بحث و جدل پیرامون شمع ها اکنون به میزان قابل توجهی فروکش کرده است. به نظر ما چندین دلیل وجود دارد: دامنه شمع ها در فروشگاه ها بیشتر از همیشه است، کیفیت سوخت در کشور تا حدودی بهبود یافته است و ناوگان وسایل نقلیه جوان تر و "ساخت خارجی" شده است. با این وجود، سردبیران همچنان سوالاتی را دریافت می کنند. برخی به اطلاعات عمومی علاقه مند هستند - به عنوان مثال، چرا هنوز به شمع های چند الکترودی نیاز است؟ دیگران نگران مشکلات کاملا شخصی هستند: به عکس شمع نگاه کنید و موتور را تشخیص دهید ... در زیر پاسخ ده ها سوال مشابه است.
شمع های چند الکترودی چه مزایایی دارند؟ آیا این درست است که جرقه های آنها بیشتر از جرقه های "معمولی" است؟
بیایید بلافاصله افسانه مداوم در مورد شمع های "چند جرقه" را از بین ببریم: آنها در طبیعت وجود ندارند. هر تعداد الکترود جانبی می تواند وجود داشته باشد، اما همیشه یک جرقه وجود دارد. فروشندگان اغلب حالت "چند جرقه" را در غرفه ها نشان می دهند، جایی که آنها احساس تخلیه همزمان را به شکل یک حلقه درخشان ایجاد می کنند، اما این فقط یک توهم نوری است، مانند فیلم ها.
در مورد مزایای شمع های چند الکترودی، آنها وجود دارند. اولین مورد منبع است: با توزیع بار بین الکترودهای جانبی، سرعت فرسایش آنها کاهش می یابد. به هر حال، به همین دلیل است که آنها اغلب در موتورهایی با دسترسی دشوار به شمع ها نصب می شوند. دوم وجود یک به اصطلاح "جرقه باز" است که در آن جلوی شعله در فضای بین الکترود گیر نمی کند، بلکه به محفظه احتراق می رود. سرعت احتراق افزایش می یابد که کمی باعث افزایش قدرت موتور و بهبود راندمان آن می شود. مزیت سوم تعداد نسبتاً کم تقلبی چنین شمع هایی است.
ایرادات؟ قیمت نسبتاً بالا به علاوه عدم توانایی در تنظیم شکاف بین الکترودی مورد نظر ...
چرا ما به انواع مختلفی از جواهرات مانند الکترودهای ایریدیوم نیاز داریم؟
عمر مفید 90 تا 100 هزار کیلومتر برای چنین شمع هایی معمول است.
از آنجایی که طول عمر شمع های ایریدیوم، پلاتین و سایر شمع های "اصیل" چندین برابر بیشتر از شمع های "مخلوط" است... در عین حال، مواد الکترود نسوز امکان افزایش قدرت میدان را در فضای بین الکترودها فراهم می کند. ، در حالی که به طور همزمان راه را برای جلوی شعله باز می کند. و یک تخلیه جرقه قوی تر، از جمله موارد دیگر، به خود تمیز کردن خوب شمع کمک می کند.
چرا شمع های پیش محفظه ریشه نمی گیرند؟
آنچه ریشه می گیرد چیزی است که مزایای آشکاری دارد. به طور خاص، نوعی "میکرو محفظه" - فرورفتگی در الکترودهای شمع های جرقه ای مارک دار - به تثبیت تخلیه در لبه های چنین فرورفتگی ها کمک می کند. چنین فرورفتگی هایی می توانند در هر دو الکترود جانبی (Denso) و مرکزی (NGK) باشند. یک اثر فنی خاص وجود دارد.
در مورد شمع های پیش محفظه "کامل" ، آنها اغلب در موتورهای اتومبیل های ورزشی فرمول 1 استفاده می شوند. واقعیت این است که چنین موتورهایی با سرعت بالا کار می کنند که در آن مشکلات تهویه به سادگی ایجاد نمی شود. اما در حداقل سرعت بیکاری و حتی در بارهای کم، مخلوط موجود در سیلندرها با شدت کمتری حرکت می کند و بنابراین محفظه داخلی شمع در واقع خفه می شود. این دقیقاً همان چیزی است که معمولاً هنگام تلاش برای نصب احمقانه چیزی شبه ورزشی روی موتور خود مشاهده می شود.
چه فاصله ای در شمع ها باید باشد؟
موضوع پیچیده. مرجع شماره یک در این زمینه سازنده خودرو یا به عبارت دقیق تر موتور است. درست است، امروزه چنین توصیه هایی فقط به خدمتگزاران خطاب می شود: مصرف کننده به هر طریقی از دسترسی به محفظه موتور مسدود شده است (و به طور کلی، آنها کار درست را انجام می دهند).
نکته خنده دار دیگر این است که حتی فاصله توصیه شده برای همه انواع شمع ها یکسان نیست. بیایید بگوییم، برای همان ایریدیوم ها، واضح است که می تواند بزرگتر از کلاسیک ها باشد! اما معمولاً هیچ کس چنین توصیه هایی نمی کند. بنابراین، مقدار ویژه آن برای پشت سر هم شمع-موتور همیشه فردی است. به طور کلی، هر چه شکاف بزرگتر باشد، جرقه و منبع اشتعال قوی تر است. همچنین اضافه می کنیم که با افزایش شکاف، احتمال اتصال کوتاه الکترودها توسط پل های دوده کاهش می یابد.
خطر افزایش بیش از حد شکاف آشکار است: شکاف بزرگتر به معنای ولتاژ شکست بیشتر مورد نیاز است. اما تخلیه اهمیتی نمی‌دهد که به کجا شلیک می‌کند: اگر تصمیم بگیرد که برای او راحت‌تر است، حتی می‌تواند سیم پیچ را سوراخ کند...
شمع های پلاسما چیست؟
ما نمی دانیم ... سوال فقط به اصطلاح بستگی دارد، زیرا هر تخلیه جرقه را می توان پلاسمای سرد نامید. بنابراین، تلاش‌های تولیدکنندگان فردی برای نامیدن شمع‌های خود به پلاسما نتیجه بی‌سوادی و همچنین تمایل به بازی با بی‌تجربه‌ای مصرف‌کنندگان است. همه شمع ها یا پلاسما هستند یا نه: اصطلاحات مربوطه به سادگی وجود ندارد. اما اینکه فقط شمع های خانگی را پلاسما بنامید، بدون اینکه به همکاران خود در مغازه احترام بگذارید، به سادگی نادرست است.
چرا شمع ها نازک تر و نازک تر می شوند؟ حتی اندازه کلید قبلاً 21 میلی متر بود اما اکنون 14 است.
دوشاخه هایی با رزوه M14x1.25 و شش ضلعی بزرگ در موتورهایی با دو سوپاپ در هر سیلندر استفاده شد. در این حالت، شمع اغلب از کنار به محفظه احتراق نزدیک می شد و فضای زیادی برای قرار دادن آن وجود داشت. در موتورهای مدرن با چهار یا حتی پنج سوپاپ، تنها محل قرار دادن شمع در مرکز محفظه احتراق است. شمع از طریق چاه شمع به سر سیلندر پیچ می شود، که فضا را از سوپاپ ها و ژاکت سیستم خنک کننده می رباید. به همین دلیل است که باید شمع‌ها و چاه‌های نازک‌تری با قطر کم بسازیم.
شمع خارج شده از موتور با یک لایه روغن پوشیده شده است. دلیل ش چیه؟
شمع های روغنی می توانند نشانه ای از مشکلات نسبتاً آسان تعمیر شوند، مانند سطح روغن موتور یا مسدود شدن کانال های تهویه میل لنگ. اما ممکن است ناشی از مشکلات بسیار جدی تری باشد، مانند فرسودگی رینگ های پیستون، شکستگی راهنماهای سوپاپ و معیوب بودن آب بندی سوپاپ ها.
به سختی توانستم پیچ شمع را باز کنم اما شمع جدید را نمی توان تا آخر پیچ کرد. چه باید کرد؟
واضح است که شمع قبلی در سرسیلندر پیچیده نشده است. بنابراین قسمتی از نخ در سر پوشیده از دوده است و اجازه پیچاندن شمع جدید را نمی دهد. در چنین شرایطی بهتر است از یک فایل در امتداد قسمت رزوه دار شمع قدیمی برای ایجاد شیار استفاده کنید. این شمع را به چیزی شبیه شیر تبدیل می کند. در مرحله بعد، پس از اعمال یک لایه نازک از روغن روی نخ شمع، آن را به سوراخ پیچ می کنیم و به طور دوره ای آن را "به عقب می کشیم" تا زمانی که از کل نخ عبور کنیم. سوراخ شمع را با پارچه ای بدون پرز پاک می کنیم و شمع جدید را پیچ می کنیم. توصیه می شود از یک روان کننده مخصوص با دمای بالا استفاده کنید یا به سادگی نخ را با گرافیت مالش دهید.
عایق شمع رنگ قرمز نامفهومی به دست آورده است ، اگرچه عملاً دوده وجود ندارد. این چیه؟
رسوبات کربن قرمز روی یک شمع در هنگام احتراق بنزین با محتوای بالای افزودنی های حاوی آهن بر اساس فروسن تشکیل می شود. سازندگان بی پروا از این افزودنی ها برای افزایش عدد اکتان بنزین استفاده می کنند. این افزودنی هم برای شمع و هم برای موتور مفید نیست. وقتی این رنگ شمع را می بینید به فکر تعویض پمپ بنزین باشید.
آیا بین تعویض شمع ها باید تمیز شوند؟
اگر موتور در شرایط کار خوب باشد، رسوبات کربن کمی تشکیل می شود و نیازی به تمیز کردن شمع ها نیست. اگر شمع ها در طول کارکردهای کوتاه با رسوبات کربن سنگین پوشیده شوند، این دلیلی است برای شروع تعمیر موتور به جای تمیز کردن شمع ها. علاوه بر این، سوراخ های رزوه شده برای شمع ها از آلومینیوم ساخته شده است و پیچ و تاب و چرخش بی شمار می تواند منجر به شکستن نخ شود.
دوستان علاقه‌مند به خودرو، به من بگویید، آیا با ایرادات غیرعادی در شمع‌ها مواجه شده‌اید؟
یکی از دلایل اصلی روشن نشدن موتور در هنگام روشن نشدن استارت، عدم تخلیه جرقه بین الکترودهای شمع ها است.این امر به ویژه در صورت نیاز به خروج فوری می تواند آزاردهنده باشد. ما باید به دنبال "چیزی گمشده" باشیم. ابتدا سیم ها و دستگاه های سیستم جرقه زنی را بررسی کنید. در صورت وجود کثیفی، روغن یا آب، باید آنها را با یک پارچه خشک پاک کنید. پس از این، دوباره موتور را روشن کنید. این امکان وجود دارد که این امر موفق شود. اگر نه، سیم های ولتاژ بالا را بررسی کنید. آنها نباید ظاهر "فرسوده" یا آسیب عایق داشته باشند. در غیر این صورت باید تعویض شوند. با مالش دادن سیم ها با دست، وضعیت کنتاکت ها را بررسی کنید. دلایل زیر: همه شمع ها کار نمی کنند. سیم پیچ احتراق یا شکن توزیع کننده معیوب است. قطع یا اتصال به زمین در سیم های مدار ولتاژ پایین. بیایید شروع به جستجوی جرقه با سیم های شمع کنیم. برای این کار نوک سیم شمع را از شمع جدا کنید. سیم شمع را در فاصله 5 تا 8 میلی متری به زمین خودرو بیاورید و استارت را برای مدتی روشن کنید.
یک جرقه سفید را "قطع کنید".
هر باز شدن کنتاکت ها باید با یک جرقه سفید بدون وقفه با رنگ آبی همراه باشد؛ رنگ های جرقه بنفش، زرد و قرمز نشان دهنده وجود نقص در مدارهای سیستم احتراق است. اگر جرقه ای وجود نداشته باشد، باید سیم پیچ احتراق را جداگانه بررسی کنید. برای انجام این کار، سیم مرکزی که از سیم پیچ می آید را از درپوش توزیع خارج کرده و روش "برش" جرقه را تکرار کنید. اگر جرقه ای ظاهر شد، سیم پیچ درست است و باید عیب را در توزیع کننده شکن جستجو کرد. در غیر این صورت، یا سیم پیچ معیوب است یا مدار باز در مدار ولتاژ ضعیف وجود دارد. در صورت مشکوک شدن به شکن-توزیع کننده، پوشش آن را از داخل بررسی کنید. اگر ترک پیدا شد، پوشش باید تعویض شود. فقط با حرکت دادن آرام آن با انگشت، تماس کربن مرکزی را برای هرگونه چسبندگی بررسی کنید. شستن درب آن با بنزین مفید است.
بیایید از یک لامپ آزمایشی استفاده کنیم
خرابی عایق روتور توزیع کننده را می توان با قرار دادن سیم فشار قوی مرکزی با شکاف از الکترود روتور و باز و بسته کردن کنتاکت های شکن با دست بررسی کرد. اگر جرقه در شکاف رخ دهد، روتور معیوب است و باید تعویض شود. مدار ولتاژ پایین را می توان به راحتی با استفاده از یک لامپ آزمایشی با ولتاژ 12 ولت و توان بیش از 3 وات بررسی کرد که با یک کنتاکت به ترمینال ولتاژ پایین بریکر و دیگری به زمین متصل می شود. کنتاکت های شکن را در حالت بسته قرار دهید و احتراق را روشن کنید. اگر لامپ هنگام باز بودن کنتاکت ها روشن شود، اما در زمان بسته بودن کنتاکت ها روشن نشود، در این صورت مدار ولتاژ پایین کار می کند. اگر لامپ هنگام باز شدن کنتاکت ها روشن نشد، باید خطا را یا در هادی های ولتاژ پایین یا در سیم پیچ اولیه سیم پیچ احتراق جستجو کرد. اگر لامپ حتی در هنگام بسته بودن کنتاکت ها بسوزد، این نشان دهنده اکسیداسیون شدید کنتاکت های شکن، شکستن سیم از ترمینال شکن به اهرم یا شکستگی سیم اتصال دهنده دیسک متحرک بریکر به محفظه است. کنتاکت های اکسید شده تمیز می شوند و سپس شکاف تنظیم می شود.
شمع ها مهمترین قسمتی هستند که برای کارکرد لازم است. وظیفه اصلی تشکیل جرقه در محفظه احتراق است که به همین دلیل می توان مخلوط سوخت و هوا را در سیلندر مشتعل کرد.
توجه داشته باشید که هر گونه اختلال در فرآیند تشکیل جرقه منجر به از دست دادن قدرت موتور، افزایش مصرف سوخت، واکنش کندتر به فشار دادن پدال گاز، شروع عملکرد ناپایدار واحد قدرت، چرخش، داشتن اگزوز سمی و غیره می شود.
در عین حال برای علاقه مندان به خودروهای با تجربه و مکانیک های حرفه ای خودرو، عیب یابی بر اساس رنگ شمع ها روشی مطمئن برای تعیین وضعیت کل موتور و شناسایی مشکلات و خرابی های احتمالی است. واقعیت این است که این عناصر در محفظه احتراق قرار دارند و به نوعی نشانگر وضعیت هستند.
چنین دانشی می تواند هم هنگام بررسی خود شمع ها یا در جستجوی عیوب مختلف موتور و هم هنگام خرید خودروی دست دوم با سابقه ناشناخته مفید باشد. در مرحله بعد، ما به این خواهیم پرداخت که رنگ صحیح شمع ها چگونه باید باشد و همچنین رنگ شمع ها به چه معناست و خرابی موتور در یک مورد خاص نشان دهنده چیست.
در این مقاله بخوانید
رنگ های مختلف شمع ها: چه چیزی را نشان می دهد؟
همانطور که قبلاً ذکر شد ، ظاهر شمع به شما امکان می دهد کیفیت عملکرد و وضعیت کلی کل موتور و همچنین اجزاء و مکانیسم های جداگانه آن را ارزیابی کنید. اجازه دهید فوراً توجه داشته باشیم که فقط پس از اینکه موتور خوب گرم شد و به دمای کار رسید و همچنین قبل از بازرسی تحت بار کار کرد ، باید بازرسی شمع ها را شروع کنید.
به عبارت دیگر شما باید حداقل 20-30 کیلومتر را با ماشین طی کنید. در این مورد، روش بهینه را می توان تشخیص با استفاده از شمع پس از یک رانندگی طولانی در بزرگراه در نظر گرفت، زمانی که خودرو حداقل چند صد کیلومتر را طی کرده است.
- بنابراین، بیایید به معنی رنگ شمع ها نگاه کنیم، که پس از بازکردن آنها در موتورهای احتراق داخلی مختلف قابل مشاهده است. بیایید با این واقعیت شروع کنیم که رنگ معمولی شمع زمانی است که دامن الکترود مرکزی قهوه ای روشن است، عملاً هیچ دوده و رسوبات مختلفی وجود ندارد. همچنین نباید روغن قابل رویت وجود داشته باشد. این رنگ شمع های کار نشان دهنده کارایی موتور، احتراق کامل مخلوط در سیلندرها، عدم مصرف روغن در اثر سایش یا.
- اگر پس از بازکردن پیچ، مشخص است که دوده کرکی سیاه روی الکترود مرکزی جمع شده است، این نشان دهنده مشکلات یا تامین هوا است. در نتیجه، موتور با مخلوط غنی کار می کند و بیش از حد سوخت مصرف می کند. دلیل ممکن است نیاز به اضافی، نقص، آلودگی باشد.
- اگر الکترود شمع با یک دوده روشن مایل به خاکستری یا روکش سفید پوشانده شده باشد، این رنگ نشان می دهد که موتور با مخلوطی از سوخت و هوا بسیار نازک کار می کند.
در چنین شرایطی، تشخیص عمیق موتور احتراق داخلی ضروری است، زیرا یک مخلوط بدون چربی در حالت های بارگذاری شده منجر به گرمای بیش از حد شدید شمع و کل محفظه احتراق می شود. در نتیجه، این گرمای بیش از حد می تواند باعث شود. اگر شمع ها سفید باشند، دلایل ممکن است اختلال در فرآیندهای تشکیل مخلوط، نشت احتمالی هوای اضافی، عملکرد نادرست سنسورها و غیره باشد.
نباید فراموش کنیم که تعداد درخشش کم شمع ها یا کیفیت پایین سوخت و همچنین احتراق زودهنگام می تواند منجر به پوشاندن الکترود مرکزی و ناحیه نزدیک آن با پوشش سفید شود. در عین حال، باید در نظر داشت که نقص موتور احتراق داخلی و عملکرد موتور در دماهای بحرانی نیز می تواند باعث تشکیل چنین پوشش سفید شود.
- رنگ دوده روی شمع ها که بیشتر یادآور رنگ آجری است ( دارای سایه ای نزدیک به آجر قرمز است) نشان می دهد که واحد نیرو با سوخت با مقدار اضافی مواد افزودنی حاوی فلز در ترکیب آن کار می کند. دانستن این نکته مهم است که شمع های قرمز به مرور زمان نمی توانند به درستی در موتور کار کنند، زیرا رسوب فلزات سنگین (مثلاً سرب) روی عایق شمع شروع به هدایت جریان می کند. در نتیجه جرقه از بین الکترودها عبور نمی کند و خود عنصر عملکرد خود را از دست می دهد.
- همچنین در صورتی که پس از برداشتن شمع ها، ردپای روغن موتور در ناحیه نخ مشهود باشد، می توانید دستگاه را عیب یابی کرده و وضعیت آن را با رنگ رسوبات کربن تعیین کنید. به عنوان یک قاعده، در این مورد، موتور با سختی زیاد شروع به کار می کند و وقتی سرد است متوقف می شود، اگرچه پس از گرم شدن موتور احتراق داخلی با شمع های روغنی کم و بیش با ثبات شروع به کار می کند. پس از خاموش کردن آن، روان کننده از بالا به نخ شمع می رود، اما این بدان معنا نیست که ابتدا در قسمت پایین روغن کاری شده است.
در هر صورت، وجود روغن تازه روی شمع و در محفظه احتراق ممکن است نشان دهنده مشکلات (درپوش روغن بند) و نشان دهنده سایر خرابی ها باشد. بدون تعمیر، چنین موتوری در راه اندازی مشکل خواهد داشت، روغن "وجود دارد" و. توجه داشته باشید که گاهی اوقات این امر منجر به تجمع روغن در بیرون، یعنی در چاه های شمع می شود.
در چنین شرایطی، باید چاه های شمع را برای سیل با روان کننده بررسی کنید، که به شما امکان می دهد از نتیجه گیری های نادرست و عجولانه در آینده جلوگیری کنید.
- اگر قابل توجه باشد که الکترود مرکزی شمع و دامن با روغن موتور پوشانده شده است و سوخت نسوخته روی شمع وجود دارد، سیلندری که شمع از آن باز شده است کار نمی کند، اما. به عنوان یک قاعده، در این مورد موتور به طور قابل توجهی متوقف می شود، قدرت خود را از دست می دهد و بیش از حد سوخت مصرف می کند. دلایل زیادی برای این وجود دارد، از خرابی شمع یا سیستم جرقه زنی گرفته تا خرابی های جدی در موتور (فشار کم، فرسودگی سوپاپ، تخریب و غیره). هشدار دهنده ترین علامت را می توان وجود ذرات فلزی کوچکی دانست که به دوده روغنی می چسبند. این نشان دهنده تخریب یا سایش قابل توجه هر قطعه یا عنصر است که پس از آن قطعات فلزی وارد محفظه احتراق می شوند. در چنین شرایطی موتور باید جدا شود، عیب یابی و سپس تعمیر شود.
- تخریب آشکار الکترود مرکزی و لبه سرامیکی آن نشان می دهد که موتور برای مدت طولانی در شرایط کار کرده است، احتراق زودهنگام تنظیم شده است، سوخت با عدد اکتان نامناسب برای نوع خاصی از موتورهای احتراق داخلی استفاده می شود یا شمع دارای عملکرد ضعیف، نقص یا نقص ساخت است.
طبیعتاً در این حالت سیلندر کار نمی کند ، موتور آسیب می بیند و غیره. خطر خرابی شمع این است که قطعات شکسته می توانند زیر دریچه اگزوز قرار گیرند و مشکلات جدی تری ایجاد کنند. نتیجه در این مورد نیاز به تعمیر خواهد بود.
- انباشته شدن فراوان رسوبات خاکستر روی شمع، بدون توجه به رنگ کلی دوده، نشان می دهد که روغن به عنوان زباله در محفظه احتراق مصرف می شود. شایع ترین دلیل آن است. در صورت بروز مشکل در حلقه ها، افزایش مصرف روغن مشاهده می شود؛ در حالت بیش از حد گاز، اگزوز رنگ مایل به آبی پیدا می کند و دود روغنی می شود. ممکن است کافی باشد یک ورق کاغذ سفید تمیز را روی لوله اگزوز نگه دارید و بگذارید بیکار بماند، پس از آن لکه های روغنی چرب روی ورق باقی می ماند.
با فهمیدن اینکه شمع ها در یک مورد خاص چه رنگی باید باشند، می توانید موتور احتراق داخلی را تشخیص دهید. همچنین می خواهیم اضافه کنیم که رعایت این قانون بسیار مهم است که قبل از برداشتن شمع ها، موتور باید گرم شود و تحت بار کار کند.
واقعیت این است که اگر بلافاصله پس از شروع سرد، مشکلات یا نقص در موتور مشاهده شد و سپس شمع ها برای بررسی باز شدند، در بسیاری از موارد می توانید دوده خاکستری مایل به سیاه را مشاهده کنید. علاوه بر این، چنین رسوباتی به این معنی نیست که موتور با تشکیل دائمی چنین رسوبات، شکست در تشکیل مخلوط و غیره مشکل دارد. به بیان ساده، در زمان شروع سرد، مخلوط غنی می شود. معلوم می شود که خطا، به عنوان مثال، در سیستم جرقه زنی است و رسوبات کربن سیاه و شمع های غرق شده به هیچ وجه نشان دهنده مشکلات سیستم قدرت (انژکتور یا کاربراتور) نیست.
همانطور که قبلا ذکر شد، برای به دست آوردن داده های قابل اعتماد، قبل از برداشتن شمع ها، باید ماشین را حدود 30 یا حتی بهتر از آن دو یا حتی سیصد کیلومتر در امتداد بزرگراه برانید. اگر وضعیت موتور نگران کننده است و باید شمع ها و رنگ آنها را تشخیص دهید، اقدامات زیر صحیح ترین هستند:
- شمع های جدید را انتخاب کنید که مطابق با ابعاد فیزیکی و درجه حرارت توصیه شده برای یک موتور احتراق داخلی خاص باشد.
- سوخت گیری با سوخت با کیفیت بالا در یک پمپ بنزین اثبات شده؛
- پس از نصب شمع ها، به سفری در امتداد بزرگراه بروید که حداقل 30 تا 300 کیلومتر را طی می کند.
تنها پس از انجام این مراحل می توانید پیچ شمع ها را باز کنید و پس از آن می توانید عملکرد موتور احتراق داخلی را بر اساس رنگ، دوده و وضعیت آنها قضاوت کنید. همچنین باید در نظر گرفت که در کشورهای مستقل مشترک المنافع کیفیت سوخت به طور قابل توجهی پایین تر از کشورهای اروپایی است. به نظر می رسد که عمر مفید اعلام شده هر شمع، صرف نظر از نوع، مارک، ویژگی های طراحی (ایریدیم، چند الکترود، پلاتین و غیره) و همچنین سایر تفاوت ها، مطلوب است که 20-30٪ کاهش یابد. .
درک این نکته مهم است که اگرچه بسیاری از تولید کنندگان عملکرد عادی شمع ها را برای حدود 30 هزار کیلومتر تضمین می کنند ، با در نظر گرفتن کیفیت سوخت داخلی ، این رقم در عمل ممکن است از 15-20 هزار کیلومتر تجاوز نکند. به همین دلیل، توصیه می شود شمع ها را به طور موازی با هر تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده (10 هزار کیلومتر) باز کنید تا آنها را بررسی کنید، زیرا ممکن است نیاز به تمیز کردن رسوبات کربن، تنظیم شکاف ها یا حتی تعویض زودهنگام داشته باشند.
در نهایت اضافه می کنیم که رنگ جرقه روی شمع نیز می تواند تا حدی نشان دهنده وجود اشکال در خود شمع یا سیستم جرقه زنی باشد. در حالت ایده آل، ترشح باید پایدار باشد و همچنین دارای رنگ آبی پررنگ و روشن باشد. لازم به ذکر است که رنگ جرقه روی شمع نیز می تواند از مایل به قرمز تا سفید یا زرد متفاوت باشد.
در این مورد، یک شاخص مهم تر این نیست که جرقه روی شمع چه رنگی باید باشد، بلکه قدرت تخلیه و عمق شکست است. در عین حال، در شرایط فشار بالا در محفظه احتراق توصیه می شود. پایه های خاصی برای چنین آزمایشی وجود دارد، زیرا موارد بسیار رایجی وجود دارد که در طول یک آزمایش معمولی جرقه ای وجود دارد، اما پس از پیچاندن آن به موتور، نقص های خاصی رخ می دهد.
همچنین بخوانید
رنگ رسوبات کربن روی شمع نشان دهنده چیست و چرا رسوبات کربن یک رنگ یا دیگری تشکیل می شود؟ نحوه تمیز کردن شمع ها از رسوبات کربن با دستان خود، نکات.
کیفیت جرقه روی شمع ها به همان روشی که در نبود آن بررسی می شود. با این حال، بهتر است شکاف را با سیم شمع فشار قوی و زمین تغییر دهید. جرقه اگر در شکاف حداقل 7 میلی متری نفوذ کند خوب در نظر گرفته می شود.
نقصی که به گونه ای رخ می دهد که گویی اصلا وجود ندارد، اما تشخیص علت وقوع آن بسیار دشوارتر است. یک آمپرمتر حتی نمی تواند در این مورد کمک کند. بهترین راه برای تعیین نقص این است که یک یا آن دستگاه یا بخش دیگری از مدار را از سیستم جرقه زنی خاموش کنید و در صورت امکان سعی کنید بدون آنها جرقه بزنید. ظاهر یک جرقه خوب نشان دهنده نقص عملکرد دستگاه خاموش است.
هنگامی که پس از بررسی، مشخص شد که جرقه بین شمع و سیم فشار قوی ضعیف است، توزیع کننده را از مدار احتراق خاموش کنید و کیفیت جرقه بین زمین و سیم فشار قوی را بررسی کنید. سیم پیچ احتراق. وجود یک جرقه قوی نشان می دهد که کل سیستم احتراق به توزیع کننده کار می کند، به جز درپوش توزیع کننده، روتور یا سیم های شمع ولتاژ بالا. اگر این قطعات ترک خورده یا شکسته اند باید تعویض شوند.
اگر هنگام جدا کردن توزیع کننده، جرقه ضعیف باقی بماند، مانند قبل، باید تمام گیره های مدار ولتاژ پایین، تمیزی و قابلیت اطمینان بست را به دقت بررسی کنید. اگر حتی پس از بررسی پایانه ها، جرقه ضعیف است، لازم است که بریکر را از مدار ولتاژ پایین خاموش کنید. عمل آن را می توان با یک سیم اضافی جایگزین کرد که یک سر آن با سیم ولتاژ پایین که از ترمینال P سیم پیچ احتراق می آید به نقطه اتصال سیم خازن متصل می شود و سر دیگر آن به شدت به زمین برخورد می کند. در این حالت سیم های کویل احتراق و خازن باید از ترمینال K بریکر جدا شوند.
وقوع جرقه قوی بین زمین و سیم فشار قوی سیم پیچ بدون عمل بریکر نشان دهنده خرابی بریکر است.
برای بررسی ایمنی و قابلیت اطمینان تماس و جداسازی قطعات حامل جریان دایره از زمین، باید دایره داخلی بریکر، وضعیت و شکاف موجود در کنتاکت های آن را در تمام برآمدگی های بادامک بررسی کنید. هنگام بررسی دایره داخلی بریکر، مشخص کنید که آیا بادامک، بوش های محور شکن، محور و سوراخ محور اهرم شکن کار نکرده اند و پانل شکن به طور ایمن روی یاتاقان قرار گرفته است یا خیر.
اگر جرقه ضعیف و نامنظم در هنگام خاموش بودن بریکر باشد، به احتمال زیاد خازن یا سیم پیچ احتراق معیوب است. پس از اطمینان از سالم بودن خازن، باید قابلیت سرویس کویل احتراق را بررسی کنید. گرمایش قوی سیم پیچ احتراق نشان دهنده اتصال کوتاه در سیم پیچ اولیه است. سیم پیچ معیوب تعویض می شود.
نکات دقیق برای بررسی سیستم جرقه زنی.
سعی کنید موتور را با احتراق روشن و حداقل یک سیم ولتاژ بالا جدا نکنید!
واقعیت این است که سیم پیچ احتراق، زمانی که جریان در مدار اولیه آن قطع می شود، در مدار ثانویه ولتاژ ایجاد می کند. این توسط ولتاژ شکست در شمع محدود می شود، یعنی. ولتاژی که در آن جرقه ایجاد می شود.
اگر سیم فشار قوی را بردارید، ولتاژ بالا محدود نیست و احتمال خرابی الکتریکی در مکان دیگری، به عنوان مثال، پوشش توزیع کننده، بسیار زیاد است. بنابراین لازم است جرقه شمع خودروهای ژاپنی را با لوازم الکترونیکی ظریف آنها به شرح زیر بررسی کنید. تمام شمع ها را خاموش کنید و آنها را با سیم خالی مانند آلومینیوم در یک ردیف ببندید. انتهای آزاد سیم را به زمین ببندید، یعنی. آن را به هر قسمت رنگ نشده موتور پیچ کنید و تمام نوک سیم های فشار قوی را روی شمع ها قرار دهید.
اکنون هنگام لنگ زدن موتور با استارت می توانید جرقه ای را روی تمام شمع ها مشاهده کنید. اگر جرقه خیلی نازک باشد (نخ مانند)، می توان گفت که سوئیچ از کار افتاده است. اگر شمع ها کثیف و خیس هستند، باید تمیز شوند یا بهتر است با شمع های جدید جایگزین شوند. شکاف های مساوی را روی شمع ها قرار دهید. هر چه شکاف شمع ها بیشتر باشد، مخلوط قابل احتراق در سیلندرها بهتر مشتعل می شود، اما احتمال خرابی (خرابی الکتریکی) برخی از عناصر سیستم جرقه زنی بیشتر می شود. استارت را 10-20 دور بچرخانید.
جرقه فقط باید بین الکترودهای مرکزی و جانبی (در همان مکان) بپرد، ضخیم باشد، با صدای بلند کلیک کند و به رنگ بنفش باشد. اگر هر تخلیه الکتریکی حداقل تا حدودی با تخلیه قبلی و با تخلیه شمع های همسایه متفاوت باشد، باید علت را جستجو کرد، زیرا این نشان دهنده یک نقص است (موتور در این مورد ممکن است روشن شود، اما به طور ناهموار کار می کند).
اکنون یک فاصله 2-4 میلی متری روی یک شمع قرار دهید و دوباره موتور را با استارت بچرخانید. اگر جرقه ای در شمع با شکاف بزرگ وجود نداشته باشد یا با هر کلیک برق آن تغییر کند، به احتمال زیاد سیم پیچ احتراق معیوب است. دلیل دیگر ممکن است وجود نشتی در قسمت فشار قوی سیستم (ترک، خرابی و غیره) باشد.
مقاومت الکتریکی سیم ها را اندازه گیری کنید. باید حدود 5 کیلو اهم باشد و بیش از 1 کیلو اهم با مقاومت سیم های دیگر تفاوت نداشته باشد. اگرچه بسیاری از موتورها حتی با مقاومت سیم ولتاژ بالا در حدود 15 کیلو اهم کاملاً قابل تحمل عمل می کنند. اغلب دلیل عدم وجود جرقه خرابی سوئیچ است.
