Основний ворог кузова машини – корозія металу. З цієї статті дізнаєтеся, які матеріали використовуються при антикорозійній обробці автомобіля, як зробити самостійно і коли треба робити.
Чому треба робити?
Щоб зберегти стійкість автомобіля до появи іржі, треба періодично робити антикорозійну обробку. Заводські протишумні мастики, що покривають днище та колісні арки, лише оберігають метал від механічних впливів. Крім того, склад наносять до фарбування, попередньо прикривши численні отвори технологічними наклейками. При складанні автомобіля їх знімають, принагідно оголюючи ділянки днища. У цьому випадку після придбання машини корисно перевірити стан покриття.Періодичність та обсяг обробки залежать від умов експлуатації автомобіля, повноти попереднього антикорозійного захисту, які препарати були використані. У будь-якому випадку рекомендується раз на 2-3 роки проводити ревізію для профілактичного огляду та усунення дрібних ушкоджень.
Для нових автомобілів антикорозійна обробка в перші три-чотири роки не потрібна. "Проливати" пороги у нової машини немає потреби. Нав'язаний у дилера або зроблений добровільно додатковий антикор не більше ніж перестрахування. Як і щорічна профілактика. Обробку прихованих порожнин треба проводити не частіше ніж один раз на три роки.
Які необхідні матеріали?
Для захисту від корозії (крім грунтів, лаків та емалей), використовуються: антигравійні покриття, консерванти для прихованих порожнин, склади для днища, матеріали для внутрішніх поверхонь крил і арок коліс. Призначення їх – запобігти передчасній появі корозії на металевих деталях кузова.Для днища автомобіля
Вони утворюють міцну, еластичну та досить товсту захисну плівку на днищі машини. Ці матеріали наносяться на чисту чи загрунтовану поверхню металу. До складу цих матеріалів обов'язково входять інгібітори (сповільнювачі) корозії. У гаражних умовах наносяться на метал простим пензлем. Серед вітчизняних матеріалів найдоступнішим складом є бітумна мастика із наповнювачем із гумової крихти.Іншою функцією мастики є покращення акустичних властивостей кузова як альтернатива шумоізоляції машини. З цією метою до неї додають гумову крихту, чому "броня" стає товщі і знижується шум.
Для арок коліс
Практично мають ті ж властивості, що й матеріали для днища, за деяким винятком. Справа в тому, що поверхня арок коліс більш схильна до абразивного зносу. Потоки мокрого бруду, снігу, льоду, піску і каміння, зриваючись з коліс, що обертаються, невпинно бомбардують поверхні арок коліс. Якщо їх як слід не захистити, корозія швидко візьме гору.Якщо в арки коліс поставити пластикові щитки (підкрилки), то проблема практично вирішена. Є так званий рідкий локер - міцний еластичний матеріал. Товстий шар цього матеріалу, нанесеного на поверхню арок коліс, надійно убезпечить їх від абразивного зносу. У деяких випадках нанесення «рідкого локера» може виявитися кращим, ніж встановлення пластикових підкрилок.
Колісні арки можна обробити складом для днища, якщо нанести його в два шари. Якщо дасте своїми руками, то матеріал можна наносити пензлем.
Для прихованих порожнин
Автомобіль має безліч прихованих порожнин. Це пороги, стійки, лонжерони, підсилювачі підлоги, підсилювачі кришки багажника. Доступ у них можливий лише через спеціальні технологічні отвори.Консерванти прихованих порожнин – це рідкі малов'язкі матеріали (за консистенцією схожі на моторне масло), які містять інгібітори корозії. Утворюють напіввисихаючу плівку на стінках прихованих порожнин. Мають високу проникаючу здатність - гарантовано потрапляють у всі щілини і стики. Ще одна важлива властивість - вони здатні витісняти воду із поверхні металу.
Найвідоміший авто консервант для прихованих порожнин – Мовіль». Його виробляють четвертий десяток років, і він не втратив актуальності. Цей не екологічний склад, як і раніше, демонструє найкращий захист. Купити можна в будь-яких фасуваннях, включаючи аерозольні.
Купувати препарати марки Waxoil не рекомендується, тому що в ньому сухого залишку лише 13%, решта - розчинник. До речі, відсутність запаху свідчить про високий рівень очищення розчинників, а не про добрі антикорозійні властивості.
Інший склад Rust Stop, зроблений на основі мінеральної олії, має велику гігроскопічність (властивість не пропускати воду). Тому обробка прихованих порожнин цим складом (або відпрацьованим моторним маслом з тими ж властивостями) необхідно повторювати не рідше одного разу на два роки. Інакше замість захисту ефект буде зворотним: надлишок вологи сприятиме корозії.
Як зробити своїми руками - основні етапи
Мийка. Спочатку необхідно очистити оброблювані місця від бруду. Зробити це потрібно ретельно, т.к. антикорозійні матеріали не міцно триматимуться і через деякий час "відлетять". Наприклад, якщо збираєтеся провести обробку днища машини, потрібно його відмити від бруду мильним розчином. В ідеалі – препаратом типу керхер або мінімийкою.Виноградів. Після миття необхідно просушити оброблювані місця, на "мокру" жоден склад не триматиме. Прискорити цей процес можна за допомогою технічного фена. Якщо робите на "совість", потрібно обробити всі місця засобом уайт-спірит або звичайним розчинником. Пам'ятайте, що краще відмиєте і просушите, тим довше протриматися нанесені склади.
Також не завадить захисний костюм для виконання антикорозійної обробки автомобіля або елементарні засоби безпеки – рукавички, головний убір.
Нанесення антикорозійних матеріаліву прихованих порожнинах (пороги, арки коліс) відбуваються за допомогою повітряного розпилення - фарбопульта (якщо є спеціальне обладнання) або з балончика (якщо робите своїми руками). Днище автомобіля та інші легкодоступні місця обробляють за допомогою валиків або малярського пензлика (бажано мати кілька різних розмірів) – наносять препарат вручну. Наносити в 3-4 шари при температурі не нижче +15 С з проміжним сушінням шарів (не менше 30-60 хвилин). Потім залишити сушити щонайменше на добу.
Слід сказати, що вітчизняна бітумно-каучукова мастика, на мій досвід, малопридатна для нанесення на чистий метал. Вона відшаровується і оголює іржаве залізо, яке має захищати. Тому наносити її потрібно на заздалегідь загрунтовану поверхню. Для днища авто підійде каучкова суміш у банку з гумовою крихтою. Вона не лише захищає метал, але також працює як шумоізоляція. Для арок коліс зручніше купувати антигравій в аерозольних балончиках. Наносити легше, а час до повного сушіння не більше 2-3 годин.
Внутрішні порожнини, наприклад порогів, лонжеронів і стійок, необхідно обробити консервантами типу «Мовіль». Робимо так: на днище нанести мастику (у банку дешевше), а через 2-3 години - антигравій у балонах. Ефект супер!
Антикорозійне покриття автомобіля захищає його від іржі, за рахунок чого на довгий час зберігається його початковий зовнішній вигляд. До того ж рекомендується регулярно (раз на 2-3 роки) проводити додаткову обробку проти корозії.
- Препарати призначені для покриття зовнішніх поверхонь. У цю групу входить бітумна мастика, що виготовляється на основі синтетичних смол. Такий засіб добре зчепляється з поверхнею металу та захищає його від ударів та інших ушкоджень. Крім того, як антикорозійне покриття використовуються матеріали, створені на основі каучуку та ПВХ. Вони вважаються довговічними, але через низьку доступність їх використовують переважно на автомобільних заводах.
- Матеріали для обробки прихованих деталей машини. Якщо постало питання, чим краще обробити днище автомобіля від корозії, то найефективніший засіб - антикорозійні склади, що не висихають, мають масляну основу. Вони не застигають, а залишаються рідкими, за рахунок чого вони заповнюють всі мікротріщини, щільно зчіпляючись із металевою поверхнею. Також для обробки прихованих деталей підходять препарати на восковій основі. Після використання склади висихають, утворюючи тонку плівку. Притому отримане покриття не втрачає своєї еластичності при дії високих температур.
ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО
Порада. Ще один засіб – рідкий пластик. Однак він має низьку стійкість до механічних впливів, тому його не рекомендується використовувати як основний засіб для антикорозійної обробки автомобіля.
Як вибрати найкращі матеріали та засоби для антикорозійної обробки авто
Для повної антикорозійної обробки кузова не слід купувати кошти в балончиках аерозольних. Використовувати їх можна лише для незначного ремонту, оскільки вони містять низький відсоток захисних компонентів. До їх складу входить розчинник із пропелентом.
За порадою фахівців, антикорозійна обробка кузова своїми руками має проводитися із застосуванням антикора, розлитого в тару різного об'єму. Купуючи препарат, необхідно уважно вивчити дані на упаковці. Повинна бути зазначена інформація про виробника, дату виготовлення та термін придатності, склад, інструкцію щодо застосування.
Особливу увагу слід приділити вибору типу засобу. Перед цим потрібно вирішити, яка частина автомобіля буде оброблена: весь автомобіль загалом, приховані чи зовнішні деталі.
Також потрібно врахувати, що до складу засобу, що купується, обов'язково повинні входити витіснячі води. Без них ефективність препарату буде в рази нижчою. Захист від корозії буде максимально ефективним, якщо виконати його за допомогою таких засобів, які вважаються найкращими у своєму роді:
- Dinitrol. Кошти виготовляються із динітрокомпонентів. Крім високої ефективності проти появи корозії, препарат має відмінні шумоізоляційні властивості. При цьому оброблена ним поверхня стає герметичною, не пошкоджується під впливом вологи та високої температури. Однак такий препарат має високу вартість – від 3000 рублів за одиницю продукту.
- RunWay – це недорогий та досить ефективний варіант для проведення антикорозійної обробки. Його вартість - від 500 рублів за баночку. Краще обробити кузов автомобіля від корозії саме за його допомогою, адже засіб швидко сохне, наноситься тонким шаром. Якщо розподілити два шари препарату, цього буде достатньо для захисту від корозії на 3 роки. Однак він не має звукоізоляційних властивостей.
- Noxudol. З його допомогою найчастіше проводиться обробка днища автомобіля, хоча він підходить для захисту будь-яких внутрішніх порожнин. Засіб має високі звукоізоляційні властивості. Однак має суттєвий недолік – на його просушування потрібно не менше 3 діб.
Усі перемішують до однорідної маси, а потім підігрівають її на водяній бані. Препарат буде готовий одразу після того, як почорніє. Такий антикор своїми руками підходить лише для днища машини. Наносити його необхідно пензликом товстим шаром – не менше ніж 1 см.
Підготовка авто до антикору
Захист авто від іржі має на увазі кілька етапів. Насамперед, автомобіль необхідно підготувати до виконання процесу. Для цього потрібно очистити його від іржі. Найчастіше вона накопичується в ділянці днища, тому особливу увагу приділяють саме його очищенню. Щоб це зробити, слідує:
- Ретельно вимити поверхню машини. Бажано вирушити на автомийку, де автомобіль якісно очистять від будь-яких забруднень.
- Для видалення іржі краще використовувати спеціальні йоржики по металу. Швидко очистити днище допоможе дриль.
- Попередньо слід зняти з автомобіля підкрилки, оскільки часто іржа утворюється під ними.
Після цього можна обробити днище автомобіля антикорозійним складом.
Зазвичай наносять його товстим шаром, для висихання якого потрібно кілька діб. Експлуатувати машину у цей період забороняється.
Виготовлення та нанесення антикора на авто за допомогою пістолета
Антикорозійна обробка автомобіля – це дорога послуга автосервісу. Тому багато хто проводить її в домашніх умовах. Щоб це зробити, необхідно знати кілька особливостей процесу, що проводиться.
Обробка внутрішніх та прихованих порожнин (лонжеронів, стійок, порогів)
Обробка прихованих порожнин кузова автомобіля власноруч проводиться за допомогою рідких матеріалів з низьким ступенем в'язкості, що містять корозійні інгібітори. Для їх нанесення використовують спеціальний повітряний розпилювач (балончик або аерозоль).
Ці прилади допомагають обробити пороги автомобіля зсередини. Переходити до захисту решти деталей рекомендується після висихання цих елементів.
Антикор по днищу та аркам автомобіля
Захист днища автомобіля від корозії – це один із найважливіших етапів. Проводити його необхідно на витягу, за рахунок чого відкривається повний доступ до нижньої частини машини. У домашніх умовах витяг можна замінити оглядовою ямою (у крайніх випадках авто повертають на бік). Антикор рівномірно наносять на днище та арки.
Антикорозійна обробка днища автомобіля власноруч здійснюється за допомогою валика, щітки або кисті. Процес проводиться вручну. Обробити днище автомобіля від корозії необхідно щонайменше 3-4 раз. При цьому після нанесення кожного шару слід почекати деякий час, доки покриття не висохне.
Повна обробка антикором салону авто
Усередині салону необхідно обробити тільки підлогу, оскільки він найбільше вразливий до корозії. Для цього слід зняти всі сидіння, килимки, після чого розпочати процес. Суміш наноситься пензликом або валиком. Якщо надворі холодно, слід прогріти салон автомобіля. Температура повітря має бути не менше ніж 15 градусів Цельсія. Наносити речовину слід рівномірно, кілька шарів.
Обробка дверей та кузова
Обробляючи двері, особливу увагу слід приділити зварним швам. Нанести препарат на шви слід у 2 шари, використовуючи спеціальний прилад – будівельний пістолет. Обробка кузова автомобіля від корозії включає захист капота та багажника. Суміш наноситься лише на внутрішню частину, щоб не пошкодити лакофарбове покриття.
ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО
Якщо є можливість пофарбувати машину, нанести антикорозійний склад рекомендується на всю її поверхню хоча б одним шаром. Залежно від різновиду антикора термін його служби може відрізнятися. Дешеві варіанти тримають приблизно 2-3 роки, після чого їх потрібно оновлювати. Дорожчі суміші для антикорозійної обробки зберігають свої властивості до 5 років.
З цією проблемою знайомі багато власників Премасей і не лише. Як і будь-яку хворобу, лікувати її простіше і дешевше на початковій стадії, не допускаючи появи наскрізних дірок. Інакше знадобиться пересадка донорського органу у вигляді ремонтної накладки крила. Вважатимемо, що в нас все не так погано і виглядає приблизно так:Щоправда, це Королла 2005р. – європейка, але суть та сама. Подивимося, що можна зробити, якщо є бажання, тепле приміщення та компресор з фарбопультом, а грошей немає чи шкода))). Якщо комусь не цікаві таємниці кузовного ремонту, можете відразу перейти в кінець, де дізнаєтесь, як можна захистити арку від появи корозії.
Отже, беремо дриль з дротяним диском і зчищаємо фарбу, що здулася, уважно дивимося, що б не залишилося іржі під фарбою, інакше ці місця потім піднімуться:Можна потім почистити особливо іржаві місця болгаркою, але обережно метал ослаблений і легко зробити дірку. Шкіркою зачищаємо перехід фарби на метал, щоб не було різкого перепаду по висоті. Перехід оброблений правильно, якщо послідовно видно шари ґрунтовки та фарби:
Шкірку для докору процесу можна спочатку взяти грубіше - зерно 80, потім перейти на 120 і закінчити 240, заходячи по площі кожним наступним абразивом трохи далі за попередній. При цьому враховуйте, що ризик грубіше 220 ґрунтом не закриється, тому далеко їй не залазьте. Інша поверхня матується шкіркою 600. Дрібною шкіркою зручніше працювати з водою, щоб не забивався абразив, тому потім треба добре просушити проф. феном, особливо каверни від корозії, можна нагрівати до 60-80гр., фарба цього не боїться. Протираємо поверхню серветкою із знежирювачем і шпаклюємо. Основна помилка початківців при шпаклювання в тому, що мажуть товстим шаром в надії потім зрізати зайве шкіркою. Правильно буде нанести послідовно 3-4 шари, поступово наближаючись до форми поверхні, має вийде приблизно так:
Якщо все-таки з'явилися наскрізні дірки, ще не все втрачено. Невеликі отвори замазуються шпаклівкою зі скловолокном, великі – склотканиною з тією ж шпаклівкою. Зверху шпаклюємо звичайною шпаклівкою. Якщо метал добре просушений і потім покрити ці місця з внутрішньої сторони крила антикором, щоб не потрапила волога, то ходитиме довгі роки.
Зашкуруємо шпаклівку. Так як буржуйськими шліфувальними машинами і рубанками сьогодні не користуємося, беремо не сильно корявий дерев'яний брусочок, обертаємо його шкіркою 120 і затираємо шпаклівку, змиваючи відходи губкою з водою. Для гнутих поверхонь замість дерев'яного беремо гумовий брусок. Можна спочатку взяти шкірку взяти погрубіше, ту ж 80-ку, але дуже обережно, змінивши її потім на 120, яку потім міняємо на 240-ю. Сенс всього цього танцю з абразивністю в тому, що нерівності від шпаклювання забираються грубою шкіркою (80-120), а ризики від неї - 240. Тут криється помилка багатьох майстрів, а може їх свідома дія: швиденько зробити форму грубим абразивом і наступне заливання. рисок товстим шаром ґрунту. Результат цього один – через 1-2 місяці просадка ґрунту та поява у дверях розгніваного клієнта. Шпаклівка гігроскопічна, тому добре сухим феном (не вище 50-60гр.!), Протираємо знежирювачем, вкриваємо машину плівкою, обклеюємо газетками і ґрунтуємо в два шари:Зверху на ґрунт тонким шаром наносимо проявний шар будь-якої темної фарби, зручно з балончика. Висохлий ґрунт затираємо шкуркою 600-800 з водою, проявний шар покаже, якщо є дефекти. Решту деталі матуємо з водою шкіркою 1000 і потім скотчбрайтом. В результаті виходить рівна матова поверхня:
Обклеюємо, знежирюємо, протираємо липкою серветкою від пилу і можна фарбувати.
Декілька слів про фарби. Балончики не раджу розглядати у принципі. І не тільки тому, що колір не збігається, така емаль погано захищає нижні шари від вологи. Тому фарбу краще взяти на підборі автоемалей. Відкрию один із найтаємніших секретів: жоден колорист не підбере колір на 100%. Як вважається у вузьких колах, попадання у колір на 70-80% залежить від колориста, решта – від мистецтва маляра. Він зробить пробне пофарбування, при необхідності фарбу доколеровують. Хороший маляр ніколи не фарбуватиме деталі встик, робиться перехід на стару фарбу, тому часто замість однієї деталі доводиться фарбувати дві, а то й три. В даному випадку довелося фарбувати повністю крило, робити перехід на двері та бампер:В результаті різнотона не буде навіть при штучному освітленні. Зустрічали, напевно, машини, які вдень виглядають нормально, а ввечері під ліхтарем, начебто деталі від різних автомобілів?
Захищаємо від корозії.
Корозія арки починається з пошкодження кромки дрібними камінчиками, що летять із колеса. Щоб після першої зими жито не полізло знову, треба захистити це місце. Купуємо гумки для захисту нижньої кромки дверей для ВАЗ-08. Обрізаємо зайве:
Добре промазуємо антикором край крила з обох боків і одягаємо на неї гумку, ще раз промазуємо зсередини крила, щоб вода не потрапила під гумку. Зовні прибираємо надлишки бензином, вийде така краса:
Які матеріали використати? Скажу так, відверто поганих матеріалів зараз немає, ті що дорожчі – дозволяють скоротити час ремонту, ними зручніше працювати, а якість переважно залежить від старання та вміння. Типовий представник бюджетних матеріалів – фірма НОВОЛ. За дотримання технології забезпечує цілком достатню якість:
Ось такий ремонт, нічого особливо складного, дерзайте!
Антикор– захисний засіб проти утворення іржі. Раніше ми вже тепер же торкнемося цієї теми більш детально.
Перед нанесенням антикорозійних складів обов'язково потрібно видалити іржу з будь-якої металевої поверхні, що обробляється. Зазвичай антикорозійний склад використовують для захисту освіти іржі на автомобілі.
Для економії можна виготовити антикор своїми руками, а можна придбати готовий в автосервісі. У домашніх умовах засіб ефективний, але його приготування займає чимало часу. При роботі з самостійно виробленим антикором слід дотримуватися правил техніки безпеки та інструкції з обробки авто від корозії, а про вибір готового антикору ми розповімо трохи нижче.
Види та особливості антикору
Антикорозійка для авто може бути виготовлена з агресивного хімічного складу, що може пошкодити лакофарбове покриття автомобіля. Залежно від цього необхідно підбирати компоненти розчину таким чином, щоб вони безпечно усунули корозійний наліт, не пошкодивши покриття.
Антикор наносять на колісні арки, днище авто, місця зварювання, кришку багажника. У кожному складі антикора є частинки, що забезпечують хорошу адгезію. Захисний шар покриває метал і оберігає його від впливу перепадів температур:
- Днище авто обробляють водовідштовхувальним складом, оскільки у цих місцях утворюється конденсація.
- У місцях зварювальних швів та петель наносять антикор з особливо вираженими механічно стійкими властивостями. Оскільки ці ділянки найбільш схильні до експлуатації, вони швидко зношуються. На додаток до захисного складу можна додати антигравій, який буде служити надійним щитом від каміння та дрібного бруду. Нанесення антигравію своїми руками досить просте заняття.
Яким антикором краще обробити машину? Як антикорозійні компоненти зазвичай застосовують бітум і віск. Така основа ідеально поєднується з цинком, бронзою, різними типами сповільнювачів іржі та укріплювачів матеріалу. Існують антикори на основі парафіну та полімерів з додаванням каучуку, ебоніту, силікону і навіть пластику.
Головна особливість антикора – можливість необмеженого нанесення складу на будь-які деталі авто. Аналогічний принцип діє при фарбуванні та поліруванні автомобіля. Все залежить від того, наскільки автовласник дбайливо ставиться до машини. Якщо добре наносити засіб на всі елементи, не буде помітно і сліду іржі.
Вибір антикора для авто
Антикор аерозольний вважається неефективним засобом проти утворення іржі. Його застосування лише незначною мірою зміцнить металеве покриття. Антикор у балончиках використовується для дрібних іржавих плям.
Щоб автомобіль був надійно захищений від окиснення, необхідно підбирати склади для конкретних деталей: внутрішніх чи зовнішніх. Наприклад, для обробки прихованих порожнин підбирається антикор, який добре відштовхує вологу та пропускає повітря.
Зовнішня поверхня повинна бути покрита захисним засобом, стійким до механічного впливу: ударів дрібних каменів, піску та бруду. Якщо склад придбано у виробника, важливо проконтролювати наявність номера стандарту, партії, терміну та умов зберігання, інструкції з безпечної роботи.
У відео нижче представлений огляд антикорів і досить докладно розказано, як вибрати антикор під ваші цілі і не переплатити.
Антикорозійка своїми руками
Обробка автомобіля від іржі здійснюється у спеціалізованих автосервісах, але в домашніх умовах це також можливо. На станції техобслуговування є всі необхідні інструменти та компоненти для якісного виготовлення та нанесення антикору.
Перед тим як зробити антикорозійну обробку автомобіля самому, необхідно підготувати інструменти та склади для захисної суміші:
- "Кордон" - вібропоглинаюча маса, необхідна для обробки авто від іржі.
- "Body-950" - 400 мл шумоізоляційного розчину цілком достатньо.
- Антикор "Мовіль-ПН" - 2,7 л.
- Знежирювач (ацетон або Уайт-спірит).
- Сало гарматне коричневого кольору.
- Будь-який захисний засіб, стійкий до механічних пошкоджень.
- Клей-герметик або будь-який аналогічний матеріал для заповнення тріщин у металевих конструкціях.
- Пластилін – 2 упаковки.
Ці інгредієнти йдуть на створення саморобного антикора, але для робочого процесу знадобляться також різні пензлики, дриль, серветки, розпилювач, викрутки (для видалення стійкої іржі), захисні рукавички. Розпилювач для антикора своїми руками може нашкодити шкірі рук, тому важливо забезпечити їх надійний захист.
Підготовка авто до антикору
Підготовчі роботи включають наступні пункти:
- Зняття утеплювачів, шумоізоляційних матеріалів, щоб вони не заважали обробці.
- Демонтаж двірників.
- Повне очищення багажника.
- Захист салону авто від антикора: на крісла та педаль необхідно надіти щільні чохли, через які рідка слизька речовина не зможе проникнути.
Після цих робіт автомобіль потрібно ретельно вимити теплою водою. Чим чистішим буде машина, тим краще пройде обробка антикором. Мити слід натиском, спрямовуючи струмінь води на особливо забруднені місця. Потім мильним розчином промити всю поверхню авто, у тому числі важкодоступні місця.
На завершення потрібно добре прополоснути машину. Обробку потрібно розпочинати лише після повного висихання авто, не раніше.Усі дренажні отвори мають бути ідеально чистими.
Щоб забезпечити доступ до внутрішніх порожнин автомобіля, необхідно скористатися дрилем. Діаметр свердла – 13,5 мм.
«Бажано робити отвори в кузові там, де вже є технологічні, і тільки на одношаровому листі. У місцях із корозією свердління небажане».
Антикор: виготовлення та нанесення
Як робити антикорозійну обробку? З чистої машини потрібно зняти колеса та арочний пластиковий захист, а вже потім приступати до нанесення кількох шарів майбутнього антикорозійного покриття:
- Підколісну область необхідно обробити знежирювачем, а потім шумоізоляційним складом. Достатньо 3-4 шарів з міжшаровим інтервалом, головне - дотримуватися повного висихання попереднього шумоізолятора.
- Тепер потрібно змішати гарматне сало, пластилін та «Кордон» у металевому контейнері. Суміш необхідно підігріти на водяній бані – помістити в ємність із киплячою водою. Як склад почорніє, необхідно вимкнути вогонь. Отриману суміш потрібно наносити за допомогою пензлика на днище авто. Шар має бути товстим.
- Антикором «Мовіль-ПН» потрібно обробити всі гвинти тих деталей, які було знято. Монтувати їх на місце можна тільки через 3 години з моменту промазування днища авто.
Щоб обробка антикором своїми руками пройшла успішно, потрібно дотриматись кількох важливих правил:
- підготовка до обробки - така ж важлива частина, як і нанесення антикор;
- до складу захисної суміші повинні входити тільки професійні засоби та вищезгадані інгредієнти, небажано застосовувати компоненти за наклепом знайомих;
- умови при обробці повинні збігатися з тим режимом, який зазвичай встановлюється автосервісах.
Обробка внутрішніх порожнин
Як обробити машину антикором? Для цих цілей знадобиться антикорозійний засіб та пульверизатор із гнучкою насадкою. Носик розпилювача слід ввести вглиб порожнини до упору. Витягуючи пристрій назад, потрібно, не припиняючи, розпорошувати захисний склад.
Чим рідше антикор, тим частіше слід його розпорошувати. Якщо з отвору почнуть просочуватися краплі антикора, то робота успішно проведена. За відсутності такого явища потрібно прочистити порожнину металевою насадкою, а потім знову повторити процедуру.
Корисні поради:
- за відсутності технологічних отворів необхідно зробити їх самостійно, але дуже грамотно та в мінімальній кількості;
- за наявності в автомобілі великої кількості механічних пристроїв, електроприводів, бажано зняти повністю обшивку;
- якщо обробка здійснюється у внутрішніх порожнинах дверей, потрібно розпорошувати матеріал, не знімаючи оббивку;
Антикор по днищу та аркам автомобіля
При обробці капота і моторного відсіку слід прикрити генератор і радіатор, інакше слизький антикор, що потрапив на них, викличе нагрівання двигуна. Антикор днища автомобіля своїми руками потрібно нанести на кришку капота та зварювальні шви.
У багажнику важливо не пропустити приховані шви. Тут можна експериментувати з різними насадками, щоб найкраще провести прочищення заржавілих деталей. На дно багажника та задні стінки ліхтарів слід нанести тонкий шар антикора для запобігання утворенню іржі між контактами. Обробка арок автомобіля своїми руками та днища проходить таким чином:
Спочатку необхідно зняти підкрилки. Потім на дно гнучкою насадкою обробити:
- пороги;
- поперечки;
- підсилювачі;
- вуха, всередині передньої підвіски, важелів;
- пружини підвіски;
- зварювальні шви;
- кріпильні з'єднання, деталі;
- опори кульові;
- внутрішню частину відбортування;
- поверхню днища.
Щоб матеріал витрачався економно, можна трохи підвищити температуру антикора до 30 градусів.
Обробка антикором салону авто
Роботи всередині машини можна проводити лише після того, як усі сторонні предмети будуть вилучені, а сидіння надійно прикриті. Ділянки фіксації поперечок сидінь потрібно обробити із внутрішньої та зовнішньої сторін.
Перше – через технологічні отвори, друге – через зварювальні шви. Дверний проріз теж схильний до окислення, тому наносити антикор потрібно на нижні шви та ущільнювачі. Для цього потрібно демонтувати надпорожник.
На його місці залишаться технологічні отвори, що ведуть до внутрішніх деталей авто. Так само потрібно вставити фарбопульти до упору і розпорошувати антикор. Працюючи з внутрішніми порожнинами, важливо не перебільшити кількість розчину, інакше він може потрапити всередину та забруднити весь салон авто.
Антикор автомобіля своїми руками - рідина в'язка, жирна і до того ж, що важко відмивається. Потрапивши на педалі, вона порушуватиме зчеплення стопи та поверхні пристрою.
Обробка дверей
Внутрішні порожнини дверей потрібно обробити антикором. Електричним контактам це не завдасть шкоди. Єдине, при неакуратному введенні насадки всередину технологічних отворів, можна зачепити і пошкодити важливі елементи.
Розпилювач потрібно вставляти повільно, не зачіпаючи конструктивні деталі: сервоприводи, проводки, аудіосистеми. Якщо у внутрішній порожнині дверей розташовано багато механізмів, можна провести обробку за допомогою короткої насадки в нижній частині дверей. Декілька правил при роботі з антикором у дверях автомобіля:
- Забезпечення доступу через 2 отвори: поряд із зовнішньою панеллю (над замком) та внизу торця 5 см від крайнього рівня.
- За допомогою довгої насадки необхідно обробити зварювальний шов під віконним отвором.
- За допомогою короткої насадки потрібно розпорошити матеріал на задній торець дверей, замок та внутрішні шви.
- Якщо антикор наноситься на великогабаритні машини, типу пікап, фургон, слід зробити отвір у середині торця. Якщо внутрішні порожнини глибокі та віддалені від кінця насадки більш ніж на 15 см, необхідно вставити іншу насадку більшої довжини. Справа в тому, що масляні краплі антикора далі 15 см не проходять, але осідає запил, який не такий ефективний ніж великі краплі;
- Тиск матеріалу в фарбопульті при обробці внутрішніх порожнин дверей має бути не менше 60 атм. повітря - 7 атм.
Антикор: ефективність чи безрезультатність
Все залежить від якості використовуваних компонентів, дотримання правил розпилення та роботи з ремонтним обладнанням, стану автомобіля та умов його експлуатації. При порушенні цілісності покриття машини краще відразу почати реставрацію, щоб уникнути окислення металу.
Будь-який антикорозійний засіб служить не більше 3-х років, проте через кілька місяців після обробки можуть з'явитися «руді» плями. В основному причина їх поширення – неприємні погодні умови та висока вологість повітря.
У спекотний сезон антикори на основі воску краще не використовуватися, оскільки при високих температурах він починає танути і розтікатися автомобілем. Цілком протилежно поводяться склади на основі бітуму, що не витримують різких морозів.
Щоб обробка антикором виявилася справді ефективною, потрібно не пропустити зовнішні операції:
- Використовуючи спеціальну насадку зі згином в 45 градусів, потрібно пройтися по емблемах, ущільнювачах, дзеркалах, ручках і замках.
По завершенню ремонтних робіт необхідно очистити забруднення розводами скла авто, монтувати двірники, зняти захисні чохли і насадки з педалей, промити ручки, замки по всій машині.
Якщо надпорожник забруднений, його потрібно добре протерти. Залишкові роботи – перевірка чистоти салону автомобіля – важливий процес, оскільки надлишки антикору на поверхні педалей, важелів, дверних ручок можуть призвести до серйозних наслідків.
Бажано використовувати автомобільний шампуньдля видалення жирових плям, а після миття добре сполоснути машину. Після обробки автомобіль потрібно постійно перевіряти на утворення нової іржі, щоб вчасно видалити незначні корозійні плями.
Відео по роботі з антикором
1. Антикорозійна обробка днища:
2. Антикорозійна обробка автомобіля (дві частини):
Будь-який матеріал зазнає зміни його структури через з'єднання з різними агресивними речовинами. Для металу агресивною речовиною є кисень (О2), при контакті з яким відбувається руйнування структури металу. Кузови автомобілів зараз намагаються захистити максимум від утворення вогнищ корозії, так зване, цвітіння металу.
Антикорозійна обробка: що це і для чого потрібна
Щоб продовжити термін служби та гарний зовнішній вигляд улюбленої машини (обклеєної), існують спеціальні засоби та технології, які слід виконати своїми руками чи фахівцями.
Є місця в автомобілі, які піддаються корозії швидше, іржавіють та гниють. Це насамперед днище автомобіля. Днище машини зазнає впливу ударів камінчиками, гравієм, піском, водою, снігом, реагентами. Сама грунтовка і фарба може захищати від солі і реагентів, але при механічному впливі, попаданні каменів, фарба тріскається і агресивне середовище проникає на саму поверхню металу.
Буває ще гірше, коли фарба залишилася цілою, але відшарувалась. У цьому випадку утворення вогнищ корозії відбувається набагато швидше, тому що поверхня не провітрюється і постійно перебуває у вологому стані.
Порівняння кузовів нового російського автомобіля та іномарки
Вище перерахованим факторам утворення корозії піддаються як нові машини, так і іномарки або вітчизняні.
Вітчизняні автомобільні заводи не обробляють свою продукцію антикорозійними засобами. Тому після покупки російського авто, треба обов'язково зробити обробку і днища, і арок крил та інших невидимих зон, що значно піддаються впливу агресивних речовин.
Щодо іномарок, то кузов іномарок обробляється самим заводом, вони мають для цього виробничі потужності. Обробку проводять анодуванням та цинковим покриттям. Заводський антикор легко захищає кузов авто до 5 років. Звичайно залежить, в якій кліматичній зоні експлуатувався автомобіль, у вологій поряд із морем чи сухий.
Якщо на кузові з'явилася вм'ятина, то є новий пристрій для видалення вм'ятин, яким може працювати навіть новачок.
Багато хто помиляється, що всі вживані іномарки добре захищені від корозії. Звичайно, є іноземні легкові машини, яким по 30 років і навіть не цвітуть. Тому при покупці бу іномарки слід оглянути автомобіль повністю, на естакаді, звідки добре буде видно, в якому стані знаходиться днище та арки крил кузова.
Втома металу - це...
Втома металу - це зміна властивостей внаслідок тривалого терміну існування матеріалу. Старий метал вже не може легко чинити опір впливу різних агресивних речовин і від цього руйнується ще швидше.
Економічна вигода
Оцінивши фінансову рентабельність проведення процедури захисту кузова від корозії, можна дійти невтішного висновку, що витрати коштів, часу і сил на обробку кузова, значно менше витрат, які б витратити заміну заржавілих частин, якщо їх взагалі можна замінити.
Якщо кузов почне гнити, вартість автомобіля дуже сильно впаде.
Як зробити антикорозійну обробку своїми руками?
Зробити антикорозійну обробку кузова своїми руками не так складно і, можливо, робота буде виконана набагато якісніше, ніж найнятий фахівець.
Види засобів обробки металів.
Класифікація засобів для обробки металу від корозії:
- речовини на основі воску;
- речовини з урахуванням бітуму.
Класифікація антикорів за способом застосування:
- Засоби для обробки важкодоступних місць:
- Не висихаючий антикор. Назва відповідає, тому що ця речовина не висихає взагалі. Його стан в рідинному вигляді дозволяє весь час заповнювати нові мікротріщини, що з'являються, від механічних або температурних впливів.
- Антикори парафінові на восковій основі. Такий вид антикору створює парафінову захисну плівку, яка також захищає від зіткнення металу з киснем, водою та іншими речовинами. Парафінова плівка стійка до температурних змін.
- Засоби захисту відкритих поверхонь.
- Бітумна мастика у синтезі із синтетичними маслами. Обробка таким засобом створить подвійний захист: від корозії та від механічних впливів (жвір, пісок тощо). Товщина шару має вийти від 0,25 до 0,4 мм. Одним із засобів захисту кузова від механічних ударів дрібними камінчиками і т.д. є , який буває під фарбування, а буває, який не треба фарбувати.
- Мастика полівінілхлорид (ПВХ) на каучуковій основі. Ця речовина за міцністю перевершує інші. Тримається довго. Її застосовують, як правило, на заводах, тому що для його нанесення потрібно спецтехнології.
- Пластик у рідкому стані. Така форма пластику захищає лише від контакту з водою, солями, реагентами, киснем. Як захист від механічних зіткнень рідкий пластик не годиться. Використовується як додатковий шар і для косметичної та часткової обробки.
Відмінності утворення корозії відкритих та закритих місць кузова автомобіля: відкриті іржавіють від механічних пошкоджень, а закриті – від хімічних речовин (солі, кислоти, кисень).
Як обробляти колісні арки та днище кузова:
Для того, щоб зробити якісну обробку кузова, потрібно дотримуватися пропорцій речовин, послідовності роботи.
Послідовність проведення робіт
- Поставити автомобіль на естакаду чи оглядову яму.
- Виконати чистку днища: видалити бруд, вимити, знежирити. Якість цієї роботи дуже важлива. Якщо поверхня металу буде жирною або брудною, то речовина щільно не сяде на метал. Посли промивки, бажано великим натиском зі шланга, треба просушити компресором.
- Оглянути лакофарбове покриття (ЛПК) днища. У разі виявлення бульбашок, тріщин слід зачистити металевою щіткою, стамескою, ножем, шліфувальною машиною з крупнозернистим наждачним папером. Зачистити до блиску та обробити перетворювачем іржі.
- Коли днище повністю зачищене, треба знежирити ще раз. Для цього можна використати уайт-спірит, бензин, спирт, ацетон.
- Після знежирення поверхню треба повністю просушити.
- Далі, нанести цинкову ґрунтовку. Якісна цинкова ґрунтовка (невелике металеве відерце) коштує приблизно 6000 рублів.
- Після ґрунтовки слід знову просушити.
- Тепер настав час наносити мастику. Її слід наносити пошарово, не відразу. Перед нанесенням наступного шару попередній треба витримувати близько 6 годин. Температура при сушінні повинна бути не нижче +16 градусів. Товщина всіх нанесених шарів має бути в межах 1,5-2 мм. Витрата мастики приблизно буде 5 кг. За наявності аерозольних балонів, для економії можна застосовувати їх для малих ділянок, для великих ділянок їх використання обійдеться дорого.
- Обробка колісних арок проводиться у тій самій послідовності, тільки спочатку треба зняти колеса. Колісні арки найбільше піддаються ударам каменів та інших твердих речовин, тому після обробки металу добре буде встановити захисні пластикові підкрилки.
Рекомендація: для створення надійного захисту поверхні металу кузова краще використовувати резинобітумну мастику. Гумовий шар краще захищає від каміння і є гарним звукоізолюючим бар'єром. Такі гумобітумні мастики виготовляються, наприклад, фірмами:
BODY (Боді)
Waxoyl (Ваксойл)
МОВІЛЬ
Dinitrol (Дінітрол)
Перед використанням мастику треба добре розмішати до однорідної маси. Якщо вона густа, слід розбавити скипидаром, сольвентом або ксилолом.
Антигравійний захист
Антигравієм обробляють спойлери (нижню частину), пороги, низ дверей. Засіб антигравію складається з:
- каучуку;
- смоли;
- бітуму.
Вони, як правило, чорного та сірого кольором. Після обробки видимих зон доведеться фарбувати.
Обробка прихованих зон
Для обробки від корозії важкодоступних прихованих місць треба використовувати спеціальну довгу насадку, що гнуться. Трубка вставляється у спеціальні отвори для кріплення. Якщо їх немає, можна просвердлити, але після обробки заглушити.
Обробляти внутрішні поверхні металу кузова авто треба ввести і повільно витягати довгу насадку, при цьому розпорошуючи речовину. Наприклад, можна використовувати пістолет Walmec (Валмек). Цей пістолет має довгу трубку для розпилення речовини у важкодоступні місця.
Антикори для обробки внутрішніх поверхонь: Рост Стоп А, Testyl Zinc ML. Мають різкий запах, який вивітриться за тиждень.
Помилки захисту від корозії
Що не допустити помилок під час обробки кузова металу, їх треба знати. Отже, найпопулярніші поширені помилки:
Не слід використовувати матеріали, які не призначені для таких робіт. Це, наприклад,: відпрацьована олія (відпрацювання), звичайний бітум і т.д. У таких речовинах не містяться елементи, що уповільнюють утворення корозії. Такі засоби навіть можуть нашкодити, створивши парниковий ефект, через що відбувається відшарування фарби.
Чи потрібно обробляти кузов вдруге
Корисна інформація — повторна обробка, щоб вона принесла користь, треба робити препаратами, які не використовувалися для захисту першого шару. Другий шар має проникнути через перший шар. Якщо їхній склад буде однаковий, то він не зможе дістатися поверхні металу.
Для другої та наступних обробок застосовують масляні антикорозійні засоби. Вони розчиняють перший шар і проникають до осередку корозії. Виходячи з цього, готувати днище кузова авто не треба, як перед нанесенням першого шару.
Відео
У цьому відео розповідається про способи антикор обробки кузова машини.
Відео порада: чим обробити підкрилки кузова.
Як захистити пороги рідкою гумою.