Radiatora dzesēšanas sensors VAZ 2107. VAZ dzesēšanas ventilatora pieslēguma shēma

Šajā rakstā tiks detalizēti runāts par piespiedu ventilatoru VAZ 2107. Var atšķirt divus šī dizaina veidus - elektrisko un mehānisko. Jebkurš septiņnieka īpašnieks sāk nožēlot, ka vasarā sastrēgumā pēkšņi sabojājas ventilatora slēdža sensors. Pēc šāda gadījuma, kā likums, viņi sāk domāt par dizaina uzlabošanu. Un ir vairāki jaunināšanas veidi.

Pirmā metode - mehāniskā tipa piespiedu dzesēšana

Varbūt jūs to varat nosaukt tā. Atcerieties pirmās VAZ 2101-2107 automašīnas, kurās netika izmantoti elektriskie ventilatori. Tajos radiatoru izpūta pie sūkņa rotora pieskrūvēts lāpstiņritenis. Tieši tādu pašu ventilatoru var uzstādīt uz VAZ 2107 inžektora. Dzesēšanas sistēmas dizains daudz neatšķiras.

Bet nekavējoties jāsaka par dažām šī dizaina iezīmēm. Fakts ir tāds, ka pat ziemā radiators tiks izpūsts ar gaisa plūsmu. Tas pazemina dzinēja temperatūru, tāpēc salonā var būt diezgan vēss. Vasarā ir labi - motors vienmēr ir atdzesēts, ventilators pastāvīgi darbojas, antifrīzs nevārās.

Bet veiciet vēl divus nelielus uzlabojumus, un vasaras darbība būs tikai pasaka:

1. Novietojiet plastmasas difuzoru, kas virzīs gaisa staru radiatora šūnās.
2. Radiatora augšdaļa jāuzstāda nedaudz tuvāk lāpstiņriteņa lāpstiņām. Izgatavojiet stiprinājumus ar mazām cieta metāla sloksnēm. Centieties pārliecināties, ka attālums no radiatora virsmas līdz lāpstiņritenim ir 2-4 cm robežās.

Šie ir mazie triki, kas palīdzēs uzlabot dzinēja VAZ 2107 dzesēšanu. Emisijas cena ir burtiski nožēlojama - ne vairāk kā 80 rubļu (tieši tik maksā lāpstiņritenis).

Otrā metode - elektriskā

Ja jums ir jauna automašīna, inžektors un elektriskais ventilators, vai ir vērts to sabojāt ar piespiedu lāpstiņriteni? Nedaudz prātīgāk būtu atstāt elektrisko ventilatoru, bet izveidot rezerves veidu, kā to ieslēgt, izmantojot pogu. Veikalā iegādājieties vairākas preces un materiālus:

1. Jauns sensors (ja vecais ir kļuvis nelietojams).
2. Elektromagnētiskais relejs ar parasti atvērtiem kontaktiem.
3. Sarkans vads ar šķērsgriezumu 0,75 kvadrātmetri. mm.
4. Poga uzstādīšanai VAZ 2107 informācijas panelī (vēlams ar fona apgaismojumu).
5. Siltuma saraušanās izolācija.
6. Sieviešu savienotāji un releja ligzda.

Savienojuma shēma ir parādīta fotoattēlā. Vispirms izslēdziet ventilatoru un nomainiet sensoru tā ieslēgšanai. Pēc tam salieciet diagrammu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jaunākos transportlīdzekļos tiek izmantoti sensori, kas spēj pārslēgt ļoti lielas strāvas. Bet, neskatoties uz to, viņi joprojām izdeg. Pēkšņas slodzes to joprojām ātri atspējo. Ko darīt? Ir tikai viena izeja - samazināt strāvu sensoru izejās. Lai to izdarītu, ķēdē ievadiet elektromagnētisko releju. Tagad sensora atteices iespēja ir samazināta. Bet releja neveiksmes iespēja kļūst lielāka. Tiesa, to būs vieglāk mainīt.

Jūs instalējat ventilatora piespiedu ieslēgšanas pogu informācijas panelī un no tās izvelk divus vadus - vienu var uzreiz savienot ar "zemi", bet otru - pie sensora izejas. Izrādās, ka jums ir paralēli savienoti pogas un sensora kontakti. Tāpēc, ja sensors neizdodas, varat ieslēgt elektromagnētisko releju ar pogu.

Trešā metode – ideāli fani

Lai uzlabotu VAZ 2107 dzesēšanu, standarta elektriskā ventilatora vietā varat izmantot modernākus. Tie, kas tiek likti uz Kalina un Priora modeļu automašīnām, ir lieliski piemēroti. Īpaši labi darbosies elektriskais ventilators ar astoņām lāpstiņām. Gaisa plūsma no tā būs daudz spēcīgāka, tāpēc radiatora šūnas atdzisīs ātrāk.

Jūs pat varat aizrauties ar jautājumu par dzesēšanas uzlabošanu un uzstādīt divus šādus ventilatorus. Bet vai tam ir jēga. Tad labāk ir pilnībā iztīrīt dzesēšanas sistēmu no iekšpuses, nomainīt visas caurules, uzstādīt sūkni ar uzlabotu lāpstiņriteni. Un visbeidzot nomainiet radiatoru. Tas būs daudz efektīvāk, nekā izveidot milzīgu "kolhozu" ap radiatoru.

Vecākiem VAZ "klasisko" automašīnu modeļiem tika piespiesta radiatora dzesēšana. Tas ir, dzesēšanas ventilators strādāja tieši no ūdens sūkņa, un ģeneratora siksna to iedarbināja. Bet vēlākos izlaidumos, piemēram, VAZ 2107, tika uzstādīts elektriskais ventilators, kuru iedarbināja temperatūras sensors, ja tas sasniedza 100 grādus.

Tas nenotiek bieži, taču iespējams, ka ventilatora motors var izdegt. Šajā gadījumā tā remonts ir diezgan problemātisks un dārgs, tāpēc lielākā daļa automašīnu īpašnieku dod priekšroku visa radiatora dzesēšanas ventilatora nomaiņai. Kā to izdarīt ar viszemākajām izmaksām, varat izlasīt rakstā, kuru es rakstīju tieši uz savas automašīnas piemēru.

Šim remontam jums būs nepieciešams kāds rīks, kuru sarakstu esmu sniedzis zemāk:

1. maza galva 10 mm
2. neliels pagarinājums, apmēram 10 cm
3. sprūdrata rokturis (ērtākai darbībai)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkuram darbam ar elektroiekārtām ir nepieciešams atvienot no akumulatora vismaz negatīvo spaili.

Pēc tam atvienojiet strāvas kontaktdakšu no ventilatora, kā parādīts zemāk esošajā fotoattēlā:

Tagad atvienojiet vadus, kas ved uz temperatūras sensoru:

Izmantojot sprūdratu un galvu ar pagarinājumu, ir nepieciešams atskrūvēt konstrukcijas augšējo skrūvi, skatiet tālāk redzamo fotoattēlu:

Un vēl viens no ventilatora korpusa apakšas:

Arī motors ir uzstādīts otrā pusē ar vienu skrūvi. Tur vairs nav nepieciešams izmantot pagarinātāju, jo to nebūs īpaši ērti atskrūvēt:

Tāpat atvienojiet vadus no temperatūras sensora, kas ir ieskrūvēts motora dzesēšanas radiatorā labajā pusē no apakšas:

Pēc tam uzmanīgi, bez kropļojumiem un pēkšņām kustībām izņemam korpusu kopā ar elektrisko ventilatoru, lai nesabojātu radiatoru:

Un šeit ir zemāk redzamā fotogrāfija, kurā redzams mana remonta pēdējais posms:

Ja plānojat iegādāties jaunu ventilatoru ar korpusa komplektu, tad VAZ 2107 tā cena būs aptuveni 1000-1200 rubļu. Lielā mērā šī atšķirība ir atkarīga no ražotāja.

Automašīnai VAZ 2107, tāpat kā VAZ "klasikas" pārstāvim, ir diezgan skaļš dzesēšanas ventilators. Tā savienošanas brīdi nevar palaist garām nekādā veidā. Paaugstinās virsbūves vibrācija, no pārsega apakšas atskan dārdoņa, ja ieslēgšanās laiks sakrita ar palielinātu barošanas bloka slodzi (mirgojoši pagrieziena rādītāji, kad ieslēgtas tuvās gaismas, aizmugurējā stikla apsilde) - tad slodze bultiņa uz barošanas avota sāk slīdēt sarkanajā zonā.

Un pat (ar sliktu karburatora regulēšanu) avārijas eļļas spiediena lampiņa var sākt degt.
VAZ 2107 dzesēšanas shēma ir tāda, ka normālos apstākļos ventilators neieslēdzas uzreiz, bet tikai pēc noteiktas temperatūras sasniegšanas sistēmā. Lai noteiktu šo "ērto temperatūras momentu", ir sensors vai ventilatora ieslēgšanas / izslēgšanas regulators.

Regulatora atrašanās vieta uz radiatora nav nejauša: galu galā vispirms tiek uzkarsēts antifrīza "mazais aplis", pēc tam dzesēšanas kontūra nodrošina šķidruma pāreju caur radiatoru, kura darbs sastāv no intensīvas siltuma apmaiņas. Un tikai tad, kad temperatūra paaugstinās virs 92 ° C, tiek aktivizēts ventilatora ieslēgšanas sensors.

Par ventilatora piespiedu ieslēgšanu

Dzesēšanas shēma neparedz ventilatora nepārtrauktu darbību. Bet dažos gadījumos var īstenot "ventilatora piespiedu pieslēgšanas" principu.

Tas tiek darīts, ja sensors nav kārtībā, un nomaiņa ceļā nav iespējama. To var pārbaudīt šādi: motora temperatūras regulators jau rādīja bultiņas vertikālo stāvokli uz skalas, tas neatlaidīgi “kāpj” sarkanajā zonā, un ventilators klusē, neieslēdzas. Ja tā, tad, iespējams, ir divi iespējamie iemesli:

• Pats sensors ir neizdevies, kas ieslēdz ventilatoru automašīnā VAZ 2107. Šī situācija ir labvēlīgāka nekā aprakstīts tālāk. Pirmkārt, dzesēšanas ķēde ir pabeigta, un radiators darbojas pareizi. Tas nozīmē, ka lielākā daļa siltuma tiek noņemta. No šīs situācijas ir divas izejas, tiek piedāvāta šāda rīcības shēma:

1. Ja priekšā ir taisns ceļš un automašīna brauks bez apstāšanās, tad var sekot temperatūras skalai. Sastrēgumu, luksoforu gadījumā var - ieslēgt plīti ar pilnu jaudu ar dubultu pūšanas ātrumu.
2. Jūs varat izlemt par ventilatora piespiedu ieslēgšanās uzstādīšanu. Lai to izdarītu, no kontrollera tiek izvilkti divi kontakti un īssavienoti kopā. Uzmanību! Pirms tam vispirms ir jānoņem no akumulatora "mīnuss, zemējums". Pēc vadu īssavienojuma tiek atkal pievienots negatīvais spailes, un Carlson sāk darboties pastāvīgi, neatkarīgi no dzinēja temperatūras un transportlīdzekļa braukšanas režīma. Pēc VAZ 2107 apturēšanas ventilators darbosies, līdz akumulators būs izlādējies, tāpēc pēc apstāšanās ir jāatver pārsegs un jānoņem negatīvais spaile.

Tas ir ļoti kaitinoši VAZ 2107 ar centrālo slēdzeni un signalizāciju īpašniekiem, tāpēc var atvienot ventilatora vadus, tomēr pēc tam tie ir jāpievieno un jāizolē. Tāpat tiem jāatrod vieta motortelpā, lai tie nepakļūtu zem darba lāpstiņām, jo ​​motortelpā visu vadu izvietojums it kā ir siksnās. Protams, ir neērti braukt tik ilgu laiku, jo pastāvīgi atverot - aizverot motora pārsegu, lai pieslēgtos - izslēdziet, apniks. Turklāt arī pastāvīgais troksnis, vibrācija un palielināts ventilatora vārpstas gultņu nodilums nevienu neiepriecinās. Piespiedu aktivizēšana ir ārkārtas metode.

Sensors, kas ieslēdz ventilatoru, ir tik kaprīza lieta, kas maksā santīmu, un pašas nomaiņa ceļā ir problemātiska, jo jums ir jāiztukšo antifrīzs.

• Otrs iemesls ir bīstamāks: termostats neizdevās, un motora dzesēšanas ķēde kļuva nepilnīga - radiators neieslēdzās. Protams, kad radiators ir tukšs, sensors nereaģē, un VAZ 2107 ventilators neieslēdzas. Tās briesmas ir tādas, ka siltuma pārnese ir daudzkārt sliktāka, jo milzīgas kopējās virsmas siltummainis - radiators - nedarbojas. Vienīgais glābiņš ir plīts iekļaušana ar pilnu jaudu un periodiskas VAZ 2107 apstāšanās, kas neļauj bultiņai pārvietoties sarkanajā zonā.

Kā pārbaudīt, vai jaunais kontrolieris darbojas

Ir nepieciešams paņemt precīzi graduētu termometru, kas spēj darboties ūdens viršanas temperatūrā;

• Ievietojiet to regulatora daļu, kas vērsta pret radiatora iekšpusi, ūdenī;
• Pievienojiet testera zondes kontaktiem un noregulējiet tos pretestības izzušanai;
• Kad ūdens tiek uzkarsēts, pretestība pazūd temperatūras diapazonā no 87 līdz 92 grādiem pēc Celsija. Viss, sensors strādā, nomaiņa un ieslēgšana būs veiksmīga.

Kā noņemt / uzstādīt jaunu sensoru

Pēc kontroliera iegādes un pārbaudes jums jāveic šādas darbības.

Dzesēšanas radiatora piespiedu gaisa plūsma tiek izmantota visos automobiļu iekšdedzes dzinējos bez izņēmuma. Tas ir vienīgais veids, kā izvairīties no elektrostacijas pārkaršanas. Tāpēc, lai ieslēgtu radiatora ventilatoru, periodiski jāpārbauda elektriskās ķēdes veselība.

Dzesēšanas ventilators VAZ 2107

Pirmo "septiņu" spēkstacijās radiatora ventilators tika uzstādīts tieši uz ūdens sūkņa vārpstas. Tāpat kā sūkni, to darbināja siksnas piedziņa no kloķvārpstas skriemeļa. Šo dizainu tajā laikā izmantoja arī citiem transportlīdzekļiem. Tas gandrīz nekad neizdevās, un ar to nebija iespējams pārkarst dzinēju. Tomēr viņai bija viens trūkums. Pastāvīgi atdzesētais barošanas bloks uzsildīja ļoti lēni. Tāpēc AvtoVAZ dizaineri mainīja piespiedu gaisa plūsmas principu, nomainot mehānisko ventilatoru pret elektrisko, turklāt ar automātisku ieslēgšanos.

Kāpēc jums ir nepieciešams elektriskais ventilators

Ventilators ir paredzēts dzesēšanas radiatora piespiedu gaisa plūsmai. Elektrostacijas darbības laikā šķidrais aukstumaģents caur atvērto termostatu nonāk radiatorā. Izejot cauri caurulēm, kas aprīkotas ar plānām plāksnēm (lamellām), aukstumaģents atdziest siltuma apmaiņas procesa dēļ.

Automašīnai braucot ar ātrumu, pretimbraucošā gaisa plūsma veicina siltuma pārnesi, bet, ja automašīna ilgstoši stāv vai brauc lēni, dzesēšanas šķidrumam nav laika atdzist. Šādos brīžos dzinēju no pārkaršanas pasargā tieši elektriskais ventilators.

Ierīces dizains

Radiatora ventilators sastāv no trim galvenajiem elementiem:

Motora rotors ir aprīkots ar plastmasas lāpstiņriteni. Tieši viņa, griežoties, rada virzītu gaisa plūsmu. Ierīces dzinējs ir uzstādīts metāla rāmī, ar kuru tas ir piestiprināts pie radiatora korpusa.

Kā ieslēdzas un darbojas elektriskais ventilators

Karburatora un iesmidzināšanas "septiņu" ventilatora ieslēgšanas process ir atšķirīgs. Pirmkārt, par tā iekļaušanu ir atbildīgs mehāniskais temperatūras sensors, kas uzstādīts dzesēšanas radiatora labās tvertnes apakšējā daļā. Kad dzinējs ir auksts, sensora kontakti ir atvērti. Kad aukstumaģenta temperatūra paaugstinās līdz noteiktam līmenim, tā kontakti aizveras, un elektromotora sukām sāk pievadīt spriegumu. Ventilators turpinās darboties, līdz dzesēšanas šķidrums atdziest un atveras sensora kontakti.

Inžektorā "septiņos" elektriskā ventilatora pārslēgšanas ķēde ir atšķirīga. Šeit visu kontrolē elektroniskais vadības bloks. Sākotnējais ECU signāls ir informācija, kas nāk no sensora, kas uzstādīts caurulē, kas iziet no dzinēja (netālu no termostata). Saņemot šādu signālu, elektroniskā iekārta to apstrādā un nosūta komandu relejam, kas ir atbildīgs par ventilatora motora ieslēgšanu. Tas aizver ķēdi un piegādā elektromotoram elektrību. Ierīce turpinās darboties, līdz aukstumaģenta temperatūra pazeminās.

Gan karburatorā, gan iesmidzināšanas "septiņos" elektriskā ventilatora ķēde ir aizsargāta ar atsevišķu drošinātāju.

Ventilatora motors

Elektromotors ir ierīces galvenā vienība. VAZ 2107 izmantoja divu veidu dzinējus: ME-271 un ME-272. Pēc īpašībām tie ir gandrīz identiski, bet attiecībā uz dizainu tas ir nedaudz atšķirīgs. ME-271 dzinējā korpuss ir apzīmogots, t.i., nav atdalāms. Tam nav nepieciešama periodiska apkope, taču darbības traucējumu gadījumā to var tikai nomainīt.

Ventilatora motora ierīce un īpašības

Strukturāli motors sastāv no:

• korpuss;
• četri pastāvīgie magnēti, kas pielīmēti ap apkārtmēru korpusa iekšpusē;
• enkuri ar tinumu un kolektoru;
• otu turētājs ar sukām;
• gultnis;
• atbalsta uzmava;
• aizmugurējais vāciņš.

Arī elektromotoram ME-272 nav nepieciešama apkope, taču atšķirībā no iepriekšējā modeļa nepieciešamības gadījumā to var daļēji izjaukt un mēģināt atjaunot. Demontāža tiek veikta, atskrūvējot savienojuma skrūves un noņemot aizmugurējo vāku.

Praksē elektriskā ventilatora remonts ir nepraktisks. Pirmkārt, tam var iegādāties tikai lietotas rezerves daļas, un, otrkārt, jauna ierīce, kas samontēta ar lāpstiņriteni, maksā ne vairāk kā 1500 rubļu.

Tabula: elektromotora ME-272 galvenie tehniskie parametri

Dzesēšanas ventilatora darbības traucējumi un to simptomi

Ņemot vērā, ka ventilators ir elektromehāniska vienība, kuras darbību nodrošina atsevišķa ķēde, tā darbības traucējumi var izpausties dažādos veidos:

• ierīce vispār neieslēdzas;
• elektromotors ieslēdzas, bet darbojas nepārtraukti;
• ventilators sāk darboties pārāk agri vai pārāk vēlu;
• iekārtas darbības laikā rodas svešs troksnis un vibrācija.

Ventilators neieslēdzas vispār

Galvenās briesmas, ko rada dzesēšanas ventilatora bojājums, ir spēkstacijas pārkaršana. Ir svarīgi kontrolēt temperatūras indikatora sensora bultiņas pozīciju un sajust brīdi, kad ierīce tiek ieslēgta. Ja elektromotors neieslēdzas, kad bultiņa sasniedz sarkano sektoru, visticamāk, ir radusies vai nu pašas ierīces, vai tās ķēdes elementu darbības traucējumi. Šie sadalījumi ietver:

• armatūras tinuma bojājums, suku vai motora kolektora nodilums;
• sensora darbības traucējumi;
• pārtraukums elektriskajā ķēdē;
• drošinātājs izpūsts;
• releja kļūme.

Nepārtraukta ventilatora darbība

Gadās arī, ka ierīces motors ieslēdzas neatkarīgi no spēkstacijas temperatūras un darbojas pastāvīgi. Šajā gadījumā var būt:

• īssavienojums ventilatora elektriskā ķēdē;
• sensora kļūme;
• releja iesprūšana ieslēgtā stāvoklī.

Ventilators ieslēdzas agri vai, gluži pretēji, vēlu

Nelaika ventilatora ieslēgšana norāda, ka sensora raksturlielumi kādu iemeslu dēļ ir mainījušies, un tā darba elements nepareizi reaģē uz temperatūras izmaiņām. Līdzīgi simptomi ir raksturīgi gan karburatoram, gan injekcijas "septiņiem".

Svešs troksnis un vibrācija

Jebkuras automašīnas dzesēšanas ventilatora darbību pavada raksturīgs troksnis. To rada lāpstiņritenis, kas ar asmeņiem izgriež gaisu. Pat saplūstot ar automašīnas dzinēja skaņu, "septītniekā" šis troksnis ir skaidri dzirdams pat no pasažieru nodalījuma. Mūsu automašīnām tā ir norma.

Ja ventilatora lāpstiņu griešanos pavada dūkoņa, čīkstēšana vai svilpe, iespējams, ka priekšējais gultnis vai atbalsta uzmava vākā ir kļuvuši nelietojami. Plaisa vai sitiens norāda uz lāpstiņriteņa kontaktu ar rāmja iekšējo malu, kurā ir uzstādīts elektromotors. Šāds darbības traucējums ir iespējams ventilatora lāpstiņu deformācijas vai novirzes dēļ. To pašu iemeslu dēļ rodas vibrācija.

Diagnostika un remonts

Ieteicams pārbaudīt ventilatoru un tā elektriskās ķēdes elementus šādā secībā:

1. Drošinātājs.
2. Relejs.
3. Elektriskais motors.
4. Temperatūras sensors.

Drošinātāja funkcionalitātes pārbaude

Vispirms parasti tiek pārbaudīts drošinātājs, jo šis process ir vienkāršākais un neaizņem daudz laika. Tās ieviešanai ir nepieciešams tikai automātiskais testeris vai testa lampa. Diagnostikas būtība ir noteikt, vai tā šķērso elektrisko strāvu.

Ventilatora ķēdes drošinātājs ir uzstādīts transportlīdzekļa montāžas blokā, kas atrodas motora nodalījumā. Diagrammā tas ir apzīmēts kā F-7 ar jaudu 16 A. Lai to pārbaudītu un nomainītu, jums jāveic šāds darbs:

Releja diagnostika

Kā jau teicām, iesmidzināšanas "septiņos" ir paredzēts relejs, lai izkrautu radiatora ventilatora elektrisko ķēdi. Tas ir uzstādīts papildu montāžas blokā, kas atrodas zem cimdu nodalījuma pasažieru nodalījumā un ir apzīmēts ar R-3.

Pašam pārbaudīt releju ir diezgan problemātiski. Daudz vienkāršāk ir paņemt jaunu ierīci un uzstādīt to diagnosticētās vietā. Ja elektriskais ventilators ieslēdzas, kad aukstumaģents tiek uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai, tad problēma bija tieši tajā.

Elektromotora pārbaude un nomaiņa

Nepieciešamie rīki:

• voltmetrs vai daudzfunkcionāls automātiskais testeris;
• divi stieples gabali;
• uzgriežņu atslēgas uz "8", "10" un uz "13";
• knaibles.

Darba kārtība ir šāda:

1. Atvienojiet ventilatora strāvas savienotāju.
2. Mēs savienojam divus vadus ar savienotāja puses, kas nāk no elektromotora, kontaktiem, kuru garumam vajadzētu būt pietiekamam, lai tos savienotu ar akumulatora spailēm.
3. Savienojiet vadu galus ar akumulatora spailēm. Ja ventilators neieslēdzas, varat sagatavoties tā nomaiņai.
4. Ja tas ir darbojies pareizi, ir vērts pārbaudīt, vai tam ir pieslēgts spriegums.
5. Mēs savienojam voltmetra zondes ar savienotāja otrās puses kontaktiem (kuriem tiek pievienots spriegums).
6. Iedarbinām dzinēju, ar skrūvgriezi aizveram sensora kontaktus (automašīnām ar karburatoru) un apskatām ierīces rādījumus. Spriegumam pie kontaktiem jābūt vienādam ar ģeneratora radīto spriegumu (11,7–14,5 V). Injekcijas mašīnām nekas nav jāaizver. Jāgaida, līdz motora temperatūra sasniegs vērtību, pie kuras elektroniskais vadības bloks nosūta signālu uz releju (85–95 °C), un nolasa instrumenta rādījumus. Ja nav sprieguma vai tas neatbilst iestatītajām vērtībām (abiem motoru veidiem), cēlonis jāmeklē ierīces ķēdē.
7. Ja tiek konstatēta elektromotora darbības traucējumi, izmantojot uzgriežņu atslēgu “8”, atskrūvējiet 2 skrūves, kas piestiprina ventilatora apvalku pie radiatora (pa kreisi un pa labi).
8. Uzmanīgi velciet korpusu pret sevi, vienlaikus atbrīvojot sensora vadus no fiksatora.
9. Izmantojot knaibles, mēs saspiežam stieples apvalka ziedlapiņas. Mēs izspiežam skavas no korpusa.
10. Demontējiet ventilatora bloku.
11. Ar roku turot lāpstiņriteņa lāpstiņas, atskrūvējiet tā stiprinājuma uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu uz “13”.
12. Atvienojiet lāpstiņriteni no vārpstas.
13. Izmantojot atslēgu uz "10", atskrūvējiet visus trīs uzgriežņus, kas nostiprina motora korpusu pie rāmja.
14. Mēs noņemam bojāto elektromotoru.
15. Tā vietā uzstādām jaunu ierīci. Mēs saliekam apgrieztā secībā.

Temperatūras sensora diagnostika un nomaiņa

Karburatora un iesmidzināšanas "septiņi" temperatūras sensori atšķiras ne tikai pēc konstrukcijas, bet arī pēc darbības principa. Pirmajam sensors vienkārši aizver un atver kontaktus, bet otrajam maina elektriskās pretestības vērtību. Apsvērsim abus variantus.

karburēts dzinējs

No instrumentiem un līdzekļiem jums būs nepieciešams:

• uzgriežņu atslēga uz "30";
• uzgriežņu atslēga vai galva uz "13";
• ommetrs vai automātiskais testeris;
• šķidruma termometrs ar mērījumu diapazonu līdz 100 °C;
• tīra tvertne aukstumaģenta savākšanai;
• trauks ar ūdeni;
• gāzes (elektriskā) plīts vai sadzīves katls;
• sausu tīru drānu.

Pārbaudes un nomaiņas algoritms ir šāds:

1. Mēs nomainām konteineru zem spraudņa uz spēkstacijas cilindru bloka.
2. Mēs atskrūvējam aizbāzni, iztukšojam aukstumaģentu.
3. Atvienojiet savienotāju no sensora kontaktiem.
4. Izmantojot taustiņu "30", atskrūvējiet sensoru.
5. Mēs savienojam ommetra zondes ar sensora kontaktiem. Pretestībai starp tām izmantojamā ierīcē jābūt līdz bezgalībai. Tas nozīmē, ka kontakti ir atvērti.
6. Sensoru ar vītņoto daļu ievietojam traukā ar ūdeni. Mēs neizslēdzam ierīces zondes. Mēs sildām ūdeni traukā, izmantojot plīti vai katlu.
7. Mēs novērojam termometra rādījumus. Kad ūdens sasniedz 85–95 °C temperatūru, sensora kontaktiem ir jāaizveras, un ommetram jāuzrāda nulles pretestība. Ja tas nenotiek, mainām sensoru, vecās ierīces vietā pieskrūvējot jaunu.

Video: kā novērst dzinēja pārkaršanu ar bojātu sensoru

iesmidzināšanas dzinējs

Inžektoram "septiņi" ir divi temperatūras sensori. Viens no tiem darbojas tandēmā ar ierīci, kas parāda aukstumaģenta temperatūru vadītājam, otrs - ar datoru. Mums ir nepieciešams otrs sensors. Kā jau minēts, tas ir uzstādīts uz caurules blakus termostatam. Lai to pārbaudītu un nomainītu, mums ir nepieciešams:

• autotesteris vai multimetrs ar iespēju izmērīt spriegumu un pretestību;
• uzgriežņu atslēga ar atvērtu galu vai uzgriežņu atslēga uz "19";
• šķidruma termometrs ar temperatūras mērīšanas amplitūdu līdz 100 °C;
• karstumizturīgs trauks ar ūdeni;
• katls vai plīts (ūdens tvertnes sildīšanai);
• tīru sausu drānu.

Darba kārtība ir šāda:

1. Mēs atrodam sensoru. Atvienojiet savienotāju no tā kontaktiem.
2. Mēs ieslēdzam aizdedzi.
3. Mēs ieslēdzam multimetru vai testeri sprieguma mērīšanas režīmā. Mēs savienojam ierīces zondes ar savienotāja kontaktiem. Apskatīsim pierādījumus. Ierīcei jārāda aptuveni 12 V (akumulatora spriegums). Ja nav sprieguma, problēma jāmeklē ierīces barošanas ķēdē.
4. Ja ierīce rāda nominālo spriegumu, izslēdziet aizdedzi un noņemiet spaili no akumulatora.
5. Izmantojot atslēgu uz "19", mēs atskrūvējam sensoru. Tā rezultātā var izplūst neliels daudzums dzesēšanas šķidruma. Noslaukiet noplūdes ar sausu drānu.
6. Mēs pārslēdzam savu ierīci pretestības mērīšanas režīmā. Mēs savienojam tās zondes ar sensora kontaktiem.
7. Sensoru ar darba daļu ievietojam traukā ar ūdeni.
8. Mēs uzsildām ūdeni, novērojot temperatūras un pretestības izmaiņas. Ja abu ierīču rādījumi neatbilst zemāk norādītajiem, mēs nomainām sensoru.

Tabula: pretestības vērtības DTOZH VAZ 2107 atkarība no temperatūras

Piespiedu ventilators ieslēgts

Daži "klasikas" īpašnieki, tostarp VAZ 2107, savās automašīnās uzstāda piespiedu ventilatora pogu. Tas ļauj iedarbināt ierīces elektromotoru neatkarīgi no aukstumaģenta temperatūras. Ņemot vērā faktu, ka "septiņu" dzesēšanas sistēmas dizains ir tālu no ideāla, šī iespēja kādreiz var daudz palīdzēt. Tas noderēs arī tiem autovadītājiem, kuri bieži pārvietojas pa lauku ceļiem vai ir spiesti stāvēt sastrēgumos.

Ventilatora piespiedu ieslēgšana ir piemērota tikai automašīnām ar karburatoru. Mašīnās ar iesmidzināšanas dzinējiem labāk ir paļauties uz elektronisko vadības bloku un neveikt nekādas izmaiņas tā darbībā.

Video: piespiedu ventilators ieslēgts

Vienkāršākais veids, kā likt ventilatoram ieslēgties pēc vadītāja pieprasījuma, ir ienest divus vadus no temperatūras sensora kontaktiem pasažieru nodalījumā un savienot ar parasto divu pozīciju pogu. Lai īstenotu šo ideju, nepieciešami tikai vadi, poga un elektriskā lente jeb termosarūkošā izolācija.

Ja vēlaties “izkraut” pogu no nevajadzīgām slodzēm, ķēdē var uzstādīt releju saskaņā ar zemāk redzamo shēmu.

Principā nav nekā sarežģīta ne paša ventilatora konstrukcijā, ne tā savienojuma ķēdē. Tātad, ja rodas kādi bojājumi, varat droši doties uz pašremontu.

Automašīnām VAZ-2107 to ražošanas gadu laikā tika uzstādīts gan karburators, gan pēc tam iesmidzināšanas dzinēji. Tāpēc elektriskās ķēdes sprieguma padevei motora dzesēšanas ventilatora motoram atšķiras viena no otras.

Uz injekcijas VAZ-2107 dzinēji, divu kontaktu ventilatora sensors, kas atrodas augšējā caurulē, kad dzesēšanas šķidruma temperatūra paaugstinās virs tā, kam tas paredzēts, tam jānosūta signāls datoram. Elektroniskais vadības bloks, analizējis signālu, caur releju ieslēdz ventilatoru.

Tāpēc ventilatora neieslēgšanas iemeslu meklēšana sākas ar savienotāja noņemšanu no sensora, kad aizdedze ir ieslēgta. Ja pats ventilators darbojas, tad tam vajadzētu darboties. Ievietojot savienotāja spailēs slodzi spuldzes veidā, ventilatoram jāapstājas. Tādējādi jūs pārbaudāt ventilatora motora elektrisko ķēdi. Šajā gadījumā tas būs izmantojams, un ventilatora sensors būs jānomaina. Tiesa, jāpiebilst, ka pārdošanā ir arī nestandarta sensori, kuri, uzstādot uz dzinēja, arī nedarbosies.

Ja pēc savienotāja noņemšanas no sensora ventilators nedarbojas, tā darbība ir jāpārbauda, ​​pievienojot to tieši akumulatoram. Eksperimentam ir tikai divi varianti. Ja ventilators darbojas, jums būs jāpārbauda drošinātāja darbība, kas aizsargā šo ķēdi, ventilatora relejs un ECU. Un, ja ventilators nedarbojas, jums būs jāpārbauda tā suku stāvoklis, vai tas ir nodilis.

Uz karburatora dzinējiem auto VAZ-2107, ventilatora ieslēgšanas elektriskajā ķēdē nebūs ECU, un daži "septiņi" pat neuzstāda releju ventilatora ieslēgšanai. Tāpēc ir daudz vieglāk atrast iemeslu, kāpēc ventilators neieslēdzas, un daudzi VAZ-2107 automašīnu vadītāji ar to var tikt galā.