Какие ключи нужны для разборки генератора 2109. — Отсоединяем статор

25.09.2019

Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

[ Скрыть ]

Особенности работы

Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

Схема питания генератора

Итак, что включает в себя схема:

Сам генератор ВАЗ 2109.
Минусовой диод.
Дополнительный элемент.
Плюсовой диод.
Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
Приборная панель транспортного средства.
Вольтметр.
Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
Реле зажигания «девятки».
Сам замок.
Конденсаторное устройство.
Обмотка.
Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

Проверка на исправность

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Возможные неисправности

Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Замена и снятие своими руками

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. после этого можно освободить от ремня.
После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

Автомобиль как живой организм - все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности : выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

Присутствие посторонних шумов при работе - вероятный износ подшипников вала генератора.
Недостаточное напряжение на «выходе» генератора - износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей - достаточно проделать следующие процедуры:

Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень - его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 - 1,5 см.

Практическая часть - снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 - 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток - принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

Отсоединяем провода от генератора - как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
- Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
- Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
- Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
- В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Важно : Вам следует запомнить расположение распорных шайб и гаек на роторном валу, при их демонтаже. Каждый тип генераторов имеет свои особенности по их расположению, вне зависимости от того, что и как указано в инструкциях и книжках по ремонту автомобилей. Запомните, а лучше зарисуйте, как такие шайбы установлены на Вашем генераторе.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника - «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) - смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно : Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора , необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» - часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов - лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) - 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост - 200 рублей. Съемник подшипников - 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
В случае снятия диодного моста - закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки - обратный его снятию:

Вставляем генератор в кронштейн крепления.
Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора . Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 - 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Произвести ремонт генератора ВАЗ 2109 можно как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Для выполнения диагностики своими руками требуется мультиметр, так как визуальный осмотр не позволит обнаружить неполадки.

[ Скрыть ]

Особенности конструкции

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных устройств. Это 37.3701 и 9402.3701.

Описание конструктивных элементов первого:

1 — поджимной штуцер;
2 — втулка;
3 — буферный штуцер;
4 — задняя крышка узла;
5 — болт, фиксирующий выпрямительное устройство;
6 — сам выпрямительный узел;
7 — вентиль этого устройства;
8 — конденсаторный компонент;
9 — задний подшипниковый элемент вала роторного устройства;
10 — контактные кольца;
11 — шкив роторного устройства;
12 — щетка, подключенная к выводу В регулятора;
13 — контакт 30, необходим для подсоединения потребителей энергии;
14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
15 — щетка, подключенная к выходу Ш на регуляторном механизме;
16 — контакт В этого элемента;
17 — само регуляторное устройство напряжения в бортовой сети;
18 — шпилька для фиксации генераторного агрегата к натяжной планке;
19 — крыльчатка;
20 — вал;
21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
22 — упорное кольцо;
23 — передний подшипниковый элемент шкива роторного устройства;
24 — обмотка ротора;
25 — полюсный наконечник этого устройства;
26 — еще одна обмотка;
27 — статорный механизм;
28 — передняя крышка генераторного узла.

Схема модели устройства 37.3701

Конструкция агрегата 9402.3701:

1 — защитный кожух приспособления;
2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
3 — конденсаторное устройство;
4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на регуляторном приспособлении;
5 — фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма;
6 — фиксатор для отрицательных диодных элементов;
7 — плюсовой диод;
8 — минусовой элемент;
9 — регуляторное устройство напряжения в электросети машины;
10 — задняя крышка генераторного агрегата;
11 — стяжной болт;
12 — передняя крышка генераторного агрегата;
13 — обмотка статора;
14 — упорное кольцо;
15 — передний подшипниковый элемент вала роторного механизма;
16 — вал;
17 — гайка;
18 — вал роторного механизма;
19 — конусообразная шайба;
20 — обычная шайба;
21 — полюсные наконечники роторного механизма;
22 — сердечник статорного устройства;
23 — втулка;
24 — обмотка роторного механизма;
25 — задний подшипниковый элемент шкива ротора;
26 — втулка подшипникового элемента;
27 — контактные кольца;
28 — держатель щеточного узла;
29 — контакты обмотки статорного механизма;
30 — дополнительный диодный элемент;
31 — общий контакт D.

Конструкция генератора 9402.3701

Карбюраторные силовые агрегаты оборудуются устройствами модели 37.3701, а инжекторы — 9402.3701. По конструкции эти узлы похожи, они являются синхронными электродвигателями переменного тока. Оснащаются встроенными выпрямительным блоком, основанным на кремниевых диодных элементах. А регуляторное устройство напряжения в них — электронное.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и держатели щеток. В таких устройствах напряжение от вывода 30 поступало на контакт Б. В более поздних версиях данный параметр подается на выход В, поскольку Б отсутствует.

Как проверить на исправность?

Перед диагностикой неполадок инжекторных и карбюраторных автомобилей надо обязательно завести мотор и дать ему поработать несколько минут. Потом, нажав на педаль газа, необходимо увеличить количество оборотов коленвала до 3 тысяч/мин.

Чтобы создать имитацию езды в обычном режиме выполняется включение:

фар дальнего освещения;
системы прогрева заднего стекла;
печки.

Диагностика мультиметром:

С помощью тестера осуществляется измерение величины напряжения на выводах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольт в модели 9402.3701 и 13,6 В — для 37.3701. Если при диагностике не снимая напряжения на клеммах аккумуляторной батареи полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве либо замыкании обмоток устройства. Также может выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема заключается в окислении контактных компонентов обмотки возбуждения.
Чтобы убедиться в работоспособности регуляторного механизма, производится отключение всех потребителей энергии. Включенной остается только оптика дальнего освещения, после чего процедура замера напряжения выполняется повторно. Данный параметр должен составить в диапазоне от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученная величина будет от 13,6 до 14,6 В.
Если регуляторный элемент на модели 9402.3701 демонтировать, то его можно проверить путем подсоединения светового источника к щеточному механизму. В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 ватт и 12 вольт. С контактами D+ и заземлением устройства производится соединение источника питания постоянного тока. Диагностика выполняется сначала посредством активации напряжения на 12 вольт, а потом на 15-16 В.
В первом случае источник освещения должен заработать, а во втором — нет. Если он активируется при подаче 12 и 15 вольт напряжения, то в регуляторном устройстве необходимо искать пробой. При отсутствии горения причину следует проверять на обрыв либо нарушение контакта между щеточными элементами и выводами устройства. Сам регулятор для восстановления работоспособности генератора меняется. Для выполнения проверки устройства 37.3701, лампочка подключается к контактам Б и В, это плюс, а также заземлению.
Проверка вентилей выпрямительного приспособления выполняется посредством отключения кабелей от АКБ, генераторного узла, а также контакта регулятора. Положительный вывод от аккумулятора через световой источник подключается к выходу В+ на генераторном устройстве 9402.3701. Если это модель 37.3701, то его надо соединить с выходом 30. Отрицательный контакт - заземление, подключается к корпусу. Если в результате выполненных действий световой источник заработал, то проблема заключается в коротком замыкании (в обоих блоках).
Диагностика аналогичной неполадки на положительных вентилях осуществляется посредством подключения плюсового контакта АКБ к выходу В+ (для модели 37.3701 — контакт 30). Соединение выполняется через источник освещения. Отрицательный контакт идет на выход фазной обмотки статорного механизма (можно подключиться к любой). О неработоспособности одного либо нескольких плюсовых вентилей сообщит активация лампочки.
Процедура диагностики замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при подключении положительной клеммы аккумулятора к фазной обмотке статорного механизма. На электроцепи должна располагаться лампочка, а отрицательный вывод идет на корпус генераторного агрегата. Если осветительное устройство загорелось, это говорит о повреждении отрицательных вентилей либо перемыкании статорного механизма на корпус автомобильного электрогенератора.
Для исключения замыкания обмоток узел демонтируется с машины, после чего элементы отключаются от регулятора и выпрямительного блока. Используя световой источник либо омметр, производится проверка деталей на замыкание. Вентили генераторного устройства можно диагностировать тестером, для этого не потребуется подключение АКБ либо лампочки.
Для проверки дополнительных диодных элементов положительный вывод АКБ подсоединяется к выходу D через световой источник. В модели 37.3701 соединение надо выполнить с контактом 61. Отрицательный вывод идет на выход одной из фазных обмоток статорного устройства, можно использовать винт, фиксирующий выпрямительный узел. Если световой источник загорелся, это говорит о повреждении диодных элементов.
Чтобы определить обрыв вентилей, надо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате воздействия нагрузки. Но такая проблема может быть обусловлена повреждением либо замыканием обмоток генераторного узла.
Чтобы продиагностировать каждый диодный элемент, потребуется тестер либо контрольная лампочка. Для этого выпрямительный узел придется демонтировать. При поломке этого устройства его надо менять в сборе. Возможна замена отдельных вентилей, но для основных элементов необходима перепрессовка в держательном устройстве. Выполнение этой операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

Обмотки статорного либо роторного механизма можно продиагностировать только с использованием дефектоскопа либо электронного осциллографа, проверка заключается в мониторинге кривых напряжения.

Канал «Avto-blogger» подробно описал процедуру обследования генераторного устройства автомобиля.

Возможные неисправности

Если узел не работает или функционирует некорректно, надо найти причину проблемы:

При активации зажигания на приборной панели не горит световой индикатор. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может заключаться в повреждении проводки. Надо выполнить проверку электроцепей и предохранительного устройства. Прозвон проводки осуществляется с использованием тестера.
Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумуляторная батарея разряжается, все остальные контрольные устройства работают нормально. Возможная проблема - замыкание диодных элементов на мосту либо плохой контакт на обмотке возбуждения. Причина неполадки может состоять в неработоспособности реле, выходе из строя щеточного механизма либо повреждении проводки от генератора к приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
Световой индикатор аккумулятора на приборке горит при заведенном двигателе, возможен перезаряд батареи. Надо выполнить диагностику регуляторного устройства, проблема может заключаться в нем.
При заведенном двигателе машины индикатор аккумулятора горит слишком ярко или только на 50%. Надо выполнить диагностику приводного ремешка, проблема может заключаться в его износе либо ослаблении. Для устранения неисправности ремень надо подтянуть или заменить. Причина может заключаться в замыкании обмотки статорного устройства на массу либо повреждении электроцепи. Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
Из-под капота двигателя доносится свист. Шум может появляться при запуске силового агрегата и пропадать через несколько минут либо доноситься постоянно. Проблема связана с износом приводного ремня. Это изделие подлежит замене.
Сильный шум, похожий на гул, может сообщить об износе подшипника генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на массу либо перемыканием одного из диодов.
В темное время суток при активации оптики видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Требуется проверка регуляторного устройства напряжения.

Канал «Tora 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Как отремонтировать самостоятельно?

Процедура восстановления работоспособности состоит из нескольких этапов:

Сначала надо выполнить демонтаж агрегата.
Затем производится его разбор, на этом этапе узел нужно ремонтировать.
После этого выполняется сборка.
На завершающем этапе узел необходимо устанавливать и подключать.

Необходимые инструменты

Перед выполнением задачи надо подготовить:

тиски;
съемный инструмент для подшипниковых устройств;
набор гаечных ключей;
комплект отверток.

Снятие генератора

Процедура демонтажа выполняется так:

От генераторной установки отключаются кабеля. Обычно они выполнены в красной изоляции и включают в себя 2 группы проводников. Одна из них состоит из двух кабелей и фиксируется с помощью гайки к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает в себя один кабель и подключается к клемме генераторного устройства посредством контактного элемента. Она также располагается на задней стенке узла.
Для демонтажа генераторного узла с силового агрегата требуется выкрутить две гайки, а также винт. Сначала отвинчивается элемент крепления, установленный на планке натяжительного устройства приводного ремешка сверху агрегата. Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к блоку мотора машины, этот элемент демонтируется. На завершающем этапе выворачивается гайка от винта, крепящего кронштейн к ДВС.
Деталь фиксации располагается снизу силового агрегата, прямо под генераторной установкой. После того как гайка будет демонтирована, надо выполнить снятие приводного ремешка с вала.
Винт, фиксирующий узел, нужно выдавить влево, чтобы он вышел из кронштейна. Элемент надавливается до упора в кузов транспортного средства либо в грязевой щиток агрегата.
Затем выкручиваются два винта, расположенные со стороны правого колеса. Они фиксируют пылевую защиту генераторной установки к кузову авто.
Если болт упирается в элементы корпуса машины, на мотор следует немного надавить. Одновременно выполняется извлечение детали крепления.

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о проведении процедуры демонтажа установки с двигателя «девятки».

Разборка и ремонт

После того как узел удалось снять, выполняется демонтаж всех деталей и восстановление работоспособности генератора ВАЗ 2109:

С помощью ключа на 19 ослабляется и выкручивается гайка на роторном шкиве. Она используется с целью фиксации крыльчатки. Для выполнения этой задачи генераторный узел надо зажать в тиски. Используя отвертку, крыльчатка придерживается от прокручивания. С помощью гаечного ключа выкручивается гайка против часовой стрелки.
Крыльчатка устройства фиксируется посредством шпильки. После ее демонтажа со шкива необходимо извлечь этот элемент и отложить, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовать расположение компонентов.
Затем генераторный узел переворачивается вверх задней крышкой. Используя гаечный ключ на 8, производится откручивание четырех гаек.
Выполняется извлечение шпилек и демонтаж лицевой части корпуса устройства. Здесь же расположен передний подшипниковый элемент, он фиксируется с помощью пластин. Для их демонтажа надо выкрутить гайки, которые крепят элементы.
С помощью специального съемника производится снятие подшипникового устройства из места посадки. При отсутствии инструмента можно воспользоваться молотком и оправкой соответствующего размера. Допускается применение деревянной доски.
Производится демонтаж распорной втулки со шкива роторного механизма.
Выполняется снятие этого узла из задней крышки генераторного устройства.
Выводы статорной обмотки отсоединяются от выпрямительного приспособления. Для этого надо открутить гайки, которые их фиксируют. После демонтажа элементов крепления выкручиваются болты. Они фиксируют сами выводы.
На болтах располагаются изолирующие колодки. Из корпуса агрегата надо демонтировать статорную обмотку.

Следующим этапом будет снятие диодного моста, для этого требуется выполнить следующие шаги:

Гаечным ключом выкручивается гайка, которая фиксирует контакт под номером 30.
Рядом с этим выводом располагается колодка со штекером. Данный элемент надо демонтировать. Но заранее следует отжать крепление, используя небольшую плоскую отвертку.
Отсоединение фиксатора выполняется с внутренней стороны. Затем колодка с проводами проталкивается внутрь. Штекер при этом должен остаться на крышке. Из нее производится демонтаж диодного моста.
На следующем этапе требуются тиски. Роторный механизм надо зажать в оборудовании, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось на верхней части.
Используя съемник, производится демонтаж детали. Для этого инструмент надо надеть сверху на узел и стянуть подшипниковый элемент со шкива.

После разбора элементов генераторного агрегата выполняется замена вышедших из строя компонентов:

Для смены подшипниковых деталей надо проверить маркировку элементов. В автомагазине покупаются аналогичные запчасти. Даже если подшипники визуально целые, их рекомендуется поменять. Детали не являются взаимозаменяемыми, поэтому при покупке надо обязательно следить за маркировкой.
То же самое касается диодного моста. С детали переписывается маркировка, только после этого покупается запчасть. Если на данном устройстве есть видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Он зафиксирован на корпусе генераторного устройства с помощью четырех гаек. Диодный мост располагается сзади, на внутренней стороне.
Производится визуальная диагностика передней крышки генераторного агрегата. При наличии трещин или других повреждений надо осуществить замену кожуха. Выполняя визуальную диагностику, важно обратить внимание на элементы крепления.
Производится замер диаметра посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. В случае если гнездо для их монтажа составляет в диаметре более 4,2 см, то крышка подлежит замене.
Затем производится визуальная проверка задней части агрегата. При наличии повреждений на ней в виде трещин выполняется замена. Не допускается износ или поломка места посадки под подшипниковый элемент. При таких повреждениях крышка меняется.
Производится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, появившихся в результате задевания якоря. При обнаружении износа производится замена подшипниковых элементов либо крышки генераторной установки.

Выполняется проверка обмотки демонтированного роторного механизма, проведение задачи осуществляется так:

Надо визуально осмотреть контактные кольца. Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, задирах, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно и не менять, если повреждения незначительные. Но тогда их придется отшлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
Если повреждения на элементах не удалось удалить наждачкой, то можно попробовать проточить их на токарном станке. При использовании оборудования, необходимо удалить минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
С помощью тестера выполняется проверка величины сопротивления обмотки роторного механизма. Для этого устройство надо подключить к контактным кольцам. Если диагностика покажет, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для исправления проблемы потребуется произвести замену роторного механизма.
Используя контрольную лампу, производится диагностика отсутствия замыкания обмотки якорного устройства на корпусе. Для этого надо активировать источник освещения, подсоединив его к аккумуляторной батарее. Один контакт подключается к корпусу якорного устройства, а другой по очереди соединяется с каждым кольцом. Световой индикатор не должен загораться, когда ротор работоспособный. Если произошла его активация, это свидетельствует о замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о выполнении диагностики, а также ремонте агрегата в автомобиле ВАЗ 2109.

Сборка генератора

Если удалось разобрать и отремонтировать узел, то после выполнения работ потребуется его обратно собрать:

Производится монтаж заднего подшипникового устройства в место посадки, на вал. Для выполнения задачи используется деревянная доска и молоток. Подшипник аккуратно забивается, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить по ней несколько раз.
Если производился демонтаж диодного моста, его надо установить на место. Приспособление располагается в задней крышке корпуса.
Затем защитный кожух устанавливается на якорное устройство так, чтобы подшипниковый элемент полностью установился в место посадки. Для упрощения действия допускается использование молотка. Несильными ударами по крышке подшипник забивается, его надо насадить на шкив. Производится замена такой же детали, установленной на передней крышке, выполняется фиксация посредством пластин.
Затем производится демонтаж генераторного устройства из тисков. Прежде чем установить на узел переднюю крышку, делается монтаж распорного кольца на шкив. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
Выполняется установка крышки спереди, производится подтяжка гаек шпилек методом крест-накрест. Это позволит обеспечить более равномерную затяжку элементов крепления.
Производится монтаж шпильки в выемку на валу якорного устройства. Затем выполняется установка крыльчатки, элемент зажимается посредством гайки.
На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Остается установить в место посадки регулятор напряжения со щетками.

Евгением Брагиным описана процедуры сборки «девяточного» агрегата с обозначением всех нюансов этого процесса.

Установка и подключение

Монтаж генераторного узла осуществляется в обратной последовательности, при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регуляторному устройству:

К установке прикручивается кронштейн фиксации. Используется гаечный ключ.
Затем кронштейн закручивается с генераторным агрегатом в место посадки. При выполнении этой задачи не нужно зажимать гайку до упора.
С помощью саморезов осуществляется фиксация защиты агрегата от пыли.
Производится монтаж приводного ремешка на шкив генераторного агрегата.
Выполняется установка планки натяжительного элемента.
Производится натяжка приводного ремешка. При выполнении этой задачи важно, чтобы величина прогиба изделия составила около 1-1,5 сантиметра. При подтяжке ремня необходимо зажать гайку на планке натяжительного устройства. Затем данный элемент зажимается на кронштейне до упора.

После того как установка завершена, нужно произвести подключение клеммных колодок к генераторному устройству. При выполнении задачи надо удостовериться, что зажимы отключены от аккумуляторной батареи. В общей сложности проводов, подключенных к агрегату, должно быть три. Парные кабеля фиксируются с помощью гаек к шпильке, расположенной на задней крышке. А разъем типа «папа» необходимо установить в штекер «мама».

Затем производится монтаж клеммных зажимов на аккумуляторную батарею, выполняется запуск силового агрегата. Генераторный узел подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Чтобы точно быть уверенным в работоспособности агрегата, надо с помощью вольтметра произвести диагностику напряжения, которое выдает узел.

Схема подключения генераторной установки

Меры безопасности при работе

Нюансы, которые надо учитывать, выполняя ремонт генератора ВАЗ 2109:

Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при запущенном двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на улице. Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить качественную вентиляцию.
Перед осуществлением задачи надо застегнуть рукава, если работы выполняются в рубашке. Следует убрать все висящие концы одежды, чтобы не допустить их попадания на работающий шкив.
Для осуществления ремонта используется специализированный инструмент.
Нельзя допустить падения генератора после его снятия при транспортировке к станку. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
Выполнять ремонт надо только исправным, чистым и не замасленным инструментом.
Если гайки заржавели и трудно откручиваются, перед их выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или средством WD-40. Демонтаж выполняется с предварительным постукиванием легкими ударами молотка.
Осмотр авто производится с использованием лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика выполняется в канаве, то потребуется источник освещения на 12 В. Важно, чтобы лампочка оснащалась предохранительной сеткой.

Затраты на ремонт

Приблизительная стоимость запчастей приведена в таблице.

Генератор вырабатывает электроэнергию и подзаряжает аккумуляторную батарею. Нарушение стабильной работы электрогенератора приводит к постепенной разрядке аккумулятора.
В результате поездка на автомобиле будет короткой – пока полностью не разрядится аккумулятор. Внезапная поломка электрогенератора часто доставляет массу проблем владельцу машины.
Хотя на ваз 2109 ремонт генератора — очень простая процедура, с которой можно легко справиться своими силами. Выполнить ремонт своими руками под силу каждому, не нужны специальные инструменты либо профессиональные навыки.
Электрогенератор размещается под капотом авто и приводится в действие посредством приводного ремня. Причинами поломки являются такие распространенные неисправности: выработка (поломка) щеток, поломка диодного моста, реле зарядки, заклинивание подшипников вала.

Диагностика электрогенератора

Начнем с выявления причин поломки:

Шумная работа электрогенератора означает износ
Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста

Выполняем первичную диагностику неисправностей:

Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)

Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:

Примечание: Проверяется выпрямительный блок (он же диодный мост) без снятия электрогенератора с машины. Для этого отсоединяем провода от аккумулятора, затем генератора, и снимаем колодку с регулятора напряжения.

Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить

Снимаем электрогенератор с машины

Перед снятием отключаем «массу» от аккумулятора, т.е. снимаем минусовую клемму.
Затем действуем по порядку:

Прежде чем снимать электрогенератор целиком, во избежание лишней работы, начнем с реле зарядки, снимаем его с корпуса генератора, чтобы визуально определить выработку его щеток
Реле зарядки расположено в задней части его корпуса, и прикреплено к агрегату двумя болтами
Чтобы их открутить нам потребуется «крестовая» отвертка
Осторожно откручивайте болты, чтобы не уронить, иначе они упадут за защиту корпуса, тогда достать их будет большой проблемой
Чтобы окончательно снять реле надо отсоединить провод, с контактом типа «мама»

Инструкция по проверке исправности реле — регулятора напряжения:

Подсоединяем контрольную лампочку на «12»Вольт к щеткам (фото внизу)
Подаем напряжение 12 Вольт: «+» идет на клемму реле, а «-» подключаем к“массе” щеткодержателя
Контрольная лампочка должна засветиться

Увеличиваем напряжение до 15–16Вольт – лампочка должна погаснуть
В случае когда лампочка не погасла либо не загорается при 12Вольтах, требуется заменить реле со щеткодержателем
Проверяем легкость передвижения щеток в держателе и выступание
Когда щетки выступают менее чем на 5 миллиметров, необходимо заменить щетки, а проще целиком реле вместе со щеткодержателем
Если на щетках обнаружили сколы либо трещины надо заменить регулятор

Теперь переходим к снятию электрогенератора:

Отсоединяем провода – они, обычно, красного цвета, и разделены на две группы
Первая состоит из двух проводов и крепится при помощи гайки к болтику, на задней крышке нашего агрегата
Вторая состоит из единичного провода и подключается к клемме генератора, контактом «папа-мама», располагается тоже на задней крышке
Чтобы отсоединить генератор от мотора, нам надо открутить один болт и пару гаек, в таком порядке:
Откручиваем первую гайку, которая находится на планке натяжителя (располагается в верхней части электрогенератора)

Затем сдвигаем электрогенератор, чтобы снять приводной ремень
Откручиваем болт, которым крепится планка натяжителя к , и снимаем ее

Примечание: Генератор с ваз 2109, снимаем вместе с кронштейном, иначе очень трудно вынуть болт, крепящий агрегат к кронштейну будет мешать лонжерон кузова.

Теперь, когда мы сняли генератор с двигателя, можно приступать к разборке и ремонту.

Необходимый инструмент

Тиски
Съемник для подшипников
Набор ключей
Набор отверток

Разбираем электрогенератор

Разборку выполняем в такой последовательности:

Ключом на «19» ослабляем и откручиваем гайку роторного вала, которая крепит крыльчатку
Для этого зажимаем генератор в тиски, отверткой придерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку, в направлении против часовой стрелки

Крыльчатка генератора на валу крепится шпилькой, сняв крыльчатку с вала надо вынуть эту самую шпильку, чтоб не потерять

Важно: Следует непременно запомнить, а лучше зарисовать расположение распорных гаек и шайб, когда их снимаете.
Каждый тип и вид генераторов имеет некоторые отличия по их взаимному расположению, не зависимо от того, как указано в книжках и инструкциях по ремонту авто. Сделайте это во избежание проблем впоследствии.

Теперь переворачиваем генератор вверх задней крышкой, и ключом на «8» откручиваем четыре гайки
Вытаскиваем четыре шпильки и снимаем лицевую часть корпуса

В лицевой крышке электрогенератора находится «передний» подшипник, он закреплен пластинами
Откручиваем гайки, снимаем пластины
Затем выбиваем подшипник из посадочного места
Используем для этого деревянную дощечку либо оправку, совпадающую по размеру с диаметром подшипника
Снимаем распорную втулку с вала ротора
Вынимаем ротор генератора из задней крышки
Отсоединяем выводы статорной обмотки от выпрямительного блока, отвернув гайки крепящие их
Сняв гайки, извлекаем болтики, которые крепят выводы
На болтиках находятся изолирующие колодки
Теперь вынимаем из корпуса статорную обмотку

Теперь нужно снять диодный мост, расположенный в крышке генератора, для этого:

Откручиваем гайку, крепящую вывод «30″
Рядом с выводом «30″ находится разъем со штекером
Штекер извлекаем, предварительно отжимаем его фиксатор при помощи небольшой плоской отвертки
Фиксатор отжимаем с внутренней стороны, после чего проталкиваем штекер внутрь, разъем при этом остается на крышке
Извлекаем диодный мост из крышки

Теперь нам снова понадобятся тиски:

Зажимаем роторный вал в тисках, чтобы «задний» подшипник был в верхней части
Берем съемник для подшипников, надеваем его, как показано на рисунке и стягиваем подшипник с вала

Вот мы и разобрали генератор ваз 2109, ремонт и замена деталей еще впереди:

И того имеем пру подшипников – «передний» (самый маленький) и «задний» (побольше) - проверяем их маркировку и покупаем точно с такой же маркировкой

Важно: Как не раз показала практика, при покупке подшипников электрогенератора, необходимо снять старые, взять из с собой либо переписать маркировку, чтобы купить новые в магазине.
А советы продавцов типа: «все они одинаковые, взаимозаменяемые» либо «если Ваш электрогенератор старого образца, вам подойдут эти» - очень часто являются ошибочными. Чтобы сэкономить свое время и деньги, проще снять старые подшипники и подобрать аналогичные по их маркировке.

Этот совет относится и к диодному мосту, который расположен в задней крышке генератора
Если визуально на нем наблюдаются повреждения, либо окислился металл – не раздумывая, снимайте его (он прикручен четырьмя гайками к задней крышке с внутренней стороны) и покупайте новый

Проверяем детали на наличие дефектов:

Осматриваем переднюю крышку генератора
Если обнаружили трещины, (обратите особое внимание на места крепления), заменяем крышку
Измеряем диаметр посадочного места для подшипника в передней крышке
Если гнездо под подшипник деформировано либо диаметр его превышает 42миллиметра, заменяем крышку
Осматриваем заднюю крышку нашего генератора
Если она имеет повреждения, либо изношено (сломано) посадочное колечко под подшипник, заменяем крышку
Осматриваем внутреннюю поверхность статора. На ней не должно быть царапин -следов от задевания якоря
Если износ есть – необходимо заменить подшипники либо крышки электрогенератора

Проверяем статор:

Проверяем, нет ли разрывов в статорной обмотке. Для этого включаем контрольную лампочку 12 Вольт с использованием аккумуляторной батареи
Поочередно подсоединяем контрольную лампочку между выводами обмотки
Во трех положениях лампочка должна гореть
Когда лампочка не загорается, значит, произошел обрыв
Заменяем статор либо обмотку
Проверяем, на отсутствие замыкания обмоток якоря на корпус. Включаем для этого контрольную лампочку 12 Вольт от аккумулятора
Подсоединяем лампу к выводу роторной обмотки, а проводок от батареи к корпусу статора
Когда лампочка загорается, это значит, есть замыкание: тогда нужно заменить статор либо обмотку

Проверяем ротор:

Осматриваем контактные кольца. При обнаружении задиров, царапин, рисок, следов износа и т.п., кольца нужно прошлифовать
Когда повреждения колец не удалить шкуркой, протачиваем их на токарном станке, снимаем минимальный слой металла, затем шлифуем
Проверяем омметром (тестером) сопротивление роторной обмотки, подключив прибор к контактным кольцам
Когда тестер показывает “∞”, это значит, обрыв в обмотках — надо заменить ротор
Проверяем контрольной лампочкой, на отсутствие замыкания обмотки якоря на корпус. Включаем контрольную лампу 12 Вольт от аккумулятора
Один провод подсоединяем к корпусу якоря, второй поочередно к каждому кольцу
Лампочка в обоих случаях не должна светиться
Когда лампа загорается — обмотка замкнута: вам необходимо заменить якорь

Затраты при ремонте

Примерная цена деталей:

Подшипники (комплект) – 150 руб
Диодный мост – 200 руб
Реле зарядки — 140 руб
Съемник для подшипников – 100 руб
Всего: 590 руб

Собираем электрогенератор

После диагностики и замены дефектных деталей переходим к сборке:

Устанавливаем задний подшипник. Выполняем это с помощью дощечки и молотка
Наносим два-три сильных удара и наживаем подшипник на вал
В случае, когда снимали диодный мост – прикручиваем его обратно, в заднюю крышку корпуса
Надеваем заднюю крышку на якорь так, чтобы подшипник целиком «сел» в посадочное место в крышке, чтобы было легче, можно воспользоваться молотком, несильными ударами по крышке, «насадить» ее на вал
Заменяем малый (он же передний) подшипник в передней крышке и закрепляем его в посадочном месте пластинами
Достаем генератор из тисков и перед тем как надеть переднюю крышку, ставим распорное колечко на вал, между упорной выемкой и передним подшипником
Надеваем переднюю крышку, затем затягиваем гайки шпилек «крест-накрест», так их затяжка будет равномерной
Устанавливаем шпильку в выемку на валу якоря, после этого надеваем крыльчатку, и зажимаем гайкой
Наш генератор собран, осталось установить на штатное место реле – регулятор зарядки со щетками
Не забудьте подключить к нему (этому реле) проводок от генератора

Устанавливаем генератор на место

Чтобы установить генератор на место, выполняем действия в обратном порядке:

Прикручиваем к генератору кронштейн крепления
Прикручиваем кронштейн с электрогенератором на место, гайку не зажимаем до упора
Прикрепляем саморезами защиту от пыли
Одеваем приводной ремень обратно на шкив генератора
Затем устанавливаем планку натяжителя
Натягиваем ремень, чтобы прогиб составлял 1 – 1,5 сантиметра и в то же время зажимаем гайку на планке натяжителя
Теперь можно зажать гайку на кронштейне генератора до упора

Все, мы установили на ваз 2109 генератор, ремонт окончен. Убедитесь обязательно, что клеммы сняты с аккумулятора, затем подключаем все провода обратно к генератору.

Важно: Запомните что проводов три: парные прикрепляем при помощи гайки к шпильке, которая есть на задней крышке, штекер типа «папа» вставляется в разъем «мама».

Теперь надеваем клеммы на аккумулятор и заводим двигатель автомобиля. Генератор подает напряжение, необходимое для полноценной работы автомобиля.
Для уверенности проверьте вольтметром выдаваемое генератором напряжение. Дополнительно вы можете посмотреть наше видео по этой теме, либо набрать в поиске: ваз 2109 видео.

Для того чтобы разобрать генератор Ваз 2109 необходимо его снять с автомобиля, разборка генератора необходима для того чтобы провести дефектовку и при необходимости заменить такие детали как подшипники или ротор или любую другую деталь генератора.

Отверните гайку и снимите регулировочную планку ремня генератора Ваз 2109

Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку

Выньте болт и снимите кронштейн с генератора

Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку

Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы «30» генератора

Отверните винт и снимите конденсатор

Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя

Отверните два винта крепления реле регулятора

Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения

Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта

С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода

Снимите распорную втулку с вала якоря

Выньте якорь из крышки со стороны коллектора

Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока

Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками

Выньте статор из крышки

Отверните гайку крепления клеммы «30»

Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке

Выньте выпрямительный блок из крышки

Для замены подшипника генератора Ваз 2109 в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник генератора запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника

Чтобы заменить подшипник генератора Ваз 2109 со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. На этом разборка генератора завершена, сборка генератора Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборки.

Замена подшипника генератора ваз 2109 просто необходима, так как в противном случае генератор выйдет из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора она не работает, а тот, в свою очередь, не функционирует без подшипника. Если в работе подшипника генератора заметны какие-то дефекты, то его необходимо заменить. Замена подшипника на генераторе ваз 2109 может быть выполнена и своими силами.

Диагностика

Прежде, чем начать замену подшипника, следует проверить его работу и других деталей генератора на износ или повреждения.

Проверка заднего подшипника

Чтобы проверить, насколько правильно работает задний подшипник, следует:

 Визуально определить, нет ли на его поверхности царапин, трещин или других повреждений.
Проверить скорость его вращения.
Слегка покачать наружное кольцо подшипника из стороны в сторону.
Резко покрутить его по часовой стрелке.

Примечание: в это время подшипник не должен заедать. В противном случае его придется заменить.

Проверка переднего подшипника

Осуществляется немного по-другому:

Придерживать шкив левой рукой.
Правой рукой плавно прокручивать переднюю крышку сначала вперед, а после — назад.

Примечание: если при этом подшипник или его крышка заедают, то его нужно срочно заменить.

Проверка крышки генератора

Для того, чтобы осуществить проверку крышки генератора, необходимо:

Снять крышку.
Посмотреть, нет ли на ней каких-либо дефектов.
Поставить ее на место. Если она плотно крепится обратно, значит ее пока не нужно менять.

Обычно подшипник завальцован в крышке. Поэтому его замена подразумевает и замену самой крышки. Однако стоимость крышки является довольно высокой, поэтому некоторые предпочитают вынимать подшипник, после чего осуществлять его ремонт или замену.

Замена подшипника

Если во время работы двигателя подшипник стучит, шумит или издает еще какие-то звуки, то его следует менять. При этом такой стук может сигнализировать не только о неисправных подшипниках. В некоторых случаях могут сломаться ролики. Чтобы это проверить, следует снять ремень генератора. Включить двигатель. Если стук остался, значит проблема в роликах,но если он исчез, нужно менять подшипники. Делается это так:

Ослабить гайку и болт, при помощи которых крепится генератор.
Снять ремень. Запустить двигатель.

Примечание: если после этого стук исчез, это не означает, что проблема решена. Нужно продолжить замену подшипников.

 Отключить аккумулятор, после чего отсоединить провода от генератора.
Снять переднюю защитную часть картера.

Открутить нижнее крепление генератора.

Примечание: нижнее, а не верхнее, так как генератор впоследствии будет снят именно через низ.

Заблокировать ротор генератора (в этом поможет плоская отвертка).
Открутить шкив.
Снять кожух.
Открутить щетки(см.Замена щеток генератора своими силами), а также четыре болта, крепящие половинки генератора.
Сделать метки на двух половинках.
Отверткой снять заднюю крышку.
Прикрутить гайку к резьбе ротора.

Примечание: чтобы облегчить дальнейшие действия, следует снять ротор с подшипника, после чего держаться руками за ушки передней крышки. Следует стукнуть гайкой по деревяшке.

На подшипник поставить какой-то предмет (можно взять брусок подходящего размера и формы). Ударив по этому предмету молотком, выбить подшипник.
Взять новые подшипники.
Смазать их маслом.
Новый подшипник следует забивать через старый.
Чтобы он лучше держался в крышке, следует развальцовывать края.
Поменять задний подшипник.

Подставить под него плоский прочный предмет (отвертку или зубило) и бить сверху по нему молотком.
Чтобы запрессовать подшипник, можно использовать трубчатый ключ.

Ремонт генератора

Ремонт происходит в следующей последовательности:

Снять генератор с машины.
Отжать три защелки.
Снять пластмассовый кожух.

Примечание: делать это следует аккуратными движениями, чтобы не повредить детали.

Открутить два винта, крепящие регулятор напряжения.
После этого снять его вместе с щеткодержателем.
Отсоединить аккумулятор.
Отвинтить четыре болта крепления блока и конденсатора.
Отогнуть провода статора таким образом, чтобы появилась возможность снять блок.
Желая заменить конденсатор, следует отвернуть гайку, снять шайбу, а также втулку(см.Меняем конденсатор (генератор ваз)).

Примечание: для облегчения работы можно отцепить наконечник провода конденсатора.

Снять стяжные винты (их 4).
Снять крышку генератора, используя при этом отвертку.
Зажать ротор так, чтобы он стал неподвижным.
Отвернуть гайку, крепящую шкив.
Снять пружину, шкив и упорную шайбу.
Вынуть ротор.

Примечание: легче его вынуть со стороны привода.

Снять с него дистанционное кольцо.

Примечание: если на нем есть какие-то дефекты, то его следует отшлифовать.

Проверить ротор стоит омметром. Он покажет, нет ли в его обмотках обрыва.
Осмотреть статор. С внутренней стороны не должно быть зазоров от якоря. Если они есть, подшипники нужно поменять.
Внимательно диагностировать крышку генератора. Если во время вращения подшипников крышку заедает, значит ее нужно поменять.
Собрать генератор в обратном порядке.
Но перед тем как ставить генератор на место, следует проверить, не стерся ли его ремень. Чтобы это проверить, необходимо согнуть ремень пополам с противоположной стороны. Если на нем появляются небольшие трещинки или разрывы, значит его срочно нужно заменить.

Примечание: они довольно заметны, поэтому их можно увидеть без труда. Однако это не касается микротрещин (то есть, с ними ремень еще может быть использован).

Также необходимо обратить внимание на состояние щеток. Если они стали короче, чем были раньше, значит их нужно поменять. В противном случае аккумулятор будет слишком быстро разряжаться.

Заменить подшипник генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена ремонта может быть различной. Ведь зачастую нужно менять не только подшипник, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает.