Генератор является основным источником электрической энергии автомобиля при запущенном двигателе. Неисправности работы генератора влекут за собой крайне негативные последствия. По этой причине следует особо тщательно контролировать работоспособность генератора. На большинстве автомобилей проверить работоспособность генератора своими руками не составит особых сложностей. Проверка генератора автомобиля осуществляется при помощи мультиметра и производится по одному и тому же принципу на всех транспортных средствах.
Основными элементами автомобильного генератора являются:
- Статор с обмотками;
- Ротор;
- Диодный мост;
- Регулятор напряжения;
- Шкив;
- Крышки из алюминиевых сплавов;
- Вентилятор;
- Контактные кольца;
- Выпрямитель напряжения;
- Подшипники;
- Гайки, болты и шайбы.
Основной целью автомобильного генератора является преобразование механической энергии поступающей с двигателя по средствам ременной передачи в электрическую. Электрическая энергия, преобразованная генератором, обеспечивает нормальную работу бортовой электрической системы автомобиля и зарядку аккумулятора.
Признаки неисправности генератора
По статистики неисправности в электрической системе автомобиля находятся в тройке лидеров по частоте возникновения. По типу их можно разделить на две основные группы, первая это потребители питания (фары, зажигание, магнитола, бортовой компьютер и т.д.), а вторая источники электрической энергии (аккумуляторная батарея и генератор).
Неисправности, возникающие в генераторе также можно разделить на две основные категории, а именно:
- Механические неисправности;
- Электрические неисправности.
Данное разделение происходит по причине того что генератор является как механическим агрегатом, так и электрическим.
К механическому типу неисправностей генератора автомобиля относятся:
- Деформация или повреждение корпуса и креплений;
- Износ ремня;
- Неисправность в работе подшипников;
- Неисправность прижимных пружин;
- Прочие неисправности ни как не связанные с электрической частью.
К электрическому типу неисправностей генератора автомобиля относятся:
- Износ и выгорание графитовых щеток;
- Пробои изоляции;
- Обрыв обмоток статора;
- Межвитковое замыкание обмоток статора;
- Неисправность диодного моста;
- Замыкания.
Основные признаки неисправности автомобильного генератора:
- Посторонний звук, издаваемый генератором;
- Перезаряжается или полностью разряжается аккумуляторная батарея;
- Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи постоянно светится при запущенном двигателе;
- Слабое свечение фар транспортного средства при запущенном двигателе;
- Слабый звуковой сигнал при запущенном двигателе.
Интересно! Некоторые признаки могут возникать на определенных типах двигателя, так бензиновый двигатель не сможет работать продолжительное время при неисправном генераторе. Это происходит по причине того что аккумуляторная батарея разряжается и перестает вырабатываться искра на свечах зажигания. Данная проблема, несвойственна дизельным двигателям, так как воспламенения топливной смеси в цилиндрах происходит за счет сжатия. И в светлое время суток заметить поломку генератора не всегда получается.
Техника безопасности при работе, что нельзя делать при проверке генератора
При работах связанных с ремонтом, заменой и поиском неисправностей в автомобильном генераторе, ни в коем случае нельзя допускать следующего:
- Попадания тосола, масла или иных жидкостей непосредственно на генератор;
- При неисправном выпрямителе напряжения (диодном мосте), оставлять автомобиль с подключенной аккумуляторной батареей;
- При снятых клеммах с аккумуляторной батареи, оставлять включенным генератор;
- Замыкать выводы генераторы между собой для проверки его работы;
- Снимать клеммы с аккумулятора при запущенном двигателе.
Как проверить регулятор напряжения
Без регулятора напряжения неспособен обойтись ни один автомобильный генератор. Данный элемент генератора обеспечивает поддержку силы тока постоянного напряжения. Так при неисправности регулятора напряжения сила тока, электроэнергии выдаваемой генератором будет постоянно меняться, в зависимости от оборотов двигателя. Так при высоких оборотах двигателя напряжение будет достигать более 20 вольт. Как следствие, данное напряжение выведет из строя все потребители электрической системы автомобиля.
Важно! Для проверки работы регулятора напряжение необходимо привлечь помощника.
Проверка работоспособности регулятора напряжения происходит на запущенном двигателе при помощи мультиметра, и производится в следующей последовательности:
- Открываем капот автомобиля;
- Подготавливаем мультиметр (выставляем в положение «измерения постоянного тока»);
- Помощник садится в автомобиль и доводит двигатель до 3-х тысяч об/мин;
- На клеммах аккумуляторной батареи производим замер напряжения (если напряжение на клеммах соответствует норме и не превышает 14,8 вольт, регулятор напряжения считается полностью исправным, в ином случае переходим к следующему шагу);
- При помощи дополнительного (желательно медного) кабеля соединяем кузов автомобиля с корпусом генератора;
- Доводим двигатель до 3-х тысяч об/мин;
- Еще раз производим замер напряжения на клеммах аккумулятора (если напряжение снова оказывается выше нормы, это говорит о неисправности регулятора напряжения);
- В случае если при второй проверке напряжение соответствует норме, это говорит о плохом контакте «массы». Для устранения данной проблемы необходимо зачистить поверхность контакта «массы».
Важно! Напряжение 14,8 Вольт считается нормой на легковых автомобилях, при отключенных электропотребителях (свет, магнитола, кондиционер и т.д.).
Как проверить диодный мост генератора
Диодный мост генератора автомобиля выступает в роли выпрямителя напряжения, он обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. Его особенностью считается то, что он допускает прохождения электрического тока через себя только в одном направление.
Проверка диодного моста генератора осуществляется при помощи мультиметра и производится следующим образом:
- Устанавливаем мультиметр в режим «прозвонки»;
- Прозваниваем диод;
- Меняем щупы местами.
- Снова прозваниваем данный диод;
- Повторяем данную процедуру со всеми диодами.
Важно! Исправные диоды должны прозваниваться только в одном направление и иметь сопротивление в 450-800 Ом.
Ток отдачи, как проверить ток отдачи
Ток отдачи проверяется при помощи клещей мультимтра. Процесс изменения тока отдачи удобней всего проводить с напарником.
Проверка тока отдачи генератора автомобиля производится следующим образом:
- Напарник заводит двигатель, и доводит его обороты до 3 тысяч;
- Клещами мультиметра обхватываем провод, идущий к контакту №30 (B+);
- Поочередно включаем все электропотребителе в автомобиле (записываем показатели каждого электропотребителя и складываем их);
- Теперь включаем все электропотребители одновременно, и записываем показания мультиметра;
- Сравниваем показания мультиметра, различия между двумя показаниями не должны превышать 5 ампере.
Ток возбуждения генератора, как проверить ток возбуждения генератора
Ток возбуждения генератора также удобней всего замерять при помощи клещей мультиметра. Производить замер удобней всего с напарником. Замер тока возбуждения генератора производится следующим образом:
- Напарник заводит двигатель, и доводит его обороты до 3 тысяч (двигатель должен поработать на высоких оборотах небольшое время);
- Устанавливаем на мультиметре режим амперметра;
- Клещами мультиметра обхватываем провод, идущий к контакту №67 (D+);
- Снимаем показания с мультимтра;
- Ток возбуждения на исправно генераторе должен составлять от 3-х до 7 ампер.
Чтобы избежать проблем с работой генератора. Необходимо периодически проверять натяжку ремня генератора автомобиля.
При производстве сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отсоединять от автомобиля клеммы генератора и аккумулятора.
Необходимо незамедлительно принимать меры при загорании индикатора аккумуляторной батареи.
Необходимо периодически производить зачистку и подтяжку контактов электропроводки. Это в значительной степени увеличит срок службы электрической системы автомобиля.
Проверку работы генератора автомобиля лучше всего производить совместно с напарником. Это в значительной степени облегчит и ускорит процесс проверки работы генератора.
Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:
- износ втулок ротора катушки возбуждения;
- неисправность регулятора напряжения;
- пробой диодов выпрямительного моста;
- короткое замыкание или обрыв обмоток;
- неисправность коллекторной зоны.
Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.
Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения
Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.
Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:
В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.
Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.
Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.
Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.
Неисправность регулятора напряжения
Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.
Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.
Видео — как проверить генератор на машине не снимая:
При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.
Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.
Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.
Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».
В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.
В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.
Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:
Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).
Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.
Пробой диодов выпрямительного моста
Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.
Видео — проверка генератора в домашних условиях:
Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.
В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание .
Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.
Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:
Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).
Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.
Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.
Короткое замыкание или обрыв обмоток
Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.
Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:
Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.
Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.
Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.
Неисправность коллекторной зоны
Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки
Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.
В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.
Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:
Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.
Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.
Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.
Видео — как прозвонить генератор мультиметром:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Как проверить Б/У авто перед покупкой
Как оформить полис ОСАГО онлайн за 7 минут
Похожие статьи
Комментарии к статье:
Александр
Я провожу проверку генератора обычно осенью, перед холодами. Это немного времени занимает, но уберегает от дополнительных расходов на покупку нового или ремонт. Вовремя смазывать, вовремя протирать коллектор. Как показывает практика, то действительно, чаще всего выходит из строя, или регулятор, или диодный мост, но в этом случае не каждый справится самостоятельно с такой проблемой.
Валентин
Выпрямительный мост, состоящий из диодов и регулятора, при работе довольно сильно нагревается, а охлаждение у него очень слабое, в силу конструктивных особенностей (расположен в задней части генератора).
При заезде в глубокую лужу сходу поток воды из под колеса вызывает резкое охлаждение диодов, на моей практике это в 80% случаев причина их выхода из строя.
Олег
Выход из строя диодов моста можно обнаружить по недозаряду аккумулятора. У меня на «Шевроле нива» из-за выхода из строя обратного диода постоянно тускло светилась лампа на панели. Когда разобрал генератор, просто прозвонил мультиметром все диоды — один был пробит. В радиопалатке купил диод (российских нет, только импортный аналог) Запаял и собрал генератор. Вся работа на 12 руб. и час работы. На сервисе сначала предложили поменять генератор — работа + генератор около 5000 руб.
Сергей
У меня с генератором особые отношения: на двух моих машинах проблема была одна и та же. Сначала у одной машины стал недозаряжаться аккумулятор (контрольной лампы заряда на панели не было), у другой начала тускло светиться лампа подзаряда. У обеих машин прошел по одному и тому же пути: сначала измерял напряжение заряда аккумулятора на клеммах. Потом менял «таблетки», и только в последнюю очередь разбирал аккумулятор. В обеих случаях пробитый диод в подкове. В первом случае не нашел диод (было во времена дефицита), поэтому заменил подкову. Помню она стоила около 200 руб. Во втором случае в справочнике нашел импортный аналог. Купил (15 руб), перепаял диод и все проблемы ушли. Но ни в одном случае, как пишет автор статьи, второй диод затронут не был. Кстати, в сервисе предлагали замену генераторов и ничего больше.
Лёха
Согласен, что не обязательно быть асом радиотехники, чтобы провести простейшие замеры тестером. Стараюсь лишний раз не лезть в автоэлектрику, для этого есть спецы, но иногда нужда заставляет. На личном опыте пришел к выводу, что серьезные поломки бывают редко. Обычно, либо износ щеток, либо обрыв (перегорание, плохой контакт) проводки. Искренне советую — не спешите покупать новый генератор, в 49 случаях из 50 ремонт обходится в копейки (или вообще бесплатно).
Вася
Сомневаюсь, что вообще стоит его проверять тестером. Для среднестатистического автолюбителя интересует лишь — работает или не работает генератор. Для этого достаточно просто на работающем двигателе сбросить одну из клемм с аккумулятора. Если мотор не заглох — значит генератор работает. Этот метод на самом деле вреден и для электроники и для генератора. Но тем не менее самый эффективный 🙂
Коля
Вот тут я читаю, что проверить советуют отключением клеммы на аккумуляторе. Так вот нельзя это делать! Если такой фокус канал на отечественных машинах (Жигули, Волги, Москвичи) где в принципе все дубовое и аналоговое, то на серьезной иномарке можно запросто попасть на покупку генератора или того хуже, блока управления. А напряжение на работающем моторе тестером думаю все же имеет смысл мерить. Если оно начнет отклоняться от стандартного 14.4 Вольта, то это косвенно может говорить о износе щеточного узла генератора. А в таком случае, лучше перебдеть, чем остаться без зарядки посреди дороги.
Сергей
Генератор может быть исправным, но контрольная лампочка индикатора может мигать, это может означать неисправность проводки вне генератора. Поэтому в самостоятельной проверке не все так просто. Лучше проводить полную диагностику электрики на СТО, где смогут определить заранее непредвиденную поломку и процент износа. Но в самостоятельной проверке есть плюсы – вы получаете определенные знания и навыки.
Дмитрий
Генератор это практически обычный электродвигатель, если его покрутить и подсоединить лампочку то она начнет светиться – это элементарный генератор.
Основные его неисправности – это: заклинило подшипники, одна из распространенных проблем у давно эксплуатирующихся генераторов; сгорела обмотка или статора или ротора, это чаще всего от большой скорости проезда по воде; выход из строя щеточного узла; выход из строя реле-регулятора.
Если генератор перестает работать, это видно уже в салоне – будет гореть эмблема аккумулятора на панели приборов. Реагировать надо сразу иначе можно разрядить аккумулятор. Вторым сигналом является тусклое свечение всех приборов, значит машина работает от аккумулятора, а не от генератора.
Есть два способа этой проверки. Первая мультиметром. Замеряем на неработающем движке напряжение на клеммах – должно быть 12,5 – 12,7 в. Запускаем движок – должно быть 13,8 – 14,5, хотя некоторые производители говорят, что 14,8. Затем включаем нагрузку – напряжение не должно упасть ниже 13,7 в. Если ниже, 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.
Второй способ — старый дедовский метод. Делать очень аккуратно!!! Включаем двигатель, включаем нагрузку и снимаем минус с АКБ. Если машина продолжает работать генератор рабочий, заглохла – генератор умер.Так я проверял на ВАЗ 2108, Мазде, Опеле, Шеви Нива.
Ирина
Работала на СТО. Генераторы сами не делали, возили в спец ремонт генераторов. А вы тут про самостоятельно!
Данила
Ну в начале хочу ответить последним коментаторам Дмитрию и Ирине. Способ проверки отсоединением аккумулятора, чреват выходом из строя мозгов авто, это на старых машинах не было электроники, кроме коммутатора у ВАЗ 2108 и там нечему было гореть. Аккумулятор это довольно большая нагрузка генератору и при его отсоединении возможно резкое увеличение напряжения, что чревато. Теперь Ирине — ваши «спецы» не делали сами только потому что не хотелось тратить время, а исправить генератор (за исключением его перемотки) может любой разбирающийся в технике водитель. Теперь к проверке. Я проверяю только мультиметром, если напряжение на АКБ при выключенном двигателе 12,4-12,6, то при работающем генераторе оно должно быть 13,5 — 14,5.
Игорь
Генератор важнейшая часть авто, от его выхода из строя зависит ваша возможность ехать на машине, разряд аккумулятора. Для того чтобы этого не случилось надо следить за состоянием генератора.
Однако есть обязательные правила, соблюдение которых не даст повредить генератор. Сюда относим: проверка генератора на искру, т.е. на короткое замыкание, сюда же относим соединение клеммы «30» с массой; работа генератора при отключенном аккумуляторе; любые сварочные работы на машине при включенном генераторе; проверка диодов генератора (подковы) напряжением более 12 В.
Для проверки генератора я лично пользуюсь мультиметром с батареей «Крона», она 9 вольтовая. Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения и чтобы его проверить, сначала я прогреваю движок мин 10-15. Затем в положении вольтметра со шкалой до 20 В измеряю напряжение между массой генератора и клеймой «30». Напряжение должно быть в пределах 13,5-14,5 В. Если ниже или больше то возможно вышел из строя регулятор, у меня запасной и я его использую для проверки.
Кроме того, можно проверить напряжение на аккумуляторе, он должно быть выше 12,6 В.
Для тех кто разбирается в электрике авто есть еще проверка, диодного моста, тока отдачи и тока возбуждения генератора.
Антон
На своем автомобиле «Семёрка Жигули» мне неоднократно приходилось ремонтировать или заменять генератор. Это на моем автомобиле одно из самых узких мест. Основных проблем поломки две. Первая — выход из строя подшипника шкива натяжного ремня привода генератора; вторая – пробой выпрямительного моста генератора. По первой поломке диагностика простая, шум подшипника далеко от автомобиля слышно, а вот вторую причину установить можно лишь сняв генератор. Если есть прибор можно также сделать диагностику без съема его, но всё равно придется снимать, так как мост нужно будет менять.
Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную часть этой электромашина несложно. Для этого разбираем его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, а достаточно будет заменить или отремонтировать сломанную деталь.
- Подшипники. Для определения состояния заднего подшипника энергично повращайте его в разные стороны. Если вращение затруднено, имеется люфт или посторонние шума – подшипник подлежит замене. Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, повращайте переднюю крышку.
- Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износ зубьев. Возможно, он требует замены.
- Обмотки. Подключаем щупы омметра (или мультиметра, настроенного в режиме измерения сопротивления) к контактным кольцам ротора. Если ее сопротивление составляет от 4,5 до 10 Ом, то все исправно. В противном случае замене подлежит вест ротор (якорь) целиком.
Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показать бесконечное сопротивление. Если оно близко к нулю, то обмотка также неисправна, «замкнута на корпус».
Аналогично мультиметром проверяем на целостность обмотку статора.
Диодный мост (выпрямительный блок)
Подсоединяем положительный щуп мультиметра, настроенного в режиме проверки диодов к общей шине выпрямительного блока, отрицательным щупом касаемся противоположных выводов каждого диода поочередно. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При перемене щупов местами сопротивление – в пределах нескольких сотен Ом. Если это не так, то диодный мост работает неправильно и требуется замена диода или всего выпрямительного блока.
Регулятор напряжения
Прежде всего, осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверьте плавность их хождения, работу поджимающих пружин.
Современный автомобиль буквально набит различными электрическими системами. Питание этих систем напрямую зависит от генератора , который состоит из нескольких компонентов. Важнейшей частью генератора является статор генератора. От его состояния напрямую зависит работа генератора и питание бортовой системы автомобиля. При поломках генератора многие спешат поменять его на новый, хотя генератор легко перебрать и восстановить практически любую его часть. Например, перемотать статор генератора вполне можно своими руками.
Из каких элементов состоит статор синхронного генератора и принцип работы
Элементы статора:
- Пакет обмоток статора;
- Сердечник или пакет статора;
- Провода для вывода подключения.
Сам статор выполнен из трёх обмоток, в них формируются три различных значения тока, данная схема – это трехфазный вывод. От корпуса генератора отходят концы каждой обмотки (они подключены к нему), второй конец подключён к выпрямителю. Для концентрации и усиления магнитного поля в генераторе служит сердечник, сделанный из металлических пластинок.
Обмотка статора синхронного генератора располагается в специальных пазах, обычно таких пазов 36. В каждом пазу обмотка держится за счёт клина. Данный клин сделан из изоляционных материалов.
Причины нарушения стабильной работы статора генератора
Перед тем как проводить проверку нужно точно узнать, какой именно генератор установлен на вашем автомобиле. Это можно узнать из мануала, но лучший способ узнать модель и параметры генератора – это заглянув под капот найти заводскую бирку. На ней вы найдёте все нужные значения. Если не учитывать различия в моделях генераторов, то результат проверки будет неточен. Зная основы электрики, несложно самому выявить различные проблемы в работе генератора, да и других систем электрической системы.
Все поломки статора можно условно разделить на две группы:
- Обрыв проводов обмотки;
- Замыкание провода на массу.
Если эксплуатация автомобиля проходит в условиях повышенной влажности или при резких сменах температурного режима, изоляция может потрескаться и расслоиться. Это может спровоцировать межвитковое замыкание и даже выход из строя всего генератора, что станет причиной внезапного разряжения аккумулятора , так как генератор не сможет полноценно его заряжать.
Проверка статора генератора при помощи мультиметра, как проверить контрольной лампочкой
Статор генератора проверяется или на обрыв, или на короткое замыкание. Чтобы проверить сопротивление, используется мультиметр, в крайнем случае, можно воспользоваться контрольной лампочкой.
Мультиметр следует перевести в режим омметра, после чего его щупы подключаются к выводам обмоток. При отсутствии обрыва тестер покажет сопротивление 10 ом. При наличии обрыва сопротивление покажет значение, стремящееся к бесконечности. При таком результате производится проверка трёх выводов. Для получения более точных результатов проверки лучше сверить полученные данные с паспортными. Следует знать, что недорогие китайские мультиметры не в состоянии точно показать снимаемое сопротивление (точность иногда требуется до десятых долях ома), поэтому следует обзавестись хорошим фирменным прибором.
Если достать любой мультиметр не представляется возможным, а проверить нужно, можно использовать контрольную лампочку (контрольку). Точное сопротивление она не покажет, но разрыв найти поможет. С помощью изолированного провода подаётся отрицательный заряд от аккумулятора на контакт обмотки. Положительный заряд следует подать через лампочку на другой контакт. Если лампочка горит, значит разрыв не найден, и устройство функционирует исправно. Данная процедура дублируется для всех выводов.
Диагностика на замыкание также проводится с помощью мультиметра или контрольной лампочки. Положительный щуп нужно соединить с любым контактом обмотки, а отрицательный – к статору. Это следует повторить с каждым выводом. Контрольной лампой межвитковое замыкание определяется аналогичным способом. Прозвоните все выводы.
Ремонт генератора своими руками
Под ремонтом статора обычно понимается перемотка статора генератора. Для этой процедуры вам понадобится внушительный набор инструментов:
- Намоточный станок;
- Медный провод (может потребоваться около 8 катушек);
- Трамбовка;
- Сверлильный станок;
- Устройство для сушки покрытого лаком статора;
- Молоток, набор отвёрток и ключей.
Намотка статора автомобильного генератора — это и есть ремонт статора. Для начала следует извлечь сам статор из генератора. Старая обмотка опаливается, но перед этим должна быть составлена схема обмотки статора генератора, идентичная старой трёхфазной или однофазной обмотке. При опаливании магнитные свойства металлического пакета статора не ухудшаются, поэтому можно не переживать. Когда обмотка полностью обгорит, следует провести полную очистку посадочного места. Нарезаются изоляционные прокладки из синтофлекса и устанавливаются в пазы.
Перематывать обмотку следует по заранее нарисованной схеме. Линейный принцип используется в однофазном генераторе, а трехфазная обмотка статора предполагает соединение «звездой» или «треугольником». При перемотке провод из первого паза должен идти сразу в четвёртый. Сначала наматывается половина витков в одну сторону, потом вторая половина в противоположную сторону. Пазы заделываются выступающими частями прокладок, после чего катушки нужно простучать молотком. Чтобы не повредить обмотку, нужно использовать проставку.
Перед тем, как проверить токами работоспособность статора, следует убедится в отсутствии короткого замыкания. Если найдётся замыкание, значит изоляция была уложена некачественно. Следует отыскать проблемное место и, используя прокладку, устранить пробой.
Перед пропиткой лаком нужно проверить размеры перемотанного узла, он не должен при сборке генератора выступать за края. Контакты связываются нитью, которая не расплавится при сушке и помещается в ёмкость с лаком. После пропитки статора его помещают в печь для сушки, предварительно дав элементу обтечь. Если нет подходящей печи, статор можно просто подвесить, установив снизу нагревательный элемент. Когда лак перестанет липнуть, сушка будет закончена. При использовании подогрева сушка обычно занимает около 2-3 часов.
При нестабильной работе генератора для многих решением проблемы становится замена всего узла. Но если знать, как проверить все элементы генератора, то даже процедура обмотки статора будет вам по плечу.
Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. Это «обрыв»
в его обмотках и короткое замыкание
обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.
Необходимые инструменты
— , автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра
— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)
Подготовительные работы
— Снимаем генератор с двигателя автомобиля
— и извлекаем статор
— Очищаем статор от грязи
Проверка статора генератора 37.3701
Проверяем на наличие «обрыва»
Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.
проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»
Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.
Проверяем на наличие короткого замыкания
Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.
проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»
При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.
Примечания и дополнения
— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.
