Заміна зчеплення чері тиго 1.8 своїми руками. Заміна зчеплення Chery Tiggo, повний привід

17.10.2019

Пробуксовування диска зчеплення не дозволяє експлуатувати автомобіль, але дає можливість дістатися місця ремонту. Необхідно сказати про дещо незвичну конструкцію зчеплення даного автомобіля.

Прикручена безпосередньо до колінвала двигуна (зазвичай прикручений маховик), усередині на ній кріпиться натискний диск у вигляді пружинної діафрагми з підп'ятником у центрі.

Затиснутий між кошиком і маховиком, закріпленим на кошику. На підп'ятник диска (при вичавленні педалі зчеплення) тисне шток, діафрагма розпрямляється і своїми краями впливає на пелюстки кошика – диск зчеплення вільний.

Шток проходить крізь порожнистий первинний вал, і з торця коробки упираєтьсяу радіально завзятий підшипник. Саме на цей підшипник впливає важіль вимкнення зчеплення.

Насправді це не китайський винахід – таку конструкцію зчеплення та коробки з 80-х років широко застосовують інженери VW Audi Group.
При заміні зношеного диска зчеплення рекомендовано змінювати завзятий підшипник та його шток для якісної роботи зчеплення.
1. Спочатку від'єднуємо, звільнивши пластину фіксатора.

2. Знімаємо роз'єм проводів із датчика заднього ходу

3. Від'єднуємо та виймаємо датчик положення колінвалу.

5. і витягаємо його, від'єднавши масу.

6. Від'єднуємо дві тяги приводу кулісиперемикання передач.

8. Тепер відкручуємо гайку кріплення приводу на маточині та знімаємо колесапопередньо виставивши машину на опори.

9. Відкручуємо три болти кульової опориі від'єднуємо її від важеля.
10. Від'єднуємо від поворотного кулака рульову тягу,тепер привід легко вийде зі шліцевої частини маточини.
11. Операції п.8, 9, 10 повторюємо, з іншого боку.
12. Викручуємо болт кріплення лівої опори коробки передач.
13. Відкручуємо болти кріплення пластини підсилювача блоку циліндрівта приймальну трубу.

Два під випускним колектором...
... два болти під масляним фільтром.
Ще відкрутивши три, знімаємо підсилювач.
14. Тепер слід підставити під двигун надійну опоруі можна відкрутити кронштейн кріплення передньої опори до картера зчеплення.
15. Відкручуємо болти кріплення коробки до двигуна.
Два болти з боку масляного фільтра.
Ще дві зверху коробки.
16. Три болти звільняють кронштейн кріплення задньої опори.
УВАГА:для наочності фото зроблені зі знятим приводом. У нашому випадку для заміни зчеплення привід відкручувати не обов'язково, достатньо вивести його шліцеву частину зі маточини. Це дозволить відсунути та залишити коробку у підвішеному стані, не виймаючи її з-під машини.
17.Відсуваємо коробку передачдо виходу первинного валу.
18. Отримавши доступ до маховика (це не кошик!), відкручуємо болти його кріплення до кошика. УВАГА:Усі болти мають не стандартну голівку на 9 мм.
Слід уважно оглянути маховик- Поверхня по якій працює диск зчеплення повинна бути ідеально гладкою і зубчастий вінець без пошкоджень. За потреби замінити маховик.
Такою ж гладкою має бути поверхня кошика зчеплення (прикручена до колінвалу). Якщо є пошкодження, кошик замінити.
Стрілка показує пружину, яку потрібно зняти, щоб отримати доступ до болтів кріплення кошика до маховика (якщо міняти).
19. Встановлюємо новий диск зчепленнявиступаючою частиною маточини назовні і ретельно виставляємо його по центру. УВАГА: Маховик та кошик балансуються спільнота змінювати їх положення щодо колінвалу не допускається. Для коректного складання на маховику є штифти, які потрібно поєднати з прорізом у кошику або використовуючи поставлені мітки.
20.Збираємо все у зворотній послідовності, дотримуючись моментів затягування різьбових з'єднань.
21. Перед встановленням коліс буде зручно замінити упорний підшипникта його шток.
22. З торця коробки акуратно відгинаємо край і знімаємо кришку.За її значної деформації можливо знадобиться встановити нову.
23. Виймаємо завзятий підшипник за допомогою магніта.
24. Виймаємо шток завзятого підшипника.
25. Збираємо у зворотній послідовності, встановити нові запчастини.
26. Регулюємо зчеплення гайкою та втулкою троса зчеплення.
27. Після невеликого пробігу ще раз відрегулювати зчеплення – вільний хід важеля має бути 2-3 мм.
Переміщуємо важіль до моменту значного опору – це і є вільний хід.
УВАГА: Коробка передач досить важка, А гайки приводів на маточині колес затягнуті значним моментом тому роботи рекомендується проводити з помічником.

Основні несправності, для усунення яких необхідні зняття та розбирання зчеплення: - Підвищений (порівняно зі звичним) шум при включенні зчеплення; - ривки під час роботи зчеплення; - неповне включення зчеплення (зчеплення «буксує»); - неповне вимкнення зчеплення (зчеплення «веде»).
Корисна порада.
При виході з ладу зчеплення рекомендуємо замінювати одночасно всі його елементи (відомий та провідний диски, а також підшипник вимкнення зчеплення), так як робота із заміни зчеплення трудомістка, а у непошкоджених елементів зчеплення ресурс вже знижений і, якщо їх встановити знову, може знадобитися повторна заміна зчеплення після невеликого пробігу.
Вам знадобляться: всі інструменти, необхідні для зняття коробки, а також ключ «на 10», монтажна лопатка.

…і оправлення для центрування диска.
1. Зніміть коробку передач (див. ).

2. Якщо встановлюватимете колишній натискний диск, для полегшення встановлення позначте будь-яким способом (наприклад, фарбою) взаємне розташування кожуха диска та маховика.

3. Утримуючи маховик монтажною лопаткою (або великою викруткою) від прокручування, виверніть шість болтів кріплення кожуха натискного диска зчеплення до маховика. Затяжку болтів послаблюйте рівномірно: кожен болт по два оберти ключа, переходячи від болта до болта діаметром.
Примітка.

Так розташовані болти кріплення кожуха зчеплення до маховика двигуна.

4. Зніміть натискний та керований диски зчеплення з маховика, притримуючи диск.

5. Огляньте диск зчеплення.
Тріщини на деталях диска не допускаються. Перевірте ступінь зносу фрикційних накладок. Якщо головки заклепок втоплені менш ніж на 0,2 мм, поверхня фрикційних накладок замаслена або ослаблені заклепувальні з'єднання, ведомий диск необхідно замінити.
Корисна порада.
Якщо накладки веденого диска замаслені, перевірте стан сальника первинного валу коробки.
Можливо, потрібна його заміна.

6. Перевірте надійність фіксації в гніздах маточини веденого диска демпферів, намагаючись перемістити їх у гніздах маточини рукою. Якщо демпфери легко рухаються в гніздах або пошкоджені, замініть диск.
7. Перевірте биття диска, якщо при візуальному огляді виявлено його короблення. Якщо биття перевищує 0,5 мм, замініть диск.

8. Огляньте робочі поверхні тертя маховика та натискного диска, звернувши увагу на відсутність глибоких рисок, задир, вибоїн, явних слідів зносу та перегріву. Замініть дефектні вузли.

9. Під час ослаблення заклепувальних з'єднань деталей кожуха та натискного диска, а також деформовані або зламані з'єднувальні ланки замініть натискний диск у зборі.
10. Зовнішній огляд оцінить стан діафрагмової пружини натискного диска.
Наявність тріщин на діафрагмовій пружині не допускається. Місця контакту пелюсток пружини з підшипником вимикання зчеплення повинні знаходитися в одній площині і не мати явних слідів зношування (знос повинен бути не більше 0,8 мм). Інакше замініть диск у зборі.

11. Зовнішній огляд оцінить стан опор натискної пружини. Опори не повинні мати тріщин та слідів зносу. Інакше замініть диск у зборі.
12. Перед встановленням зчеплення перевірте легкість переміщення веденого диска шліцами первинного валу коробки передач.
У разі потреби усуньте причини заїдання або замініть дефектні деталі.
13. Нанесіть на шліци маточини веденого диска тугоплавке консистентне мастило.

14. При монтажі зчеплення спочатку встановіть за допомогою оправки ведений диск, потім кожух натискного диска (на три центруючі штифти), після чого вкрутіть болти кріплення кожуха до маховика.
Примітка.

Встановлюйте ведений диск таким чином, щоб маркування на його маточці було спрямоване у бік коробки.
15. Повертайте болти рівномірно, по одному обороту ключа кожен, по черзі переходячи від болта до болта діаметром. Момент затягування болтів 25 Н·м.
16. Зніміть оправку та встановіть коробку передач.
17. Перевірте зчеплення (див. ).

Знімати двигун, як наказує керівництво, ми не стали, а скористалися звичайною схемою для переднього приводу - вивісити коробку на приводах і відвести її вниз, тим самим отримавши доступ до зчеплення. В даному випадку є нюанс у вигляді роздавальної коробки, але він не вносить кардинальних змін.

Коротко алгоритм дій такий:

Звільнити доступ до зверху
Від'єднати троси перемикання передач, дроти датчиків, робочий циліндр зчеплення
Зняти підрамник із важелями, від'єднавши кульові опори від важелів.
Зняти поздовжню «лижу» та 2 опори двигуна
Злити з КПП та РК
Підставити домкрат під КПП та зняти ліву опору КПП
Відкрутити болти кріплення КПП та стартера, гайки шпильок з'єднання РК та КПП
Відвести коробку вліво, з поворотом на передню частину опустити на підставки ()
Змінити зчеплення, зібрати у зворотному порядку

Під капотом
Звільняємо доступ до коробки зверху. Знімаємо акумулятор, корпус повітряного фільтра, кронштейн акумулятора (на фото лежить перенесення). Відводимо у бік клеми та дроти, від'єднуємо провід маси від КПП.

Від'єднуємо тросики вибору передач (фіксуються шплінтами), відкручуємо кронштейни тросиків від коробки і підвішуємо троси щоб не заважали.

Під машиною
Домкратимо передню частину автомобіля, знімаємо передні колеса.

Знімаємо пластикові елементи захисту наступні за переднім бампером - ліву та праву половинки.

Підставляємо домкрат під підрамник, відкручуємо 4 болти кріплення підрамника до кузова. Відкручуємо гайки та витягуємо 2 болти кріплення кермової рейки до підрамника. У лівій верхній частині фото – поздовжній кронштейн опор двигуна та КПП («лижа»). Він фіксується у передній частині за нижню поперечну балку кузова, у задній частині - затискається між задньою опорою КПП та підрамником на довгих шпильках. «Лижу» зніматимемо одночасно з підрамником, для цього звільняємо її в передній частині - відкручуємо 2 болти від балки і 2 болти кріплення передньої опори двигуна до «лижі». Можна відкрутити опору від блоку двигуна, а не від лижі і знімати останню разом з опорою.

Від'єднуємо поперечні важелі від кульових опор. Відокремити кульові опори від поворотного кулака не так просто - буде потрібно або ножичний знімач з широким жалом (приблизно 26мм) - такий непросто знайти хорошої якості, а для установки вертикального знімача доведеться відкручувати ступичну гайку і відокремлювати приводний вал із зовнішнім ШРУСом. Тому робимо простіше - відкручуємо 3 гайки кріплення кульовий до важеля (2 знизу і одна зверху) і вибиваємо 2 шпильки знизу вгору. Для витягування шпильок потрібно повертати кулак.

Після цього прибираємо домкрат, що підтримує підрамник і виводимо з поворотом кульові з поглиблень важелів. Тепер підрамник залишається висіти на стабілізаторі. Водночас прибираємо «лижу».

Відкручуємо 4 болти кріплення втулок стабілізатора від підрамника, прибираємо підрамник у зборі з важелями.

На додаток підготовчих процедур відкручуємо задню опору від КПП і зливаємо масло з коробки та роздатки. В даному випадку масло в КПП було свіже і питань не викликало, а масло в РК після 45 ткм пробігу вже потребувало заміни. На магнітіті зливної пробки виявився товстий шар згущеного стружкою олії.

Як показав подальший хід процедури - масло з РК можна не зливати, так що залишимо це як рекомендацію для контролю; простіше поміняти його під час такої операції, ніж потім заглядати окремо.

Роз'єднання
Приступаємо до найдовшого етапу спілкування з китайськими конструкторами - відділення КПП від двигуна та роздавальної коробки. З'єднання з двигуном досить просте, приблизно як на ВАЗ 2108 - металевий пильовик картера на 5 болтах і болти з'єднання картера зчеплення (дзвони) з блоком двигуна. Всі вони добре доступні та видні. Стартер заходить у дзвін з боку блоку, тому його знімати не потрібно – просто відкрутити 2 болти.

Складності виникають при відкручуванні гайок з'єднання коробки з роздавальної коробкою. З'єднуються вони по периметру шпильками M10 та гайками на 18 у кількості 8 штук. З них 4 задніх шпильки виходять з РК і затягуються гайками з боку КПП, а 4 передні - навпаки. Нижче на фотографіях роз'єднаних агрегатів можна наочно переконатися в красі задуму. Найбільшу складність становить 2-а зверху гайка по передній частині. З урахуванням довгого різьблення та фігурного корпусу роздатки жоден із наявних інструментів не дав однозначного рішення. Головка на 18 з квадратом 3/8 - не підлазить із тріскачкою, подовжувачу заважає відлив на РК, накидному ключу ніде розвернутися. На допомогу прийшов карданчик на 3/8, але і йому не вистачило місця, щоб викрутити гайку до кінця. А від руки вона йти не хотіла ніяк, та й рукою там не надто можна підібратися. Мабуть, ця гайка - найскладніша частина всієї процедури заміни зчеплення.

Коли відкручені всі гайки та болти кріплення коробки, від'єднуємо ліву опору КПП. Підставляємо домкрат під коробку, ближче до картера зчеплення приблизно оцінивши розташування центру мас. Відкручуємо гайку і виводимо довгий болт із сайлентблоку опори.

Доступ до болтів кріплення кронштейна цієї опори до КПП утруднений, тому те, що доступно відкручуємо у встановленому положенні, а що не піддається, наприклад передній лівий болт - після опускання коробки, підступаючи через колісну арку.

Під картер двигуна робимо підставку, бажано не жорстку – щоб утримувала, але дозволяла деякі зміни нахилу. Ми скористалися старою покришкою та дерев'яними проставками.

Тепер все готове для фінального ривка – розстикування.

Р астикування
На початковому етапі розстиковки можна докладати зусилля - КПП висить не так на валах, але в центруючих втулках в отворах болтів з обох боків картера зчеплення.

Розстикування ускладнюється фіксацією валу правого приводу в диференціалі за рахунок стопорного кільця. Тому можна попередньо висмикнути правий привід із коробки, але можна обійтися і без цього. Починаємо похитувати коробку у горизонтальній площині; спочатку коробка зсувається на кілька міліметрів.

Потім, впроваджуючи проставки в щілину, що утворюється, продовжуємо похитувати - стопорне кільце правого приводу «здається» і коробка йде більш охоче. Зрештою, плавно хитаючи коробку - відводимо її від двигуна, притримуючи від падіння з домкрата.

Знімаємо коробку передач з домкрата і акуратно опускаємо її на підлогу (або дошку, у нашому випадку), звертаючи увагу на кути лівого приводу - великі перекоси та затискання пильовиків допускати не можна.

Трохи піднімаємо двигун, з прикріпленим до нього РК, таким чином щоб мати доступ до всіх болтів кошика зчеплення. І тепер милуємось картиною. КПП знято, точніше майже знято і не заважає змінювати зчеплення.

Маховик, кошик зчеплення та роздавальна коробка:

Коробка передач у місці з'єднання з роздаткою, порожнистий вал приводу РК, прямо над ним «та сама незручна шпилька»:

А ось і винуватець урочистостей - перегрітий кошик зчеплення:

Заміна зчеплення
Поступово послаблюємо та відкручуємо болти кріплення кошика зчеплення до маховика. Знімаємо кошик, не забуваючи дотримуватися веденого диска, все прибираємо, вивчаємо стан.

Ведучий диск переливається синім, це перегрів. Більше того, на зовнішній стороні диска спостерігаються тріщини, маховик теж трохи підгорів:

Перш ніж ставити нове зчеплення, знімаємо розміри для центрувального пристосування – діаметр отвору в колінвалі та діаметр первинного валу КПП. Для центрування беремо подовжувач на 1/4, і обмотуємо його ізолентою для отримання шуканих діаметрів, після чого вставляємо у ведений диск і колінвал. Не точне центрування, т.к. має місце усунення під впливом сили тяжкості, а розміри ми з нульовим допуском.

Далі ставимо кошик, злегка його наживляємо болтами (можна тільки трьома з шести) і, злегка притиснувши ним ведений диск, центруємо останній на око, прицілюючись оком строго по осі подовжувача. Це необхідно для того, щоб при встановленні КПП первинний вал невимушено зайшов у шліци веденого диска. У нормальному режимі роботи - диск автоматично встане як належить після першого натискання на зчеплення.

Поступово (хрест-навхрест) закручуємо і затягуємо болти кошика.

З боку КПП міняємо вижимний підшипник, перевіряємо стан вилки, змащуємо шліци первинного валу. Втулку, по якій ковзає вичавний підшипник не змащуємо.

Все готове до збирання.

Встановлення КПП
Найскладніше в установці КПП – її вага. Потрапляти в шліци веденого диска на вазі – незручно навіть на передньопривідних автомобілях, не кажучи вже про необхідність стикування з роздавальною коробкою. Тому робити це на вазі, нехай навіть удвох – не варіант.

Для встановлення КПП її спочатку потрібно встановити на домкрат і підпірки, щоб виставити її на потрібну висоту і при цьому зорієнтувати прицілитися, а потім уже рухати в напрямку двигуна. Щоб привод правого колеса не заважав - його просто відводимо за внутрішній ШРУС. У такому положенні КПП стає на місце без особливих складнощів (якщо добре сцентрований ведений диск), після чого фіксується болтами за блок двигуна, і гайками за шпильки роздатки.

Далі вся конструкція піднімається та встановлюється ліва опора КПП. Після фіксації можна встановити місце правий привід - досить трохи повернути щоб правильно зорієнтувати по шлицам (якщо відразу не зайшов) і натиснути до характерного клацання стопорного кільця.

Накручуються гайки з'єднання КПП і РК на краще краще відкручування, благо було час почистити і змастити різьблення.

Подальша установка суворо у порядку зворотного зняття. Не забуваємо змастити болти оліфою та перевірити затяжку.

Пацієнт - Chery Tiggo 2006 р.в., повний привід, двигун 2.4 літра; симптоми - пробуксування зчеплення.
Був куплений новий комплект зчеплення – кошик, ведений диск та вичавний підшипник, всі елементи фірми Valeo корейського виробництва.

Автомобіль був зібраний у Росії, претензій щодо якості складання не виникло. Можливо автомобіль «протягували» в процесі передпродажної підготовки - дуже багато, і майже всі доступні болти і гайки були затягнуті з «усією пролетарською ненавистю». Тут же причаїлася і конструкторська недоробка - переважна більшість болтів просто надмірні по діаметру і довжині, при цьому вони дуже схильні до окислення (якість сталі або обробки кульгає). Тому процес відкручування болтів займає набагато більше часу, ніж зазвичай.

Так, наприклад, пластиковий щиток переднього захисту прикручений до поздовжньої балки двома болтами M8 завдовжки по 4 см кожен (крім ще трьох болтів M6 і декількох шурупів по периметру). За рахунок оксидів, майже всю довжину довелося відкручувати з трубою - всього близько 5 хвилин на пару болтів.

Друга конструктивна особливість - часто незручне розташування кріплення та його надлишок. Як наслідок, доводиться використовувати дуже різноманітний інструмент (карданчики, наскрізні ключі тощо) та проводити зайві операції демонтажу для доступу до незручної гайки.

Також було відзначено корозію по нижній кромці лонжеронів - для автомобіля з віком 5 років і пробігом 45 тис. км це неприємний момент. Проте стан порогів не викликав питань.

Загальне враження — китайські конструктори загадкові та непередбачувані. Обслуговуваність автомобіля у них не на першому місці. За «мурзилкою» заміна зчеплення передбачає зняття двигуна та КПП з автомобіля.

Схема реалізації повного приводу Chery Tiggo наведена наприкінці цієї статті.

Зняття КПП та зчеплення

Коротко алгоритм дій такий:

Звільнити доступ до КПП зверху
Від'єднати троси перемикання передач, дроти датчиків, робочий циліндр зчеплення
Зняти підрамник із важелями, від'єднавши кульові опори від важелів.
Зняти поздовжню «лижу» та 2 опори двигуна
Злити олію з КПП та РК
Підставити домкрат під КПП та зняти ліву опору КПП
Відкрутити болти кріплення КПП та стартера, гайки шпильок з'єднання РК та КПП
Відвести коробку вліво, з поворотом на передню частину опустити на підставки (підлога)
Змінити зчеплення, зібрати у зворотному порядку

Під капотом

Звільняємо доступ до коробки зверху. Знімаємо акумулятор, корпус повітряного фільтра, кронштейн акумулятора (на фото лежить перенесення). Відводимо у бік клеми та дроти, від'єднуємо провід маси від КПП.

Під машиною

Домкратимо передню частину автомобіля, знімаємо передні колеса.

Знімаємо пластикові елементи захисту наступні за переднім бампером - ліву та праву половинки.

Підставляємо домкрат під підрамник, відкручуємо 4 болти кріплення підрамника до кузова. Відкручуємо гайки та витягуємо 2 болти кріплення кермової рейки до підрамника. У лівій верхній частині фото - поздовжній кронштейн опор двигуна та КПП (лижа). Він фіксується у передній частині за нижню поперечну балку кузова, у задній частині – затискається між задньою опорою КПП та підрамником на довгих шпильках. «Лижу» зніматимемо одночасно з підрамником, для цього звільняємо її в передній частині — відкручуємо 2 болти від балки і 2 болти кріплення передньої опори двигуна до «лижі». Можна відкрутити опору від блоку двигуна, а не від лижі і знімати останню разом з опорою.

Від'єднуємо поперечні важелі від кульових опор. Відокремити кульові опори від поворотного кулака не так просто — потрібно або знімач ножиці з широким жалом (приблизно 26мм) — такий непросто знайти хорошої якості, а для установки вертикального знімання доведеться відкручувати ступичну гайку і відокремлювати приводний вал із зовнішнім ШРУСом. Тому робимо простіше - відкручуємо 3 гайки кріплення кульовий до важеля (2 знизу і одна зверху) і вибиваємо 2 шпильки знизу вгору. Для витягування шпильок потрібно повертати кулак.

Відкручуємо 4 болти кріплення втулок стабілізатора від підрамника, прибираємо підрамник у зборі з важелями.

Роз'єднання КПП та двигуна з роздаткою

Приступаємо до найдовшого етапу спілкування з китайськими конструкторами - відділення КПП від двигуна та роздавальної коробки. З'єднання з двигуном досить просте, приблизно як на ВАЗ 2108 - металевий пильовик картера на 5 болтах і болти з'єднання картера зчеплення (дзвони) з блоком двигуна. Всі вони добре доступні та видні. Стартер заходить у дзвін з боку блоку, тому його знімати не потрібно - просто відкрутити 2 болти.

Для порівняння: на Toyota RAV4 2 покоління, компонування якої успадковує Tiggo, ті ж гайки - на 14, тому і доступ до них виходить набагато зручніше.

Найбільшу складність становить 2-а зверху гайка по передній частині. З урахуванням довгого різьблення та фігурного корпусу роздатки, жоден із наявних інструментів не дав однозначного рішення. Головка на 18 з квадратом 3/8 не підлазить з тріскачкою, подовжувачу заважає відлив на РК, накидного ключа ніде розвернутися. На допомогу прийшов карданчик на 3/8, але і йому не вистачило місця, щоб викрутити гайку до кінця. А від руки вона йти не хотіла ніяк, та й рукою там не надто можна підібратися. Мабуть, ця гайка — найскладніша частина всієї процедури заміни зчеплення.

Тепер усе готове для фінального ривка – розстикування.

Розстиковка

На початковому етапі розстиковки можна докладати зусилля — КПП висить не на валах, а на втулках, що центрують, в отворах болтів з боків картера зчеплення.

Потім, впроваджуючи проставки в щілину, продовжуємо похитувати — стопорне кільце правого приводу «здається» і коробка йде більш охоче.

Зрештою, плавно хитаючи коробку - відводимо її від двигуна, притримуючи від падіння з домкрата.

Знімаємо коробку передач з домкрата і обережно опускаємо її на підлогу (або дошку, в нашому випадку), звертаючи увагу на кути лівого приводу - великі перекоси і затискання пильовиків допускати не можна.

Маховик, кошик зчеплення та роздавальна коробка:

А ось і винуватець урочистостей — перегрітий кошик зчеплення:

Заміна зчеплення

Поступово послаблюємо та відкручуємо болти кріплення кошика зчеплення до маховика. Знімаємо кошик, не забуваючи дотримуватися веденого диска, все прибираємо, вивчаємо стан.

Ведучий диск переливається синім, це перегрів. Більше того, на зовнішній стороні диска спостерігаються тріщини:

До веденого диска особливих претензій немає.

Маховик теж трохи підгорів:

Перш ніж ставити нове зчеплення, знімаємо розміри для центрувального пристрою - діаметр отвору в колінвалі і діаметр первинного валу КПП. Для центрування беремо подовжувач на 1/4, і обмотуємо його ізолентою для отримання шуканих діаметрів, після чого вставляємо у ведений диск і колінвал. Не точне центрування, т.к. має місце усунення під впливом сили тяжкості, а розміри ми з нульовим допуском.

Поступово (хрест-навхрест) закручуємо і затягуємо болти кошика.

З боку КПП міняємо вижимний підшипник, змащуємо шліци первинного валу. Втулку, по якій ковзає вичавний підшипник не змащуємо.

Все готове до збирання.

Встановлення КПП

Найскладніше в установці КПП – її вага. Потрапляти у шліци веденого диска на вазі — незручно навіть на передньопривідних автомобілях, не кажучи вже про необхідність стикування з роздавальною коробкою. Тому робити це на вазі, нехай навіть удвох, не варіант.

Для встановлення КПП її спочатку потрібно встановити на домкрат і підпірки, щоб виставити її на потрібну висоту і при цьому зорієнтувати прицілитися, а потім уже рухати в напрямку двигуна. Щоб привод правого колеса не заважав — його просто відводимо за внутрішній ШРУС. У такому положенні КПП стає на місце без особливих складнощів (якщо добре сцентрований ведений диск), після чого фіксується болтами за блок двигуна, і гайками за шпильки роздатки.

Далі вся конструкція піднімається та встановлюється ліва опора КПП. Після фіксації можна встановити на місце правий привід - досить трохи повернути, щоб правильно зорієнтувати по шліцях (якщо відразу не зайшов) і натиснути до характерного клацання стопорного кільця.

Реалізація повного приводу

Повний привід реалізований без диференціала, задній міст автоматично підключається через електромагнітну муфту. Таким чином, у нормальних режимах руху це передньопривідний автомобіль, а у разі пробуксування він стає повнопривідним, причому з «блокуванням міжосьового диференціала».

Це небезпечний варіант реалізації, т.к. підключення заднього моста може статися в критичній ситуації, наприклад, занесення в повороті, а різка зміна поведінки з передньопривідної на повнопривідний, та ще й з блокуванням (пробуксування одного з коліс буде гарантована), може призвести до неприємних наслідків. Тому для боротьби з цією недугою деякі власники Tiggo виводять на панель кнопку, що повністю відключає муфту. Було б розумно вивести 3-х позиційний перемикач, як це зроблено на повнопривідних Suzuki SX4 - "ЗП вимкнений", "підключається автоматично", "включений завжди".

Дивись також

- конструкція вилки Chery Tiggo дуже схожа на цю, тому при зміні вижимного підшипника є сенс звернути найпильнішу увагу;
— до чого призводить їзда з вижимним підшипником, що шумить;