Експлуатація та ремонт будь-якого мотоцикла залежить в першу чергу від майстерності водія, але не тільки від його вміння, а ще й від інструменту та зручності пристосувань. І розібрати і відремонтувати багато агрегатів (двигун, КП, задній міст, ходова і т.д) тільки за допомогою молотка та звичайних ріжкових ключів якщо і вдасться, то без псування деталей ця справа не пройде.
Для грамотного ремонту (без псування деталей) потрібен спеціальний інструмент та пристрої, за допомогою яких при ремонті можна забезпечити точність суміщення деталей та їх співвісність, необхідне зусилля, тощо, та й не покалічити самого себе. У цій статті ми розглянемо кілька пристроїв, які полегшать ремонт вітчизняних важких мотоциклів.
Пристрій для збирання коліс.
На малюнку 1 показано корисний пристрій, який допоможе легко зібрати колесо мотоцикла (наприклад при заміні маточини, обода або спиць). Основа пристосування це диск, товщиною 35 мм (в середній частині трохи товщі), який можна випиляти з текстоліту або товстої фанери (фанеру можна використовувати тонку, але склеєну з кількох шарів).
1 - струбцина зі шпильки (8 шт), 2 - обід колеса, 3 - спиця, 4 - маточина, 5 - гайка осі, 6 - шайба або втулка, 7 - пластинчастий виступ упор для обода (8 шт.), 8 - втулка , 9 - вісь колеса, 10 - гвинт упору обода (16 шт.), 11 - гайка струбцини (шпильки).
При роботі колесо (або обід) укладається на диск (див. малюнок 1, б) і після цього потрібно трохи наживити (накрутити) спиці. Потім центральний отвір диска вставляється втулка колеса 8, і втулку вставляється вісь колеса. Потім на вісь надівається шайба 6 і все скріплюється гайкою 5. Обід 2 притягується саморобними струбцинами 1 і після цього поступово затягуються всі спиці.
За допомогою цього пристрою, деталі колеса (обід, маточина, спиці) спочатку, ще до затягування спиць, виставляються рівно і точність складання тут гарантована. Та й роботу зі збирання колеса можна здійснити набагато простіше та швидше.
Більш зручний та універсальний стапель для складання мотоциклетних коліс, можна зробити як показано у відеоролику трохи нижче, але для такої конструкції потрібно придбати патрон від токарного верстата.
Але у когось щось не вийде при складанні, і колесо після складання стане кривим, то його не складно підрівняти підтяжкою відповідних спиць. Дуже докладно про це я написав у статті «Як вирівняти деформоване колесо мотоцикла» — стаття знаходиться .
Знімач для маховика двигуна та корпусу заднього підшипника.
Розсухарувач клапанів
1 – пластина (90х100), 2 – втулка, 3 – важіль для натиску на тарілку пружини.
На малюнку 3 показано пристосування для розсихання клапанів вітчизняного опозиту. А на малюнку 4 зображено опору 1 , яка закріплюється з боку камери згоряння головки за допомогою двох шпильок М8. І упирається опора (у камері згоряння) спеціальним брусочком у тарілки клапанів, щоб клапани не відкривалися під час розсухарювання.
1 - шток амортизатора, 2 - контргайка, 3 - подовжувач, 4 - пробка пера вилки.
Буває, що після тривалої експлуатації або навіть тривалого простою мотоцикла в гаражі, пружини передньої підвіски від втоми металу трохи просідають і постава байка порушується (зменшується дорожній просвіт). Виделка важких вітчизняних мотоциклів не довга, а тут ще й просадка пружин. Виправити справу допоможуть спеціальні вставки для пружин, які потрібно буде замовити токарю згідно малюнку 6.
З шестигранника на 13 потрібно буде виточити подовжувач 3 (2 штуки), який потрібно буде накрутити на шток вилки 1, і законтрити контргайкою 2. А зверху на шпильку шестигранника нагвинчується пробка пера вилки разом з рідною контргайкою. Цими вставками не тільки відновиться довжина пір'я вилки, але ще й сама вилка стане трохи жорсткішою, адже жорсткості пружин, що просіли, завжди не вистачає.
Синхронізатор карбюраторів.
Відрегулювати синхронізацію карбюраторів не так просто (докладніше про синхронізацію читаємо). Пристрій, показаний малюнку 7, допоможе одному карбюратору підживлювати інший, якщо налаштування синхронізації трохи засмутилася. Установка цього пристрою до того ж зробить роботу опозитного двигуна м'якшою, стійкішою, і дозволить трохи скоротити витрату палива. Головні жиклери штатних карбюраторів з маркуванням 210 можна буде замінити на жиклери з маркуванням 185, які мають трохи меншу пропускну здатність.
Це дозволить трохи збіднити паливну суміш, що разом з електронним запалюванням (про яке) дозволить скоротити витрату палива (особливо на середніх оборотах), не знижуючи потужності двигуна. Та й запуск двигуна помітно покращає, особливо в прохолодну погоду.
Пристрій складається з двох шайб, зроблених з дюралю або латуні (бронзи), встановлених між головками циліндрів і карбюраторами. У шайби слід вкрутити на епоксидному клеї (або холодному зварюванні) штуцери, виготовлені з мідних або латунних трубок діаметром 8 - 9 мм. Шайби встановлюємо на кожну головку перед карбюратором (між карбюратором і впускним фланцем), з прокладками з пароніту і потім на штуцери шайб одягаємо бензостійкий гумовий шланг, з'єднуючи штуцери обох шайб між собою за допомогою цього шланга і хомут.
Тепер, якщо якийсь карбюратор відчуватиме брак палива, він підживлюватиметься горючою сумішшю від другого карбюратора і перебої на будь-яких режимах виключені. Шайби можна виготовити не як на кресленні круглими, а підточити їх формою фланця карбюратора і впускного патрубка, і відполірувати краї фланця, що я і зробив на своєму мотоциклі. Ну а якщо буде потрібно синхронізація карбюраторів за допомогою вакуумометрів, то зі штуцерів потрібно буде зняти шланг, що з'єднує їх, і під'єднати до них шланги від вакуумометрів.
Сподіваюся, що нескладні пристрої описані в цій статті, допоможуть власникам важких вітчизняних мотоциклів, швидше, легше і без псування деталей зробити ремонт байка і хоч трохи поліпшити його експлуатаційні характеристики; успіхів усім.
Однією з основних процедур під час ремонту передньої підвіски є заміна стійок. Це стосується автомобілів з підвіскою Макферсон, коли стійка зібрана. Тобто стійка є амортизатором, пружиною і опорою з чашкою. Все це закріплено гайкою, що накручена на стрижень амортизатора. У результаті стійка перебуває у постійної «бойової готовності», коли стиск працює пружина, але в розтягування амортизатор.
Але в цій статті ми хочемо розповісти не про роботу стійок, а про те, як важко часом доводиться автолюбителям при знятті пружини. Вся справа в тому, що пружина на стійці досить потужна, а значить, зусилля її стиснення дуже велике. У результаті, під час розкручування гайки на штоку пружина може «стрільнути», що може призвести до травми. Та ще й при зворотному складанні постає питання про те, як же зібрати стійку назад, тобто стиснути пружину. На допомогу автолюбителям у цьому випадку пропонуються в основному всілякі знімачі пружин. Зазвичай це система шпильок з гачками чи шайбами. У результаті стягування пружин відбувається за рахунок скручування гайки по шпильці. Цей спосіб зняття пружини цілком життєвий, проте має свої недоліки. Основним з яких є великий час на закручування розкручування гайок по шпильці. У цій статті ми хотіли б вам запропонувати іншу альтернативу, яка чудово справляється з цим завданням, при цьому вимагає від механіка набагато менших зусиль.
Пристрій для швидкого розбирання стійок, заміни (стиснення) пружини на них у гаражі своїми руками
Принцип роботи цього пристосування заснований на збільшенні моменту, що крутить, за рахунок зміни плеча докладання сили. Можна сказати класичне рішення для більшості випадків у механіці. Так точками опори буде стіна, до якої консоллю прироблено плече і стійка точніше за пружину. Тут зусилля, що додаються на стійку, залежатимуть від довжини важеля плеча. Фактично це ручки нашого пристрою. На них можна просто сісти і людської ваги цілком вистачить для того, щоб стиснути пружину. Погляньте на малюнок.
А тепер по порядку, як буде заміна, зняття пружини зі стійки. Спочатку необхідно розвести плечі пристосування та встановити на чашку над пружиною. Далі зводимо плечі між собою фіксуємо, наприклад, відрізком труби.
Далі просто сідаємо на трубу і тим самим стискаємо пружину. Зусилля на пружину можна регулювати власним тілом, сідаючи на важелі трохи далі чи ближче до стійки. Відкручуємо гайку, що утримує поворотну опору та чашку пружини.
Акуратно встаємо, тим самим знімаючи напругу стиснення на пружині, яка ще встановлена на стійці. Після випрямлення пружини знімаємо її зі стійки.
Установку та стиск нової пружини проводимо у зворотній послідовності.
Резюмуючи про знімач пружин.
Застосування такого пристосування виправдане особливо в тих випадках, коли заміна пружини на стійках такого типу відбувається часто. Здебільшого це автосервіси. Також треба зауважити, що пристрій універсальний. На ньому можна демонтувати пружини зі стійок будь-яких авто, фактично змінюючи висоту плеча, яким підтискується пружина. Роботи пов'язані зі зняттям та заміною пружини при застосуванні такого пристрою будуть значно спрощені, що мабуть є визначальним фактором при вирішенні питання про виготовлення чогось подібного у вашому гаражі.
Метою проекту було створення пристосування для монтажу та демонтажу пружин підвіски легкових автомобілів, тобто стяжки для пружин. Пристрій повинен відповідати багатьом вимогам. Воно повинне застосовується для пружин різних типів, тобто. пружин різної висоти, різного діаметра, жорсткості. Воно має бути простим у використанні та обслуговуванні. Відповідати вимогам з техніки безпеки та вирізняються високою надійністю.
Для роботи з пристроєм потрібний мінімум кваліфікації. Для того щоб демонтувати пружину з телескопічної стійки легкового автомобіля потрібно наступне: по-перше звичайно ж зняти з автомобіля саму телескопічну стійку, далі необхідно подати повітря в пневмоциліндр для розлучення захоплень пристосування на необхідну відстань один від одного, тобто. для зачеплення максимально можливої кількості витків пружини. Після цього необхідно встановити пружину на пристосування і як вже було сказано захопивши максимальну кількість витків, так само стежачи за тим, щоб гаки захватів надійно тримали витки пружини. Далі подаємо повітря в пневмоциліндр який надає руху захоплення і тим самим стискаємо пружину.
Основною частиною пристрою є пневмоциліндр. У верхній частині (на штоку пневмоциліндра) кріпиться захоплення, на якому встановлені гачки для зачеплення витків пружини та кріпиться на штоку пневмоциліндра гайкою. Безпосередньо на верхній частині пневмоциліндра кріпиться нижнє захоплення, в яке вставляються два упори для зачеплення стійки.
Сам же нижнє захоплення зібрано з наступних складових частин: кронштейн, в який вставляються дві лапки, в які після вставляються два упори. Розсуваються лапки за допомогою гвинта на якому нарізане праве і ліве різьблення, а в самих лапках запресовані втулки з відповідним різьбленням.
Деталі розробки
Деталі розробки
Деталі розробки
6.1 Огляд існуючих пристроїв для розбирання амортизаційної стійки
6.2 Опис проектованого пристрою для монтажу та демонтажу пружин
6.3 Розрахунок проекту
6.3.1 Розрахунок необхідного діаметра пневмоциліндра
6.3.2 Розрахунок міцності стяжної шпильки
6.3.3 Розрахунок циліндра на міцність
6.3.4 Розрахунок гвинта кріплення гачкового захвату на зріз
6.3.5 Перевірочний розрахунок лапки верхнього захвату на вигин
6.3.6 Перевірочний розрахунок лапки нижнього захвату на вигин
6.3.7 Перевірочний розрахунок нижнього упору на вигин
6.3.8 Перевірочний розрахунок нижнього упору на вигин
6.4 Розрахунок собівартості виготовлення пристрою
6.4.1 Повна заробітна плата виробничих робітників, зайнятих на складанні
6.4.2 Додаткова заробітна плата складання
6.4.3 Загальновиробничі накладні витрати на виготовлення
6.4.4 Розрахунок показників економічної ефективності
Пояснювальна записка 21 лист опису та розрахунків, специфікації.
При ремонті або налаштуванні підвіски автомобіля виникає необхідність зафіксувати пружину в певному положенні.
Для цих робіт є сервісний пристрій: знімач пружин, за допомогою якого можна зняти елементи ходової як у спеціалізованій майстерні, так і в гаражних умовах.
Різні концепції інструменту:
Розглянемо другий варіант докладніше.
Як працює знімач пружин і якими вони бувають?
Навіщо потрібен знімач? Він долає зусилля, що розпрямляє, пружин. Сила, що додається, на кронштейнах з'ємника можна порівняти з вагою автомобіля, але це не означає, що його конструкція занадто дорога і високотехнологічна.
Існує безліч варіантів, але вони поділяються лише на два види: механічний та гідравлічний привід.
Механічний знімач пружин
Найчастіше має різьбовий приводний механізм. 
При достатньому діаметрі шпильки (що забезпечує гарне передатне відношення на різьбленні), та довгій рукоятці ключа, можна без надмірних зусиль стискати пружини вручну.
Технологія наступна: два знімач симетрично надягають на стійку. Провертаючи шпильку з різьбленням, ви зводите захоплення до середини пружини прямо на амортизаторі, стискаючи її до необхідного розміру.
Важливо: Чому механічний знімач не можна застосовувати поодинці? При стисканні пружина вигинається, контролювати цей процес неможливо.
Встановлення одного знімача на пружину призведе до його поломки
Знімачі, надіті з двох сторін, забезпечують рівномірний стиск. При роботі з підвіскою вантажних автомобілів або важких позашляховиків, досвідчені майстри встановлюють по 3 або навіть 4 знімання.
Правильне встановлення знімачів на пружину
Напівстаціонарні стійки
На сервісних станціях часто використовують напівстаціонарні стійки для зняття пружин зі стійок амортизаторів. 
Інструмент досить універсальний, підходить до більшості підвісок. Завдяки редуктору приводного механізму працювати з ним зручно та безпечно.
Єдиний недолік - не завжди можна стиснути пружину прямо на автомобілі. Все-таки це стендовий пристрій: знімач працює з підвіскою, знятою з автомобіля.
Популярне: Струбцина своїми руками полегшує роботу майстру та економить його гроші
Важільного типу
Аналогічна проблема у знімачів важільного типу. Механізм надійний та безпечний, але його габарити не дозволяють підлізти у простір під крилом авто. 
Гідравлічний знімач
Може бути переносним та стаціонарним. Працює за принципом домкрата: є головний та робочий циліндр. Прокачуючи рідину за допомогою рукоятки-важеля, оператор стискає силові скоби, між якими є пружина. 
Компактний двосекційний знімач може стати помічником і в домашньому гаражі, а ось стаціонарний підлоговий верстат підійде лише для автосервісу. 
Тиск у гідравлічній системі нагнітається важелем ножа. При цьому руки автослюсаря вільні, працювати зручно та безпечно.
Зрозуміло, є знімники з компресорами, електроприводом та іншими пристроями, що полегшують життя при обслуговуванні автомобіля. Все це добре, поки ви не побачите цінника.
Деколи вигідніше кілька разів відвідати автосервіс, ніж придбати промисловий наймач для особистого користування. Який вихід? Робити інструмент своїми руками.
Виготовлення знімачів пружин амортизаторів
Багато автолюбителів користуються звичайним ланцюгом: намотують кілька обертів навколо витків пружини, і затягують ланцюг. Після підйому автомобіля домкратом амортизаційна стійка розтягується, а пружина залишається стиснутою. Це небезпечний спосіб: якщо ланцюг зісковзне, пружина, що розпрямилася, може завдати серйозної травми.
Як зробити найпростіший знімач за аналогією з промисловим
Механічний напівстаціонарний "верстат" можна створити з "Волговського" домкрата.
Використовувані матеріали:
Дриль, болгарка, напилок, зварювальний апарат – такий набір є в гаражі, або доступний у сусіда за пару пива. До верхньої частини домкрата (де розташована вертушка з редуктором) збирається майданчик із куточка. Потім до неї приварюють кронштейн за розміром опорної чашки. 
До штатного опорного важеля домкрата прикручуємо шатун, в нього заходитиме стійка амортизатора. 
Не слід турбуватися за міцність конструкції. Домкрат піднімає автомобіль, шатун також витримує величезне навантаження. А для посилення консольної конструкції кронштейна, приварюємо тяги із штоків амортизатора. 
Знімач універсальний: довжина амортизатора дозволяє обслуговувати будь-які стійки для легкових автомобілів та більшість позашляховиків. 
Наступний знімач пружин, який легко зробити своїми руками - типу, що стягує. Підійде для невеликих розмірів пружин, оскільки розвинути на такому пристрої велике зусилля - нереально. 
Комплектуючі ще доступніші, ніж у попередній конструкції. Шматок труби, куточок та довгий болт М14 – М18. Можна використовувати шпильку.
З куточка та розпиляних шматочків дюймової труби зварюємо кронштейни. Знімач складається з двох однакових стяжок, так що кронштейнів має бути чотири. 
Обов'язково вварюємо напрямні втулки для шпильки. Інакше при затягуванні кронштейни підклинюватимуть. 
Пружина стягується при синхронному закручуванні гайок на шпильках. Якщо ви користуєтеся набором із 2-х стяжок – встановлювати їх слід суворо симетрично.
Самостійно і не боїться забруднити свої руки. Також цей пристрій буде зручним для фіксування різних труб для їх обробки або зварювання.
Для того, щоб зробити пристрій для розбирання стійок підвіски своїми руками, знадобиться:
* Кутошліфувальна машинка, відрізне коло, зачисна металева щітка
* Токарний верстат по металу
* Свердлильний верстат, свердло по металу 10 мм
* Металевий куточок 25 мм
* Ручні лещата
* Штангенциркуль
* Олівець, рулетка
* Дриль або шуруповерт
* Швелер 200 мм
* Шпилька М12 та довжина гайка до неї
* Профільна труба 20*20 мм
* Зварювальний апарат, електроди
* Захисні окуляри, зварювальна маска, краги, навушники
* Тиски
* Пластикова заглушка для профільної труби
* Балончик молоткової фарби
Крок перший.
Для початку потрібно зачистити заготовку від іржі, з цим завданням чудово справляється кутошліфувальна машинка із зачистною металевою щіткою.
Під час роботи з кутошліфувальною машинкою будьте обережні, одягайте захисні окуляри, рукавички, а також навушники.
Так як для цієї саморобки знадобиться шинка, її зробимо з куточка розміром 63 мм. За допомогою штангенциркуля робимо розмітку на металевому куточку, шинка має бути шириною 25 мм.
Далі починаємо відпилювати потрібну частину від куточка за допомогою УШМ із встановленим у неї відрізним колом. Після відпилювання отримуємо дві такі заготовки шириною 25 мм.
Від шинок відміряємо 200 мм і відрізаємо за допомогою кутової машини чотири однакових заготовки.
Їхні краї бажано трохи зашліфувати, щоб не поранитися.
Крок другий.
Далі встановлюємо кернер на край, відступивши близько 10 мм і робимо невелике заглиблення.
Після цього фіксуємо заготовку в лещатах і за допомогою свердлильного верстата робимо два отвори по краях діаметром 10 мм. У процесі свердління періодично додаємо технічну олію, так свердло менше навантажуватиметься, а значить довше тримати заточування ріжучої кромки. Також не забуваємо про засоби індивідуального захисту, захисні окуляри є обов'язковими.
Від куточка розміром 25 мм відрізаємо дві заготовки довжиною 50 мм за допомогою кутошліфувальної машинки.
За потреби цей розмір можна збільшити.
Крок третій.
Просвердлені по краях шинки ділимо рівно навпіл.
Встановлюємо на середню лінію раніше відрізаний шматок куточка та за допомогою нього робимо розмітку.
Далі по розмітці відпилюємо непотрібну частину за допомогою УШМ, закріпивши шинку в лещатах, після чого приміряємо 25-й куточок.
Потім зі шматка 200-го швелера відрізаємо смужку шириною 25 мм і довжиною 140 мм, скориставшись кутошліфувальною машинкою. У результаті виходить заготовка завтовшки 9 мм, що цілком достатньо для жорсткої конструкції.
На цій заготовці розмічаємо п'ять точок під майбутні отвори на однаковій відстані. Після чого робимо кернення і просвердлюємо отвори діаметром 10 мм на свердлильному верстаті, закріпивши деталь у ручних лещатах.
У результаті має вийде така деталь із п'ятьма отворами.
Крок четвертий.
Всі деталі практично готові, потрібно зробити шайбу на токарному верстаті по металу, яку просто виточуємо з металевого дроту необхідного діаметра. Також виготовляємо пруток із наскрізним отвором, на заміну якого можна взяти звичайну трубу потрібного діаметра. Потім до нього потрібно приварити довгу гайку. Підставою для закріплення в лещатах буде профільна труба розміром 20*20 мм.
Крок п'ятий.
Тепер робимо зварювальні роботи. За допомогою болтів та ручних лещат збираємо конструкцію з шинок. До неї приварюємо куточок у спеціальний пропил, зроблений заздалегідь. При роботі зі зварювальним апаратом будьте обережні, а також використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як зварювальна маска та краги.
Після зварювання виходить така деталь.
Шлак видаляємо за допомогою молоточка, після чого зварювальний шов зачищаємо металевою щіткою, встановленою в дриль або шуруповерт. Їх нам потрібно зробити дві, аналогічні дії робимо з іншою заготівлею. До однієї з таких деталей з куточком приварюємо профільну трубу посередині.
Шайбу, виготовлену на верстаті, приварюємо до шпильки.
