklipā:
Tātad radās jautājums par to, kāda veida smērvielu izmantot. Šajā jautājumā visiem ir dažādi viedokļi un neviens nenonāk pie viena lēmuma. Uzreiz jāsaka, ka tikko iegādātam gultnim šī procedūra nav nepieciešama, jo tam jau ir sava rūpnīcas smērvielas daļa. Bet, ja noņēmāt jau strādājošu sajūga atlaišanu un tas joprojām ir neskarts, šī ir aktuāla tēma.
Pievēršoties literatūrai, jūs varat atrast galvenos smērvielu veidus, kas tika izmantoti iepriekš. Šis solidols un nigrols. Pēdējais tiek ieliets arī automašīnas aizmugurējā asī. Tātad šīs divas vielas principā ir piemērotas izplūdes gultņiem. Tomēr laika gaitā ir radušies uzlaboti smērvielu veidi, kas veic labāku darbu. Var izmantot molibdēna vai grafīta smērvielas. Lai gan pēdējais nav nepieciešams, jo gultnis nepiedzīvo daudz siltuma.
Gandrīz jebkura sintētiskā smērviela darbosies, lai ieeļļotu atvienošanas gultni.
Pašlaik ir ļoti daudz biezu smērvielu veidu, kas paredzēti dažādiem mērķiem. Gandrīz visi no tiem ir piemēroti mūsu situācijai. Ņem, piemēram, Castrol. Ja, pērkot, tomēr pēkšņi apmaldāties, varat pajautāt pārdevējam, kurš paņems jums īsto preci. Pats galvenais, lai tā būtu sintētiska smērviela. Pretējā gadījumā tas neturēsies ilgi un sāks koksēt, tas ir, saritināties mazos gabaliņos.
Kā ieeļļot izplūdes gultni
Pēc pārnesumkārbas noņemšanas un sajūga atbrīvošanas jums nekavējoties jāpievērš uzmanība tās stāvoklim. Izciļņiem, pret kuriem dakša balstās, jābūt neskartiem – ne saliektiem vai saplaisājušiem. Un, protams, pārbaudiet, vai gultnis nav brīvs. Ja tāds ir, varat to bez šaubām izmest un doties uz auto detaļu veikalu pēc jaunas. Bet, ja pārsteidzošā kārtā nav pēršanas, tad joprojām pastāv iespēja atgūties. Pietiek tikai to labi ieeļļot.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka gultnis nav izjaukts, tāpēc smērviela būs jāiestumj tikai tajās spraugās, kuras atstāja metāla blīvgredzeni. To var izdarīt dažādi, šim gadījumam jau ir pāris varianti. Objektīvi tos var iedalīt divos galvenajos veidos.
Ievietots sadaļā Noderīgi raksti
Gultņu bojājuma pazīmes visām transportlīdzekļa sastāvdaļām ir aptuveni vienādas. Gultņu bojājums patiesībā ir diezgan izplatīta problēma, jo šīs detaļas tiek pakļautas pastāvīgai lielai slodzei, kas nozīmē, ka tās nolietojas ātrāk nekā vairums citu komponentu.
Ieejas vārpstas gultņa atrašanās vieta
Lielākajā daļā automašīnu ieejas vārpstas gultnis nav ilgi jāmeklē: tas atrodas uz ieejas vārpstas tieši aiz eļļas blīvējuma, un dažās pārnesumkārbās tas pat apvieno gultņa un eļļas blīvējuma funkcijas. Šī iemesla dēļ tas piedzīvo pastāvīgas slodzes, kas tiek pārraidītas no dzinēja, kā arī atbrīvošanas gultnis. Lai veiktu vizuālu pārbaudi un pārliecinātos, ka tas ir salauzts vai labā stāvoklī, pietiek ar eļļas nolaišanu un korpusa noņemšanu no pārnesumkārbas. Parasti uz ieejas vārpstas tiek uzstādīti rullīšu gultņi, kuru izmēri dažādu marku mašīnām var atšķirties.
Gultņu atteices simptomi
- Kad ieejas vārpstas gultnis saplīst, atskan raksturīga gaudojoša skaņa. Bojājumu var diagnosticēt pie dzinēja tukšgaitas ātruma, vienlaikus atlaižot sajūgu. Automašīnas kustības laikā ir dzirdama arī svilpojoša vai gaudojoša skaņa. Ja gultnis ir daļēji bojāts, kaukšanas skaņu aizstāj klauvējiens.
- Dažreiz gultņa bojājuma pazīme ir sajūga kļūme, kas vai nu neieslēdzas, vai atslēdzas. Tas parasti notiek, ja gultnis saķeras daļējas atteices rezultātā. Smagākos negadījumus pavada ieejas vārpstas, uz kuras ir uzstādīts gultnis, bojājumi.
- Svilpošana pārnesumkārbā liecina par gultņu eļļošanas trūkumu. Šī problēma tiek novērsta pēc svaigas smērvielas uzklāšanas.
- Kliedzošā skaņa visbiežāk norāda uz šķembu vai plaisu parādīšanos gultņa korpusā, iespējams, viena vai vairāku rullīšu iznīcināšanu. Ja gultnis ir nopietni bojāts, ieslēdzot dzinēju, ir dzirdams klauvējums. Kad parādās šīs skaņas, dzinēju nevajadzētu atstāt darboties ilgu laiku, jo gružu berze izraisa spēcīgu metāla karsēšanu, un gultnis burtiski tiek piemetināts pie vārpstas. Ja tā notiek, būs nepieciešama pilnīga abu daļu nomaiņa.
Kā nomainīt gultni uz ieejas vārpstas?
Bieži vien gultņa nomaiņas darbību aprakstos ir norādīts, ka šim nolūkam ir nepieciešams pilnībā izjaukt pārnesumkārbu, taču praksē parasti pietiek ar korpusa noņemšanu no kastes. Protams, pirms tam jums būs:
- atvienojiet akumulatora spailes;
- izmetiet visas mikroshēmas no korpusa;
- atskrūvējiet spidometra piedziņu;
- noņemiet izplūdes izplūdes sistēmas "bikses";
- noņemiet kastīti no tās vietas.
Korpuss bieži izrādās stipri piesārņots ar ceļa putekļiem - ieteicams visus šos netīrumus noņemt un pēc tam izņemt zvaniņu no kastes.
Gultnis parasti ir nostiprināts ar fiksatoru komplektu, ko var noņemt, vienkārši nospiežot skrūvgriezi. Gredzenus ir ērti izņemt no vietas ar pincetes palīdzību. Pēc tam ievietojiet skrūvgrieža galu gultņa gredzenveida rievā un virziet ieejas vārpstu uz priekšu.
Uzstādīšanas laikā gultnis tiek uzspiests uz vārpstas, tāpēc, lai to noņemtu, būs jāstrādā ar āmuru, griežot vārpstu visos virzienos, lai to izspiestu. Jums nevajadzētu steigties, lai nesabojātu vārpstu - šī darbība var ilgt apmēram 15-20 minūtes. Pieredzējuši meistari izmanto speciālus instrumentus - novilcējus, bet parastā garāžā pietiek ar vienkāršāko instrumentu komplektu.
Jaunais gultnis jāieeļļo ar motoreļļu, tad jāuzliek uz vārpstas un tikpat uzmanīgi jāiespiež, viegli sitot ar āmuru vienmērīgā ritmā pa apli. Pēc piespiešanas pārliecinieties, ka gultnis ir taisns, griežas brīvi, bez sitieniem. Pēc tam jūs varat salikt kastīti, uzstādot visas noņemtās detaļas apgrieztā secībā.
Kā ieeļļot ieejas vārpstas gultni?
Ja pārbaudes laikā atklājās, ka gultnis nav bojāts, bet tajā nav smērvielas, pietiek ar jaunu smērvielas kārtu uzklāt un pēc tam uzstādīt vietā. Protams, ja ir jauna detaļa, nav vēlams uzstādīt veco: pat ja tā pēc izskata nav bojāta, joprojām ir metāla nodilums, un vecais gultnis ilgu laiku nedarbosies.
Ieeļļojiet gan veco, gan jauno gultni. To var izdarīt vienā no diviem veidiem:
- vāra litolā, ievietojot trauku ūdens vannā;
- injicējiet litolu gultnē ar šļirci (tas ir garāks, bet drošāks).
Pēc eļļošanas gultnis tiek uzstādīts uz ieejas vārpstas, kā aprakstīts iepriekš.
Manuālā pārnesumkārba ir vienība, kas darbojas visu laiku, kamēr dzinējs darbojas, tāpēc tās elementi diezgan bieži nonāk sabojāšanās stāvoklī. Zinot ieejas vārpstas gultņa nepareizas darbības pazīmes, katrs vadītājs varēs laikus atpazīt šo ātrumkārbas bojājumu un savlaicīgi to novērst, novēršot ātrumkārbas detaļu tālāku iznīcināšanu. Ja nepievēršat uzmanību satraucošiem simptomiem, neliela darbības traucējuma rezultātā var būt nepieciešams nomainīt visu kasti.
Iekšā atskanēja svešs troksnis Sēdekļa ātrumkārba? Nāciet ciemos uz mūsu transmisijas remonta servisu. Mūsu speciālisti veiks diagnozi, identificēs problēmu un novērsīs to par ļoti pievilcīgu cenu.
