Привод водяного насоса, компрессора и генератора
осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы
которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при
повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от
попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и
регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение
ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это
время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней
должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и
недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу
их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода
водяного
послужить
причиной
разрушения
подшипников насоса.
Нормально
натянутый ремень водяного насоса при
нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс)
прогибается на 7–12 мм (рис. 55) или 10–15 мм (рис. 56), а ремень
компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 58) .
Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с
усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 59),
при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 –
15 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного,
отрегулировать их натяжение.
Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ,
НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулировать натяжным устройством, для
1 ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного
приспособления;
2 при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие
кронштейна
натяжного
приспособления,
произвести натяжение ремня;
3 не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления
рычага кронштейна натяжного приспособления;
4 проверить натяжение ремня.
Рис. 55. Проверка натяжения ремня водяного насоса
двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2
Рис. 56. Проверка натяжения
ремня водяного насоса
Рис. 57. Снятие
регулировочных прокладок
двигателей ЯМЗ-236Н,Б
| |
|
|
Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236Н,Б
регулируйте прокладками (рис. 56, 57). Для натяжения ремня
отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две
регулировочные прокладки (рис. 57). Прокладки поставьте на
наружную сторону боковины и последовательно, в несколько
приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки
каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня.
При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между
ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение
ремня, как указано выше.
Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным
устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку на один
оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на
половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота.
Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня.
После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси
моментом 120…150 Н·м (12…15 кгс·м) и гайку болта-натяжителя
– моментом 10…20 Н·м (1…2 кгс·м), при большем моменте
затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси
натяжения
компрессора
Проверка
натяжения
генератора
Проверка
Натяжение
генератора
регулировать
перемещением генератора относительно оси его крепления.
|
|
регулировкой
ослабить
крепления
генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления
генератора к планке. После регулировки надежно закрепить
генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из
ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для
обеспечения равномерной нагрузки на них.
ПОДТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Рис. 60. Порядок затяжки гаек крепления головок
цилиндров:
а)–общая головка цилиндров;
б)–индивидуальная головка цилиндров.
Проверить момент затяжки гаек крепления головок
цилиндров
тарированным
холодном
состоянии
двигателя и, если необходимо, подтянуть их до момента
235…255 Н. м (24…26 кгс. м).
производить
последовательности,
показанной на рис. 60.
ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЗАТЯГИВАТЬ
МОМЕНТОМ
УКАЗАНО, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ОБРЫВУ ШПИЛЕК И
ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ, А ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
СОЕДИНЕНИЯ ЭТИМ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ.
|
|
После подтяжки гаек крепления головок цилиндров
отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и
установить крышки головок цилиндров.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В
КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ
Тепловые зазоры в клапанном механизме предназначены
для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при
расширении деталей привода клапанов во время работы
двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного
клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах
0,25…0,30 мм. При повторной проверке зазоров после прокрутки
коленчатого
отрегулированного
двигателя
возможно
изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности
расположения
поверхностей
распределительного механизма, что является допустимым.
При слишком больших тепловых зазорах уменьшается
клапанов,
вследствие
ухудшаются
наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и
увеличивается износ деталей газораспределительного механизма.
При очень малых зазорах в результате теплового расширения
деталей газораспределительного механизма не обеспечивается
прилегание
клапанов
нарушаются
газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются
мощностные и технико-экономические показатели двигателя.
Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов
может привести к перегреву клапанов и их прогару.
Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или
не ранее, чем через 1 час после его остановки.
При регулировке тепловых зазоров и повторной их
· на головке правого ряда цилиндров
коромысла
выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к
упорной шайбе;
· на головке левого ряда цилиндров коромысла вы-
пускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов
– к торцу оси.
Выпускные клапаны правого ряда цилиндров распо-
ложены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к
маховику.
Последовательность регулировки:
1 Выключить подачу топлива.
2 Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров
и снять крышки.
3 Проверить момент затяжки болтов крепления осей
коромысел,
(12…15 кгс·м).
4 Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при
виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт
крепления шкива или сзади ломиком за маховик через
люк в нижней части картера маховика, используя
отверстия в маховике (рис. 61), установить момент, когда
впускной
цилиндра
полностью
поднимется (то есть закроется). Продолжая вращать
коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3
оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала
соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба
клапана этого цилиндра будут закрыты.
Рис. 61. Проворачивание коленчатого вала
|
|
5 Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком
коромысла у впускного и выпускного клапанов первого
цилиндра и, при необходимости, отрегулировать.
Рис. 62. Регулировка зазора
клапанного механизма
регулировки
отвернуть
регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая
винт отверткой (рис. 62), установить зазор 0,25…0,30 мм.
Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить
величину зазора. При правильно отрегулированном
зазоре щуп толщиной
0,25 мм должен входить при
легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием.
регулировки
клапанного
механизма
остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в
том же направлении до полного закрытия впускного
клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще
на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше
Регулировку
проводить в соответствии с порядком их работы
1–4–2–5–3–6. Схема нумерации цилиндров приведена в
разделе «Техническая характеристика».
окончания
регулировки
запустить
двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном
механизме
характерного стука клапанов остановить двигатель и
регулировку зазоров повторить.
|
9 Поставить и закрепить крышки головок цилиндров,
проверить состояние прокладок. В месте прилегания
крышек масло не должно подтекать.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА
Водители, которые бережно относятся к своему автомобилю, регулярно осуществляют проверку его технического состояния. Но учитывая тот факт, что авто современного типа – это сложный набор разнообразных деталей и механизмов, то держать под контролем состояние всех элементов – задача не такая уж и простая. Но доводить машину до критического состояния в виде поломки, которая поставит на «нет» весь процесс деятельности авто, вряд ли кому-нибудь хочется. По этой причине бережливые автолюбители перед каждым выездом пытаются исполнять особый ритуал, который заключается в осмотре самых важных узлов. В этот список следует включить в диагностику такой параметр, как натяжение ремня генератора. Очень важно быть в курсе того, как подтянуть ремень генератора и делать это правильно, качественно и надолго.
Ременная передача является единственным способом, обеспечивающий передачу с коленчатого вала на генератор вращательного движения. Ремень, который изготавливают из эластичной армированной резины, призван соединять между собой два шкива. Эта пара вращается со скоростью нескольких тысяч оборотов за одну минуту. При факте таких показателей обязательным условием считается, когда ремень прилегает к канавке шкива очень плотно. В таком случае он не пропускает любого рода проскальзывание.
Что касается степени натяжения данного устройства, то тут может быть три варианта:
- Чрезмерное натяжение, что обеспечивает уменьшение ресурса подшипников генератора.
- Недостаточное натяжение, когда ремень расслаблен, в результате чего на резких поворотах ему свойственно проскальзывать и свистеть. Как результат – определенные просадки в напряжении бортовой сети.
- Нормальное натяжение – естественно, идеальный вариант.
Если возникли подозрения касательно неполадок с ремнем, то я рекомендую тут же осуществить соответствующую диагностику, которая поможет точно узнать о состоянии и степени натяжении данного механизма. Для реализации далее описанных операций водителю понадобится штангенциркуль, а при отсутствии такового подойдет и обычная линейка, желательно металлическая.
На первом этапе нужно надавить на описываемое устройство с определенным усилием (не менее 3 и не более 4 кг). После этого нужно замерить степень изгиба при помощи заготовленного устройства. Если натяжение нормально, то показатель не будет превышать отметку в 1 см . В противном случае можно говорить о неприемлемом состоянии ремня генератора.
Есть еще один способ диагностики анализируемого устройства. Для его применения понадобится динамометр. В этом случае ремень нужно потянуть в сторону и, снова-таки, измерить его прогиб.
Опытный же специалист способен без использования какого-либо из выше описанных устройств понять, в нормальном ли состоянии находится генераторный ремень. Но я не рекомендую переоценивать свои знания и умения и все же провести диагностику при помощи специальных приборов.
Что касается оптимальных значений натяжения, то это такие данные: для генератора 37.3701 – прогиб на 10-15 мм, для генератора 9402.3701 – прогиб на 6-10 мм. При этом усилие нажатия должно равняться около 10 кгс.
В рамках этого следует отметить и про ресурс описываемого механизма. Так, автоэксперты советуют производить замену ремня генератор через каждые 15 тысяч км. А еще одной причиной необходимости ремонта ремня считается то, когда он отслаивается или рвется.
Особенности подтяжки
Если автовладелец в процессе диагностики ремня генератора обнаружил слабую степень его натяжения, то следует исправить этот пока еще не очень страшный и опасный недочет. Как подтянуть ремень генератора – об этом и будет рассказано далее.
Прежде всего следует отметить то, что, приступая к операции подтяжки ремня генератора, для начала не помешало бы ознакомиться с перечнем рекомендаций от производителя. Они нередко могут предоставить весьма полезную информацию. А как минимум следует знать о тех индивидуальных особенностях своего автомобиля, которые могут в какой-либо мере изменить общий процесс ремонта.
Процедуру подтягивания генераторного ремня можно реализовать при помощи двух устройств: регулировочной планки или регулировочного болта.
С помощью регулировочной планки
Здесь ответ на вопрос, как подтянуть ремень генератора, не будет отличаться особой сложностью, так как многие автомобили располагают очень простым механизмом регулировки анализируемого механизма.
При применении регулировочной планки как основного инструмента подтяжки следует знать о том, что сам генератор автомобиля прикреплен к картеру двигателя. Сделано это при помощи длинного болта, который и позволяет ему перемещаться сверху вниз. А элементы, призванные фиксировать положение генератора, называются прорезью и гайкой. Они являются частью дугообразной планки, которая располагается в верхней же части описываемой конструкции. Для того, чтобы достичь оптимального значения натяжения, нужно следовать такой инструкции:
Регулировочным болтом
Чтобы осуществить процедуру подтяжки при помощи регулировочного болта, которая, кстати, является более удобным и прогрессивным способом в практике обслуживания автомобилей, нужно придерживаться этого алгоритма действий:
- Ослабить затяжку гаек как нижнего, так и верхнего крепления генератора.
- Произвести поворот регулировочного болта по часовой стрелке.
- Отвести генератор от блока, при этом одновременно проверяя степень натяжения.
- Правильно затянуть гайки крепления генератора.
По завершению работ по натяжке генераторного ремня (при этом неважно, при помощи какого устройства они были реализованы) в первую очередь нужно проверить работоспособность общей генераторной установки. Начинают, как правило, с проверки цепи при факте отключенного двигателя. Для этого нужно провернуть ключ таким образом, чтобы контрольная лампочка на щитке загорелась. И только при этом условии разрешается запуск двигателя. Спустя некоторое время в результате вращений коленвала на средних частотах лампочка должна погаснуть.
При возникновении каких-либо трудностей с подтяжкой ремня генератора я советую найти максимальное количество информации о генераторной установке и процедуре натягивания в зависимости от той или иной модели автомобиля.
В целом данное действие не должно вызывать особых сложностей, так как выполняется по стандартной схеме даже водителями-новичками. Кстати, независимо от того, с помощью какого инструмента происходила процедура натяжения ремня, нужно обязательно провести контрольное измерение после непродолжительной поездки. Это позволит автовладельцу быть абсолютно уверенным в нормальном состоянии генераторного ремня и, как следствие, отличной работы всего автомобиля.
Видео “Как самому подтянуть ремень генератора”
На записи показано как с помощью натяжки убрать писк и стук распредвала.
Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.
Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.
Порядок действий:
1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.
2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.
3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.
Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.
Регулировка ремня генератора
Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).
2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.
3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.
4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.
Видео - Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ
В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.
Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.
2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.
3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.
4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.
5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.
Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.
Одна из технических работ, которую владелец автомобиля может выполнить самостоятельно без привлечения специалистов автосервиса, является подтяжка ремня генератора. Езда на автомобиле с ослабленным ремнем генератора негативно сказывается на аккумуляторе и может вести к его полной разрядке и выходу из строя. Именно поэтому, важно при появлении первых признаков ослабления ремня генератора подтянуть его, чтобы нормализовать зарядку батареи и работу электрооборудования автомобиля.
Оглавление:Обратите внимание: На некоторых автомобилях ремень генератора также приводит в движение помпу. В случае, если вовремя его не подтянуть, это приведет к негативным последствиям. Как минимум, повысится риск перегрева мотора, что, в свою очередь, может вылиться в необходимость проведения капитального ремонта.
Симптомы ослабленного ремня генератора
Не все водители знают, когда именно ремень генератора ослаблен, и какие признаки на это указывают. Главный признак ослабленного ремня генератора - это . Лучше всего он слышится в момент старта двигателя, а также при наборе оборотов.
Важно: Помните, что не только ослабленный ремень генератора может вести к подобным визгам. Похожие признаки ослабления других ременных приводов - или гидроусилителя.
Чтобы точно определить, что свист идет именно от ослабленного ремня генератора, нужно его проверить. Проще всего это сделать, если заглушить мотор, после чего в ручном режиме проверить, насколько хорошо натянут ремень. Для этого потребуется проверить величину прогиба ремня. Чтобы это сделать, надавите на ремень. Если он прогибается не более чем на 0,5 см, значит, его натяжение достаточное для нормальной работы. Если прогиб сильнее, это говорит о том, что требуется подтянуть ремень генератора.
Еще одним симптомом, который явно указывает на наличие проблем с генератором или натяжением его ремня, является сильное падение уровня заряда аккумуляторной батареи.
Как подтянуть ремень генератора
После того как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, лучше не тянуть с этой проблемой и сразу приступить к ее решению, то есть, натянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без наличия профессиональных технических навыков и знаний. Однако, в зависимости от автомобиля, процесс натяжки ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные из них.
Регулировочная планка
Самый просто механизм для регулировки натяжения ремня генератора - это регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.
Генератор с подобным механизмом крепится к блоку или картеру двигателя при помощи длинного винта. С помощью этого винта можно производить передвижение генератора относительно мотора. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего данный механизм располагается в верхней части генератора.
Чтобы отрегулировать генератор, закрепленный на планке, необходимо сделать следующее:
- Открутить или ослабить саму регулировочную гайку;
- При помощи монтировки или другого подобного инструмента отодвинуть генератор от двигателя, чтобы при этом достаточно натянулся ремень;
- Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
- После этого можно проверять, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.
Регулировочный винт
Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента, используется именно такой способ крепления. Чтобы подтянуть ремень генератора, натянутый при помощи регулировочного винта, необходимо:
- Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
- Далее произвести один поворот регулировочного винта по часовой стрелки;
- Отодвинуть генератор от блока цилиндров, убедившись, что достаточно натянут ремень;
- Затянуть гайки, которые крепят генератор.
После этого нужно проверить, насколько хорошо натянут ремень генератора. Если потребуется, выполните натяжку повторно.
Важно: Излишне натянутый ремень генератора может вести к его быстрому износу.
Замена ремня генератора
Если после того как вы натянули ремень генератора, он продолжает свистеть и быстро начинает свисать, вероятно, потребуется его заменить. Чаще всего, причинами для замены ремня генератора являются:
Если появился любой из указанных выше признаков, либо произошел обрыв ремня генератора, необходимо его заменить. При выборе ремня генератора для замены рекомендуется пользоваться подбором по VIN-коду, либо можно сообщить информацию о необходимом ремне продавцу, уточнив ее предварительно в книге по технической эксплуатации автомобиля.
Сам процесс замены ремня довольно простой, с ним можно ознакомиться в книге по технической эксплуатации вашего автомобиля. Перед тем как приступать к работам, нужно поставить автомобиль на ручник и обесточить сеть, сняв клемму с аккумулятора. Сама работа сводится к тому, что предварительно ослабляется крепление, после чего генератор надо прижать к двигателя и снять старый ремень. Далее на его место натягивается новый ремень.
Имеет очень важно значение. Если ремень расслаблен, то на высоких оборотах он проскальзывает, свистит, вследствие чего, происходят просадки в напряжении бортовой сети.
Сильно натягивать ремень генератора тоже не стоит. При сильно натянутом ремне резко уменьшается ресурс подшипников генератора ().
Как определить слабо натянутый ремень?
Слабо натянутый ремень генератора часто издаёт звуки (свистит), и происходят просадки напряжения (слабо горят и мигают фары в тёмное время суток), возможно подмигивает красный значок «аккумулятор» на панели приборов.
Ресурс ремня
Какой должен быть натяг ремня генератора?
Ремень должен быть натянут не слишком сильно и не слишком слабо. Оптимальный натяг – ремень натянут и прогибается на 10-15мм (для генератора 37.3701) и на 6-10мм (для генератора 9402.3701) при нажатии усилием в 10кг (см. на рисунок).
Как натянуть ремень генератора?
Натянуть ремень генератора не представляет собой сложную задачу. На данную операцию потребуется от силы 10 минут. Сразу отмечу, что на ваз 2114, 2113, 2115 устанавливаются разные двигатели (1,5 и 1,6л), следовательно процесс натяжки ремня у них разный.
Для двигателя 2111 (1,5 л)
- Ослабляем затяжки верхнего и нижнего крепления генератора (см. на рисунок).
- Регулируем натяжения ремня с помощью регулировочного винта (см. на рисунок). По часовой мы натягиваем ремень, против – ослабляем.
- Натянув до нужного момента, затягиваем крепления генератора и проверяем ремень.
Для двигателя 1,6 л
В данной операции, помимо ключей, нам понадобится небольшой ломик.
- Так же расслабляем оба крепления генератора (см. на рисунок).
- Далее берём ломик и отодвигаем генератор от двигателя (натягиваем ремень), уперев лом об блок цилиндров (см. на рисунок). Если натяг ремня нужно расслабить, то генератор двигаем к двигателю.
- Закручиваем крепления генератора и проверяем натяг ремня.
Если после регулировки ремня, проблема просадок напряжения осталась, то ищите другую проблему , предварительно проверив генератор ().
