یاتاقان های میل لنگ فرسوده. بررسی وضعیت بلبرینگ های اصلی و شاتون میل لنگ

سایش آسترها منجر به کاهش فشار روغن در سیستم روغن کاری موتور می شود. این را هنگام خواندن گیج فشار روغن در موتور می توانیم ببینیم. اگر شاتون یا یاتاقان های اصلی فرسوده شده اند، باید با موارد جدید جایگزین شوند، زیرا این امر می تواند منجر به سایش قابل توجه میل لنگ شود.

اگر میل لنگ در اثر سایش آسیب دیده است، باید آن را برداشته و برای سنگ زنی روی دستگاه قرار داد. شایع ترین دلایل ساییدگی یاتاقان عبارتند از: تراشه های فلزی، کثیفی، زباله، پیری معمولی یاتاقان، روغن کاری ضعیف سیستم و غیره.

درج ها قابل بازیابی نیستند، آنها به سادگی با موارد جدید جایگزین می شوند. اگر تجربه تعمیر موتور و ابزار مناسب برای این کار را دارید، می توانید خودتان آسترها را تعویض کنید.

آسترها یاتاقان های ساده هستند که دو نوع اصلی و شاتون وجود دارد. آنها در طول کارکرد موتور بارهای سنگین را تحمل می کنند. آسترها از آلیاژهای قلع-آلومینیوم ساخته شده اند.

درج شامل

پایه فولادی به درج استحکام و تناسب محکم در بستر می دهد، شکل خود را در دمای بالا حفظ می کند.

لایه میانی متشکل از برنز سرب است که برای زیرلایه پوشش ضد اصطکاک طراحی شده است و همچنین برای جلوگیری از نمره گذاری پوشش کاری آستر عمل می کند.

لایه زیرین نیکل در بالای لایه میانی قرار می گیرد. ضخامت آن 1-2 میکرون است. زیرلایه نیکل دارای ویژگی های ضد خوردگی برای جلوگیری از زنگ زدن آستر است.

پوشش ضد اصطکاک - این سطح کار آستر است که در آن اصطکاک سطوح زانوهای شفت و آسترها رخ می دهد. این پوشش دارای ضریب اصطکاک پایینی است. از آلیاژ سرب ساخته شده است.

تشخیص سایش لاینر

برای تعیین سایش پوسته های یاتاقان با دیواره نازک، از یک صفحه برنجی برای بررسی فاصله بین پوسته های بلبرینگ و ژورنال های میل لنگ استفاده کنید. روکش از روی یاتاقان تحت آزمایش برداشته شده و از چربی تمیز می شود و یک صفحه برنجی روغن کاری شده با روغن روی آستر قرار می گیرد.

سپس روکش را در جای خود قرار داده و با پیچ و مهره تا حد خرابی سفت می کنیم. پیچ های پوشش های باقی مانده باید شل شوند، میل لنگ با میل لنگ چرخانده می شود. با شکاف اندازه معمولی، شفت به سختی می چرخد ​​یا اصلا نمی چرخد.

اگر شفت به راحتی بچرخد، آسترها در معرض خطر قرار می گیرند. جایگزینی پس از تعویض آسترها، پیچ ها با آچار گشتاور سفت می شوند. فاصله مجاز بین ژورنال شفت و یاتاقان با انتخاب بلبرینگ با توجه به اندازه ژورنال تامین می شود. کاهش شکاف با اره کردن درپوش های یاتاقان یا با قرار دادن واشر بین آسترها و سوکت ها غیرممکن است.

همچنین افزایش شکاف ها با تراشیدن آسترها غیرممکن است. این ممکن است نوار فولادی آستر را در معرض دید قرار دهد و به ژورنال میل لنگ آسیب برساند. مخروطی و بیضی بودن ژورنال های میل لنگ و همچنین وجود خط و خش روی آنها بیش از حد مجاز، با ساییدن آنها به ابعاد تعمیر با نصب آسترهایی با ابعاد تعمیر مربوطه از بین می رود.

علائم ساییدگی روی آسترها

ورود اجسام خارجی هنگامی که موتور را تعمیر می کنیم، در اکثر موارد، اجسام خارجی می توانند وارد موتور شوند و وقتی چیزی به طور تصادفی وارد میل لنگ موتور می شود، نمی بینیم. این معمولا خاک، شن و ماسه، زباله می شود. کثیفی به سرعت در موتور پخش می شود و آسیب زیادی به آن وارد می کند. ذرات شن در تمام قسمت های ساییده شده موتور خراشیده می شوند و موتور می تواند به سرعت از کار بیفتد.

روش های حذف

اگر کثیفی روی سطح آستر قرار گرفت، خراشیدگی، خط خوردگی وجود داشت، لازم است روغن را تخلیه کرده و آن را تعویض کنید. فیلترهای روغن و هوا را از نظر یکپارچگی بررسی کنید. موتور را با مایع شستشو بشویید تا تمام ذرات کثیفی از بین برود.

سایش خورنده

سایش خوردگی در سطح پشتی آستر رخ می دهد. در این مورد، ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد.

1 هنگام تعمیر موتور، پیچ های نصب به آرامی سفت شدند

2 موتور اغلب با سرعت بالا کار می کرد

3 اجسام خارجی روی سطح تکیه گاه آسترها قرار دارند

4 هدفون با اندازه اشتباه نصب شده است

روش های عیب یابی نیز متنوع است.

1 پیچ ها را با آچار مانومتریک تا گشتاور لازم محکم کنید.

2 سعی کنید موتور را ذخیره کنید و آخرین شیره ها را در سرعت های بالا از آن خارج نکنید.

3 همیشه تمیزی مونتاژ آسترها را بررسی کنید.

4 درج ها از اندازه مناسب استفاده می کنند.

خستگی فلزی

نشانه ها با خستگی فلز، لایه لایه شدن ذرات فلز در وسط آستر، جایی که حداکثر بار رخ می دهد، به وضوح روی آستر قابل مشاهده خواهد بود. در استفاده طولانی مدت نیز همین اتفاق خواهد افتاد.

دلایل متعددی وجود دارد.

1 بار ناهموار روی آسترها در هنگام کار موتور.

2 درج ها الزامات سازنده (ازدواج) را برآورده نمی کنند.

3 ترویت موتور، عملکرد ناهموار آن.

4 لرزش موتور.

روش حذف

1 وضعیت بصری درج ها را بررسی کنید.

2 میل لنگ را بررسی کنید، اندازه گیری کنید، آسترها را تعویض کنید.

3 از بین بردن علل عملکرد ناهموار موتور.

4 فشرده سازی را در سیلندرهای موتور اندازه گیری کنید.

فیلم را ببینید

این منجر به کاهش راندمان سیستم روغن کاری موتور می شود که به نوبه خود می تواند منجر به سایش قابل توجه قطعات جداگانه واحد قدرت و همچنین کاهش عمر کاری آن شود. بنابراین، اگر حتی سایش جزئی روی شاتون و/یا یاتاقان های اصلی تشخیص داده شد، باید اقدامات اصلاحی انجام شود.

معمولاً علل سایش پیری طبیعی آنهاست. با این حال، در برخی موارد، کثیفی یا زباله روی سطح کار خود می‌رسد، خوردگی رخ می‌دهد، روغن کاری ناکافی، ناهماهنگی محور و دلایل دیگر. به عنوان یک قاعده، آسترها قابل ترمیم نیستند، بنابراین باید آنها را با موارد جدید جایگزین کنید. این روش بسیار پیچیده است، بنابراین اجرای مستقل آن تنها در صورتی منطقی است که صاحب خودرو تجربه کاری مناسب و ابزار لازم را داشته باشد.

توضیحات درج

قبل از شروع به شرح علائم، علل و روش های از بین بردن سایش آسترها، لازم است هدف، انواع و اصل عملکرد آنها را درک کنید.

دو نوع آستر میل لنگ وجود دارد - بومیو شاتون. در واقع آسترها یاتاقان های ساده هستند و وظیفه آنها تحمل بارهای قابل توجهی است که بین شاتون و ژورنال میل لنگ ایجاد می شود. در ماشین های مدرن (در بیشتر موارد) آسترها از آلیاژهای آلومینیوم انعطاف پذیر (معمولاً آلومینیوم با قلع) ساخته می شوند. از بالا با یک ترکیب ضد اصطکاک پوشیده شده اند.

یاتاقان های اصلی بین میل لنگ و محلی که میل لنگ مستقیماً از محفظه موتور عبور می کند ، در صندلی ها ، به اصطلاح "تخت" قرار دارد. یاتاقان های اصلی دارای سوراخ هایی در طراحی خود برای تخلیه بهتر روغن هستند. یعنی یاتاقان های اصلی یاتاقان های ساده برای ژورنال های اصلی میل لنگ هستند. و در واقع روی بلبرینگ های اصلی نگه داشته و می چرخد.

بلبرینگ شاتون در پایین سر شاتون قرار دارد. و میله های اتصال نیز به نوبه خود با کمک یاتاقان های میله اتصال بر روی ژورنال های میله اتصال میل لنگ ثابت می شوند. عملکرد یاتاقان‌های شاتون این است که یاتاقان‌های ساده برای سر پایین شاتون‌ها و ژورنال‌های شاتون میل لنگ هستند.

فرسودگی آسترها حاکی از افزایش قابل توجه شکاف آنها است (هرچه افزایش بیشتر باشد بدتر). در نتیجه فشار در سیستم روغن کاری موتور کاهش می یابد. معمولاً در چنین مواقعی یک چراغ (روغن) روی داشبورد روشن می شود که نمادی از کاهش قابل توجه فشار روغن است. به خصوص اغلب این خود را در یک موتور داغ نشان می دهد، زمانی که ویسکوزیته روغن حداقل است. رانندگان در چنین مواردی می گویند که "بلبرینگ ها روغن نگه نمی دارند." سایش لاینر مشکل بسیار خطرناکی است که می تواند منجر به سایش زیاد قسمت های دیگر موتور و در کل موتور شود. و این می تواند منجر به کاهش چشمگیر منابع و آسیب آنها شود.

صدای کوبش بلبرینگ های اصلی معمولاً با رنگ فلزی خفه می شود. به راحتی می توان تشخیص داد که موتور چه زمانی در حالت آرام است و پس از آن سرعت به شدت افزایش می یابد (پدال گاز را به شدت فشار دهید). در همان زمان، بار زیادی بر روی آنها قرار می گیرد و ضربه ای ظاهر می شود. به طور مشابه، شما باید با بلبرینگ شاتون کار کنید.

پیدا کردن آن آسان است و آسترها در کدام سیلندر در حال ضربه زدن هستند. برای انجام این کار، شمع های موتور بنزینی یا انژکتورهای سوخت موتور دیزل را خاموش کنید (باز کنید). اگر با هر شمع باز شده، ضربه مذکور از بین برود، این سیلندر مشکل دارد.

علائم و علل سایش

حال مستقیماً به سراغ انواع آسیب هایی می رویم که در ساییدگی آسترها و خرابی آنها نقش دارند.

ورود اجسام خارجی

نشانه ها. نشانه ورود اجسام خارجی یا کثیفی وضعیتی است که آسیب موضعی به سطح کار روی آستر وارد شود. در برخی موارد نیز ممکن است آسیب جزئی (کوچکتر) در پشت قطعه ایجاد شود. به طور معمول، زباله یا کثیفی روی سطح آستر علت اصلی سایش بیشتر است. بنابراین، لازم است که نقص مشخص شده در اسرع وقت شناسایی شود. در غیر این صورت، سایش بیشتر گسترش می یابد و سطح قابل توجهی تا 100٪ آسیب می بیند.

علل. همانطور که در بالا گفته شد، دلیل این وضعیت، ورود خاک یا زباله بین آستر و تکیه گاه آن است. این همچنین منجر به تشکیل مکان هایی با فشار روغن بالا می شود که در آن فیلم روغن از بین می رود. به نوبه خود، این منجر به تخریب سطح لاینر در طول عملیات آن می شود.

روش های حذف. اول از همه، لازم است سطوح یاتاقان آستر و شفت را از نظر آسیب بررسی کنید. اگر وجود دارند، باید از بین بروند. پس از آن، باید از تمیز بودن سطوح اطمینان حاصل کنید. این امر به ویژه هنگامی که درج های جدید نصب می شوند صادق است.

فرسایش گلی

نشانه ها. نشانه فرسایش گلی وجود بریدگی ها یا توده های کثیفی است. گاهی اوقات هر دو. در موارد به خصوص پیشرفته، فرسایش گل می تواند به مناطق نزدیک به سوراخ های نفت منتقل شود.

علل. دلیل در این مورد روغن بی کیفیت است که حاوی ناخالصی های کثیفی یا مواد ساینده است.

حذف. لازم است عملکرد تمام قطعات متحرک موتور بررسی شود. به خصوص با دقت لازم است که سیستم روغن کاری را بررسی کنید. همچنین منطقی است که سیستم تصفیه روغن و هوا (در درجه اول فیلترها) را بررسی کنید. هنگام مونتاژ موتور، اجازه ندهید کثیفی وارد آن شود. پس از همه، لازم است روغن را به یک روغن جدید تغییر دهید.

سایش خوردگی

نشانه ها. ما در مورد وجود سایش خورنده در سطح فولادی پشتی آستر صحبت می کنیم. به عنوان یک قاعده، آثار خوردگی نزدیکتر به اتصال نیمه های بدنه آستر قرار دارد.

علل. در این مورد، ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد. از جمله:

• کاهش نیروی فشار دادن این منجر به حرکات جزئی بدنه آستر نسبت به سطح تکیه گاه آنها می شود.
• پیچ های نصب در حین نصب به آرامی سفت شدند.
• روی سطوح تماس تکیه گاه آسترها اجسام خارجی وجود دارد.
• کارکرد طولانی مدت موتور در سرعت های بالا (به خصوص اگر این اتفاق اغلب رخ دهد).
• استفاده از هدفون با اندازه (عرض) نامناسب.

حذف. با توجه به علل مختلف مشکل، روش های عیب یابی نیز ممکن است متفاوت باشد. به خصوص:

• پیچ های نصب را با گشتاور توصیه شده توسط سازنده خودرو سفت کنید.
• قطر مناسب تکیه گاه بلبرینگ را بررسی کنید.
• تمیزی سطوح جفت گیری بین بوش و تکیه گاه را بررسی کنید.
• از یک درج با اندازه (عرض) تعیین شده استفاده کنید.
• سعی کنید برای مدت طولانی از موتور در سرعت های بالا استفاده نکنید.

خستگی فلزی

نشانه ها. خستگی نه تنها به دلیل استفاده طولانی مدت از قالب گوش، بلکه در اثر بار زیاد روی آن نیز ایجاد می شود. نشانه های شکست آن وضعیتی خواهد بود که ذرات ماده به معنای واقعی کلمه از بدن آن جدا می شوند، به خصوص در مکان هایی که بار قابل توجهی دارند.

علل. همچنین ممکن است چندین مورد وجود داشته باشد:

• استفاده از هدفون های نامناسب یا بی کیفیت. این منجر به اضافه بار قابل توجه آنها می شود.
• بار اصلی در حین کار بر روی لبه های آستر می افتد.
• احتراق ناقص سوخت در محفظه احتراق.
• تنظیم نادرست موتور خودرو

روش های حذف. بر این اساس، روش های حذف نیز ممکن است متفاوت باشد. نیاز به بررسی:

• شکل محوری شفت
• شکل و ابعاد هندسی ساپورت های آستر.
• شرایط مونتاژ موتور و به ویژه نصب آسترها.

همچنین نصب یک آستر با کیفیت جدید و متناسب با اندازه منطقی است.

سایش ناشی از نفوذ قلع

نشانه ها. یک لایه قابل توجه قلع در یک مکان معین روی سطح پایه فولادی. این معمولاً با سایش موضعی بسیار قوی در آن ناحیه همراه است.

علل. وقوع حرکات کوچک آستر در نشیمنگاه آن که به دلیل نیروی فشار کم به وجود آمد.

روش های حذف. به طور معمول، شما باید کارهای زیر را انجام دهید: اولین مورد بررسی قطر سوراخ پشتیبان آستر است. دوم این است که تمیزی سطوح جفت شدن آستر و تکیه گاه را بررسی کنید. سوم، گشتاور پیچ را بررسی کنید و آن را مطابق با توصیه های سازنده تنظیم کنید.

خوردگی سطحی

نشانه ها. خوردگی بسته به درجه آن همیشه به سطح آستر آسیب می رساند. متخلخل می شود و رنگ خود را از دست می دهد.

علت. به عنوان یک قاعده، پدیده توصیف شده در اثر استفاده از روغن با کیفیت پایین ایجاد می شود که در طی تجزیه آن اسیدهایی آزاد می شوند که باعث خوردگی می شوند.

روش های حذف. بازنگری در موتور و به خصوص سیستم روغن کاری ضروری است. در صورت وجود صدمات قابل توجه بر روی شفت و بوش، باید تعمیر شوند. در پایان کار تعمیر، خرید یک دستگاه جدید باکیفیت توصیه شده برای این دستگاه ضروری است.

روغن کاری کافی نیست

تشخیص سایش لاینر

نشانه ها. روغن کم یا بدون روغن می تواند باعث پارگی و/یا ذوب شدن صفحه یاتاقان شود. و این به نوبه خود عامل خستگی و آسیب فلز است.

علل. از بین رفتن فیلم روان کننده بین بوش و شفت. به همین دلیل، اصطکاک و دما در حین کار به طور قابل توجهی افزایش می یابد. مواد ذوب می شوند. علت نیز ممکن است خرابی سیستم روغن کاری موتور باشد. اگر بلبرینگ لاینر تغییر شکل داده یا سطح ژورنال شفت آسیب دیده باشد، احتمال تخریب فیلم روان کننده زیاد است.

روش های حذف. بازنگری در سیستم روغن کاری موتور از جمله خلوص روغن ضروری است. همچنین بررسی وضعیت سطح ژورنال شفت و یاتاقان های آسترها منطقی است. در صورت لزوم، تعمیرات را انجام دهید. همچنین امکان نصب لاینرهای جدید نیز وجود دارد.

پردازش نادرست ژورنال های میل لنگ

نشانه ها. سطح داخلی آستر با ژورنال شفت در یک یا هر دو طرف بدنه آستر تماس دارد. همچنین ممکن است که مواد سطح داخلی از انتهای در امتداد محیط بسیار ساییده شده باشد.

علل. دلایل این وضعیت ممکن است:

• اندازه درج با مقدار مورد نیاز مطابقت ندارد، معمولاً عرض زیادی دارد.
• قفل داخلی کیف آستری اندازه کوچکی دارد.
• ژورنال شفت اشتباه نصب شده است.
• گردن های فیله (یا فیله ها) عرض بسیار زیادی دارند.
• یاتاقان های رانش فاصله های بسیار زیادی دارند.
• یاتاقان های رانش به درستی تنظیم نشده اند.

روش های حذف. روش های حذف نیز می تواند به شرح زیر باشد، باید بررسی کنید:

• نوع درج، عرض آن، اندازه و شکل قفل.
• شکل فیله های گردن شفت.
• فاصله محوری میل لنگ

خراش روی سطح

نشانه ها. خراش هایی وجود دارد که شبیه خراش های ناشی از عملکرد مکانیسم نیست.

علل. در سطح کار آستر به دلایلی (اغلب به دلیل عدم تمیزی در هنگام نصب آنها) ذرات خارجی کوچک وجود دارد. شاید شکل گیری آنها ناشی از فناوری های ریخته گری یا حفاری باشد.

روش های حذف. موتور را با روغن تمیز جدید با استفاده از پمپ روغن خارجی بشویید. بهتر است بعد از مونتاژ موتور و قبل از روشن شدن وسیله نقلیه شستشو دهید.

فرسایش بیش از حد در اثر کاویتاسیون

نشانه ها. ماده ای که آستر از آن ساخته شده است دارای نقاط شستشوی موضعی است. آنها معمولاً به صورت متقارن یا مرکزی روی سطح کار آستر قرار دارند. همچنین ممکن است آنها در سمت عقب کانال روغن رخ دهند.

علل. چندین دلیل احتمالی برای این وجود دارد:

• ورود مایع خنک کننده به سیستم روغن؛
• افزایش سرعت جریان روغن در سیستم؛
• انفجار؛
• فاصله های بلبرینگ نادرست

روش های حذف. روش های حذف می تواند به شرح زیر باشد، باید بررسی کنید:

• وجود مایع خنک کننده در سیستم روغن کاری موتور؛
• شکاف روی آستر؛
• نرخ جریان روغن؛
• پارامترهای عملیاتی سیستم جرقه زنی و همچنین تجدید نظر در موتور.

ناهماهنگی

نشانه ها. اگر ناهماهنگی رخ دهد، سایش بیش از حد فقط در قسمت بالای بدنه آستر به سمت لبه رخ می دهد. در این مورد، مناطق سایش به طور قطری مخالف در محیط هستند.

علل. ناهماهنگی محورهای مرکزی آسترها و گردن.

روش های حذف. گزینه های زیر ممکن است:

• قطر بزرگ شاتون را بررسی کنید. در این حالت ، در حالت ایده آل ، محور مرکزی "تخت" میله اتصال باید دقیقاً عمود بر صفحات رانش قرار گیرد. در این مورد، لازم است بررسی شود که هر دو صفحه رانش موازی باشند.
• برای یاتاقان اصلی، باید تراز "تخت" همه یاتاقان های اصلی موتور را بررسی کنید.

روش های پیشگیری

همانطور که در بالا ذکر شد، خرابی جزئی آسترها منجر به افزایش سایش موتور و به ویژه سیستم روانکاری آن می شود. بنابراین، برای جلوگیری از چنین وضعیتی، انجام اقدامات پیشگیرانه دوره ای منطقی است. بنابراین، اول از همه لازم است از روغن موتور توصیه شده توسط سازنده خودرو استفاده کنید. این به ویژه در مورد ویسکوزیته آن صادق است. شما نباید روغن بسیار ارزان بخرید، زیرا به احتمال زیاد حاوی ذرات ساینده ای است که روی موتور به طور کلی و به ویژه آسترها تأثیر منفی می گذارد.

همچنین ارزش دارد که به طور دوره ای قطعات موتور، وضعیت آنها، هندسه، تمیزی را بررسی کنید. هنگام انجام تعمیرات، همیشه مطمئن شوید که هیچ آلودگی به موتور و/یا سیستم روغن کاری (روغن) وارد نشود. یک قانون به اصطلاح طلایی ذهن ذهن وجود دارد که می گوید بهتر است فاصله 0.03 میلی متر بیشتر از 0.01 میلی متر کمتر باشد. در این مورد، آستر تضمین می شود که خراب، ذوب یا ضربه نخورد. مراقب وضعیت موتور ماشین خود باشید تا سال ها به شما خدمت کند.

بهتر است منتظر شرایطی نباشید که چراغ روی داشبورد روشن می شود که نشان دهنده فشار کم روغن است. در حالت ایده‌آل، باید به صورت دوره‌ای مقدار فشار را خودتان یا در یک سرویس خودرو بررسی کنید. از این گذشته ، لامپ روغن روغن می درخشد (یعنی سنسور اضطراری فعال می شود) به عنوان آخرین راه حل ، هنگامی که فشار به حد بحرانی کاهش یافته است. بهتر است از این کار، به خصوص در موتورهایی با مسافت پیموده شده قابل توجه اجتناب شود.

نتیجه

لازم است به طور دوره ای وضعیت آسترها بررسی شود، زیرا این قطعات به ظاهر ناچیز می توانند منجر به مشکلات بزرگی در سیستم روغن موتور شوند و در نتیجه عمر آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. و هر چه زودتر بتوان خرابی را شناسایی کرد و آن را برطرف کرد، در آینده مالک خودرو با هزینه کمتری برای انجام آن مواجه خواهد شد. روش جایگزینی را می توان هم به طور مستقل و هم در ایستگاه خدمات انجام داد. با این حال، اگر تصمیم دارید خودتان تعمیر را انجام دهید، باید 100٪ مطمئن باشید که می توانید کار را به پایان برسانید، زیرا جایگزینی شامل مقدار زیادی از کار برچیدن و نصب است.

موتور خودرو یک واحد پیچیده است که از هزاران قسمت مختلف تشکیل شده است. برای اینکه سیستم موتور احتراق داخلی به طور متعادل کار کند، تمام عناصر واحد باید به درستی عمل کنند. در این مقاله ما در مورد آستر برای تعمیر میل لنگ صحبت خواهیم کرد: هدف آنها چیست، چه علامت گذاری و چگونه قطعات را جایگزین کنیم.

[ پنهان شدن ]

شرح بلبرینگ میل لنگ

همه ژورنال های اصلی و شاتون میل لنگ ابعاد خاص خود را دارند، ما در مورد پارامترهایی صحبت می کنیم که ژورنال ها پس از فرآیند سنگ زنی دریافت می کنند. ابعاد این المان ها باید کاملاً با ابعادی که آسترهای تعمیر میل لنگ دارند مطابقت داشته باشد. بر این اساس، هنگام خرید چنین قطعات یدکی، لازم است پارامترهای وسیله نقلیه خود را در نظر بگیرید، زیرا هر موتور جداگانه ابعاد خاص خود را دارد.

به عنوان مثال، اگر یک خودروی کلاسیک VAZ دارید، باید در نظر داشته باشید که خودروهای داخلی دارای چهار سایز مختلف آستر هستند. این بدان معنی است که میل لنگ در اصل نمی تواند بیش از چهار بار خسته شود. همچنین باید در نظر داشته باشید که آسترهای میل لنگ دارای اندازه بیرونی هستند که هرگز تغییر نمی کند، اما داخلی به دلیل افزایش ضخامت عناصر قابل تنظیم است.

هدف از درج

در واقع، یاتاقان های اصلی میل لنگ، صرف نظر از علامت گذاری، به عنوان یاتاقان هایی عمل می کنند که برای بهبود لغزش میله های اتصال طراحی شده اند. همانطور که می دانید میله های اتصال برای چرخش میل لنگ تحت تأثیر ریزانفجار مخلوط قابل احتراق در محفظه های احتراق موتور طراحی شده اند. از آنجایی که المان ها به طور دوره ای فرسوده می شوند، راننده باید به موقع آنها را حذف و تعویض کند، که باید با سوراخ شفت نیز همراه باشد.

بر کسی پوشیده نیست که وقتی موتور در حال کار است، اجزای داخلی در معرض بارهای زیاد و سرعت چرخش قرار می گیرند. این بدان معنی است که موتور به سادگی نیاز به کاهش اصطکاک دارد، در غیر این صورت ممکن است دستگاه تقریباً بلافاصله از کار بیفتد. برای اینکه نیروی اصطکاک به میزان قابل توجهی کمتر شود، تمام اجزای لازم داخل موتور در یک فیلم میکرونی که روغن است، عمل می کنند.

این لایه که اجزای فلزی واحد را در بر می گیرد، تنها با فشار کافی سیال کار تشکیل می شود. به ویژه، فیلم باید همیشه بین ژورنال اصلی میل لنگ و آستر باشد، در نتیجه شاخص اصطکاک به اندازه ای که می تواند بالا نباشد. بر این اساس، آسترها، که از فلز ساخته شده اند، یک محافظ قابل اعتماد هستند که به شما امکان می دهد عمر مفید شفت را به طور کلی افزایش دهید.

طرح

به نظر می رسد که آستر میل لنگ یک قسمت مشترک است، اما ساخت آن با استفاده از چندین فلز مختلف انجام می شود.

بر این اساس، لاینر از چندین لایه تشکیل شده است که در زیر به بررسی آنها می پردازیم:

• لایه اول از مس ساخته شده است، درصد آن می تواند از 69 تا 75٪ باشد.
• ساخت لایه دوم از سرب انجام می شود، درصد آن از 21 تا 25٪ است.
• لایه سوم قلع است، حدود 2-4٪.

به طور کلی ضخامت کل لاینر 250-400 میکرون است. لازم به ذکر است که گاهی اوقات برای ساخت آستر از مس، قلع و سرب استفاده نمی شود، بلکه از آلیاژ آلومینیوم تخصصی استفاده می شود. علامت گذاری در این مورد فقط به سازنده بستگی دارد.

انواع

در مورد انواع، علامت گذاری در اینجا به نوع جزء بستگی دارد.

به طور کلی آسترهای میل لنگ به چند گروه تقسیم می شوند:

1. بومی. صرف نظر از علامت گذاری، بلبرینگ های اصلی عملکردهای مشابهی را انجام می دهند. آنها بین میل لنگ و محلی که این شفت از محفظه موتور عبور می کند نصب می شوند.
2. شاتون. اجزای شاتون مستقیماً بین شاتون ها و ژورنال های شفت قرار دارند.

در اصل، آسترها، چه شاتون و چه اصلی، برای هر نوع موتور تولید می شوند، اما همه آنها در قطر داخلی متفاوت هستند. بسته به مدل موتور، قطر عناصر حتی برای یک موتور متفاوت خواهد بود. به عنوان یک قاعده، تفاوت در قطر، یعنی گام، 0.25 میلی متر است. این بدان معنی است که محدوده اندازه قطعات به شرح زیر است: 0.25 میلی متر، 0.5 میلی متر، 0.75 میلی متر و غیره.

بررسی و تعویض هدفون

چه زمانی نیاز به تغییر دارید؟

از آنجایی که میل لنگ تحت شرایط دمای بالا و استرس فیزیکی کار می کند، تنها بلبرینگ ها می توانند آن را روی محور خود نگه دارند. گردن ها اعم از اصلی و شاتون نقش گیره های داخلی را دارند اما آسترها خارجی هستند. مانند سایر اجزای موتور، آسترها به مرور زمان فرسوده می شوند که نیاز به تعویض آنها را به دنبال دارد.

سایش فیزیکی یک شرایط مهم است که در آن حذف و جایگزینی عناصر ضروری می شود. تا آنجا که راننده نمی خواهد از فرسودگی جلوگیری کند، این غیرممکن است. کار با خودرو با قطعات فرسوده می تواند منجر به خرابی موتور شود.

با این حال، نیاز به حذف و نصب قطعات جدید ممکن است در موارد دیگر ایجاد شود. به عنوان مثال، اغلب رانندگان داخلی با چنین مشکلی مانند چرخش آسترها مواجه هستند. یک صفحه نازک از المنت در یک شیار مخصوص نصب شده است و از بیرون، برآمدگی ها به قسمت های انتهایی بلبرینگ ها متصل می شوند. در برخی موارد، زمانی که بارها بسیار زیاد هستند، برآمدگی ها قادر به نگه داشتن آستر نیستند و باعث چرخش لاینر می شوند.

در این حالت، عملکرد بیشتر موتور احتراق داخلی غیرممکن خواهد بود، این نقص به دلایل زیر رخ می دهد:

• در نتیجه استفاده از روغن بسیار چسبناک؛
• در صورت عدم وجود مایع روان کننده یا ورود مواد ساینده به آن؛
• با تداخل بسیار کم هنگام نصب کلاهک بلبرینگ؛
• اگر روغن به اندازه کافی چسبناک نباشد؛
• اگر موتور به طور منظم تحت شرایط بارهای زیاد و اضافه بار کار می کند.

نشانه های سایش

اگر قبلاً فهمیده اید که تعمیر موتور ماشین شما اجتناب ناپذیر است، احتمالاً علاقه مند به شناسایی سایش عناصر خواهید بود. برای تعیین اندازه‌گیری‌ها، به یک میکرومتر نیاز دارید، اما می‌توانید به صورت بصری خرابی را تشخیص دهید. در طول بازرسی، شما همچنین باید احتمال حفاری بعدی شفت را ارزیابی کنید.

اما اگر آسترها شروع به چرخش کردند، باید در اسرع وقت حذف آنها و نصب موارد جدید انجام شود. یکی از نشانه های فرسودگی، ضربه شدید شفت، کاهش قدرت موتور و همچنین تلاش منظم آن برای توقف است.

در صورت گیر کردن گردن ها، رانندگی با ماشین غیرممکن خواهد بود. به هر حال، اما شما باید یک بازرسی دقیق از عناصر انجام دهید. اگر آسیب موج مانند روی گردن ها تشخیص داده شود، که در اصل، می توان آن را با دستان خود احساس کرد، میل لنگ باید خسته شود. بر این اساس، تعویض آسترهای میل لنگ در این مورد نیز ضروری خواهد بود. اگر قصد خرید قطعات جدید را دارید، بهتر است این کار را بعد از خسته شدن موتور انجام دهید، زیرا اگر سایش به اندازه کافی بزرگ باشد، می توانید در اندازه اشتباه محاسبه کنید.

دنباله جایگزینی

تا به امروز، روش برداشتن و نصب آسترهای میل لنگ در بین رانندگان ما محبوبیت خاصی ندارد. رانندگان در بیشتر موارد این روش را به متخصصان اعتماد می کنند، اما برخی هنوز تصمیم می گیرند عناصر را در خانه جایگزین کنند. توصیه می کنیم فقط در صورتی که حداقل دانشی دارید تعمیرات را با دستان خود انجام دهید.

به طور کلی، روند تعویض هدفون در زیر توضیح داده شده است:

1. قبل از اقدام به تعویض قطعات، لازم است وجود شکاف بین شفت و آستر را بررسی کنید. برای این کار باید از سیم پلاستیکی مدرج که روی گردن قرار دارد استفاده کنید. سپس پوشش از المان ها نصب و با نیروی لازم سفت می شود که در این حالت این رقم 51 نیوتن متر است. تمام اندازه گیری ها باید با آچار گشتاور انجام شود.
   هنگامی که پوشش برداشته می شود، شکاف با درجه مسطح شدن سیم مطابقت دارد. برای ارزیابی پارامتر مورد نظر، باید از ترخیص اسمی استفاده کنید، این نشانگر باید در دفترچه راهنمای خدمات خودروی شما نشان داده شود. در صورتی که هنگام بررسی شکاف متوجه شدید که بیشتر از چیزی است که خودروساز شما تعیین کرده است، باید آسترها را تغییر دهید. خرید آستر دقیقاً مطابق با مدل خودروی شما انجام می شود ، اگر شکاف خیلی زیاد است ، قطعات را فقط پس از خسته شدن شفت خریداری کنید.
2. هنگامی که تمام شکاف ها اندازه گیری شد، لازم است میله های اتصال را از تمام گردن ها جدا کنید. سپس میل لنگ برداشته شده و حفاری آن انجام می شود. فرآیند سنگ زنی خود باید در مرکز مرکز انجام شود. به طور طبیعی، بعید است که چنین دستگاهی در گاراژ یک رانندگان معمولی یافت شود، بنابراین بهتر است روش سنگ زنی را به متخصصان بسپارید.
   هنگامی که میل لنگ خسته شد، به انتخاب آسترهای تعمیری بروید. در این مورد، شما دوباره باید از یک میکرومتر استفاده کنید، سپس آسترهای شفت را امتحان کنید. هنگام برداشتن آسترهای قدیمی، به وضعیت آنها توجه کنید - شاید شکست آنها به دلیل تأثیرات مکانیکی خارجی باشد. برای اینکه خرابی بعد از مدتی تکرار نشود، رفع علت مطلوب است، البته در صورت وجود اصولی. پس از همه، همانطور که به یاد دارید، خرابی آسترها می تواند نتیجه ساییدگی و پارگی فیزیکی باشد.
3. تنها پس از اینکه در نهایت قطعات را برای تعمیر انتخاب کردید، می توانید مراحل نصب میل لنگ را آغاز کنید. تمام مراحل نصب به ترتیب معکوس انجام می شود، همه چیز باید به درستی و به شدت مطابق با الزامات خودروساز انجام شود. فقط زمانی که تمام اجزا در جای خود قرار گرفته باشند می توان درپوش اصلی بلبرینگ را پیچ کرد.
4. پس از آن، مستقیماً خود آسترهای شفت و همچنین میله های اتصال را به مراحل نصب ادامه دهید. به طور کلی، این فرآیند نباید زمان و تلاش زیادی را ببرد. آسترهای تعمیر باید با مایع موتور روغن کاری شوند و پس از آن پوشش آنها پیچ می شود. در واقع، نصب به خودی خود بسیار ساده است، به جز فرآیندهای آماده سازی.

هنگام کار با "اسب آهنی" خود، همیشه به یاد داشته باشید که میل لنگ از نظر تعمیر و تعویض قطعات یکی از گران ترین هاست. علاوه بر این، بارهای بسیار جدی را در حین کار تجربه می کند. بر این اساس، شما به عنوان یک راننده باید تمام اقدامات را برای افزایش عمر مفید آن انجام دهید. و یک روش مهم برای این خسته کننده است که باید به موقع انجام شود. اگر فرآیند حفاری به درستی انجام شود، تمام گردن ها به ترتیب صاف می شوند، آنها می توانند بارهای سنگین را در حین کار تحمل کنند.

همچنین به خاطر داشته باشید که موتور خودرو یک واحد نسبتاً پیچیده در طراحی آن است. و اگرچه برخی از متخصصان حتی با چشمان بسته می توانند آن را با دست خود جدا و مونتاژ کنند، اما باز کردن و مونتاژ میل لنگ هنوز به مهارت های خاصی نیاز دارد. بنابراین، در غیاب تجربه خوب، توصیه نمی کنیم که این تجارت را شروع کنید. بالاخره با کشیدن یا نکشیدن آسترها در حین نصب، می توانید دوباره با مشکل چرخاندن آنها مواجه شوید.

در حین کارکرد موتور، ساییدگی تمامی قطعات از جمله ژورنال های اصلی و شاتون به تدریج رخ می دهد، بنابراین از آسترهای تعمیر میل لنگ برای بازیابی عملکرد آنها استفاده می شود. ژورنال اصلی قسمتی از یاتاقان است که موتور و شفت را به هم متصل می کند که تکیه گاه اصلی میل لنگ است. و گردن شاتون نیز یک تکیه گاه است، اما در حال حاضر برای اتصال شفت با میله های اتصال. بنابراین، یکپارچگی این قطعات اهمیت اساسی دارد.

بلبرینگ میل لنگ چیست؟

همه شاتون و ژورنال های اصلی میل لنگ دارای ابعاد تعمیر مخصوص به خود هستند (پارامترهایی که می توانند پس از سنگ زنی در طی فرآیند حفاری میل لنگ بگیرند) که باید با ابعاد آسترهای مشابه مورد استفاده به عنوان قطعات یدکی مطابقت داشته باشد. هر دو نوع آستر نقش بلبرینگ را ایفا می کنند که لغزش را بسیار بهبود می بخشد ، بنابراین هنگام پوشیدن آنها باید تعویض به موقع انجام شود که همراه با سوراخ میل لنگ باشد.

برای اکثر موتورها، چندین اندازه تعمیر آستر وجود دارد. به عنوان مثال، برای مدل های کلاسیک VAZ چهار مورد از این اندازه ها وجود دارد. بر این اساس، میل لنگ می تواند چهار بار خسته شود. در واقع، این همان آسیاب معمولی سطح قطعات مالشی است تا دوباره صاف و قابل کار شود. اندازه بیرونی آسترها بدون تغییر باقی می ماند، در حالی که اندازه داخلی با افزایش ضخامت آنها تنظیم می شود.. پس از هر تعویض آسترها، موتور باید بیش از هزار کیلومتر کار کند، اگر به درستی روغن کاری شود، یعنی. سیستم های دیگر عمل نمی کنند.

چگونه می توان سایش آسترهای میل لنگ را تعیین کرد و به مکانیسم کمک کرد؟

هنگام تعمیر موتور، اغلب این سوال مطرح می شود که چگونه می توان سایش آسترهای میل لنگ و اندازه تعمیر بعدی آنها را (که بعد از خسته کننده آینده خواهند داشت) تعیین کرد. به عنوان یک قاعده، یک میکرومتر برای اندازه گیری استفاده می شود (اندازه گیری ابعاد خطی)، اما می توان آن را به صورت بصری با دقت کافی محاسبه کرد. امکان خسته شدن بیشتر میل لنگ بلافاصله ارزیابی می شود.

در مواردی که آسترهای میل لنگ چرخانده شده اند، تقریباً بلافاصله تعویض می شود. صدای بلند مکانیزم و تلاش مداوم موتور برای متوقف شدن این موضوع را به شما می گوید، گاهی اوقات گردن ها گوه می شوند، پس قطعاً نمی توانید جلوتر بروید. در سایر موارد بازرسی دقیق ضروری است و در صورت مشاهده شیارهای موج دار روی گردن ها که با دست قابل لمس است، باید لاینرهایی با اندازه مناسب تعمیر را سوراخ کرد و نصب کرد.

نحوه قرار دادن آستر روی میل لنگ - روش

در بیشتر موارد، تعویض آسترها در ایستگاه خدمات انجام می شود، اما در صورت تمایل، هر راننده ای که مهارت تعمیر دارد و نحوه استفاده از ابزار را می داند، ممکن است سعی کند این عملیات را به تنهایی انجام دهد. برای انجام این کار، باید به ترتیب موارد زیر را انجام دهید:

1. اولین قدم این است که فاصله بین آستر و میل لنگ را بررسی کنید. برای این کار یک سیم پلاستیکی مدرج روی گردن مورد نظر قرار می گیرد. پس از آن، یک پوشش با درج نصب شده و با نیروی لازم (تقریباً 51 نیوتن متر (نیوتن بر متر) سفت می شود، این مقدار را می توان با سفت کردن واحد تحت بررسی با آچار گشتاور اندازه گیری کرد. پس از برداشتن پوشش، شکاف با درجه مسطح شدن سیم مشخص می شود. برای ارزیابی این پارامتر، برای هر مارک خودرو یک شکاف اسمی وجود دارد و اگر سیم نشان دهد که شکاف بزرگتر است، درج تعمیر مورد نیاز است.
2. پس از بررسی فاصله‌های موجود در تمام ژورنال‌های شاتون، لازم است میله‌های اتصال را جدا کرده، میل لنگ را جدا کرده و به حفاری ارسال کنید. سنگ زنی بر روی یک دستگاه مخصوص (مرکزی) انجام می شود که البته همه آن را ندارند. بنابراین، بهتر است این کار را با استاد انجام دهید. پس از خسته کردن، باید آسترهای میل لنگ را انتخاب کنید، در اینجا دوباره یک میکرومتر به اندازه گیری شکاف کمک می کند و بیشتر به آن متصل می شود.
3. هنگامی که اندازه آسترها در نهایت انتخاب شد، میل لنگ به ترتیب معکوس نصب می شود. عناصر آن باید در صندلی های خود قرار گیرند و درپوش یاتاقان های اصلی را پیچ کنید.
4. در مرحله بعد، باید تصمیم بگیرید که چگونه آسترها را روی میل لنگ قرار دهید و میله های اتصال را در محل خود نصب کنید. برای انجام این کار، آنها را با روغن موتور روغن کاری می کنند، روکش های آنها پیچ خورده است، به طوری که نصب مستقیم حداقل زمان می برد، نه به ذکر است آماده سازی. مونتاژ میل لنگ با همان کلاچ و فلایویل نصب شده در موتور قبل از تعمیر مهم است.

باید به یاد داشته باشیم که میل لنگ یکی از گران ترین قطعات هر خودرویی است. علاوه بر این، بیشترین بار را به دوش می کشد. بنابراین لازم است تمامی اقدامات برای افزایش عمر مفید آن انجام شود. در این مورد خسته شدن به موقع میل لنگ نقش تعیین کننده ای دارد. پس از این روش، تمام گردن ها کاملا صاف و آماده برای کار بعدی می شوند. این عامل است که کیفیت تعمیر اساسی را تعیین می کند.

الف - خراشیده شده توسط ذرات خارجی - دانه ها قابل مشاهده هستند، غوطه ور در لایه کاری آستر
ب - کمبود روغن - لایه رویی فرسوده شده است
ج - درج ها در هنگام نصب به درستی قرار نگرفته اند - مناطق براق (براق) وجود دارد
د - گردن به یک مخروط کاهش می یابد - لایه بالایی از کل سطح جدا می شود
ه - سایش لبه آستر
و - گسل خستگی - دهانه ها یا حفره هایی تشکیل شده است

معاینه

روش

1. علیرغم الزام به تعویض آسترهای بلبرینگ اصلی و شاتون در هنگام تعمیرات اساسی موتور، وضعیت آسترهای قدیمی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، زیرا اطلاعات مفید زیادی در مورد وضعیت عمومی موتور وجود دارد. موتور را می توان از نتایج چنین تحلیلی به دست آورد. 2. خرابی یاتاقان می تواند در نتیجه عدم روانکاری، ورود خاک یا ذرات خارجی، اضافه بار موتور، ایجاد خوردگی و سایر اثرات نامطلوب رخ دهد. صرف نظر از ماهیت عیب، قبل از مونتاژ موتور باید علت بروز آن شناسایی و برطرف شود تا از عود مجدد جلوگیری شود. 3. برای بازرسی، آسترها را از روی تخت آنها در بلوک سیلندر / میل لنگ، درپوش های شاتون اصلی و اتصال و سر شاتون پایینی جدا کنید. آسترهای برداشته شده را به ترتیبی که روی موتور قرار گرفته اند روی یک سطح کار تمیز و هموار قرار دهید تا با وضعیت ژورنال های میل لنگ مربوطه مطابقت داشته باشد. 4. خاک و ذرات خارجی به طرق مختلف وارد موتور می شوند. آنها را می توان پس از اتمام تعمیرات اساسی در نتیجه مراحل تمیز کردن بی دقت در داخل رها کرد یا از فیلترها یا سیستم تهویه میل لنگ عبور کرد. غالباً ابتدا کثیفی وارد روغن موتور می شود و قبلاً با آن به بلبرینگ ها نفوذ می کند. نباید فراموش کرد که براده های فلزی به طور اجتناب ناپذیری در هنگام سایش طبیعی موتور تشکیل می شوند. اگر پس از انجام کار ترمیم، به روش تمیز کردن موتور توجه لازم صورت نگیرد، مطمئناً ذرات ساینده در آن باقی خواهند ماند. صرف نظر از روش نفوذ به داخل موتور، همه ذرات خارجی دیر یا زود خود را در سطح نرم لایه کاری پوسته‌های یاتاقان ساده قرار می‌دهند و با بازرسی بصری دومی به راحتی شناسایی می‌شوند. بزرگترین ذرات معمولاً در آسترها محکم نمی‌چسبند، اما شیارها و بریدگی‌های عمیقی بر روی سطوح کار خود و سطوح ژورنال‌های شفت مربوطه باقی می‌گذارند. بهترین پیشگیری از این نوع عیوب این است که پس از اتمام تعمیرات اساسی موتور را با وجدان تمیز کنید و فقط قطعات کاملاً تمیز را در هنگام مونتاژ نصب کنید. همچنین نیاز به تعویض منظم و مکرر روغن امپلنت را فراموش نکنید. 5. گرسنگی نفت همچنین می تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود که اغلب به یکدیگر مرتبط هستند. اینها شامل گرمای بیش از حد موتور (منجر به رقیق شدن روغن)، اضافه بار (در نتیجه خروج روغن از یاتاقان ها)، نشت روغن (مرتبط با فاصله بیش از حد در یاتاقان ها، سایش پمپ روغن، یا افزایش بیش از حد موتور است. سرعت) و غیره. مشکلات جریان روغن که اغلب با نصب بی دقتی قطعات در هنگام مونتاژ همراه است و منجر به ناهماهنگی سوراخ های روغن می شود، همچنین باعث کاهش عرضه روغن به یاتاقان ها و در نهایت خرابی آسترها می شود. علامت مشخصه گرسنگی نفت، پاک کردن و جابجایی لایه کاری نرم آسترها از بستر فولادی است. گاهی اوقات دما به حدی افزایش می یابد که لکه های بنفش رنگ روی بستر ایجاد می شود. 6. باید به خاطر داشت که سبک رانندگی نیز تأثیر بسزایی در طول عمر بلبرینگ ها دارد. افزایش بار روی موتور با باز شدن مکرر کامل دریچه گاز، حرکت در سرعت های کم و غیره تسهیل می شود. در نتیجه، لایه روغن از فاصله کاری یاتاقان ها خارج می شود که منجر به نرم شدن پوسته های یاتاقان و ایجاد ترک های کوچک روی سطح کار آنها (تغییر شکل خستگی) می شود. در نهایت، تکه های منفرد ماده لایه کار جدا شده و از بستر خارج می شود. 7. کارکرد خودرو در چرخه شهری اغلب با انجام بسیاری از سفرهای کوتاه همراه است که منجر به ایجاد خوردگی یاتاقان ها می شود، زیرا گرم شدن ناکافی موتور به تشکیل میعانات داخل آن و تشکیل میعانات کمک می کند. مخلوط های گازی تهاجمی شیمیایی محصولات تهاجمی در روغن موتور انباشته می شوند و لجن و اسید تشکیل می دهند و با ورود مداوم روغن به یاتاقان ها، در نهایت به مواد یاتاقان دومی حمله کرده و باعث اکسید شدن و شکستن آن می شوند. 8. نصب نادرست آسترها در هنگام مونتاژ موتور نیز منجر به خرابی سریع آنها می شود. اگر نصب خیلی محکم باشد، فاصله عملیاتی به طور غیر قابل قبولی کاهش می یابد، که باعث گرسنگی روغن یاتاقان ها می شود. ورود ذرات خارجی بین پشت آسترها و بسترهای یاتاقان ها منجر به تشکیل مناطقی از ارتفاع سطح کار آسترها و از بین رفتن دومی در هنگام کار عادی موتور می شود. 9. سعی کنید سطوح کار هدفون را با انگشتان خود لمس نکنید، زیرا خطر آسیب تصادفی به مواد نرم لایه سطحی را به شدت افزایش می دهد و به ناچار منجر به آلودگی می شود. 10. همانطور که در بالا در این بخش ذکر شد، تعویض آسترها در حین تعمیرات اساسی موتور بدون توجه به شرایط آنها باید بدون شکست انجام شود - تلاش برای نادیده گرفتن این نیاز فقط می تواند منجر به صرفه جویی ظاهری شود.

درج انتخاب

روش

1. اول از همه، لازم است که گروه اندازه ژورنال های اصلی و شاتون میل لنگ، i.e. دریابید که آیا اندازه استاندارد دارند یا شیاردار شده اند. این کار با اندازه گیری قطر گردن ها با میکرومتر و مقایسه نتایج به دست آمده با داده های ارائه شده در مشخصات در ابتدای این فصل انجام می شود. همچنین بخش را ببینید برداشتن و نصب روکش یک سر سیلندر. 3. با تعیین گروه اندازه ژورنال های شفت، می توانید به انتخاب پوسته های بلبرینگ جدید اقدام کنید. 4. درج یاتاقان های اصلی و شاتون هم در اندازه های استاندارد و هم در چندین گزینه تعمیر (با درجات کاهش متفاوت) تولید می شوند - مشخصات را در ابتدای این فصل ببینید. 5. هنگام نصب میل لنگ با آسترهای جدید، فاصله های کاری در یاتاقان ها را بررسی کنید (به بخش ها مراجعه کنید برداشتن و نصب یک سر سیلندر در جمع با خط لوله ورودی و یک کلکتور نهاییو فلایویل - حذف، بازرسی و نصب).

روش مونتاژ موتور پس از تعمیر اساسی

قبل از شروع مونتاژ مطمئن شوید که تمام قطعات، ابزار و مواد جایگزین لازم را دارید. توضیحات روش را با دقت بخوانید و برای انجام کار آماده شوید. در میان سایر تجهیزات، درزگیرها نیز برای جفت شدن سطوح غیر واشر و تثبیت اتصالات رزوه ای مورد نیاز خواهند بود. گردآورندگان این راهنما توصیه می کنند فقط از مواد، ابزار، وسایل و اجزای جایگزین (که در متن ذکر شده است) با نام تجاری استفاده کنید.

به منظور صرفه جویی در زمان و به حداقل رساندن خطر انواع مشکلات، کامپایلرهای کتابچه راهنمای کاربر توصیه می کنند که هنگام مونتاژ موتور، قطعات را به ترتیب زیر نصب کنید:

موتور 1.3 لیتر

الف) میل لنگ؛
ج) یک سر سیلندر (تعمیر قطعه بدون استخراج از ماشین موتور بنزینی 1.3 لیتری فصل حاضر را ببینید).
د) مجموعه شفت راکر؛
ه) زنجیر درایو تایمینگ با چرخ دنده (به تعمیر قطعه بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.3 لیتر از ماشین این فصل مراجعه کنید).
f) فلایویل (به تعمیر قطعه بدون درآوردن موتور بنزینی 1.3 لیتری از ماشین مراجعه کنید).
ز) تابه روغن؛
ح) قطعات و مجموعه های نصب شده.

موتور 1.6 لیتر و دیزل

الف) میل لنگ؛
ب) مجموعه های شاتون و پیستون؛
ج) پمپ روغن (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از اتومبیل یا تعمیر بدون جدا کردن موتور دیزل از اتومبیل این فصل مراجعه کنید).
د) تابه میل لنگ (به قسمت تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از ماشین یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از ماشین مراجعه کنید).
ه) فلایویل (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از خودرو یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از خودرو مراجعه کنید).
و) سر سیلندر با واشر (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از خودرو یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از خودرو مراجعه کنید).
ز) کشنده تسمه تایم، چرخ دنده ها و خود تسمه تایم (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از خودرو یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از خودرو مراجعه کنید).
ح) قطعات و مجموعه های نصب شده؛
i) تسمه(های) محرک کمکی با قرقره ها و کشنده ها (به قسمت 1.6L تعمیر بنزین داخل خودرو یا تعمیر خودرو دیزل مراجعه کنید).

در این مرحله، تمام اجزای موتور قابل تعمیر و بازسازی شده برای نصب باید کاملاً تمیز و خشک باشند. درست است که قطعات را به ترتیب نصب روی سطح کار تمیز قرار دهید.

نصب میل لنگ و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های اصلی

موتور 1.3 لیتر

تعیین فاصله کاری یاتاقان های اصلی

3. آسترهای قدیمی قابل استفاده باید دقیقاً به همان ترتیب در بلوک و کلاهک های بلبرینگ نصب شوند.
4. هنگام نصب شفت ماشینکاری شده کامل با مجموعه ای از آسترهای کیت تعمیر اشکودا اصلی، نیاز به بررسی های شرح داده شده در زیر برطرف می شود.
5. در صورت وجود کوچکترین تردید در ارزیابی میزان ساییدگی شفت و همچنین در مورد نصب شفت ماشینکاری شده کامل با آسترهای تعمیراتی غیر مارک، بررسی فاصله کار بلبرینگ های اصلی باید انجام شود. تعیین شکاف را می توان با هر یک از دو روش توصیف شده انجام داد.
6. روش اول که به دلیل نیاز به استفاده از گیج های داخلی و کلمبوس پیچیده تر است، مستلزم نصب کلاهک های یاتاقان اصلی (با لاینرهای درج شده در آنها) روی بلوک است. پیچ و مهره های درپوش را با گشتاور مورد نیاز سفت کنید (هنگام بررسی فاصله های بلبرینگ، از پیچ های قدیمی استفاده می شود). اکنون قطر داخلی هر یک از یاتاقان ها را با کولیس / کلمب اندازه گیری کنید. در مرحله بعد، از نتایج به دست آمده قطر ژورنال های اصلی میل لنگ را کم کنید. نتایج محاسبات را با الزامات مشخصات مقایسه کنید.
7. روش دوم شامل استفاده از یک مجموعه اندازه گیری خاص Plastigage است. مقدار فاصله با درجه مسطح شدن قطعات سیم کالیبره شده نرم از مجموعه زمانی که بین پوسته های یاتاقان اصلی و ژورنال های شفت فشرده می شوند تعیین می شود. اندازه گیری پهنای تکه های سیم پهن شده بر اساس مقیاس چاپ شده روی بسته بندی مجموعه انجام می شود.
8. اطلاعات مربوط به تامین کنندگان کیت های اندازه گیری را می توان از هر ایستگاه خدمات دریافت کرد.
9. پوسته های یاتاقان اصلی بالایی را در بستر آنها در بلوک سیلندر قرار دهید، سپس میل لنگ را با دقت داخل بلوک قرار دهید. از هیچ روان کننده استفاده نکنید - ژورنال های شفت باید کاملا تمیز و خشک باشند.

11. سطوح در حال اجرا پوسته های پایینی را در کلاهک های بلبرینگ پاک کنید و آنها را با یک لایه نازک از ترکیب سیلیکونی روغن کاری کنید تا از چسبیدن سیم گیج جلوگیری شود. روکش ها را در مکان های منظم خود در موتور نصب کنید - علامت های کارخانه را بررسی کنید. پیچ های ثابت قدیمی را پیچ کنید و آنها را با گشتاور لازم سفت کنید. اجازه ندهید میل لنگ بعد از گذاشتن سیم مدرج روی آن بچرخد.
12. در چند مرحله به طور یکنواخت شل کنید، سپس پیچ های نصب را باز کنید و درپوش ها را بردارید، مراقب باشید که یکپارچگی تکه های پهن شده سیم شکسته نشود.

14. اگر فاصله خارج از محدوده است، بررسی کنید که آیا خاک یا ذرات خارجی زیر پشت آستر افتاده است یا خیر. پشت هدفون ها و تخت آن ها را پاک کنید و دوباره امتحان کنید. در تکرار نتیجه منفی صحت انتخاب برگهای شل را بررسی کنید (بخش جایگزینی اپی پلون شفت میانی را ببینید). اگر سیم مدرج در یک انتها بیشتر از سر دیگر صاف باشد، گردن مخروطی است و باید چرخانده شود.
15. اگر شکاف بیش از حد باشد، علیرغم انتخاب صحیح آسترها، گردن شفت باید برای نصب آسترهایی با اندازه تعمیر بعدی ماشینکاری شود (به بخش تعویض مهر و موم شفت میانی مراجعه کنید).
16. در نهایت، پس از اطمینان از تطابق فاصله عملیاتی یاتاقان ها با الزامات قانونی، آثار سیم پهن شده را از روی ژورنال های شفت با خراش دادن با احتیاط با لبه یک کارت اعتباری قدیمی حذف کنید.

نصب نهایی میل لنگ

روش

1. میل لنگ را با دقت از بلوک سیلندر خارج کنید. 2. طبق دستورالعمل بالا، پوسته های یاتاقان اصلی را در بستر آنها در بلوک سیلندر و پوشش ها قرار دهید. هنگام نصب آسترهای جدید، مطمئن شوید که چربی نگهدارنده به طور کامل از سطح آنها پاک شده است - آسترها را با نفت سفید بشویید، سپس با پارچه تمیز و بدون پرز کاملا پاک کنید. همچنین ژورنال های اصلی میل لنگ را پاک کنید. پوسته یاتاقان اصلی میل لنگ بالایی را در بلوک با روغن موتور تمیز درجه صحیح روغن کاری کنید. 6. مطابق با علامت گذاری، درپوش های بلبرینگ اصلی را در محل خود نصب کنید. زبانه واشر رانش را با کانترسینک در اولین کلاهک یاتاقان تراز کنید، سپس واشر را محکم در شکاف گیرنده قرار دهید. 8. آزادی میل لنگ یک میل لنگ را بررسی کنید و اندازه عقبگرد محوری آن را اندازه گیری کنید (بخش برداشتن و بررسی وضعیت میل لنگ را ببینید). قبل از سفت کردن پیچ قرقره میل لنگ، مطمئن شوید که زبانه های واشرهای رانش داخلی و خارجی به وضوح در انتخاب های متقابل در درپوش یاتاقان درگیر هستند. محل مبهم واشرها می تواند در نتیجه گیرکردن محور در هنگام سفت شدن پیچ قرقره منجر به تخریب آنها شود. 9. تمام آثار مواد واشر قدیمی و درزگیر را از سطوح جفت شده محفظه مهر و موم روغن عقب و بلوک سیلندر پاک کنید. 11. اگر هنگام برداشتن روکش به واشر مجهز شده بود، با قرار دادن آن به دقت روی پین های راهنما، یک واشر جدید روی دستگاه نصب کنید. اگر واشر ارائه نشده بود، یک لایه نازک از درزگیر واشر روی سطح جفت شدن محفظه بمالید. 13. پیچ های ثابت را پیچ کنید و آنها را محکم ببندید. هنگام استفاده از واشر، لبه بیرون زده را با یک چاقوی تیز با دقت قطع کنید. 14. اکنون می توانید نصب مجموعه شاتون و پیستون را شروع کنید (به بخش فلایویل - حذف، بازرسی و نصب مراجعه کنید).

موتور 1.6 لیتر و دیزل

روش

1. بلوک سیلندر را روی یک سطح کار تمیز و افقی به طوری که میل لنگ رو به بالا باشد قرار دهید. درپوش های بلبرینگ را شل کرده، با دقت از بلوک جدا کرده و به ترتیب نصب روی موتور بچینید. اگر قبلاً این کار را انجام نداده‌اید، پوسته‌های بلبرینگ را از روی تخت‌های خود در درپوش‌ها جدا کرده و با پارچه تمیز و بدون پرز آن‌ها را کاملاً ببندید و پاک کنید. 3. یک بار دیگر سطوح کار آسترها و گردن شفت را با دستمال پاک کنید. اطمینان حاصل کنید که روغن جریان در بدنه میل لنگ قابل عبور است. 4. میل لنگ را با احتیاط وارد میل لنگ کنید - سعی کنید اجازه ندهید آسترها حرکت کنند.

تعیین فاصله کاری یاتاقان های اصلی

3. پوسته یاتاقان بالایی را با روغن موتور تمیز روغن کاری کنید.
4. میل لنگ را طوری وارد بلوک کنید که میل لنگ سیلندر دوم و سوم در TDC و اول و چهارم در BDC باشد.

8. به همین ترتیب، پیچ ها را تا زاویه مرحله 2 سفت کردن محکم کنید (از یک گونیا یا یک الگوی مخصوص ساخته شده از مقوای ضخیم استفاده کنید).
9. مجموعه محفظه مهر و موم روغن عقب را با درزگیر روغن جدید نصب کنید.
10. آزادی میل لنگ یک میل لنگ را بررسی کنید. در صورت تکان‌ها و نقاط گزش، بدون تأخیر، علت را بررسی و از بین ببرید - فاصله‌های عملیاتی یاتاقان‌ها را دوباره بررسی کنید.
11. بازی محوری یک شفت را بررسی کنید (به بخش برداشتن و نصب پوشش سر سیلندرها مراجعه کنید). اگر سطوح رانش شفت فرسوده نشده باشد و نیم حلقه ها تعویض شوند، بازی باید عادی باشد.

نصب رینگ پیستون

روش

1. مطمئن شوید که پیستون ها به درستی روی میله های اتصال و حلقه های پیستون در شیارهای خود قرار می گیرند (به بخش برداشتن، بررسی وضعیت و نصب مجموعه های شاتون و پیستون مراجعه کنید). 2. قبل از نصب رینگ ها بر روی پیستون ها، باید اندازه شکاف های قفل آنها را بررسی کرد. 3. مجموعه های پیستون و حلقه های آنها را روی یک سطح کار تمیز قرار دهید. بلوک سیلندر را به پهلو روی یک میز کار قرار دهید تا به هر دو طرف بالا و پایین آن دسترسی داشته باشید. 4. حلقه تراکم بالایی پیستون مربوطه را داخل سیلندر اول موتور پر کنید. از تاج پیستون برای فشار دادن رینگ به پایین سیلندر استفاده کنید. پیستون را بردارید. 6. هنگام استفاده از رینگ‌های پیستون کاملاً جدید، احتمال اینکه شکاف‌های قفل آن‌ها خیلی کوچک باشد بسیار کم است - به یاد داشته باشید که بستن قفل‌ها در حین انبساط حرارتی رینگ‌ها مملو از گیر کردن موتور و خرابی غیرقابل برگشت است. در صورت لزوم، شکاف را باید با ساییدن تدریجی انتهای حلقه در برابر سوهان سوزنی که در یک گیره بسته شده تنظیم کرد - حلقه را با قفل روی سوهان محکم کنید و آن را به سمت خود بکشید (به هیچ وجه از خود دور نشوید تا از آسیب دیدن جلوگیری کنید. خطر تخریب حلقه هنگام بستن قفل). اگر نتیجه اندازه گیری از مقدار مجاز بیشتر شد (که در مورد رینگ های جدید بسیار بعید است)، قبل از رد حلقه، مطمئن شوید که مجموعه ای از حلقه ها را خریداری کرده اید که با حجم موتور خودروی خود مطابقت دارد. 7. پس از اتمام بررسی و تنظیم شکاف های قفل تمام رینگ ها، می توانید شروع به قرار دادن آنها بر روی پیستون های خود کنید. فن آوری قرار دادن رینگ ها روی پیستون مشابه آنچه برای برداشتن آنها استفاده می شود. ابتدا انبساط فنری رینگ پایینی (روغن خراش دهنده) در شیار آن روی پیستون پر می شود، سپس هر دو قسمت جانبی آن نصب می شود. توجه داشته باشید که هم منبسط کننده و هم بخش های جانبی حلقه خراش روغن را می توان از هر طرف به بالا نصب کرد. حلقه‌های فشاری دوم و بالایی دارای سطح مقطع متفاوتی هستند و می‌توان آنها را با علامت‌هایی که در قسمت بالایی آنها اعمال می‌شود از یکدیگر متمایز کرد. اطمینان حاصل کنید که رینگ ها روی پیستون با علامت گذاری بالا نصب شده اند. 8. پس از اتمام نصب رینگ ها روی پیستون، آزادی چرخش آنها را در شیارهای آنها بررسی کنید، سپس قفل ها را در 120 درجه به یکدیگر بچرخانید.

نصب مجموعه شاتون و پیستون بر روی موتور و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های شاتون

موتور 1.3 لیتر

روش

1. هنگام نصب میل لنگ ماشینکاری شده کامل با آسترهای مارک تولید شده توسط اشکودا، نیاز به بررسی های شرح داده شده در زیر برطرف می شود. 2. بررسی فاصله کار در یاتاقان شاتون باید در صورت وجود کوچکترین شک در هنگام ارزیابی درجه سایش ژورنال های شاتون محور و همچنین پس از چرخاندن شفت و تکمیل آن با غیر غیر مجاز انجام شود. آستر مارک دار تأیید را می توان به یکی از دو روش انجام داد. 3. روش اول نتایج دقیق کمتری به دست می دهد و نیاز به پیچ کردن روکش ها به سرهای پایینی شاتون هایی دارد که روی گردن شفت نیستند (لاینرها باید در بستر آنها قرار داده شوند). درپوش های شاتون را با مهره های قدیمی نصب کنید و آنها را تا حد گشتاور لازم سفت کنید. علاوه بر این، با کمک یک سنج داخلی یا یک کلمب مجهز به مقیاس ورنیه، قطر داخلی بلبرینگ های مونتاژ شده اندازه گیری می شود. از نتیجه به دست آمده برای هر یک از مجموعه ها، سپس قطر مجله میل لنگ مربوطه کم می شود. 4. روش دوم مبتنی بر استفاده از سیم مدرج از مجموعه Plastigauge است (به بخش نصب میل لنگ و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های اصلی مراجعه کنید). تمام اجزا باید کاملا پاک شوند و بدون روغن کاری نصب شوند. 5. در امتداد گردن میل لنگ ها، که در موقعیت های BDC قرار دارند، تکه های سیم پلاستیکی متناسب با طول مجموعه اندازه گیری قرار دهید. میله های اتصال را روی گردن ها قرار دهید، درپوش های یاتاقان شاتون را در جای خود نصب کنید و مهره ها / پیچ های بست آنها را با نیروی لازم سفت کنید. سعی کنید تکه های سیم مدرج که روی گردن شفت گذاشته شده اند جابه جا نشوند. 6. بدون چرخاندن میله های اتصال، پوشش ها را بردارید و با درجه مسطح شدن سیم، اندازه فاصله های کاری بلبرینگ ها را تعیین کنید. ضخامت سیم پهن شده با توجه به مقیاس چاپ شده روی بسته بندی کیت Plastigage اندازه گیری می شود. نتایج اندازه گیری را با الزامات مشخصات مقایسه کنید. اگر نتایج اندازه گیری با نتایج مشخص شده در مشخصات متفاوت است، باید بررسی کنید که آیا لاینرهای نصب شده به درستی اندازه هستند یا خیر. همچنین مطمئن شوید که ذرات خارجی بین پشت آسترها و بسترهای بلبرینگ قرار نگیرند. قطر ژورنال های شاتون میل لنگ را دوباره اندازه گیری کنید. اگر پهنای تکه سیم گیج پهن شده در یک سر بیشتر از سر مقابل باشد، باید ژورنال شفت مربوطه را از نظر مخروطی بیش از حد بررسی کرد. در صورت لزوم، لاینر را جایگزین کنید یا شفت را با انتخابی از آسترهای جدید با اندازه مناسب تعمیر (با کاهش) به شیار بدهید. در نهایت، سیم صاف شده را از روی ژورنال های شفت با لبه یک کارت اعتباری قدیمی با دقت خراش دهید. شافت را با آوردن پیستون های سیلندر دوم و سوم به موقعیت BDC بچرخانید و یاتاقان های باقی مانده را دوباره بررسی کنید.

روش

1. قبل از شروع روش، مطمئن شوید که آسترها به درستی در سیلندرهای بلوک قرار می گیرند و با واشرهای مستطیلی مخصوص محکم شده اند (به بخش تمیز کردن و بررسی وضعیت بلوک سیلندر / میل لنگ موتور مراجعه کنید). میل لنگ و کلاهک های یاتاقان اصلی باید در نهایت روی موتور نصب شوند. 2. پشت آسترها را پاک کنید و در سرهای پایین شاتون ها و روکش آنها در تخت خود قرار دهید. هنگام نصب آسترهای جدید، مطمئن شوید که آثار چربی نگهدارنده به طور کامل از روی آنها پاک شده است - از نفت سفید یا حلال مناسب دیگر برای پاک کردن آسترها استفاده کنید. هدفون های گوش تمیز را با یک پارچه بدون پرز خشک کنید. میله های اتصال را با همان پارچه پاک کنید. 3. آسترها را محکم روی تخت بچسبانید، مطمئن شوید که زبانه های راهنما به انتخاب های متقابل در میله های اتصال و کلاهک شاتون برخورد می کنند. سعی کنید سطح کار هدفون را لمس نکنید. آسترهای قدیمی مناسب برای استفاده بیشتر باید به شدت در موقعیت های قبلی خود نصب شوند. 4. سوراخ های سیلندر، پیستون ها و رینگ های پیستون را با روغن موتور تمیز روغن کاری کنید. مجموعه شاتون و پیستون را به ترتیبی که روی موتور نصب شده اند، روی یک سطح کار تمیز قرار دهید. 5. با نصب مجموعه شاتون و پیستون سیلندر اول شروع کنید. مطمئن شوید که قفل های رینگ پیستون همچنان نسبت به یکدیگر در زوایای مناسب چرخانده شده اند (به بخش نصب رینگ های پیستون مراجعه کنید). حلقه ها را با سنبه ابزار مخصوص پر کنید. 6. از قسمت بالایی، مجموعه مناسب را با شاتون رو به جلو وارد سیلندر اول موتور کنید. مراقب باشید که به طور تصادفی آینه سیلندر خراشیده نشود. اطمینان حاصل کنید که علامت فلش در پایین پیستون به سمت محل درایو زمان‌بندی باشد. لطفاً توجه داشته باشید که میله اتصال نیز باید توسط جریان روغن در امتداد موتور به جلو بچرخد. 8. مطمئن شوید که پوسته های یاتاقان شاتون به درستی در بستر خود قرار گرفته اند. ژورنال اولین میل لنگ را آزادانه با روغن موتور تمیز روغن کاری کنید. هر دو بلبرینگ را با یک روغن روغن کاری کنید. 9. مراقب باشید که به آینه آستین آسیب نرسانید، سر پایین شاتون را با احتیاط روی گردن شفت که به موقعیت BDC آورده اید قرار دهید. 11. مهره های تثبیت کننده (رینگ به سمت روکش) را پیچ کنید و در چند مرحله به طور مساوی با گشتاور مورد نیاز سفت کنید. آزادی چرخش میل لنگ را بررسی کنید، سپس مونتاژ بعدی را نصب کنید. موتور 1.6 لیتر و دیزل بررسی فاصله های بلبرینگ 1. همانطور که در یاتاقان های اصلی، یاتاقان های شاتون باید یک فاصله کاری کاملاً مشخص داشته باشند، که روغن کاری موثر سطوح کشویی مالشی را تضمین می کند. 2. بلوک سیلندرها را روی میز کار میل لنگ به بالا قرار دهید. میل لنگ سیلندرهای اول و چهارم را به موقعیت BDC بیاورید. تعیین فاصله های عملیاتی در یاتاقان ها می تواند با یکی از دو روش انجام شود. 3. روش اول نتایج دقیق کمتری به دست می دهد و نیاز به پیچ کردن روکش ها به سرهای پایینی شاتون هایی دارد که روی گردن شفت نیستند (لاینرها باید در بستر آنها قرار داده شوند). 4. روش دوم مبتنی بر استفاده از سیم مدرج از مجموعه Plastigauge است (به بخش نصب میل لنگ و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های اصلی مراجعه کنید). تمام اجزا باید کاملا پاک شوند و بدون روغن کاری نصب شوند. 5. در امتداد گردن میل لنگ ها، که در موقعیت های BDC قرار دارند، تکه های سیم پلاستیکی متناسب با طول مجموعه اندازه گیری قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که آسترها به درستی در تخت شما قرار می گیرند، سپس میله های اتصال را روی گردن قرار دهید، درپوش های یاتاقان شاتون را در جای خود نصب کنید (مطمئن شوید که علامت ها به درستی تراز شده باشند) 6. مهره ها/پیچ های بست آنها را با نیروی مرحله اول سفت کنید. سعی کنید تکه های سیم مدرج که روی گردن شفت گذاشته شده اند جابه جا نشوند. 7. بدون چرخاندن میله های اتصال، پوشش ها را بردارید و با درجه مسطح شدن سیم، اندازه فاصله های کاری بلبرینگ ها را تعیین کنید. ضخامت سیم پهن شده با توجه به مقیاس چاپ شده روی بسته بندی کیت Plastigage اندازه گیری می شود. نتایج اندازه گیری را با الزامات مشخصات مقایسه کنید. 8. اگر نتایج اندازه گیری به طور قابل توجهی با نتایج مشخص شده در مشخصات متفاوت است، باید بررسی کنید که آیا لاینرهای نصب شده به درستی اندازه هستند یا خیر. همچنین مطمئن شوید که ذرات خارجی بین پشت آسترها و بسترهای بلبرینگ قرار نگیرند. قطر ژورنال های شاتون میل لنگ را دوباره اندازه گیری کنید. اگر پهنای تکه سیم گیج پهن شده در یک سر بیشتر از سر مقابل باشد، باید ژورنال شفت مربوطه را از نظر مخروطی بیش از حد بررسی کرد. در صورت لزوم، لاینر را جایگزین کنید یا شفت را با انتخابی از آسترهای جدید با اندازه مناسب تعمیر (با کاهش) به شیار بدهید. 9. در نهایت، سیم صاف شده را از روی ژورنال های شفت با لبه یک کارت اعتباری قدیمی به دقت خراش دهید. شافت را با آوردن پیستون های سیلندر دوم و سوم به موقعیت BDC بچرخانید و یاتاقان های باقی مانده را دوباره بررسی کنید. بررسی پیش بارگذاری پوسته بلبرینگ شاتون در موتورهای 16 لیتری.

نصب نهایی گروه های شاتون و پیستون

روش

1. درپوش میل لنگ و یاتاقان اصلی باید روی موتور نصب شود (به بخش نصب میل لنگ و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های اصلی مراجعه کنید). 2. مطمئن شوید که آسترها به درستی در تختخواب شما قرار می گیرند. هنگام نصب آسترهای جدید، مطمئن شوید که آثار چربی نگهدارنده به طور کامل از روی آنها پاک شده است - از نفت سفید یا حلال مناسب دیگر برای پاک کردن آسترها استفاده کنید. هدفون های گوش تمیز را با یک پارچه بدون پرز خشک کنید. میله های اتصال را با همان پارچه پاک کنید. 3. آسترها را محکم روی تخت بچسبانید، مطمئن شوید که زبانه های راهنما به انتخاب های متقابل در میله های اتصال و کلاهک شاتون برخورد می کنند. سعی کنید سطح کار هدفون را لمس نکنید. آسترهای قدیمی مناسب برای استفاده بیشتر باید به شدت در موقعیت های قبلی خود نصب شوند. 4. سوراخ های سیلندر، پیستون ها و رینگ های پیستون را با روغن موتور تمیز روغن کاری کنید. مجموعه شاتون و پیستون را به ترتیبی که روی موتور نصب شده اند، روی یک سطح کار تمیز قرار دهید. 5. با نصب مجموعه شاتون و پیستون سیلندر اول شروع کنید. مطمئن شوید که قفل های رینگ پیستون همچنان نسبت به یکدیگر در زوایای مناسب چرخانده شده اند (به بخش نصب رینگ های پیستون مراجعه کنید). حلقه ها را با سنبه ابزار مخصوص پر کنید. 6. از قسمت بالایی، مجموعه مناسب را با شاتون رو به جلو وارد سیلندر اول موتور کنید. مراقب باشید که به طور تصادفی آینه سیلندر خراشیده نشود. اطمینان حاصل کنید که علامت فلش در پایین پیستون به سمت محل درایو زمان‌بندی باشد. لطفاً توجه داشته باشید که میله اتصال نیز باید توسط جریان روغن در امتداد موتور به جلو بچرخد. 7. با تکیه دادن به پایین پیستون با دسته چوبی چکش، دامن آن را به داخل سیلندر فشار دهید و سنبه ابزار را محکم روی سطح بلوک فشار دهید. در حالی که به فشار دادن محکم سنبه ادامه می دهید، پیستون را بیشتر فشار دهید تا کف آن با سطح جفت شدن سر سیلندر همسطح شود. 8. مطمئن شوید که پوسته های یاتاقان شاتون به درستی در بستر خود قرار گرفته اند. ژورنال اولین میل لنگ را آزادانه با روغن موتور تمیز روغن کاری کنید. هر دو بلبرینگ را با یک روغن روغن کاری کنید. 9. مراقب باشید که به آینه آستین آسیب نرسانید، سر پایین شاتون را با احتیاط روی گردن شفت که به موقعیت BDC آورده اید قرار دهید. 12. به روشی مشابه، تمام مجموعه های شاتون و پیستون باقی مانده را روی موتور نصب کنید. 13. چرخش آزاد شفت را بررسی کنید. وجود یک مقاومت خفیف کاملا طبیعی است و با ناتمام بودن اجزای جدید توضیح داده می شود، اما وجود تکان های آشکار و نقاط گیر به هیچ وجه قابل قبول نیست.

موتورهای دیزلی

روش

1. هنگام نصب پیستون های جدید یا بلوک کوتاه شده جدید، برآمدگی پیستون ها را که به موقعیت TDC بالای سر سیلندر آورده شده اند، بررسی کنید تا واشر سر مورد نیاز را انتخاب کنید. 2. بلوک را وارونه کرده و روی بلوک های چوبی قرار دهید. یک عدد سنج از نوع پیستونی را به بلوک وصل کنید، آن را صفر کنید و پیستون را روی تاج پیستون شماره 1 فشار دهید. با چرخاندن آهسته میل لنگ با دست، پیستون را از TDC عبور دهید. خواندن را ضبط کنید. 3. این روش را با اندازه گیری میزان برآمدگی پیستون سیلندر 4 تکرار کنید، سپس شافت را 180 درجه بچرخانید و برای پیستون های سیلندر 2 و 3 اندازه گیری کنید. 4. اگر نتایج اندازه گیری با یکدیگر متفاوت است، حداکثر باید به عنوان قرائت مرجع در نظر گرفته شود. نتیجه را با الزامات مشخصات مقایسه کنید. 5. هنگام نصب پیستون های قدیمی مناسب برای استفاده بیشتر، باید واشر را انتخاب کرد که ضخامت آن با واشر قدیمی خارج شده از موتور باشد.

شروع اولیه موتور پس از اتمام تعمیرات اساسی آن

طبق دستورالعمل‌های مندرج در بخش رویه مونتاژ موتور پس از تعمیرات اساسی، اجزای باقی‌مانده را روی موتور نصب کنید، واحد نیرو را مونتاژ کرده و روی خودرو نصب کنید (به بخش حذف، جداسازی و نصب واحد قدرت مراجعه کنید). سطح مایع خنک کننده روغن موتور را به دقت بررسی کنید. مطمئن شوید که تمام خطوط ارتباطی به درستی وصل شده اند. محفظه موتور را از نظر مواد و ابزار باقی مانده در آن بررسی کنید.

مدل های بنزینی

روش

3. موتور را با استارت بچرخانید تا چراغ هشدار فشار روغن خاموش شود. اگر لامپ بعد از چند ثانیه از چرخاندن موتور خاموش نشد، سطح روغن را دوباره بررسی کنید و فیلتر روغن سالم است. اگر همه چیز درست است، وضعیت سیم کشی سوئیچ فشار روغن را بررسی کنید. تا زمانی که مطمئن نشدید روغن به درستی در موتور گردش می کند، نباید به تلاش خود ادامه دهید. 4. شمع ها را تعویض کرده و سیستم برق را وصل کنید.

مدل های دیزلی

همه مدل ها

روش

1. موتور را روشن کنید - به دلیل نیاز به پر کردن مسیر سیستم قدرت، ممکن است این روند کمی بیشتر از حد معمول طول بکشد. 2. در حالی که موتور در حالت آرام کار می کند، علائم نشتی مایع خنک کننده، روغن و سوخت را بررسی کنید. در صورت وجود بوی سوختن و ظاهر شدن دود، نباید وحشت کنید - این فرسودگی روان کننده های مورد استفاده در هنگام مونتاژ است. 3. در ماژول های بنزینی، ممکن است تا زمانی که پارامترهای لازم در حافظه ECU بازیابی نشده اند، تخطی جزئی در پایداری سرعت دور آرام وجود داشته باشد که مدتی طول می کشد. 4. در مدل های دیزلی و 1.6 لیتری، شیرهای هیدرولیک ممکن است در ابتدا با افزایش سطح نویز کار کنند، اما پس از چند ثانیه پس زمینه باید به حالت عادی بازگردد. 5. اگر همه چیز مرتب است، صبر کنید تا شلنگ بالایی رادیاتور گرم شود، سپس موتور را خاموش کنید. 6. در مدل های دیزلی نصب فازهای توزیع گاز TNVD و نوبت های دور آرام را بررسی کنید. 7. اجازه دهید موتور برای چند دقیقه خنک شود، سپس سطح روغن و مایع خنک کننده را بررسی کنید. در صورت لزوم تنظیمات مناسب را انجام دهید. 8. در تمامی مدل ها نیازی به سفت کردن بست های سرسیلندر نیست. 9. اگر پیستون ها، رینگ های پیستون یا یاتاقان های میل لنگ تعویض شده اند، موتور باید طوری کار کند که گویی نو است. آن ها در طول 1000 کیلومتر (600 مایل) اول رانندگی، از باز کردن کامل دریچه گاز خودداری کنید، سعی کنید در دور موتور و دور موتور پایین حرکت نکنید. همچنین تعویض روغن موتور و فیلتر روغن در پایان شکستگی توصیه می شود.

اطلاعات عمومی و اقدامات احتیاطی

نمودار سیستم خنک کننده (موتور کاربراتوری 1.3 لیتر)

در تمام مدل های خودروهای برند مورد نظر از سیستم خنک کننده نوع بسته که تحت فشار کار می کند استفاده می شود. این سیستم شامل یک پمپ آب است که توسط تسمه تایم در مدل‌های 1.6 لیتری و یک درایو کمکی در مدل‌های دیگر، یک رادیاتور آلومینیومی جریان متقاطع، یک فن الکتریکی، یک ترموستات، یک مبدل حرارتی بخاری، و همچنین تمام اتصالات اتصال و کلیدهای الکتریکی را شامل می‌شود. . . خنک کننده سرد از رادیاتور از طریق شیلنگ پایینی وارد پمپ آب می شود که آن را به گالری های بلوک و سرسیلندر (و همچنین مبدل حرارتی بخاری داخلی) می رساند. پس از حذف گرما از سطوح سیلندرها، محفظه های احتراق و صندلی سوپاپ ها، مایع خنک کننده به پایین ترموستات می رسد که در ابتدا بسته است. سپس مایع خنک کننده از مبدل حرارتی بخاری عبور می کند و پس از آن دوباره به پمپ آب باز می گردد.

نمودار عملکردی سیستم خنک کننده موتور در تصویر همراه نشان داده شده است. عملکرد سیستم خنک کننده به شرح زیر است: یک پمپ آب گریز از مرکز، خنک کننده سرد را از پایین رادیاتور از طریق شیلنگ پایینی رادیاتور می گیرد و آن را تحت فشار از طریق گالری های کت آب بلوک و سرسیلندر پمپ می کند و در صورت مجهز بودن، همچنین از طریق مبدل حرارتی کولر روغن. با حذف گرما از سیلندرها، محفظه های احتراق و صندلی سوپاپ، مایع وارد قسمت پایین ترموستات می شود که دریچه آن در مرحله گرم شدن موتور بسته می ماند و سپس باز می شود. از مایع خنک کننده علاوه بر خنک کردن موتور، برای گرم کردن فضای داخلی خودرو نیز استفاده می شود. برای این منظور یک مبدل حرارتی بخاری در مسیر سیستم خنک کننده گنجانده شده است که مایع از طریق آن به بلوک سیلندر باز می گردد.

تا زمانی که موتور تا دمای معینی گرم نشود، مایع خنک کننده در یک مدار کوتاه به گردش خود ادامه می دهد و فقط از بلوک و سرسیلندر و همچنین از مبدل حرارتی بخاری عبور می کند. به محض اینکه دمای موتور به مقدار تنظیم شده رسید، ترموستات باز می شود، در نتیجه یک رادیاتور به مدار گردش سیال متصل می شود. در رادیاتور، انتقال حرارت همرفتی از مایع به جریان هوای ورودی رخ می دهد، که بازده آن توسط ناحیه توسعه یافته پره های مبدل حرارتی رادیاتور و سرعت جریان هوا در اطراف آنها تعیین می شود. در صورت لزوم با روشن کردن فن برقی سیستم خنک کننده خنک کننده اضافی رادیاتور فراهم می شود. هنگامی که مایع به حفره پایینی رادیاتور می رسد، چرخه تکرار می شود.

یک فن الکتریکی که توسط یک کلید سیستم خنک کننده حساس به دما کنترل می شود در پشت رادیاتور نصب شده است. به محض اینکه دمای مایع خنک کننده به مقدار تنظیم شده مشخصی رسید، فن روشن می شود، در نتیجه جریان هوا به مبدل حرارتی رادیاتور افزایش می یابد که منجر به افزایش راندمان انتقال حرارت می شود.

اقدامات پیشگیرانه

برای جلوگیری از سوختن، هرگز درپوش مخزن انبساط را بردارید یا هیچ یک از اجزای مسیر خنک کننده را هنگامی که موتور داغ است جدا نکنید. در صورت نیاز به برداشتن درپوش مخزن قبل از خنک شدن کامل مایع خنک کننده (در صورت امکان باید از چنین شرایطی اجتناب شود)، ابتدا باید فشار اضافی در سیستم کاهش یابد. درپوش مخزن را با یک لایه ضخیم پارچه بپیچید، سپس به آرامی پیچ را باز کنید تا صدای خش خش ظاهر شود. هنگامی که صدای خش خش نشان دهنده خروج بخار متوقف شد، به آرامی درب آن را باز کنید. اگر در آخرین مرحله باز کردن پیچ، خش خش از سر گرفته نشد، می توان درپوش را جدا کرد. در تمام مراحل، صورت خود را روی گردن مخزن کج نکنید، برای محافظت از دستان خود دستکش لاستیکی بپوشید. سعی کنید از قرار گرفتن ضدیخ روی پوست در معرض و رنگ روی پانل های بدنه خودداری کنید. پاشش های تصادفی باید فوراً با آب تمیز فراوان شسته شوند. هرگز مایع خنک‌کننده موتور تخلیه شده یا تازه را در ظرف باز نگذارید. آثار تنگه را بلافاصله با پارچه های پارچه جمع آوری کنید. به یاد داشته باشید که بوی شیرین ضدیخ می تواند توجه کودکان و حیوانات را به خود جلب کند. ورود حتی مقدار کمی مایع خنک کننده به دستگاه گوارش یک موجود زنده مملو از جدی ترین عواقب، حتی مرگ است. به یاد داشته باشید که وقتی موتور داغ است، فن خنک کننده حتی پس از خاموش شدن اشتعال به کار خود ادامه می دهد - مراقب دست های خود باشید، سعی کنید موها یا لبه های لباس با تیغه های پروانه تماس پیدا نکنند. اقدامات احتیاطی برای مدل های مجهز به سیستم تهویه مطبوع در بخش سیستم تهویه مطبوع - اطلاعات کلی و اقدامات احتیاطی ذکر شده است.

جدا کردن و تعویض شیلنگ های سیستم خنک کننده

اگر در حین انجام بررسی های ذکر شده در بخش مربوطه تعمیر و نگهداری معمول سر، نقص شیلنگ های سیستم خنک کننده آشکار شد، آنها باید تعویض شوند.

سیستم خنک کننده را خالی کنید. اگر مایع خنک کننده پر شده در مسیر به اندازه کافی تازه باشد، باید دوباره مورد استفاده قرار گیرد و باید در یک ظرف تمیز تخلیه شود.

سعی کنید مسیر شلنگی که باید تعویض شود را به خاطر بسپارید. برای جدا کردن شلنگ، گیره های شلنگ روی اتصالات / نازل اجزای مربوطه را شل کنید. گیره ها را در امتداد شیلنگ بلغزانید و بخش هایی از شلنگ را که روی اتصالات قرار دارند کاملاً آزاد کنید. شلنگ را با دقت از اتصالات/لوله های آن جدا کنید. برای بستن شیلنگ ها از دو نوع گیره استفاده می شود: استاندارد و همچنین فنری که برای آزاد کردن آن، انتهای آزاد را با انبردست فشار دهید.

به یاد داشته باشید که لوله های ورودی و خروجی رادیاتور عناصر نسبتاً شکننده ای هستند - هنگام برداشتن شیلنگ ها از آنها از نیروی بیش از حد استفاده نکنید. شیلنگ را روی اتصالات بچرخانید تا برداشتن آن آسان شود. در موارد شدید، یک شیلنگ به شدت "چسبنده" را می توان با چاقو از نازل جدا کرد - علیرغم هزینه های خاص مواد مرتبط با این روش، هنوز هم تعویض شیلنگ نسبت به خرید یک رادیاتور جدید ارزان تر خواهد بود (با این وجود، ابتدا مطمئن شوید که یک شلنگ جایگزین در دسترس دارید).

هنگام نصب شیلنگ جدید، ابتدا گیره های نصب را روی آن قرار دهید، فقط سپس شلنگ را روی اتصالات / لوله های اجزای مربوطه مسیر خنک کننده بکشید. برخی از شیلنگ ها و اتصالات آنها مجهز به علائم فرود هستند - مراقب تراز صحیح آنها باشید.

برای سهولت در نصب شیلنگ های سفت و سخت روی اتصالات، انتهای شیلنگ را به آرامی با آب صابون مرطوب کنید، یا انتهای شیلنگ را از قبل در آب گرم گرم کنید - از هیچ روغنی به عنوان روان کننده استفاده نکنید.

انتهای شلنگ را روی اتصالات بکشید و صحت قرار گرفتن آن را در محفظه موتور بررسی کنید. گیره ها را به انتهای شلنگ حرکت دهید و آنها را به پشت اتصالات / نازل های فلر هدایت کنید. پیچ های گیره را محکم کنید.

سیستم خنک کننده را پر کنید (تعمیرات معمولی به بخش سر مراجعه کنید).

موتور را روشن کنید، سپس سیستم را به دقت بررسی کنید تا علائم نشت مایع خنک کننده وجود داشته باشد.

حذف، بررسی وضعیت و نصب رادیاتور

رادیاتور سیستم خنک کننده

رادیاتور سیستم خنک کننده - اطلاعات عمومی

مدل های 1.3 لیتری

روش

1. در سیستم خنک کننده موتور مدل های خودروهای مورد نظر رادیاتور لوله ای با جریان مایع خنک کننده افقی تولید شده تحت لیسانس شرکت فرانسوی سوفیکا نصب شده است. نمای کلی رادیاتور در تصویر نشان داده شده است. 2. مبدل حرارتی رادیاتور مجموعه ای از لوله های آلومینیومی افقی است که از دو طرف آن به مخازن جانبی پلاستیکی متصل شده اند. اتصالات با فشار دادن ساخته می شوند و درزها با واشرهای لاستیکی که روی خمیر مخصوص کاشته می شوند مهر و موم می شوند. 3. در قسمت پایین مخزن سمت راست یک لوله انشعاب برای تخلیه مایع خنک کننده از رادیاتور وجود دارد و در بالای آن یک سوراخ برای نصب یک کلید سنسور حساس به دما وجود دارد. 4. در قسمت بالایی مخزن سمت چپ یک لوله تامین مایع خنک کننده وجود دارد، در زیر آن یک لوله اتصال رادیاتور به مخزن انبساط وجود دارد. 5. پایه های هر دو مخزن جانبی از طریق بالشتک های لاستیکی، رادیاتور بر روی تیر عرضی جلوی خودرو قرار می گیرد. 6. لبه بالایی رادیاتور با دو پیچ M6x12 به تیر عرضی بالایی قسمت جلویی متصل می شود. 7. رادیاتور با توجه به مواد مورد استفاده، جرم کمی دارد و در مقایسه با رادیاتورهای نوع سنتی مقاومت به خوردگی خارجی و داخلی بیشتری دارد. در کارخانه، تمام رادیاتورها برای سفتی اجباری آزمایش می شوند، که برای آن هوای فشرده در داخل مبدل حرارتی عرضه می شود که فشار آن از مقادیر عملیاتی بیشتر است.

مدل های 1.6 لیتری بدون تهویه مطبوع

مدل های دیزلی بدون K/V و مدل های بنزینی 1.6 لیتری با K/V

کابل منفی را از باتری جدا کنید، سپس سیستم خنک کننده را خالی کنید.

مدل های بنزینی

3. پیچ های اتصال رادیاتور را به تیر عرضی بالایی انتهای جلویی ماشین بچرخانید (چفت قفل کاسه در این تیر تعبیه شده است).

مدل های دیزلی

روش

1. یک یقه را رها کنید و شلنگ بالایی را از رادیاتور جدا کنید. 2. پیچ نصب را روی براکت لوله خنک کننده شیلنگ پایینی خود بردارید. یک یقه را رها کنید، یک لوله را از شیلنگ بدنه ترموستات جدا کنید و آن را از یک محفظه امپلنت بردارید. 3. مجموعه فن سیستم خنک کننده را بردارید (به بخش بررسی قابلیت کارکرد، برداشتن، نصب، برچیدن و مونتاژ فن سیستم خنک کننده مراجعه کنید). 4. سیم کشی برق را از سوئیچ سنسور فن سیستم خنک کننده که به رادیاتور پیچ شده است جدا کنید. 5. در مدل های مجهز به فرمان برقی، مخزن سیال هیدرولیک را از قسمت متقاطع جدا کرده و از رادیاتور دور کنید. مراقب باشید که مخزن را بیش از حد کج نکنید تا از پاشش مایع جلوگیری شود. 6. پیچ های اتصال یک رادیاتور را به تیر عرضی بالایی انتهای جلویی ماشین (با یک قفل قفل کاپ) بچرخانید. 7. یک رادیاتور را از تکیه گاه پایین بردارید و آن را از محفظه ی امپلنت بردارید. فورا لنت های لاستیکی تکیه گاه های پایینی را بردارید.

بررسی وضعیت

2. در صورت لزوم، بررسی "جریان" رادیاتور برای انسداد کانال های داخلی می تواند در یک ایستگاه خدمات انجام شود.
3. تعمیر رادیاتور که سفتی خود را از دست داده است باید فقط در کارگاه تخصصی انجام شود. تلاش برای رفع این وضعیت با آهن لحیم کاری فقط به اجزای پلاستیکی آسیب می رساند.
4. در شرایط شدید، نشت مایع خنک کننده جزئی