Ieliktņu nodilums samazina eļļas spiedienu motora eļļošanas sistēmā. Mēs to varam redzēt, nolasot eļļas spiediena mērītāju dzinējā. Ja savienojošais stienis vai galvenie gultņi ir nolietoti, tie jānomaina pret jauniem, jo tas var izraisīt ievērojamu kloķvārpstas nodilumu.
Ja kloķvārpsta ir bojāta nodiluma dēļ, tā ir jānoņem un jānodod slīpēšanai uz mašīnas. Biežākie gultņu nodiluma cēloņi ir metāla skaidas, netīrumi, gruveši, normāla gultņu novecošanās, slikta sistēmas eļļas eļļošana utt.
Ieliktņi nav atjaunojami, tos vienkārši nomaina pret jauniem. Ieliktņus varat nomainīt pats, ja jums ir pieredze dzinēju remontā un šim nolūkam piemērots instruments.
Ieliktņi ir slīdgultņi, tie ir divu veidu, galvenais un klaņi. Tie iztur lielas slodzes dzinēja darbības laikā. Ieliktņi ir izgatavoti no alvas-alumīnija sakausējumiem.
Ieliktnis sastāv
tērauda pamatne piešķir ieliktnim stingrību un ciešu piegulšanu gultā, saglabā formu augstā temperatūrā.
Starpslānis
sastāv no svina bronzas, kas paredzēta pretberzes pārklājuma pamatnei, kā arī kalpo, lai novērstu oderējuma darba pārklājuma skrāpējumus.
Niķeļa apakškārta noliek virs starpslāņa. Tās biezums ir 1-2 mikroni. Niķeļa apakšslānim ir pretkorozijas īpašības, kas aizsargā starpliku no rūsas.
Pretberzes pārklājums - šī ir starplikas darba virsma, kur notiek vārpstas un starpliku ceļgalu virsmu berze. Šim pārklājumam ir zems berzes koeficients. Tas ir izgatavots no svina sakausējuma.
Ieliktņa nodiluma noteikšana
Lai noteiktu plānsienu gultņu apvalku nodilumu, izmantojiet misiņa plāksni, lai pārbaudītu atstarpi starp gultņu apvalkiem un kloķvārpstas kaktiem. No pārbaudāmā gultņa tiek noņemts vāks un notīrīts no taukiem, un uz starplikas tiek uzlikta ar eļļu ieeļļota misiņa plāksne.
Pēc tam vāks tiek uzlikts vietā un pievilkts ar skrūvēm. Atlikušo vāku skrūves ir jāatskrūvē, kloķvārpsta tiek pagriezta ar kloķi. Ar normāla izmēra spraugu vārpsta griežas ar grūtībām vai negriežas vispār.
Ja vārpsta viegli griežas, tad uzlikas ir pakļautas. nomaiņa. Pēc starpliku nomaiņas skrūves tiek pievilktas ar griezes momenta atslēgu. Pieļaujamā sprauga starp vārpstas kakliņu un gultni tiek nodrošināta, izvēloties gultni atbilstoši kakliņa izmēram. Atstarpi nav iespējams samazināt, nozāģējot gultņu vāciņus vai ievietojot starplikas un kontaktligzdas starplikas.
Tāpat nav iespējams palielināt spraugas, nokasot starplikas; tas var atklāt čaulas tērauda lenti un sabojāt kloķvārpstas kakliņu. Kloķvārpstas tapu konuss un ovitāte, kā arī skrāpējumi un skrāpējumi uz tiem, kas pārsniedz pieļaujamo vērtību, tiek novērsti, noslīpējot tos līdz remonta izmēriem, uzstādot atbilstošo remonta izmēru uzlikas.
Nodiluma pazīmes uz ieliktņiem
Svešķermeņu iekļūšana. Svešķermeņi vairumā gadījumu var iekļūt dzinējā, kad to remontējam, un mēs neredzam, kad kaut kas nejauši iekļūst motora karterī. Tas parasti saņem netīrumus, smiltis, gružus. Netīrumi ātri izplatīsies pa dzinēju un nodarīs tam lielus bojājumus. Smilšu daļiņas saskrāpēs visās dzinēja berzes vietās, un dzinējs var ātri sabojāt.
Eliminācijas metodes.
Ja uz oderes virsmas nokļūst netīrumi, ir skrāpējumi, skrāpējumi, ir nepieciešams notecināt eļļu un nomainīt to. Pārbaudiet eļļas un gaisa filtru integritāti. Izskalojiet dzinēju ar skalošanas šķidrumu, lai noņemtu visas netīrumu daļiņas.
Kodīgs nodilums
Korozijas nobrāzums rodas uz oderējuma aizmugurējās virsmas. Šajā gadījumā var būt vairāki iemesli.
1 Remontējot dzinēju, stiprinājuma skrūves tika vaļīgi pievilktas
2 Dzinējs bieži darbojās ar lielu ātrumu
3 Svešķermeņi atrodas uz starpliku balsta virsmas
4 Uzliktas nepareiza izmēra austiņas
Arī problēmu novēršanas metodes ir dažādas.
1 Pievelciet skrūves ar manometrisko atslēgu līdz vajadzīgajam griezes momentam.
2 Centieties saudzēt dzinēju un lielos apgriezienos neizspiest no tā pēdējās sulas.
3 Vienmēr pārbaudiet starpliku montāžas tīrību.
4 Ieliktņiem izmanto atbilstošo izmēru.
metāla nogurums
Zīmes. Ar metāla nogurumu uz oderes būs skaidri redzama metāla daļiņu atslāņošanās starplikas vidū, kur notiek maksimālā slodze. Tas pats notiks ar ilgstošu lietošanu.
Ir vairāki iemesli.
1 Nevienmērīga slodze uz starplikām, kad dzinējs darbojas.
2 Ieliktņi neatbilst ražotāja prasībām (laulība).
3 Trauc dzinēju, tā nevienmērīgs darbs.
4 Dzinēja vibrācija.
Eliminācijas metode
1 Pārbaudiet ieliktņu vizuālo stāvokli.
2 Pārbaudiet kloķvārpstu, veiciet mērījumus, nomainiet uzlikas.
3 Novērsiet dzinēja nevienmērīgas darbības cēloņus.
4 Izmēriet kompresiju dzinēja cilindros.
SKATĪTIES VIDEO
Tas noved pie dzinēja eļļošanas sistēmas efektivitātes samazināšanās, kas, savukārt, var izraisīt ievērojamu atsevišķu spēka agregāta daļu nodilumu, kā arī tā darba mūža samazināšanos. Tāpēc, ja tiek konstatēts pat neliels savienojošā stieņa un/vai galveno gultņu nodilums, jāveic koriģējošas darbības.
Parasti nodiluma cēloņi ir to dabiskā novecošanās. Tomēr dažos gadījumos uz to darba virsmas nokļūst netīrumi vai gruži, rodas korozija, nepietiekama eļļošana, ass novirze un citi iemesli. Kā likums, oderējumus nevar atjaunot, tāpēc tie ir jāaizstāj ar jauniem. Procedūra ir diezgan sarežģīta, tāpēc tās neatkarīgai īstenošanai ir jēga tikai tad, ja automašīnas īpašniekam ir atbilstoša darba pieredze un nepieciešamie instrumenti.
Ieliktņu apraksts
Pirms turpināt oderējumu nodiluma novēršanas pazīmju, cēloņu un metožu aprakstu, ir jāsaprot to mērķis, veidi un darbības princips.
Ir divu veidu kloķvārpstas uzlikas - pamatiedzīvotāji Un savienojošais stienis. Faktiski uzlikas ir slīdgultņi, un to uzdevums ir izturēt ievērojamas slodzes, kas rodas starp savienojošo stieni un kloķvārpstas kakliņu. Mūsdienu mašīnās (vairumā gadījumu) starplikas ir izgatavotas no kaļamiem alumīnija sakausējumiem (parasti alumīnija ar alvu). No augšas tie ir pārklāti ar pretberzes savienojumu.
Galvenie gultņi atrodas starp kloķvārpstu un vietu, kur kloķvārpsta iet tieši caur motora korpusu, sēdekļos, tā saucamajās "gultnēs". Galveno gultņu konstrukcijā ir caurumi labākai eļļas novadīšanai. Tas nozīmē, ka galvenie gultņi ir slīdgultņi kloķvārpstas galvenajiem žurnāliem. Un patiesībā tas notur un griežas uz galvenajiem gultņiem.
Klaņa gultņi atrodas klaņa galvas apakšā. Un klaņi, savukārt, tiek fiksēti ar klaņu gultņu palīdzību uz kloķvārpstas klaņi. Klaņa gultņu funkcija ir tāda, ka tie ir slīdgultņi savienojošo stieņu apakšējām galvām un kloķvārpstas savienojošajiem stieņa kaktiem.
Ieliktņu nodilums nozīmē ievērojamu to spraugu palielināšanos (jo lielāks pieaugums, jo sliktāk). Rezultātā spiediens dzinēja eļļošanas sistēmā pazeminās. Parasti šādos gadījumos uz paneļa iedegas gaisma (eļļotājs), kas simbolizē, ka eļļas spiediens ir ievērojami krities. Īpaši bieži tas izpaužas uz karsta dzinēja, kad eļļas viskozitāte ir minimāla. Autovadītāji šādos gadījumos saka, ka "gultņi netur eļļu". Ieliktņa nodilums ir ļoti bīstama problēma, kas var izraisīt lielu citu dzinēja daļu un motora nodilumu. Un tas var izraisīt ievērojamu to resursu un zaudējumu samazināšanos.
Skaņa no galveno gultņu klauvēšanas parasti ir klusināta, ar metālisku nokrāsu. Ir viegli noteikt, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, un pēc tam strauji palielinās ātrums (asi nospiediet gāzes pedāli). Tajā pašā laikā tiem tiek uzlikta liela slodze un parādās klauvējums. Līdzīgi tas jādara ar savienojošajiem stieņa gultņiem.
To ir viegli atrast un kurā cilindrā klauvē čaulas. Lai to izdarītu, izslēdziet (atskrūvējiet) aizdedzes sveces benzīna dzinējam vai degvielas iesmidzinātājus dīzeļdzinējam. Ja ar kādu izskrūvētu sveci minētais klauvējiens pazūd, tad šajā cilindrā ir problēma.
Nodiluma pazīmes un cēloņi
Tagad pāriesim tieši uz bojājumu veidiem, kas veicina starpliku nodilumu un to atteici.
Svešķermeņu iekļūšana
zīmes. Svešķermeņu vai netīrumu iekļūšanas pazīme ir situācija, kad uz oderējuma darba virsma ir lokāli bojāta. Dažos gadījumos detaļas aizmugurē var būt arī nelieli (mazāki) bojājumi. Parasti gruveši vai netīrumi uz starplikas virsmas ir galvenais turpmāka nodiluma cēlonis. Tāpēc ir nepieciešams pēc iespējas agrāk noteikt norādīto darbības traucējumu. Pretējā gadījumā nodilums izplatīsies tālāk un tiks bojāts ievērojams virsmas laukums, līdz pat 100%.
Cēloņi. Kā minēts iepriekš, šīs situācijas iemesls ir netīrumu vai gružu iekļūšana starp starpliku un tā balstu. Tā rezultātā veidojas arī vietas ar augstu eļļas spiedienu, kurās tiek iznīcināta eļļas plēve. Savukārt tas noved pie oderējuma virsmas iznīcināšanas tās darbības laikā.
Eliminācijas metodes. Pirmkārt, ir jāpārbauda, vai uzlikas un vārpstas gultņu virsmas nav bojātas. Ja tādi pastāv, tie ir jālikvidē. Pēc tam jums jāpārliecinās, vai virsmas ir tīras. Tas jo īpaši attiecas uz jaunu ieliktņu uzstādīšanu.
dubļu erozija
zīmes. Dūņu erozijas pazīme ir urbumu vai netīrumu ieslēgumi klātbūtne. Dažreiz abi. Īpaši progresīvos gadījumos dubļu erozija var pārvietoties uz apgabaliem, kas atrodas netālu no naftas caurumiem.
Cēloņi. Iemesls šajā gadījumā ir zemas kvalitātes eļļa, kas satur netīrumu piemaisījumus vai abrazīvus materiālus.
likvidēšana. Ir nepieciešams pārbaudīt visu motora kustīgo daļu darbību. Īpaši rūpīgi jāpārbauda eļļošanas sistēma. Ir arī lietderīgi pārbaudīt eļļas un gaisa attīrīšanas sistēmu (galvenokārt filtrus). Montējot dzinēju, neļaujiet tajā iekļūt netīrumiem. Galu galā eļļa ir jāmaina uz jaunu.
Korozijas nobrāzums
zīmes. Mēs runājam par korozīva nobrāzuma klātbūtni uz oderes aizmugurējās tērauda virsmas. Parasti korozijas pēdas atrodas tuvāk starplikas korpusa pušu savienojumam.
Cēloņi. Šajā gadījumā var būt vairāki iemesli. Starp viņiem:
- Samazināts presēšanas spēks. Tas noved pie nelielām starplikas korpusa kustībām attiecībā pret to atbalsta virsmu.
- Montāžas skrūves tika brīvi pievilktas uzstādīšanas laikā.
- Uz starpliku balsta saskares virsmām ir svešķermeņi.
- Ilgstoša dzinēja darbība pie lieliem apgriezieniem (īpaši, ja tas notiek bieži).
- Nepareiza izmēra (platuma) austiņu uzgaļu izmantošana.
likvidēšana. Atkarībā no dažādiem problēmas cēloņiem arī problēmu novēršanas metodes var atšķirties. It īpaši:
- Pievelciet stiprinājuma skrūves līdz transportlīdzekļa ražotāja ieteiktajam griezes momentam.
- Pārbaudiet gultņa balsta atbilstības diametru.
- Pārbaudiet savienojuma virsmu tīrību starp buksi un balstu.
- Izmantojiet noteiktā izmēra (platuma) ieliktni.
- Centieties ilgstoši nedarbināt dzinēju lielā ātrumā.
metāla nogurums
zīmes. Nogurumu var izraisīt ne tikai ilgstoša auss ieliktņa lietošana, bet arī pārmērīga tā slodze. Tās neveiksmes pazīmes būs situācija, kad materiāla daļiņas burtiski tiek izrautas no ķermeņa, it īpaši ievērojamas slodzes vietās.
Cēloņi. Var būt arī vairāki:
- Nepiemērotu vai sliktas kvalitātes austiņu lietošana. Tas noved pie to ievērojamas pārslodzes.
- Galvenā slodze darbības laikā krīt uz starpliku malām.
- Nepilnīga degvielas sadegšana sadegšanas kamerā.
- Nepareizs automašīnas dzinēja regulējums.
Eliminācijas metodes. Attiecīgi arī likvidēšanas metodes var atšķirties. Nepieciešams pārbaudīt:
- vārpstas aksiālā forma.
- oderējuma balstu forma un ģeometriskie izmēri.
- dzinēja montāžas apstākļi un jo īpaši starpliku uzstādīšana.
Ir arī jēga uzstādīt jaunu kvalitātes starpliku, kas atbilst izmēram.
Nodilums skārda iespiešanās dēļ
zīmes. Noteiktā vietā uz tērauda pamatnes virsmas ievērojams alvas slānis. To parasti pavada ļoti spēcīgs lokalizēts nodilums šajā vietā.
Cēloņi. Nelielas starplikas kustības tās sēdeklī, kas radās zemā nospiešanas spēka dēļ.
Eliminācijas metodes. Parasti jums ir jāveic šādas darbības: Pirmais ir pārbaudīt starplikas atbalsta urbuma diametru. Otrais ir pārbaudīt starplikas un balsta savienojošo virsmu tīrību. Treškārt, pārbaudiet skrūvju griezes momentu un noregulējiet to saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.
Virsmas korozija
zīmes. Korozija atkarībā no tās pakāpes vienmēr bojā oderes virsmu. Tas kļūst porains un zaudē savu krāsu.
Cēlonis. Parasti aprakstīto parādību izraisa zemas kvalitātes eļļas izmantošana, kuras sadalīšanās laikā izdalās skābes, kas izraisa koroziju.
Eliminācijas metodes. Ir nepieciešams pārskatīt dzinēju un jo īpaši eļļošanas sistēmu. Ja uz vārpstas un bukses ir būtiski bojājumi, tie ir jānovērš. Remontdarbu beigās obligāti jāiegādājas šai mašīnai ieteikts kvalitatīvs jauns.
Nepietiek eļļošanas
Ieliktņu nodiluma diagnostika
zīmes. Eļļas mazums vai tās neesamība var izraisīt gultņa virsmas berzi un/vai kušanu. Un tas, savukārt, ir metāla noguruma un bojājumu cēlonis.
Cēloņi. Eļļošanas plēves iznīcināšana starp buksi un vārpstu. Šī iemesla dēļ darbības laikā ievērojami palielinās berze un temperatūra. Materiāli kūst. Cēlonis var būt arī dzinēja eļļošanas sistēmas kļūme. Ja čaulas gultnis ir deformēts vai vārpstas kakliņa virsma ir bojāta, tad pastāv liela eļļošanas plēves iznīcināšanas iespējamība.
Eliminācijas metodes. Ir jāpārskata dzinēja eļļošanas sistēma, ieskaitot eļļas tīrību. Ir arī jēga pārbaudīt vārpstas kakliņa virsmas un starpliku gultņu stāvokli. Ja nepieciešams, veiciet remontu. Iespējama arī jaunu oderējumu uzstādīšana.
Nepareiza kloķvārpstas žurnālu apstrāde
zīmes. Ieliktņa iekšējā virsma saskaras ar vārpstas kakliņu vienā vai abās starplikas korpusa pusēs. Iespējams arī, ka iekšējās virsmas materiāls ir ļoti nodilis no galiem pa apkārtmēru.
Cēloņi. Šīs situācijas iemesli var būt:
- Ieliktņa izmērs neatbilst vajadzīgajai vērtībai, parasti liels platums.
- Ieliktņa korpusa iekšējā slēdzene ir maza izmēra.
- Vārpstas žurnāls ir uzstādīts nepareizi.
- Filejas (vai fileju) kakliņiem ir ļoti liels platums.
- Vilces gultņiem ir ļoti lieli atstarpes.
- Nepareizi noregulēti vilces gultņi.
Eliminācijas metodes. Eliminācijas metodes var būt arī šādas, jums jāpārbauda:
- ieliktņa korpusa veids, tā platums, izmērs un slēdzenes forma.
- vārpstas kakla fileju forma.
- kloķvārpstas aksiālais klīrenss.
skrāpējumi uz virsmas
zīmes. Ir daži skrāpējumi, kas neizskatās pēc darba skrāpējumiem no mehānisma darbības.
Cēloņi. Uz starpliku darba virsmas kaut kādu iemeslu dēļ (visbiežāk tīrības trūkuma dēļ to uzstādīšanas laikā) ir nelielas svešas daļiņas. Varbūt to veidošanos izraisa liešanas vai urbšanas tehnoloģijas.
Eliminācijas metodes. Izskalojiet dzinēju ar jaunu tīru eļļu, izmantojot ārēju eļļas sūkni. Vislabāk ir skalot pēc dzinēja montāžas un pirms transportlīdzekļa iebraukšanas.
Pārmērīga erozija kavitācijas dēļ
zīmes. Materiālam, no kura izgatavots oderējums, ir lokāli izskalošanās punkti. Parasti tie atrodas simetriski vai centrāli uz starplikas darba virsmas. Ir arī iespējams, ka tie rodas eļļas kanāla aizmugurē.
Cēloņi. Tam ir vairāki iespējamie iemesli:
- dzesēšanas šķidruma iekļūšana eļļas sistēmā;
- palielināts eļļas plūsmas ātrums sistēmā;
- detonācija;
- nepareizi gultņu atstarpes.
Eliminācijas metodes. Eliminācijas metodes var būt šādas, jums jāpārbauda:
- dzesēšanas šķidruma klātbūtne motora eļļošanas sistēmā;
- spraugas uz starplikām;
- eļļas plūsmas ātrums;
- aizdedzes sistēmas darbības parametrus, kā arī pārskatīt dzinēju.
Neatbilstība
zīmes. Ja notiek novirze, pārmērīgs nodilums rodas tikai starplikas korpusa augšējās daļas apvidū virzienā uz malu. Šajā gadījumā nodiluma zonas ir diametrāli pretējas apkārtmērā.
Cēloņi. Ieliktņu un kakla centrālo asu neatbilstība.
Eliminācijas metodes. Ir iespējamas šādas iespējas:
- Pārbaudiet savienojuma stieņa lielo diametru. Šajā gadījumā ideālā gadījumā savienojošā stieņa “gultas” centrālajai asij jāatrodas tieši perpendikulāri vilces plaknēm. Šajā gadījumā ir jāpārbauda, vai abas vilces plaknes ir paralēlas.
- Attiecībā uz galveno gultni jums jāpārbauda visu dzinēja galveno gultņu “gultņu” izlīdzināšana.
Profilakses metodes
Kā minēts iepriekš, daļēja starpliku atteice palielina motora un jo īpaši tā eļļošanas sistēmas nodilumu. Tāpēc, lai novērstu šādu situāciju, ir jēga veikt periodiskus profilakses pasākumus. Tātad, pirmkārt, tas ir nepieciešams izmantojiet automašīnas ražotāja ieteikto motoreļļu. Tas jo īpaši attiecas uz tā viskozitāti. Nevajadzētu pirkt ļoti lētu eļļu, jo ļoti iespējams, ka tajā būs abrazīvas daļiņas, kas negatīvi ietekmē motoru kopumā un jo īpaši starplikas.
Tāpat ir vērts periodiski pārbaudīt dzinēja daļas, to stāvokli, ģeometriju, tīrību. Veicot remontdarbus, vienmēr pārliecinieties, ka dzinējā un/vai eļļošanas sistēmā (eļļā) nenokļūst netīrumi. Pastāv tā sauktais atgādinātāja "zelta likums", kas saka, ka atstarpe ir labāka par 0,03 mm vairāk nekā par 0,01 mm mazāka. Šajā gadījumā tiek garantēts, ka oderējums neizkūst, neizkusīs un neklauvēs. Sekojiet līdzi sava auto dzinēja stāvoklim, un tas jums kalpos daudzus gadus.
Labāk nav gaidīt situāciju, kad uz paneļa iedegas gaisma, kas signalizē par zemu eļļas spiedienu. Ideālā gadījumā spiediena vērtība periodiski jāpārbauda pašam vai autoservisā. Galu galā eļļotāja spuldze deg (tas ir, tiek iedarbināts avārijas sensors) kā pēdējais līdzeklis, kad spiediens ir nokrities līdz kritiskam. No tā vislabāk izvairīties, jo īpaši dzinējiem ar ievērojamu nobraukumu.
Secinājums
Periodiski ir jāpārbauda uzliku stāvoklis, jo šīs šķietami nenozīmīgās detaļas var radīt lielas problēmas ar dzinēja eļļas sistēmu, tādējādi būtiski samazinot tā kalpošanas laiku. Un jo ātrāk būs iespējams noteikt bojājumu un to novērst, jo zemākas būs izmaksas, kas nākotnē automašīnas īpašniekam būs jāveic. Nomaiņas procedūru var veikt gan patstāvīgi, gan degvielas uzpildes stacijā. Tomēr, ja nolemjat remontu veikt pats, jums ir jābūt 100% pārliecinātam, ka varat paveikt darbu, jo nomaiņa ir saistīta ar lielu gan demontāžas, gan uzstādīšanas darbu apjomu.
Transportlīdzekļa dzinējs ir sarežģīta vienība, kas sastāv no tūkstošiem dažādu daļu. Lai iekšdedzes dzinēja sistēma darbotos līdzsvaroti, visiem iekārtas elementiem ir jādarbojas pareizi. Šajā rakstā mēs runāsim par kloķvārpstas remonta uzlikām: kāds ir to mērķis, kāds marķējums un kā nomainīt komponentus.
[ Slēpt ]
Kloķvārpstas gultņu apraksts
Visiem kloķvārpstas galvenajiem un klaņi ir savi izmēri, mēs runājam par parametriem, ko žurnāli uzņem pēc slīpēšanas procesa. Šo elementu izmēriem pilnībā jāatbilst izmēriem, kādi ir kloķvārpstas remonta uzlikām. Attiecīgi, pērkot šādas rezerves daļas, ir jāņem vērā sava transportlīdzekļa parametri, jo katram atsevišķam motoram ir savi izmēri.
Piemēram, ja jums pieder klasiska VAZ automašīna, jums jāpatur prātā, ka vietējām automašīnām ir četri dažādu izmēru uzlikas. Tas nozīmē, ka kloķvārpstu principā var urbt ne vairāk kā četras reizes. Jāņem vērā arī tas, ka kloķvārpstas uzlikām ir arī ārējais izmērs, kas nekad nemainās, bet iekšējo var regulēt, palielinoties elementu biezumam.
Ieliktņu mērķis
Faktiski kloķvārpstas galvenie gultņi neatkarīgi no marķējuma darbojas kā gultņi, kas paredzēti savienojošo stieņu slīdēšanas uzlabošanai. Klaņi, kā jūs zināt, ir paredzēti, lai grieztu kloķvārpstu degošā maisījuma mikrosprādziena ietekmē dzinēja sadegšanas kamerās. Tā kā elementi periodiski nolietojas, autovadītājam tie ir laikus jānoņem un jānomaina, un tam vajadzētu būt arī vārpstas urbumam.
Nav noslēpums, ka, dzinējam darbojoties, iekšējās detaļas tiek pakļautas lielai slodzei un rotācijas ātrumam. Tas nozīmē, ka motoram vienkārši jāsamazina berze, pretējā gadījumā iekārta var gandrīz nekavējoties neizdoties. Lai berzes spēks būtu ievērojami mazāks, visi nepieciešamie komponenti motora iekšpusē funkcionē mikronu plēvē, kas ir eļļa.
Šis slānis, kas aptver iekārtas metāla sastāvdaļas, veidojas tikai ar pietiekamu darba šķidruma spiedienu. Jo īpaši plēvei vienmēr jābūt starp kloķvārpstas galveno kakliņu un starpliku, kā rezultātā berzes indekss nav tik augsts, kā tas varētu būt. Attiecīgi uzlikas, kas izgatavotas no metāla, ir uzticama aizsardzība, kas ļauj palielināt vārpstas kalpošanas laiku kopumā.
Dizains
Šķiet, ka kloķvārpstas čaula ir izplatīta daļa, taču tā izgatavošana tiek veikta, izmantojot vairākus dažādus metālus.
Attiecīgi oderējums sastāv no vairākiem slāņiem, kurus mēs apsvērsim tālāk:
- pirmais slānis ir izgatavots no vara, tā procentuālais daudzums var būt no 69 līdz 75%;
- otrā slāņa izgatavošana tiek veikta no svina, tā procentuālais daudzums ir no 21 līdz 25%;
- trešais slānis ir alva, apmēram 2-4%.
Kopumā kopējais oderes biezums ir 250-400 mikroni. Jāatzīmē, ka dažreiz starplikas ražošanai tiek izmantots nevis varš, alva un svins, bet gan specializēts alumīnija sakausējums. Marķējums šajā gadījumā būs atkarīgs tikai no ražotāja.
Veidi
Attiecībā uz veidiem, marķējums šeit būs atkarīgs no sastāvdaļas veida.
Kopumā kloķvārpstas uzlikas ir sadalītas vairākās grupās:
- Vietējie. Neatkarīgi no marķējuma galvenie gultņi veic līdzīgas funkcijas. Tie ir uzstādīti starp kloķvārpstu un vietu, kur šī vārpsta iet caur motora korpusu.
- Savienotājstienis. Klaņa komponenti atrodas tieši starp savienojošajiem stieņiem un vārpstas tapām.
Principā katram motora tipam tiek ražoti uzlikas, gan klaņi, gan galvenie, taču tie visi atšķiras pēc iekšējā diametra. Atkarībā no dzinēja modeļa elementu diametri būs dažādi, pat vienam dzinējam. Parasti diametra atšķirība, tas ir, piķis, ir 0,25 mm. Tas nozīmē, ka detaļu izmēru diapazons ir šāds: 0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm utt.
Austiņu pārbaude un nomaiņa
Kad jums ir jāmaina?
Tā kā kloķvārpsta darbojas augstas temperatūras un fiziskās slodzes apstākļos, tikai gultņi to var noturēt uz ass. Kakli, gan galvenais, gan savienojošais stienis, spēlē iekšējo klipu lomu, bet uzlikas ir ārējās. Tāpat kā citas dzinēja sastāvdaļas, arī starplikas laika gaitā nolietojas, kā rezultātā tās ir jāmaina.
Fiziskais nodilums ir svarīgs nosacījums, kurā kļūst nepieciešams noņemt un nomainīt elementus. Lai arī autobraucējs nevēlētos izvairīties no nodiluma, tas nav iespējams. Transportlīdzekļa vadīšana ar nodilušām daļām var izraisīt dzinēja atteici.
Tomēr citos gadījumos var rasties nepieciešamība noņemt un uzstādīt jaunas detaļas. Piemēram, bieži vietējie autobraucēji saskaras ar tādu problēmu kā oderējumu pagriešana. Elementa plānā plāksne ir uzstādīta īpašā rievā, un no ārpuses izvirzījumi atrodas pret gultņu gala daļām. Dažos gadījumos, kad slodzes ir ļoti lielas, izvirzījumi nespēj noturēt starpliku, izraisot tā griešanos.
Šajā gadījumā turpmāka iekšdedzes dzinēja darbība nebūs iespējama, šī nepareiza darbība rodas šādu iemeslu dēļ:
- ļoti viskozas eļļas izmantošanas rezultātā;
- ja tajā nav eļļošanas šķidruma vai abrazīva iekļūšanas tajā;
- ar ļoti zemiem traucējumiem, montējot gultņu vāciņus;
- ja eļļa nav pietiekami viskoza;
- ja dzinējs regulāri tiek darbināts lielas slodzes un pārslodzes apstākļos.
nolietojuma pazīmes
Ja jau esat sapratis, ka jūsu automašīnas motora remonts ir neizbēgams, tad, iespējams, jūs interesēs elementu nodiluma noteikšana. Lai noteiktu mērījumus, jums būs nepieciešams mikrometrs, bet jūs varat arī vizuāli noteikt sadalījumu. Pārbaudes laikā jums būs jāizvērtē arī vārpstas vēlākas urbšanas iespēja.
Bet, ja starplikas sāka griezties, tad to noņemšana un jaunu uzstādīšana jāveic pēc iespējas ātrāk. Viena no nodiluma pazīmēm ir skaļa vārpstas klauvēšana, dzinēja jaudas samazināšanās, kā arī tā regulārie mēģinājumi apstāties.
Gadījumā, ja kakli ir iestrēguši, vadīt automašīnu nebūs iespējams. Tā vai citādi, bet jums būs jāveic detalizēta elementu pārbaude. Ja uz kakliem tiek konstatēti viļņveidīgi bojājumi, kurus principā var aptaustīt ar rokām, tad kloķvārpsta ir jānourbj. Attiecīgi šajā gadījumā būs nepieciešama arī kloķvārpstas uzliku nomaiņa. Ja plānojat pirkt jaunas detaļas, tad labāk to darīt pēc motora noguruma, jo, ja nodilums ir pietiekami liels, tad var nepareizi aprēķināt ar izmēru.
Nomaiņas secība
Līdz šim kloķvārpstas uzliku noņemšanas un uzstādīšanas procedūra mūsu autobraucēju vidū nav īpaši populāra. Autovadītāji vairumā gadījumu uztic šo procedūru speciālistiem, taču daži tomēr nolemj elementus nomainīt mājās. Mēs iesakām veikt remontu ar savām rokām tikai tad, ja jums ir vismaz dažas zināšanas.
Kopumā austiņu nomaiņas process ir aprakstīts tālāk:
- Pirms turpināt komponentu nomaiņu, ir jāpārbauda, vai starp vārpstu un starpliku nav atstarpes. Lai to izdarītu, jums būs jāizmanto kalibrēta plastmasas stieple, kas atrodas uz kakla. Pēc tam tiek uzstādīts vāks no elementiem un pievilkts ar nepieciešamo spēku, šajā gadījumā šis skaitlis ir 51 Nm. Visi mērījumi jāveic ar griezes momenta atslēgu.
Noņemot vāku, sprauga atbildīs stieples saplacināšanas pakāpei. Lai novērtētu vēlamo parametru, jums vajadzētu izmantot nominālo klīrensu, šis rādītājs ir jānorāda jūsu automašīnas servisa rokasgrāmatā. Gadījumā, ja, pārbaudot atstarpi, atklājat, ka tā ir lielāka par jūsu autoražotāja norādīto, uzlikas būs jāmaina. Ieliktņu iegāde tiek veikta stingri saskaņā ar jūsu automašīnas modeli, ja atstarpe ir pārāk liela, tad iegādājieties detaļas tikai pēc vārpstas nourbšanas. - Kad visas spraugas ir izmērītas, no visiem kakliem būs jāizjauc klaņi. Pēc tam kloķvārpsta tiek noņemta un tiek veikta tās urbšana. Pašam slīpēšanas procesam jānotiek uz centripetāla. Dabiski, ka šāda ierīce parasta autobraucēja garāžā, visticamāk, neatradīsies, tāpēc slīpēšanas procedūru tomēr būtu labāk uzticēt profesionāļiem.
Kad kloķvārpsta ir nogurusi, turpiniet ar remonta uzliku izvēli. Šajā gadījumā jums atkal būs jāizmanto mikrometrs, pēc tam izmēģiniet vārpstas uzlikas. Noņemot vecos oderējumus, pievērsiet uzmanību to stāvoklim - iespējams, to atteice ir saistīta ar ārēju mehānisku ietekmi. Lai kļūme pēc kāda laika neatkārtotos, cēloni vēlams novērst, protams, ja tāds principā pastāv. Galu galā, kā jūs atceraties, starpliku kļūme var būt fiziska nodiluma rezultāts. - Tikai pēc tam, kad esat beidzot izvēlējies remontam nepieciešamās detaļas, varat sākt kloķvārpstas uzstādīšanas procesu. Visas uzstādīšanas darbības tiek veiktas apgrieztā secībā, viss ir jādara pareizi un stingri saskaņā ar autoražotāja prasībām. Tikai tad, kad visas sastāvdaļas ir savās vietās, var uzskrūvēt galvenos gultņu vāciņus.
- Pēc tam pārejiet uz pašu vārpstas uzliku, kā arī savienojošo stieņu uzstādīšanas procedūru. Kopumā šim procesam nevajadzētu aizņemt daudz laika un pūļu. Remonta uzlikas jāieeļļo ar dzinēja šķidrumu, pēc tam tiek uzskrūvēti to vāki. Patiesībā pati instalēšana ir diezgan vienkārša, izņemot sagatavošanas procesus.
Darbinot savu “dzelzs zirgu”, vienmēr atcerieties, ka kloķvārpsta ir viena no dārgākajām remonta un detaļu nomaiņas ziņā. Turklāt darbības laikā tas piedzīvo ļoti nopietnas slodzes. Attiecīgi jums kā autovadītājam ir jāveic visi pasākumi, lai palielinātu tā kalpošanas laiku. Un svarīga procedūra tam ir garlaicīga, kas jāveic savlaicīgi. Ja urbšanas process tiek veikts pareizi, tad visi kakliņi būs gludi, attiecīgi, tie ekspluatācijas laikā spēs izturēt lielas slodzes.
Ņemiet vērā arī to, ka transportlīdzekļa motors ir diezgan sarežģīta konstrukcija. Un, lai gan daži eksperti to var izjaukt un salikt ar savām rokām pat ar aizvērtām acīm, kloķvārpstas demontāža un montāža joprojām prasa īpašas prasmes. Tāpēc, ja nav labas pieredzes, mēs neiesakām jums uzsākt šo biznesu. Galu galā, velkot vai nevelkot starplikas uzstādīšanas laikā, jūs atkal varat saskarties ar to pagriešanas problēmu.
Dzinēja darbības laikā pakāpeniski notiek visu detaļu nodilums, ieskaitot galveno un klaņu kakliņus, tāpēc to darbības atjaunošanai tiek izmantotas kloķvārpstas remonta uzlikas. Galvenais žurnāls ir gultņa daļa, kas savieno motoru un vārpstu, kas ir galvenais kloķvārpstas balsts. Un klaņa kakls arī ir balsts, bet jau vārpstas savienošanai ar klaņi. Tāpēc šo daļu integritāte ir ļoti svarīga.
Kas ir kloķvārpstas gultņi?
Visiem kloķvārpstas savienojošajiem stieņiem un galvenajiem kakliņiem ir savi remonta izmēri (parametri, kurus tie var iegūt pēc slīpēšanas kloķvārpstas urbšanas procesā), kuriem jāatbilst līdzīgu uzliku, ko izmanto kā rezerves daļas, izmēriem. Abu veidu uzlikas spēlē gultņu lomu, kas ievērojami uzlabo slīdēšanu, tāpēc, kad tie ir nolietoti, jāveic savlaicīga nomaiņa, pievienojot kloķvārpstas urbumu.
Lielākajai daļai dzinēju ir vairāki remonta izmēri. Piemēram, klasiskajiem VAZ modeļiem ir četri no šiem izmēriem. Attiecīgi kloķvārpstu var urbt četras reizes. Faktiski šī ir parastā berzes detaļu virsmas slīpēšana, lai tā atkal būtu gluda un apstrādājama. Ieliktņu ārējais izmērs paliek nemainīgs, savukārt iekšējais izmērs tiek regulēts, palielinot to biezumu.. Pēc katras starpliku nomaiņas motoram vajadzētu strādāt vairāk nekā tūkstoš kilometru, ja tas ir pareizi ieeļļots, t.i. citas sistēmas nedarbosies.
Kā noteikt kloķvārpstas uzliku nodilumu un palīdzēt mehānismam?
Remontējot dzinēju, bieži rodas jautājums, kā noteikt kloķvārpstas uzliku nodilumu un to nākamo remonta izmēru (kas tiem būs pēc gaidāmā urbšanas). Parasti mērījumiem tiek izmantots mikrometrs (mēra lineāros izmērus), taču to var aprēķināt vizuāli ar pietiekamu precizitāti. Nekavējoties tiek izvērtēta kloķvārpstas tālākas urbšanas iespēja.
Nomaiņa ir nepieciešama gandrīz nekavējoties, ja tika pagrieztas kloķvārpstas uzlikas. Par to jums pateiks skaļais mehānisma klauvējiens un pastāvīgie dzinēja mēģinājumi apstāties, dažreiz kakli sagriežas, tad jūs noteikti nevarēsit iet tālāk. Visos citos gadījumos ir nepieciešama rūpīga pārbaude un, ja uz kakliem tiek novērotas viļņotas rievas, kas jūtamas ar roku, ir nepieciešams izurbt un uzstādīt atbilstoša remonta izmēra uzlikas.
Kā uzlikt uzlikas uz kloķvārpstas - procedūra
Vairumā gadījumu starpliku nomaiņa tiek veikta degvielas uzpildes stacijā, taču, ja vēlas, ikviens autovadītājs, kuram ir remonta prasmes un zina, kā izmantot instrumentu, var mēģināt šo darbību veikt pats. Lai to izdarītu, jums secīgi jāveic šādas darbības:
- Pirmais solis ir pārbaudīt atstarpi starp starpliku un kloķvārpstu. Lai to izdarītu, uz vēlamā kakla atrodas kalibrēta plastmasas stieple. Pēc tam tiek uzstādīts vāks ar ieliktni un pievilkts ar nepieciešamo spēku (apmēram 51 Nm (ņūtons uz metru), šo vērtību var izmērīt, pievelkot pārbaudāmo vienību ar dinamometrisko atslēgu). Pēc vāka noņemšanas spraugu nosaka stieples saplacināšanas pakāpe. Lai novērtētu šo parametru, katrai automašīnas markai ir paredzēta nominālā atstarpe, un, ja vads norāda, ka atstarpe ir lielāka, tad būs nepieciešams remonta ieliktnis.
- Pēc atstarpju pārbaudes visos savienojošajos stieņos ir nepieciešams noņemt savienojošos stieņus, demontēt kloķvārpstu un nosūtīt to uz urbumu. Slīpēšana tiek veikta uz īpašas mašīnas (centripetāla), kas, protams, ne visiem ir. Tāpēc labāk to darīt kopā ar meistaru. Pēc urbšanas ir jāizvēlas kloķvārpstas uzlikas, šeit atkal palīdzēs mikrometrs un turpmāka montāža ar spraugas mērīšanu.
- Kad beidzot ir izvēlēts starpliku izmērs, kloķvārpsta tiek uzstādīta apgrieztā secībā. Tās elementi jānovieto savos sēdekļos un jāpieskrūvē galveno gultņu vāciņi.
- Tālāk jums jāizlemj, kā uz kloķvārpstas novietot uzlikas, un savās vietās uzstādiet savienojošos stieņus. Lai to izdarītu, tie tiek ieeļļoti ar motoreļļu, to vāki ir savīti, lai tieša uzstādīšana aizņem minimālu laiku, nemaz nerunājot par sagatavošanu. Pirms remonta ir svarīgi kloķvārpstu samontēt ar tādu pašu sajūgu un spararatu, kas uzstādīts dzinējā.
Jāatceras, ka kloķvārpsta ir viena no dārgākajām detaļām jebkurā automašīnā. Turklāt uz to gulstas vislielākais slogs. Tāpēc ir nepieciešams veikt visus pasākumus, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku. Šajā jautājumā izšķiroša nozīme ir savlaicīgai kloķvārpstas urbšanai. Pēc šīs procedūras visi kakli kļūst perfekti gludi un gatavi turpmākam darbam. Tieši šis faktors nosaka kapitālā remonta kvalitāti.
A - Saskrāpēts ar svešām daļiņām - ir redzami graudi, iegremdēti starplikas darba slānī
B - Eļļas trūkums - virsējais slānis ir nodilis
C - Ieliktņi uzstādīšanas laikā ir nepareizi novietoti - ir spīdīgas (pulētas) vietas
D - Kakls ir samazināts līdz konusam - augšējais slānis tiek noņemts no visas virsmas
E – starplikas malas nodilums
F - Noguruma vaina - izveidojušies krāteri vai kabatas
PĀRBAUDE
| PROCEDŪRA | |
|
Ievietot atlasi
| PROCEDŪRA | |
|
Dzinēja montāžas procedūra pēc kapitālā remonta
Pirms montāžas uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir visas nepieciešamās rezerves daļas, instrumenti un materiāli. Uzmanīgi izlasiet procedūras aprakstu un sagatavojieties darba veikšanai. Cita aprīkojuma starpā hermētiķi būs nepieciešami arī neblīvētu virsmu savienošanai un vītņoto savienojumu nostiprināšanai. Šīs rokasgrāmatas sastādītāji iesaka izmantot tikai zīmolu materiālus, instrumentus, armatūru un rezerves sastāvdaļas (norādītas tekstā).
Lai ietaupītu laiku un samazinātu dažādu grūtību risku, rokasgrāmatas sastādītāji iesaka, montējot dzinēju, komponentus uzstādīt šādā secībā:
Dzinējs 1.3l
a) kloķvārpsta;
c) Cilindru galva (Šīs nodaļas daļu remonts bez benzīna dzinēja 1,3 l izvilkšanas no automašīnas sk.);
d) sviras vārpstas komplekts;
e) Sadales piedziņas ķēde ar zobratiem (skatiet sadaļu Remonts, nenoņemot benzīna dzinēju 1,3 l no šīs nodaļas automašīnas);
f) Spararats (skatiet sadaļu Detaļu remonts, nenoņemot no automašīnas 1,3 l benzīna dzinēju);
g) eļļas panna;
h) Uzmontētas sastāvdaļas un mezgli.
Dzinēji 1,6l un dīzelis
a) kloķvārpsta;
b) klaņi un virzuļi;
c) Eļļas sūknis (skatiet šīs nodaļas sadaļu Remonts, nenoņemot 1,6 l benzīna dzinēju no automašīnas vai Remonts, nenoņemot dīzeļdzinēju no automašīnas);
d) Kartera panna (skat. Daļu remonts, nenoņemot no automašīnas 1,6 l benzīna dzinēju vai Remonts, nenoņemot no automašīnas dīzeļdzinēju);
e) Spararats (skat. Daļu remonts, nenoņemot no automašīnas 1,6 l benzīna dzinēju vai Remonts, nenoņemot no automašīnas dīzeļdzinēju);
f) Cilindra galva ar blīvi (skat. Daļu remonts, nenoņemot no automašīnas 1,6 l benzīna dzinēju vai Remonts, nenoņemot dīzeļdzinēju no automašīnas);
g) Zobsiksnas spriegotājs, zobrati un pati zobsiksna (skatiet sadaļu Remonts, nenoņemot no automašīnas 1,6 l benzīna dzinēju vai Remonts, nenoņemot no automašīnas dīzeļdzinēju);
h) uzstādītas sastāvdaļas un mezgli;
i) Papildu piedziņas siksna(-s) ar skriemeļiem un spriegotājiem (skatiet 1.6. daļu Benzīna remonts transportlīdzeklī vai dīzeļdegvielas remonts transportlīdzeklī).
Šajā posmā visām lietojamām un pārstrādātām dzinēja sastāvdaļām, kas jāuzstāda, jābūt pilnīgi tīrām un sausām. Pareizi būs izkārtot detaļas uzstādīšanas secībā uz tīras darba virsmas.
Kloķvārpstas uzstādīšana un galveno gultņu darbības attālumu pārbaude
Dzinējs 1.3l
Galveno gultņu darba klīrensa noteikšana
3. Izmantojamās vecās uzlikas jāuzstāda blokā un gultņu vāciņos tieši tādā pašā secībā.
4. Uzstādot mehāniski apstrādātu vārpstu ar oriģinālo Skoda remonta komplekta uzliku komplektu, turpmāk aprakstītās pārbaudes nav nepieciešamas.
5. Galveno gultņu darba attālumu pārbaude jāveic, ja ir mazākās šaubas, novērtējot vārpstas nodiluma pakāpi, kā arī gadījumos, kad tiek uzstādīta mehāniski apstrādāta vārpsta komplektā ar bezfirmas remonta uzlikām. Atstarpes noteikšanu var veikt ar vienu no divām aprakstītajām metodēm.
6. Pirmā metode, kas ir sarežģītāka, jo ir jāizmanto iekšējie mērinstrumenti un kolonna, prasa uz bloka uzstādīt galvenos gultņu vāciņus (ar tajos ievietotām starplikām). Pievelciet vāciņa skrūves līdz vajadzīgajam griezes momentam (pārbaudot gultņu atstarpes, tiek izmantotas vecās skrūves). Tagad izmēriet katra gultņa iekšējo diametru ar suportu / kolumbu. Pēc tam no iegūtajiem rezultātiem atņemiet kloķvārpstas atbilstošo galveno kannu diametrus. Salīdziniet aprēķinu rezultātus ar Specifikāciju prasībām.
7. Otrā metode ietver speciāla mērīšanas komplekta Plastigage izmantošanu. Klīrensa vērtību nosaka komplekta mīksto kalibrētu stiepļu gabalu saplacināšanas pakāpe, kad tie ir saspiesti starp galvenajiem gultņu korpusiem un vārpstas kaktiem. Saplacināto stieples gabalu platuma mērīšana tiek veikta pēc skalas, kas uzdrukāta uz komplekta iepakojuma.
8. Informāciju par mērīšanas komplektu piegādātājiem var iegūt jebkurā degvielas uzpildes stacijā.
9. Ievietojiet augšējos galvenos gultņu korpusus to gultnēs cilindru blokā, pēc tam uzmanīgi ievietojiet kloķvārpstu blokā. Neizmantojiet smērvielu – vārpstas kakliņiem jābūt pilnīgi tīriem un sausiem.
11. Noslaukiet gultņu vāciņos esošo apakšējo apvalku ritošās virsmas un ieeļļojiet tās ar plānu silikona maisījuma kārtiņu, lai novērstu mērītāja stieples pielipšanu. Uzstādiet pārsegus to parastajās vietās dzinējā - pārbaudiet rūpnīcas marķējumu. Ieskrūvējiet vecās stiprinājuma skrūves un pievelciet tās līdz vajadzīgajam griezes momentam. Pēc kalibrētā stieples uzlikšanas neļaujiet kloķvārpstai griezties.
12. Vairākos posmos vienmērīgi atskrūvējiet, pēc tam atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet pārsegus, uzmanoties, lai nesabojātu saplacināto stieples gabalu integritāti.
14. Ja klīrenss ir ārpus diapazona, pārbaudiet, vai zem oderējuma aizmugures nav nokļuvuši netīrumi vai svešas daļiņas. Noslaukiet austiņu aizmuguri un to gultiņas un pārbaudiet vēlreiz. Atkārtojoties negatīvam rezultātam, pārbaudiet irdeno lapu selekcijas pareizību (sk. Sadaļu Starpvārpstas epiplona nomaiņa). Ja kalibrētais vads ir vairāk saplacināts vienā galā nekā otrā, tad kakls ir konusveida un ir jāpagriež.
15. Ja sprauga ir pārmērīga, neskatoties uz pareizu starpliku izvēli, vārpstas kakliņi jāapstrādā, lai uzstādītu nākamā remonta izmēra uzlikas (skatiet sadaļu Starpvārpstas blīvējuma nomaiņa).
16. Visbeidzot, pārliecinoties, ka gultņu darba klīrenss atbilst normatīvajām prasībām, noņemiet saplacinātās stieples pēdas no vārpstas kakliņiem, uzmanīgi nokasot tās ar vecas kredītkartes malu.
Kloķvārpstas galīgā uzstādīšana
| PROCEDŪRA | |
|
Dzinēji 1,6l un dīzelis
| PROCEDŪRA | |
|
Galveno gultņu darba klīrensa noteikšana
3. Ieeļļojiet augšējos gultņu apvalkus ar tīru motoreļļu.
4. Ievietojiet kloķvārpstu blokā tā, lai otrā un trešā cilindra kloķi atrastos TDC, bet pirmā un ceturtā – BDC.
8. Tādā pašā secībā pievelciet skrūves 2. pievilkšanas posma leņķī (izmantojiet goniometru vai speciāli no bieza kartona izgatavotu šablonu).
9. Uzstādiet aizmugurējā eļļas blīvējuma korpusa komplektu, uzstādot jaunu eļļas blīvi.
10. Pārbaudīt kloķvārpstas griešanas brīvību. Ja rodas grūdieni un sakodieni, nekavējoties izmeklējiet un novērsiet cēloni - atkārtoti pārbaudiet gultņu darbības atstarpes.
11. Pārbaudiet vārpstas aksiālo brīvību (skatiet sadaļu Cilindru galvas vāka noņemšana un uzstādīšana). Ja vārpstas vilces virsmas nav nolietotas un pusgredzeni ir nomainīti, kustībai jābūt normālai.
Virzuļa gredzenu uzstādīšana
| PROCEDŪRA | |||
|
Klaņa un virzuļa komplektu uzstādīšana uz dzinēja un klaņa gultņu darba atstarpes pārbaude
Dzinējs 1.3l
| PROCEDŪRA | |
|
| PROCEDŪRA | |
Dzinēji 1,6l un dīzelis Pārbauda gultņu atstarpes 1. Tāpat kā galvenajos gultņos, arī klaņa gultņiem jābūt ar stingri noteiktu darba attālumu, kas nodrošina efektīvu berzes slīdvirsmu eļļošanu. 4. Otrā metode ir balstīta uz kalibrēta stieples izmantošanu no Plastigauge komplekta (skatiet sadaļu Kloķvārpstas uzstādīšana un galveno gultņu darbības attālumu pārbaude). Visas sastāvdaļas ir rūpīgi jānoslauka un jāuzstāda bez eļļošanas. |
Klaņa un virzuļu grupu galīgā uzstādīšana
| PROCEDŪRA | |
|
Dīzeļdzinēji
| PROCEDŪRA | |
|
Dzinēja sākotnējā iedarbināšana pēc tā kapitālā remonta pabeigšanas
Rīkojoties saskaņā ar norādījumiem, kas izklāstīti sadaļā Procedūra motora montāžai pēc kapitālā remonta, uzstādiet atlikušās sastāvdaļas dzinējam, samontējiet barošanas bloku un uzstādiet to transportlīdzeklī (skatiet sadaļu Spēka bloka noņemšana, izjaukšana un uzstādīšana). Rūpīgi pārbaudiet dzinēja eļļas dzesēšanas šķidruma līmeni. Pārliecinieties, vai visas sakaru līnijas ir pareizi pievienotas. Pārbaudiet, vai motora nodalījumā nav palikuši materiāli un instrumenti.
Benzīna modeļi
| PROCEDŪRA |
| 3. Apgrieziet dzinēju ar starteri, līdz nodziest eļļas spiediena brīdinājuma indikators. Ja lampiņa neizslēdzas pēc dažām sekundēm pēc dzinēja iedarbināšanas, vēlreiz pārbaudiet eļļas līmeni un eļļas filtrs ir nostiprināts. Ja viss ir kārtībā, pārbaudiet eļļas spiediena slēdža vadu stāvokli. Jums nevajadzētu turpināt mēģināt, kamēr neesat pārliecināts, ka eļļa pareizi cirkulē pa dzinēju. |
Dīzeļa modeļi
Visi modeļi
| PROCEDŪRA | |
|
Vispārīga informācija un piesardzības pasākumi
Dzesēšanas sistēmas shēma (karburatora dzinējs 1,3 l)
Visos attiecīgās markas automašīnu modeļos tiek izmantota slēgta tipa dzesēšanas sistēma, kas darbojas zem spiediena. Sistēmā ietilpst ūdens sūknis, ko darbina zobsiksna 1,6L modeļiem un papildu piedziņa citiem, šķērsplūsmas alumīnija radiators, elektriskais ventilators, termostats, sildītāja siltummainis, kā arī visi savienojošie piederumi un elektriskie slēdži .. Aukstais dzesēšanas šķidrums no radiatora caur apakšējo šļūteni nonāk ūdens sūknī, kas to piegādā bloka un cilindra galvas galerijām (kā arī salona sildītāja siltummainim). Pēc siltuma noņemšanas no cilindru virsmām, sadegšanas kamerām un vārstu ligzdām dzesēšanas šķidrums sasniedz termostata apakšdaļu, kas sākotnēji ir aizvērta. Pēc tam dzesēšanas šķidrums iet caur sildītāja siltummaini, pēc kura tas atgriežas atpakaļ ūdens sūknī.
Dzinēja dzesēšanas sistēmas funkcionālā shēma ir parādīta pievienotajā attēlā. Dzesēšanas sistēma darbojas šādi: centrbēdzes ūdens sūknis paņem auksto dzesēšanas šķidrumu no radiatora apakšas caur apakšējo radiatora šļūteni un sūknē to zem spiediena caur bloka un cilindra galvas ūdens apvalka galerijām, kā arī, ja aprīkots, arī caur eļļas dzesētāja siltummaini. Noņemot siltumu no cilindriem, sadegšanas kamerām un vārstu ligzdām, šķidrums nonāk termostata apakšējā daļā, kura vārsts dzinēja iesildīšanas posmā paliek aizvērts un pēc tam atveras. Papildus dzinēja dzesēšanai dzesēšanas šķidrums tiek izmantots arī automašīnas salona sildīšanai. Šim nolūkam dzesēšanas sistēmas ceļā ir iekļauts sildītāja siltummainis, caur kuru šķidrums atgriežas atpakaļ cilindru blokā.
Kamēr dzinējs nav uzsilis līdz noteiktai temperatūrai, dzesēšanas šķidrums turpina cirkulēt īssavienojumā, izejot tikai caur bloku un cilindra galvu, kā arī caur sildītāja siltummaini. Tiklīdz motora temperatūra sasniedz iestatīto vērtību, atveras termostats, kā rezultātā šķidruma cirkulācijas ķēdei tiek pievienots radiators. Radiatorā notiek konvektīva siltuma pārnešana no šķidruma uz pretimnākošo gaisa plūsmu, kuras efektivitāti nosaka radiatora siltummaiņa spuru attīstītais laukums un gaisa plūsmas ātrums ap tām. Nepieciešamības gadījumā papildus tiek nodrošināta radiatora dzesēšana, ieslēdzot dzesēšanas sistēmas elektrisko ventilatoru. Kad šķidrums sasniedz radiatora apakšējo dobumu, cikls atkārtojas.
Aiz radiatora ir uzstādīts elektriskais ventilators, ko kontrolē ar temperatūras jutīgu dzesēšanas sistēmas slēdzi. Tiklīdz dzesēšanas šķidruma temperatūra sasniedz noteiktu iestatīto vērtību, ventilators ieslēdzas, kā rezultātā palielinās gaisa plūsma uz radiatora siltummaini, kā rezultātā palielinās siltuma pārneses efektivitāte.
Piesardzības pasākumi
| Lai izvairītos no applaucēšanās, nekad nenoņemiet izplešanās tvertnes vāciņu un neatvienojiet dzesēšanas ceļa sastāvdaļas, kad dzinējs ir karsts. Ja rodas nepieciešamība noņemt rezervuāra vāciņu, pirms dzesēšanas šķidrums ir pilnībā atdzisis (ja iespējams, no šādām situācijām jāizvairās), vispirms sistēmā ir jāatlaiž pārspiediens. Aptiniet tvertnes vāciņu ar biezu lupatu kārtu, pēc tam lēnām atskrūvējiet, līdz parādās šņākšana. Kad svilpojošs troksnis, kas norāda uz tvaika izdalīšanos, beidzas, lēnām noskrūvējiet vāku līdz galam. Ja pēdējā atskrūvēšanas posmā šņākšana neatsākas, vāciņu var noņemt. Visas procedūras laikā nenolieciet seju pār tvertnes kaklu; valkājiet gumijas cimdus, lai aizsargātu rokas. Centieties izvairīties no antifrīza nokļūšanas uz atklātas ādas un krāsojuma uz virsbūves paneļiem. Nejaušas šļakatas nekavējoties jānomazgā ar lielu daudzumu tīra ūdens. Nekad neatstājiet iztukšotu vai svaigu dzinēja dzesēšanas šķidrumu uzglabātu atvērtā traukā. Nekavējoties savāc ar lupatām jūras šauruma pēdas. Atcerieties, ka antifrīza saldā smarža var piesaistīt bērnu un dzīvnieku uzmanību. Pat neliela daudzuma dzesēšanas šķidruma iekļūšana dzīva organisma gremošanas traktā ir saistīta ar visnopietnākajām sekām, pat nāvi. Atcerieties, ka tad, kad dzinējs ir karsts, dzesēšanas ventilators turpina darboties arī pēc aizdedzes izslēgšanas – rūpējieties par savām rokām, mēģiniet nepieļaut, ka mati vai apģērba malas saskaras ar lāpstiņām. Piesardzības pasākumi modeļiem, kas aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmu, ir norādīti sadaļā Gaisa kondicionēšanas sistēma - vispārīga informācija un piesardzības pasākumi. |
Dzesēšanas sistēmas šļūteņu atvienošana un nomaiņa
Ja, veicot attiecīgajā Galvas kārtējās apkopes sadaļā norādītās pārbaudes, tiek atklāti dzesēšanas sistēmas šļūteņu defekti, tās jānomaina.
Iztukšojiet dzesēšanas sistēmu. Ja celiņā iepildītais dzesēšanas šķidrums ir pietiekami svaigs, tas ir jāizmanto atkārtoti un jāizlej tīrā traukā.
Mēģiniet atcerēties nomaināmās šļūtenes maršrutu. Lai atvienotu šļūteni, atskrūvējiet šļūtenes skavas uz atbilstošo komponentu veidgabaliem / sprauslām. Pabīdiet skavas gar šļūteni, pilnībā atbrīvojot tās daļas, kas atrodas uz savienotājelementiem. Uzmanīgi noņemiet šļūteni no tās savienotājelementiem/caurulēm. Šļūteņu stiprināšanai tiek izmantoti divu veidu skavas: standarta, kā arī atsperes, kuru atbrīvošanai ar knaiblēm saspiediet brīvos galus.
Atcerieties, ka radiatora ieplūdes un izplūdes caurules ir diezgan trausli elementi - neizmantojiet pārmērīgu spēku, noņemot no tām šļūtenes. Pagrieziet šļūteni uz stiprinājuma, lai atvieglotu noņemšanu. Ārkārtējos gadījumos ar nazi no sprauslas var nogriezt stipri “lipīgu” šļūteni - neskatoties uz zināmām materiālajām izmaksām, kas saistītas ar šo metodi, šļūtenes nomaiņa joprojām būs lētāka nekā jauna radiatora iegāde (tomēr vispirms pārliecinieties, ka jums pa rokai ir rezerves šļūtene).
Uzstādot jaunu šļūteni, vispirms uzlieciet tai stiprinājuma skavas, tikai pēc tam velciet šļūteni uz dzesēšanas ceļa atbilstošo komponentu veidgabaliem / caurulēm. Dažas šļūtenes un to veidgabali ir aprīkoti ar nosēšanās atzīmēm - rūpējieties par to pareizu izlīdzināšanu.
Lai atvieglotu stingru šļūteņu piestiprināšanu pie savienotājelementiem, viegli samitriniet to galus ar ziepjūdeni vai iepriekš uzsildiet šļūtenes galus siltā ūdenī - neizmantojiet eļļas kā smērvielu.
Pavelciet šļūtenes galus uz savienotājelementiem un pārbaudiet, vai tas ir pareizi novietots motora nodalījumā. Pārvietojiet skavas uz šļūtenes galiem, aizvedot tās aiz uzliesmojuma veidgabaliem / sprauslām. Pievelciet savilkšanas skrūves.
Piepildiet dzesēšanas sistēmu (kārtējās apkopes skatiet galviņā).
Iedarbiniet dzinēju, pēc tam uzmanīgi pārbaudiet, vai sistēmā nav dzesēšanas šķidruma noplūdes pazīmju.
Radiatora demontāža, stāvokļa pārbaude un uzstādīšana
Dzesēšanas sistēmas radiators
Dzesēšanas sistēmas radiators - vispārīga informācija
Modeļi 1,3 l
| PROCEDŪRA | |
|
1.6L modeļi bez gaisa kondicionēšanas
Dīzeļa modeļi bez K/V un benzīna modeļi 1,6 l ar K/V
Atvienojiet negatīvo kabeli no akumulatora, pēc tam iztukšojiet dzesēšanas sistēmu.
Benzīna modeļi
3. Izgrieziet radiatora stiprinājuma bultskrūves pie automašīnas priekšējā gala augšējās šķērssijas (šajā sijā ir iebūvēts pārsega slēdzenes aizbīdnis).
Dīzeļa modeļi
| PROCEDŪRA | |
|
Statusa pārbaude
2. Ja nepieciešams, degvielas uzpildes stacijā var veikt radiatora “caurplūdes” pārbaudi, vai iekšējie kanāli nav aizsprostojušies.
3. Necaurlaidīga radiatora remonts jāveic tikai specializētā darbnīcā. Mēģinot labot situāciju ar lodāmuru, tiks sabojātas tikai plastmasas detaļas.
4. Ekstrēmā situācijā neliela dzesēšanas šķidruma noplūde
