Советы по эксплуатации автомобиля зимой. Правильная эксплуатация автомобильных шин

Бытует мнение, что самые главные проблемы несет холод. Неправда. Главные проблемы создают переменные температурные колебания. То плюс, то минус, а в результате попавшая в трещины вода, замерзая, разрывает их. Трещины разрастаются, углубляются, множатся. Вода затекает в замки, в щели уплотнителей, в рамки стекол, превращаясь в лед, парализует их работу. В этом главное коварство зимы.

Но давайте по порядку посмотрим, что происходит с основными элементами автомобиля.

Лакокрасочное покрытие кузова

Краска безупречна только на выходе из окрасочного цеха. В жизни поверхность автомобиля представляет собой скопище мелких царапин. Кузов сияет, когда эти микротрещины заполнены полиролью. Зима - идеальное время года для того, чтобы подвергнуть кузов дополнительным испытаниям. Циклы оттаивание-замерзание, вода-лёд неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия. Когда трещина коснется металла, начнется химическая реакция окисления и возникнет очаг коррозии. Кузов начнет ржаветь. Резкий перепад температур вызывает мойка автомобиля на морозе горячей водой. Сохранить же поверхность можно, применяя полироль и защитный воск. Препаратов в избытке, но и необходимость счищать щеткой снег присутствует чуть ли не ежедневно.

Постоянно в зоне летящего из-под колес песка находятся пороги кузова. Какое-то спасение приносят брызговики, но они сами рискуют быть оторванными на снегу. Нередко автопроизводители закрывают пороги пластиковыми накладками, а на станциях обслуживания наносят на них дополнительно антигравийное покрытие.

Стекла

Они страдают, прежде всего, от попадающего на них песка, которым зимой посыпают дороги. Результат - потертости на стекле, потеря прозрачности, замутнение. Разумеется, наиболее подвержены песчаной агрессии лобовые стекла . Они принимают удары и посильнее, например, от вылетающих из-под покрышек шипов или камешков, которые встречаются в плохо просеянном песке, попадающем на проезжую часть из-за небрежности дорожников. Дворники растирают песчинки по лобовому стеклу, поэтому нужно стараться избегать их работы всухую. Не забывайте о стеклоомывающей жидкости . Кстати, по морозоустойчивости она тоже должна соответствовать температуре окружающего воздуха.

На стеклах оставляют царапины и жесткие пластиковые скребки. Иной раз лучше дождаться оттаивания льда, чем добавлять новые царапины. Боковые стекла имеют еще свойство примерзать в проемах. Да порой так, что электропривод не может их сдвинуть с места. Предохранители горят. Пластиковые ручки опускания при чрезмерных усилиях могут треснуть. Помню случаи, когда вырывался держатель стекла, в котором оно фиксируется на подъемном механизме.

Возможно, именно дополнительные заботы, которыми обременяют себя владельцы дизельных машин в зимнее время, не делают популярными дизели на частном транспорте в России.

В преддверии холодного сезона опытные автомобилисты заливают рекомендованное моторные масло чуть меньшей вязкости. В бензиновые моторы кто-то для перестраховки ставит свежие свечи зажигания. В особо морозные дни, чтобы мотор не продувало, можно прикрыть фальшрадиаторную решетку плотной тканью. В крайнем случае подойдет и просто кусок картона, установленный перед радиатором системы охлаждения. Важно правильно его закрепить, чтобы исключить повреждение крыльчатки вентилятора.

Зимой все надо делать не торопясь , словно идешь по обледенелой дорожке. Никогда не рвите с места на холодной машине. Пусть на медленном ходу немного прогреется двигатель и трансмиссия, появится подвижность в деталях. Впрочем, главная забота зимой - сохранить кузов, основную и самую дорогую деталь вашего автомобиля.

Долговечность автомобиля

Долговечность автомобиля во многом зависит от стиля вождения, поэтому обсудим то, как мы ездим и как не следует ездить, если, конечно, есть желание сберечь и автомобиль, и деньги.

Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стертые тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков придется повозиться. И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач.

Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ногу с педали, даже стоя на светофоре, положенные 80 тыс. км пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин «корзины» сцепления и подшипника выключения сцепления, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту «высыхает» и проламывает «корзину»...

То же самое можно сказать и о коробке передач. Самая «терпеливая» из отечественных – «жигулевская» коробка передач – способна «отъездить» и 150, и 200 тыс. км без ремонта; несколько больше способны служить коробки передач автомобилей Audi. Но лихое управление коробкой, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя синхронизаторы. А это хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, переключая передачи, пользуются методикой «на три счета», то есть как бы про себя говорят «раз, два, три» при переводе рычага из одного положения в другое.

Впрочем, «спортсменам», предпочитающим резво «брать с места в карьер», приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка приходится на детали привода – шарниры равных угловых скоростей, подшипники, диск сцепления, не говоря уже о двигателе. Спору нет, современные автомобили, оснащенные мощными моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для «спортивных» нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о «разовом» автомобиле.

Что делать, если все же возникает необходимость «рвать» мотор, выбираясь по раскисшей дороге или буксуя в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля условия, повышающие его проходимость. Достаточно снизить давление в шинах ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. А на переднеприводном автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.

Подготовка автомобиля к зиме

Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять самостоятельно. Если нет желания возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.

Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.

Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).

«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.

Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.

Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Замену масла обычно прозводят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».

Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» – к летним маслам класса 40.

Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20 °С.

Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.

Аккумуляторная батарея

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла...

По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.

Система питания

Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет, то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.

Кузов

Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее

выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения

сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п. Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Эксплуатационные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.

Эксплуатация шин

Шины на любом автомобиле изнашиваются неодинаково и неравномерно. Это обусловлено его конструкцией (например, ведущие и управляемые нагружены больше), техническим состоянием подвески (сайлентблоков, пружин, амортизаторов) и другими причинами.

Чтобы шины (включая «запаску») в процессе эксплуатации изнашивались одновременно и равномерно, заводы-изготовители рекомендуют менять колеса местами при каждом ТО, то есть через 10–15 тыс. км пробега. Однако каждая шина, попадая на новое место, сначала прирабатывается, а это не всегда проходит без последствий. Скажем, у нее лучше сохранились наружные дорожки. Встав на место той, где те же дорожки больше изношены, она быстро протрет свои, поскольку они сначала будут нагружены сильнее изношенных внутренних. Подобная приработка шин «съедает» тем большую часть ресурса (ходимости), чем хуже техническое состояние автомобиля, в первую очередь подвески. Кроме того, после ремонта ходовой части или регулировки развала-схождения колес характер износа остающейся на старом месте шины покажет, изменилось ли здесь что-нибудь.

Учитывая все это, опытные автолюбители меняют шины местами через 25–30 тыс. км пробега, т.е. один-два раза до выхода из строя. В этом случае заменять (и покупать) можно не сразу весь комплект шин, что многих устраивает.

Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с

порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива), не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Засорение системы питания (о причинах «атеросклероза»)

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для доливки бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашенная, то и частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут мы бессильны. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов и об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные потребители самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать неприятностями.

Если ваш аккумулятор «дышит на ладан», старайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не истощает батарею, как частое пользование стартером.

И, наконец (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования автомобиля), запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми, хорошо прилегающими к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри, чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Дорогостоящий автомобиль для некоторых является не средством передвижения, а главной мечтой в жизни. Но как это часто бывает, когда что-то получаешь, это перестает быть настолько важным, и о грамотном сервисе и регулярном обслуживании волей-неволей забываешь. В этой статье мы попытаемся разобраться, какие правила эксплуатации автомобиля наиболее важны, и какими не стоит пренебрегать, если желание сохранить автомобиль в первозданном виде у вас остается даже после нескольких лет после покупки.

Общие правила эксплуатации автомобиля

Существуют целый ряд полезных нотаций и советов по увеличению эксплуатационного срока автомобиля. Эти правила эксплуатации авто настолько обширны и вторичны, что очень часто новички запутываются в их базисах, терминах и последовательности, тем самым, не выполняя даже самые основные из них.

Мы попытаемся предложить основные нормы технического осмотра и советы по вождению, которые являются основополагающими. Это не означает, что строго придерживаться нужно только этих правил. К вашему выбору десятки и даже сотни различных способов влияния на эксплуатационный срок. Однако, чтобы не перегружать начинающих водителей тоннами тяжелой информации, которые не закрепятся в памяти, мы попытались уместить самое важное в следующие пункты. Ниже изложены наиболее важные правила:

Правильная посадка

Не секрет, что правильное расположение в кресле обеспечивает необходимую опору для позвоночника, при которой осанка человека не нагружается сверх меры. Однако, если отойти от принципа, которому нас обучали еще с первых классов начальной школы, существует еще один, гораздо значимее пункт, на который влияет правильная посадка в автомобильном кресле.

Только правильно расположившийся водитель (или пассажир) транспортного средства может рассчитывать на ожидаемый уровень безопасности. Соблюдая правила посадки, мы не только снизим риск возникновения заболеваний мышц спины и суставов (остеохондроз, радикулит и т.п), но и увеличим уровень управления автомобилем (например, настроив уровень рулевого колеса и доступа к педалям). Более подробно о правиле посадки можно почитать в этом .

Как это часто бывает, сколько водителей – столько и мнений по поводу правильного типа и характера вождения. От того, как точно вы понимаете процессы, происходящие в данные момент в автомобиле, а также как ваши определенные действия влияют на их изменения, зависит не только срок службы отдельных составляющих автомобиля, но и ваш комфорт и уровень езды. Среди наиболее основных правил по вождению отмечают:

• перед началом поездки проводите внешний осмотр транспортного средства. Особое внимание уделяйте состоянию шин, кузова, и работе двигателя;
• прогретый двигатель – залог комфортной езды. Езда на не разогретом предварительно агрегате – чревата появлением неприятных последствий и поломок в ближайшее время;
• перед совершением маневров, или ускорений – заранее определите порядок своих действий. Учитывайте возникновение опасностей, убедитесь в целесообразности ваших действий;
• обязательно пристегивайтесь, даже совершая незначительные поездки по не особо густонаселённому пункту. То, что вы не планируете ускоряться до высокой скорости, не означает риск попасть в аварийную ситуации с другим мчащимся автомобилем;
• совершайте маневры (перестраивайтесь в другой ряд, уступайте дорогу, и т.д.), только в тех случаях, когда убедились в безопасности вашего действия. Не принимайте решения с горяча!

Обычно, дополнительные знания, которые были не освещены автоинструкторами или на уроках автошколы, приходят после нескольких десятков тысяч километров. Важно не допускать ситуаций, в которых вы имеете ложную уверенность в собственных действиях.

Регулярное техобслуживание

Регулярное техническое обслуживание автомобиля – один из важнейших факторов, которыми обязуются все водители транспортных средств без исключения. Некоторые доверяют автомастерам в салонах, другие полагаются на собственные силы и проводят ТО собственными руками. Наиболее важными правилами, которые будут полезны в начале вашей водительской карьеры являются:

• проверка уровня моторного масла;
• проверка уровня жидкости омывателя стекла;
• проверка давления в шинах;
• проверка уровня заряда АКБ;
• проверка антифриза;
• проверка трансмиссионной жидкости.

Проводить проверку желательно не реже чем раз 5 - 10 дней, или преодоления больших дистанций. Обращайте внимания на сбои в работе систем двигателя и трансмиссии. Обращайте внимания на внешние проявления (возникновения специфических звуков, стуков, газов, запахов и т.п.).

Правила эксплуатации шин

В зависимости от управляемого вами транспортного средства необходимо знать уровень давления, который является приемлемым для ваших шин. Как правило, это значение равно 1.6-2.2 Мпа (кгс/см2). На этот показатель влияет размер шин, модель авто, а также сезонные факторы. Не допускайте потерю давления в шинах. Замеряйте уровень атмосфер, а также проводите внешний осмотр перед поездкой. Недопустимо наличие трещин и вмятин. Даже если такие шины функционально не вызывают нареканий, эксплуатировать их строго не советуем.

Как правильно переключать АКПП

Учитывайте положение селектора перед запуском мотора, его положение должно находится в области Р. Прежде чем совершать какие-то действия используйте запуск с педали тормоза. Для этого, при зажатой тормозной педали переведите ручку коробки в любую из положений (кроме нейтральной передачи), и по отпусканию педали машина тронется с места. Не желательно переключение передач, при зажатой педали газа, это может вызвать поломку коробки передач. Кроме того, во время движения старайтесь не переключаться на «нейтралку», так как торможение двигателем в таком режиме невозможно.

Эксплуатация автомобиля летом

Как известно, сезонность для автомобиля – один из важнейших факторов. В зависимости от окружающей температуры, уровня влаги и сезонных осадков водители определяют различные расходуемые материалы, проводят четкие профилактические меры, и даже водят совершенно в другом режиме. Инструкторы автошкол довольно часто и плотно останавливаются на зимнем (холодном) периоде, тогда как правила эксплуатации автомобиля летом также требуют определенных знаний и сноровки водителей транспортных средств.

Чтобы распределить эти факторы и систематизировать будущие знания, все советы можно поделить на обязательные к выполнению и опциональные (дополнительные). К первому списку относят:

Замена сезонной резины

Практиковать езду на зимней резине в летний период – дело неблагодарное и крайне опасное как для своего здоровья, так и для здоровья окружающих. Увеличенный тормозной путь, низкая устойчивость на дороге, и повышенный износ покрышек – вот чем чревато использование неподходящей под сезон «обувки».

Прохождение ТО

Довольно спорное для некоторых заявление: «Мол, зачем этот пункт, если, итак, ежегодно проходить ТО?». Однако, после зимнего периода, как это часто бывает на наших дорогах, ходовая часть авто нуждается если не в полном, то частичном ремонте. Кроме того, сезонную замену требуют и расходуемые жидкости (тормозная, охлаждающая, масло).

Температура мотора

Так как основной проблемой летнего сезона принято считать воздействия на двигатель кроме кинетической энергии еще и тепловой, неисправности с агрегатом чаще всего связаны с его перегревом. Обращайте внимание на показатель температуры двигателя (обычно находится на приборной панели). В случае высоких показателей совершайте остановки, возможно стоит задуматься о замене антифриза.

Об опциональном перечне советов можно говорить долго, а спорить и того дольше. Как правило, эти советы не однозначны, и соблюдение всех из них не представляется возможным по причине нехватки времени. Как бы там ни было, каждый вправе сам решать какому из них нужно довериться, чтобы увеличить эксплуатационный срок своего транспортного средства. Наиболее популярными из них принято считать:

• чтобы автомобиль не перегревался под воздействием открытых солнечных лучей, необходимо стараться оставлять авто в тени, или защищать кузов светоотражающими поверхностями;
• из-за воздействия и оседания пыли, влаги и грязи, существует риск возникновения коррозии. Для защиты от этого, прибегайте к услуге мойки не реже 2-3 раз в месяц. Также не забывайте и о чистке подкапотного пространства и двигателя;
• адаптируйте стиль вождения. Так как в летнее время ресурс двигателя снижен из-за возникновения нагрузок, постарайтесь отказаться от агрессивного характера езды, и поберегите и без того «страдающий» агрегат.

Особенности эксплуатации автомобиля в зимний период

Теперь поговорим о самом сложном и тягостном периоде в жизни каждого автолюбителя. Холодная пора года испытание не только для физического и психического здоровья человека, но и для отдельных систем автомобиля. Риски возникновения ДТП увеличены, управляемость и маневренность снижена. Ситуацию осложняют и уровень дорожного покрытия у нас в регионе, а также плотность трафика в особые снегопады. Какие правила эксплуатации автомобиля следует соблюдать, чтобы не попасть в плен погоды:

Замена резины

Полностью зеркальное правило, описанное в подпункте выше. В случае езды на непригодной летней резине в зимний период, вы подвержены особой опасности, так как сцепления с наледью или заснеженной дорогой практически никакого и нет. Подготовьте «обувку» заранее, чтобы не попасть в «снежный плен» в самый неподходящий момент.

Мытье автомобиля

Рекомендуем воздержатся от влажной очистки в холодную пору года. Кроме потенциального промерзания ручек, и невозможности попасть в машину, это опасно еще и деструктивным влиянием на лакокрасочное покрытие. Подготовьте размораживатель замков, а также проведите профилактическое обслуживание петель и уплотнителей смазкой на основе силикона.

Состояние зеркал и фар

Перед поездкой убедитесь в отсутствии обледенений на стекольных поверхностях, и в случае их возникновения удалите с помощью специальных шкребков. Обледенелость на фарах влияет на уровень освещения дороги, а на зеркалах и стеклах ограничивает и без того сниженную видимость.

Торможение зимой

О привычке зажимать педаль торможения до конца (в пол) во время холодного периода лучше забыть. Для улучшения торможения следует совершать плавные действия, или с помощью периодичных нажатий (качков). Увеличить тормозное свойство поможет и снижение скорости с помощью понижения передачи.

Разметка и пути

Зимой дорожная разметка, а также трамвайные пути, ввиду своей гладкости имеют высокий риск обледенеть. Поэтому, лучшим решением будет обходить эти участки стороной, чтобы не возникло нежелательное скольжение.

Соблюдение дистанции

На время зимы забудьте о так называемой «аэротени». Движение за автобусами и грузовиками категорически аварийное и опасное. Невозможность резко затормозить создает опасные последствия и повышает риск столкновений. Откажитесь от пробуксовок и резких маневров. Учитывайте движение позади вас.

Ручной тормоз

Откажитесь от длительного нахождения на ручном тормозе, ибо есть высокий риск не тронутся с места. Виновником такой ситуации является попавшая в тормозные колодки жидкость. Холодный воздух вызывает промерзание колодок, и невозможность стартовать.

Это были наиболее основные правила эксплуатации автомобиля. Помните, чтобы увеличить «жизненный срок» своего автомобиля достаточно соблюдать несколько незначительных но важных по своей цели правил. Будьте осторожны с советами, так как автомобиль – вещь персональная и там, где «стрельнуло», второй раз может не свезти. Анализируйте информацию, и практикуйте только полезную её часть. Счастливой дороги.

С наступлением зимнего времени каждый водитель начинает сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями, которые стремительно могут меняться за короткое время. Резкие перепады температуры, осадки в виде ледяного дождя, снега, а также сильный ветер может изменить дорогу до неузнаваемости.

Помните, что даже хорошо знакомая автодорога может измениться в короткий срок и может преподнести вам неприятные сюрпризы. Так что каждый владелец транспортного средства должен быть в двойне внимательным и осторожным на дороге по сравнению с эксплуатацией в летнее, весеннее или осеннее время.

Кроме того, каждый водитель должен более внимательно относиться к эксплуатации своей машины в зимнее время. Наше интернет-издание подготовила для вас большое руководство по зимней эксплуатации автомобиля, которое поможет вам увеличить , а также увеличить срок службы машины.

Вождение в зимних условиях требует высокой степени внимания, и обязывают водителя выполнять определенные действия за рулем и соблюдать ряд условий при эксплуатации машины.

Неблагоприятные погодные условия зимой опасны для всех автомобилей. В первую очередь это связано со скользкой дорогой. Но также в зимнее время плохие погодные условия могут ограничить обзорность дороги, что может привести к ДТП. Поэтому каждый водитель должен быть максимально внимательным и быть готовым к любым экстренным ситуациям.

Наше руководство детально расскажет вам об особенностях зимнего вождения, а также включает полезные советы необходимые для безопасного движения автомобиля в зимнее время.

Что вы должны сделать перед поездкой в зимнее время

1. 1. Удалите лед с дверных ручек и с тех мест, где двери стыкуются с кузовом машины

Если ваш автомобиль простоял зимой всю ночь на улице, прежде чем отправиться в дорогу, вы должны выполнить несколько простых вещей:

Подойдите к машине и осмотрите двери на предмет образования льда	Если двери автомобиля обледенели, ни в коем случае не дергайте сразу за дверные ручки. Это может повредить ручку, уплотнительные резинки двери и даже замки автомобиля.
Если у вас есть функция дистанционного запуска двигателя, то запустите ее и дождитесь, когда двигатель машины достаточно прогреется, чтобы немного отопить салон и двери машины.	Если у вас нет функции дистанционного запуска двигателя, то ваша задача аккуратно очистить водительскую дверь ото льда. Для этого используйте специальный пластиковый скребок с резиновыми уплотнителями, которые не позволят вам поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.
Ни в коем случае не лейте на замки и двери горячую воду. Помните, что кипяток может серьезно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля

1. 2. Перед посадкой в машину удалите с нее весь снег

Прежде чем отправиться в дорогу вы должны удалить с кузова машины весь снег. Таким образом, вы сможете снизить расход топлива (помните, что тяжелый снег и лед делает машину тяжелее, что естественно приводит к повышенному потреблению топлива).

Кроме того, убрав снег и лед с кузова, вы предотвратите попадание снега и льда во время движения по дороге на другие автомобили. В противном случае вы не только рискуете повредить другие машины на дороге, но и сможете уменьшить видимость водителям, которые движутся позади вас.

Дело в том, что если не очистить машину от снега (особенно крышу) при движении по дороге, снег может, слетая с кузова автомобиля, попадать на лобовое стекло машины, которая двигается сзади вас, что может полностью закрыть видимость дороги другому водителю. В этом случае существует опасность, что позади идущая машина не успеет снизить скорость, если вы резко затормозите. Вот еще краткий список, что вы должны обязательно сделать, перед тем как отправиться в путь на автомобиле в зимнее время:

Также при очистке машины от снега не забудьте очистить колесные диски, которые также могут быть в снегу.

Удаляйте снег с кузова с помощью специальной не очень жесткой щетки. Лед удаляйте с помощью специального автомобильного скребка.

Никогда не выезжайте на дороги общего пользования, если стекла машины закрыты снегом или льдом. Помните, что перед тем как тронуться с места, все стекла автомобиля должны быть очищены от снега и наледи.

Не забудьте, запустив мотор, включить функцию обогрева боковых зеркал заднего вида. Если у вас нет такой опции, то перед тем как отправиться в дорогу, вы должны полностью очистить боковые зеркала от снега и льда. При сильном замерзании стекол заднего вида, вы можете использовать специальные химические средства (доступны для продажи в любых автомагазинах), которые помогут вам за короткое время очистить стекла.

Помните что движение с грязными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно. Это может привести к ДТП.

Также, прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что вся оптика автомобиля не загрязнена снегом, зимней грязью и льдом. Обратите внимание, что вы должны не только очистить передние и задние фары, но, а также обязательно все поворотники и даже подсветку номерного знака. Таким образом, ваша машина в плохих зимних условиях будет всегда заметна на дороге другим участникам дорожного движения.

Как только вы запустите двигатель, также не забудьте включить максимальный обдув лобового стекла, который не только поможет быстрее оттаять ветровому стеклу, но и быстро поможет отогреть замершие щетки стеклоочистителя.

Обратите внимание, что пока лобовое стекло не оттаяло, ни в коем случае не дергайте дворники, поскольку это приведет к повреждению щеток стеклоочистителя. Дело в том, что резинки на щетках, в случае примерзания, могут легко повредиться и даже растрескаться. В таком случае вам придется заменить дворники, так как их повреждение приведет к недостаточной очистке лобового стекла.

Помните, что грязное ветровое стекло в зимнее время существенно снижает вашу безопасность на дороге. Также для быстрого оттаивания щеток стеклоочистителя вы можете приобрести в автомагазине специальный спрей, который поможет разморозить дворники быстрее, чем отогреется лобовое стекло от печки машины.

Чтобы щетки стеклоочистителя не замерзали вы можете с вечера, когда паркуете автомобиль на ночь, поднять щетки вверх, чтобы они не прикасались к лобовому стеклу.

В том числе вы можете подложить под щетки картон. Также вы можете использоваться специальную пленку для защиты лобового стекла и дворников от снега и льда. Для этого приобретите специальное покрытие для лобового стекла в автомагазине и, паркуя машину вечером, расстелите ее на стекле, прижав щетками стеклоочистителя. В итоге с утра вам не нужно будет отогревать лобовое стекло, поскольку весь снег и лед останется на пленке.

Если на колесные арки автомобиля налипло много снега, вы должны удалить его, поскольку это может привести к проблемам с рулевым управлением. Дело в том, что налипший снег на арки со временем превращается в обледенелый снег и может препятствовать движению машины, так как колеса будут задевать об налипший снег.

Не допускайте налипания снега на арках с передней части машины, поскольку этот обледенелый снег может препятствовать повороту колес при управлении машиной (может измениться максимальный угол поворота). Поэтому, паркуя машину на ночь в зимнее время, обязательно сбивайте со всех арок налипший снег. Иначе на следующий день сделать это будет очень трудно.

1. 3. Не допускайте образования влажности внутри машины в зимнее время

Помните, что чем больше влажности в салоне автомобиля, тем больше вероятности запотевания стекол машины не только во время прогрева двигателя, но и в течение дня во время эксплуатации машины. Кроме того, лишняя влага внутри автомобиля может ночью осесть на внутренние части дверей, что в итоге приведет к образованию льда на внутренних элементах дверей, которые с утра могут не открыться.

Для того чтобы внутри автомобиля не образовалась лишняя влага, всегда отряхивайте ноги от снега, прежде чем поставить ноги в салон. Для этого садитесь в машину так, чтобы сначала ноги оставались снаружи. Затем отряхните ваши ноги от снега и сядьте до конца в автомобиль.

Также для уменьшения влаги в машине используйте функцию климатической установки "осушение воздуха", которая будет выводить влагу из салона. Если в вашей машине установлен обычный кондиционер или нет опции осушения воздуха, то для предотвращения запотевания машины направьте на стекла машины максимально горячий воздух. В таком случае вы обогреете стекла и частично уберете их сильное запотевание.

1. 4. Правильная перевозка лыж

Если вы собираетесь кататься на лыжах, которые собираетесь взять с собой в машину, ни в коем случае не перевозите лыжи незакреплёнными, поскольку, в случае резкого торможения или аварии, лыжи и палки могут серьезно повредить вас и ваших пассажиров.

Ваша задача закрепить лыжи так, чтобы они, в случае аварии, остались на месте и не повредили никого в машине:

Для перевозки лыж используйте специальный чехол.

Если ваша машина оборудована опцией "Для перевозки длинных предметов» (в том числе лыж), то используйте ее строго в соответствии с руководством пользователя.

Если на крыше вашего автомобиля есть багажник или специальные эркера, то привяжите лыжи на крыше. Обратите внимание, что лыже на крыше должны быть очень надежно закреплены. Желательно использовать несколько комплектов ремней безопасности, поскольку при аварии или резком торможении некоторые ремни могут ослабнуть и даже порваться.

Если в вашей машине нет опции для перевозки лыж и нет багажника на крыше, то вы можете все-таки перевозить лыжи внутри салона, но, только надежно зафиксировав чехлы для лыж тугими ремнями, которые вы должны обернуть вокруг сидений или же если на заднем сиденье никто не сидит, используя ремни безопасности машины.

Что в зимнее время должно лежать в багажнике автомобиля?

Каждый автолюбитель в любое время года должен возить с собой множество необходимых вещей на случай непредвиденных ситуаций и опасности. Но в зимнее время каждый водитель должен немного изменить набор вещей, которые должны быть обязательно лежать в багажнике. Вот список:

Буксирный трос

Высоковольтные провода для "прикуривания"

Скребок для льда (на ночь желательно забирать домой)

Немного песка (можно насыпать в пластиковую бутылку или пакет)

Теплые и х/б перчатки

Незамерзающая жидкость для омывателя лобового стекла

Цепи противоскольжения

Щетка для очистки снега (на ночь желательно забирать домой)

Пусковое компактное устройство для запуска машины, в случае если сел аккумулятор

Зарядное устройство для мобильного телефона

Телефоны экстренных служб (положите список в бардачок)

Совок или небольшая лопата для снега

Резиновые коврики (если вы не используйте их внутри салона положите коврика в багажник). Они могут пригодиться вам. Например, если ваша машина застряла в снегу или на льду, вы сможете подложить их под колеса, увеличив сцепление автомобиля с дорожным покрытием.

Запасной мобильный телефон с зарядкой от USB или прикуривателя

Как регулировать температуру в салоне машины зимой?

В зимнее время каждый владелец машины должен изменить принцип использования обдува стекол машины. Вот список того, что вы должны обязательно делать в зимнее время:

После запуска холодного двигателя вы должны обеспечить максимальный обдув лобового стекла, а также боковых стекол. Для этого установите обдув на максимальный режим. Таким образом, вы избежите запотевания стекол.

Обратите внимание, что боковые воздушные дефлекторы должны быть направлены в сторону боковых стекол.

Если ваша машина оснащена кондиционером или климатической установкой, то сразу после запуска машины установите автоматический режим регулировки обдува и поддержания температуры. Если лобовое стекло и боковые стекла сильно обледенели, то рекомендуется включить сначала максимальный режим обдува. Как только стекла оттают, включите автоматический режим.

Не бойтесь включать в зимнее время режим кондиционирования воздуха. Это не опасно. В зимнее время кондиционер не будет охлаждать воздух, поступающий в салон. Но благодаря включению кондиционера воздух будет осушаться. Зачем это нужно, если на улице в зимнее время воздух обычно сухой?

Дело в том, что, несмотря на сухой воздух в зимнее время, влага, тем не менее, попадает внутрь салона, что чревато запотеванием стекол. Обычно влага образуется от снега, который тает на нашей обуви.

Автоматический режим кондиционирования воздуха в салоне машины позволяет системе оптимальным образом распределять потоки воздуха и сохранять выбранную вами температуру в автомобиле.

Старайтесь в зимнее время не использовать режим рециркуляции воздуха внутри салона.

Старайтесь долгое время не прогревать автомобиль на холостых оборотах двигателя. Желательно прогреть машину короткое время, очистив стекла машины и отправиться в путь на небольших оборотах силового агрегата. Помните, что современные автомобили не нуждаются в длительном прогреве двигателя.

Во-первых, на холостых оборотах вы больше наносите вред окружающей среде. Во-вторых, при длительной работе двигателя на холостых оборотах сокращается срок службы автоматической коробки передач , а также некоторых компонентов силового агрегата.

Также помните, что длительный прогрев автомобиля на холостых оборотах приводит к существенному расходу топлива.

Вождение автомобиля по снегу и льду

Теперь давайте перейдем к самому важному. Как управлять автомобилем в зимнее время. Мы на страницах своего издания уже не раз рассказывали вам, как нужно вести себя за рулем при движении на скользкой дороге. В этом руководстве мы решили объединить все основные моменты зимнего вождения:

На скользкой дороге, если вы едите на автомобиле с механической коробкой передач , чтобы избежать пробуксовки колес при необходимости включайте повышенную передачу. Также если вы не можете тронуться с места, буксуя на месте, вы можете включить вместо первой вторую передачу.

Если вы буксуете, то осторожно нажимайте педаль газа. Для того чтобы вам удобнее было регулировать степень нажатия педали газа, приоткройте окно, чтобы слышать пробуксовку колес. Так вы сможете быстрее понять, с какой силой нажимать педаль газа.

Если ваша машина оснащена автоматической коробкой передач , и вы не можете тронуться с места из-за пробуксовки колес и включения различных электронных систем, то вам необходимо на время отключить их, чтобы выехать с плохой дороги.

Помните, что автоматическая коробка передач не любит пробуксовку колес. Если дорожная поверхность очень скользкая или вся в снегу, то не держите обороты двигателя на средних значениях.

Если у вас не получается двинуться с места вперед, то включите заднюю передачу автоматической трансмиссии. Возможно, машина выедет со скользкой дороги на задней передаче. Правда, включив коробку на заднюю скорость, старайтесь не делать резких рывков автомобиля, резко нажимая педаль газа.

Также в зимнее время в автомобилях с автоматической коробкой передач нельзя резко нажимать педаль в пол или использовать «кикдаун», поскольку при резком повышении оборотов двигателя колеса машины могут начать сильно пробуксовывать, что может стать причиной потери машины сцепления с дорогой. Также в этом случае вы рискуете повредить автоматическую трансмиссию.

Во время движения по скользкой дороге не делайте резких движений рулевым колесом.

Если вы почувствовали, что машина начала терять сцепление с дорогой , то отпустите плавно педаль газа и верните машину на нужную траекторию движения с помощью рулевого колеса. Обратите внимание, что при заносе машины ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза. Помните, что автомобиль не может одновременно поворачивать и тормозить.

Если ваша машина оснащена системой ABS, то специально для торможения в зимнее время вам делать ничего не нужно. Единственное, что вы должны соблюдать скоростной режим и держать правильную дистанцию до других автомобилей. Старайтесь не доводить до резкого торможения, так как это может привести к потере сцепления автомобиля с дорожной поверхностью. Да, это может произойти даже с системой ABS. Помните, что законы физики никто не отменял.

Если ваш автомобиля не оснащен системой ABS , то при торможении вы должны нажимать педаль тормоза рывками (нажимая и отпуская тормоз). Таким образом, вы сократите тормозной путь машины и избежите блокировки колес во время торможения.

Большинство водителей (даже новички) знают, что в зимнее время у любого автомобиля увеличивается тормозной путь. Так что даже на зимней резине вы должны быть крайне осторожны. Для этого ваша средняя скорость движения должна быть как минимум в два раза ниже, чем летом.

Обратите внимание, что соль или антигололедные дорожные реагенты могут существенно увеличить тормозной путь машины.

Особенно на тех участках дороги, которые были недавно обработаны коммунальными или дорожными службами.

Дело в том, что соль или реагент попадают между тормозными дисками и колодками, в результате чего эффективность тормозной системы снижается.

Поэтому чтобы избежать образованию слоя реагентов на тормозных дисках, время от времени нажимайте педаль тормоза, чтобы очистить тормозные диски от дорожной соли. Желательно это делать перед стартом машины или перед парковкой.

Движение в гору или спуск зимой

В зимнее время вы также должны быть очень осторожными при движении в гору или с горы. Например, если ваша машина переднеприводная, то при движении в гору, чем больше нагрузка на переднюю ось, тем больше сцепления со скользкой дорогой.

Если же ваша машина оснащена заднеприводной системой, то чем тяжелее задняя часть машины, тем сцепление автомобиля больше при подъеме в гору.

Учитывайте это при подъёме в гору. Если дорога скользкая, то при недостаточной нагрузкой оси машина может начать буксовать. Поэтому тщательно выбирайте оптимальную скорость во время подъема в гору в зимнее время.

Для этого старайтесь не делать «перегазовку», чтобы колеса не начали буксовать. Также старайтесь не останавливаться на подъеме. В противном случае вам будет тяжело тронуться с места на скользком подъеме.

При спуске с уклона зимой будьте также крайне осторожны. Помните, что тормозной путь машины при спуске может существенно вырасти. Также вы должны соблюдать медленный темп движения. Контролируйте скорость и не давайте машине разгоняться.

В случае если вас занесло на спуске, попробуйте вернуть машине правильную траекторию движения с помощью рулевого колеса, сбросив газ. Если же вы сделать ничего не получается, то, несмотря на то, что нажимать на педаль тормоза нельзя, нажмите ее. Так вы хоть и повредите автомобиля из-за заноса, но сможете существенно снизить скорость движения, сократив возможный ущерб.

Как стать более опытным водителем в зимнее время

Каждый водитель должен совершенствовать свой опыт вождения зимой. К сожалению, в условиях города сделать это крайне тяжело. Дело в том, что в большинстве крупных населенных пунктах автодороги обрабатываются дорожными службами. Поэтому вы не почувствуете заносы и т.п.

Для того чтобы понять, как вести себя на скользкой дороги (особенно во время заносов), вам необходимо поехать на специальную площадку со льдом и попробовать научиться контролировать занос с помощью педали газа и рулевого управления.

К сожалению, в обычных дорожных условиях научиться экстремальному вождению не представляется возможным, а также очень опасно. Поэтому обучение (или самообучение) должно проходить только на специальных открытых площадках или полигонах, где нет риска повредить свой автомобиль.

Обратите внимание, что курсы контраварийной подготовки вождения в зимних условиях подходят не только опытным водителям, а также новичкам. По статистике, новички водители даже лучше поддаются обучению экстремальному вождению, так как у них еще не образовались различные неправильные привычки, которые приводят к опасному вождению.

Правильные шины зимой залог безопасности

В зимнее время к шинам предъявляются повышенные высокие требования. Дело в том, что летние покрышки не предназначены для эксплуатации на автомобиле в зимнее время, поскольку резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах, что влияет на способность покрышки держать сцепление с дорогой. Кроме того, зимние шины имеют иной протектор, который предназначен для снега, льда и воды.

В итоге, эксплуатируя машину в зимний период на летних шинах, вы подвергаете себя и других участников дорожного движения опасности.

Помните, что летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не смогут обеспечить оптимальную движущую силу, необходимую для тормозных усилий, а также надежную боковую силу для максимального сцепления с дорогой.

При движении на летних шинах в зимнее время самое опасное, это прохождение поворотов, проезд эстакад, мостов, а также передвижение по заснеженным склонам. Также помните, что тормозной путь летней резины в зимнее время в несколько раз больше, чем у автомобиля с зимними покрышками. Так что, как только среднесуточная температура воздуха начинает составлять менее 7 градусов по Цельсию, обязательно меняйте летнюю резину на зимнюю. И ни в коем случае не дожидайтесь обильного снегопада.

Какая зимняя резина бывает?

Традиционно зимняя резина обозначается латинскими буквами "M+S" или "M.S" . Плюс многие производители маркируют зимнюю резину значком "снежинки" (*). Также некоторые шины зарубежных производителей могут обозначаться кодовым названием "R+W" (Road + Winter: Всесезонные шины ). Правда обращаем ваше внимание на то, что всесезонные покрышки менее надежны для использования в зимнее время, по сравнению со специальной зимней резиной, которая имеет обозначение "M+S" или "M.S" .

Так что, выбирая зимние покрышки, обязательно перед покупкой убедитесь, что вы приобретаете шины для зимы, а не всесезонные, предназначенные для эксплуатации круглый год.

Обращайте внимание на протектор зимний резины, который должен существенно отличаться от летней.

Также помните, что если глубина протектора зимней резины составляет менее 4 мм, то нужно срочно поменять покрышки на новые. Но это в теории. Лучше конечно менять шины намного раньше, поскольку даже при глубине протектора в 5 мм, зимние покрышки уже не эффективны на заснеженной дороге .

Обратите внимание, что, несмотря на обещание производителей шин о максимальном сцеплении с дорогой в зимнее время, законы физики никто не отменял. Поэтому не думайте, что зимние шины могут творить на дороге чудеса. В любом случае в зависимости от дорожных условий, тормозной путь автомобиля на зимней резине будет всегда существенно больше, чем в летнее время.

Поэтому с наступлением зимнего периода вы должны не только снизить среднюю скорость движения, но и как минимум сократить свою максимальную скорость на дороге на всех участках автодороги.

Какие зимние шины выбрать?

В наши дни на рынке существует большой выбор зимних покрышек, как зарубежных, так и отечественных производителей, которые предлагают потребителям как шипованную, так и нешипованные шины. Какую резину купить вам, решить можете только вы сами. Каждый должен решить для себя, что ему больше по душе, выбрав оптимальную для себя стоимость покрышек, а также необходимый набор характеристик.

Помните, что универсальных и идеальных зимних покрышек не бывает. Каждая резина имеет, как минусы, так и плюсы.

Почему производители шин делают такой огромный выбор покрышек с разными техническими характеристиками?

Все дело в том, что каждая зимняя шина выпускается под определенные условия эксплуатации для различных погодных условий. Согласитесь зима на севере России, это не одно это же, что зима в южных регионах страны. В том числе главный критерий выбора зимних шин, это место вашего проживания. Если вы живете далеко от крупных населенных пунктов, то естественно из-за плохих дорожных условий вам лучше купить шипованную резину, с рисунком протектора, который не подведет вас на заснеженных или обледенелых участках загородных дорог.

Если же вы живете в крупном городе, то вы можете приобрести нешипованные покрышки ("липучку"), так как в городах дороги чаще всего полностью очищены от снега и обрабатываются противогололедными реагентами.

В том числе перед покупкой шин, узнайте, как ведет та или иная резина на мокрой дороге, на льду, на снегу и в грязи. Для этого можете найти в сети Интернет какие-нибудь тесты известных марок покрышек, а также прочитать о них отзывы. Так вы сможете детально узнать информацию обо всех плюсах и минусах определенной модели и марки шин. То есть, вы узнаете многие вещи, о которых вам вряд ли расскажет продавец консультант магазина.

Чем хуже всесезонные шины по сравнению с зимними?

Да, теоретически вы можете поставить на свою машину вместо зимних шин, всесезонные. Они также существенно лучше, чем летние покрышки. Но помните, что всесезонные шины никогда не смогут превзойти по своим характеристикам обычные зимние.

Это связано не только из-за универсального протектора всесезонных шин, но и из-за их химического состава.

Во-первых, всесезонные шины, по сравнению с зимними, имеют увеличенный тормозной путь. Во-вторых, эффективность всесезонных шин зимой наблюдается только на ведущей оси машины. То есть на переднеприводной машине всесезонные шины будут более эффективны только на передних колесах. Но главный минус всесезонных шин наблюдается при торможении или при резком движении рулевого колеса. В этом случае всесезонные покрышки намного быстрее теряет сцепление со скользкой дорогой.

Стоит ли покупать скоростные широкие зимние шины?

Еще несколько лет назад было немыслимо даже думать о скоростной зимней резине. Но сегодня многие производители шин начали выпускать специальную спортивную резину для скоростного движения в зимнее время. Некоторые модели покрышек, представленные сегодня на рынке, предназначены для движения на скорости до 210 км/час.

Правда спортивные зимние покрышки все равно не смогут изменить законы физики и соответственно 100 процентов обеспечить безопасность за рулем мощного автомобиля. Поэтому не думайте, что, переплатив огромные деньги за спортивные зимние шины, вы получите больше безопасности на дороге в зимний период.

Какая ответственность за движение в зимнее время на летних шинах?

Согласно действующему законодательству в настоящий момент фактического наказания за эксплуатацию машины в зимнее время на летних шинах нет. Да, теоретически водителя, который управляет автомобилем с летней резиной можно привлечь к ответственности за нарушение других норм ПДД, связанных с неисправностью технического средства. Но в принципе таких административных дел почти не возбуждается. В настоящий момент в Государственной Думе РФ находится законопроект, который предусматривает введение ответственности за использование резины не по сезону. Но скорее всего, даже если это закон будет принят и подписан Президентом РФ, его вступление в силу будет отсрочено.

Но, несмотря на отсутствие ответственности за использование летний резины зимой, каждый водитель должен понимать, что эксплуатируя машину в зимний период на летний резине (или зимнюю с изношенным протектором), он не только подвергает опасности себя, но и других участников дорожного движения, и конечно своих пассажиров.

Какой привод автомобиля лучше для зимнего вождения?

С появлением в автомобилях переднего или полного привода, до сих пор ведутся долгие споры, какой привод лучше: задний, передний или полный. Но на самом деле этот спор не благодарное дело, так как идеального привода не существует. Все это связано с тем, что каждый вид привода на колеса имеет свои плюсы так и минусы. Вот основные плюсы и минусы каждого вида привода на зимней дороге:

Передний привод

Даже на скользкой дороге автомобиль устойчив при ускорении

На склонах возможности машины ограничены. Особенно если в задней части автомобиль никто не сидит. В таком случае из-за тяжелой передней оси транспортное средство может тяжело управляться.

При торможении на поворотах передние колеса автомобиля могут потерять сцепление с дорогой и машину может занести

Задний привод

Чем больше гололеда на дороге, тем больше риска, что задние колеса потеряют сцепление с дорогой. Особенно при резком нажатии педали газа или при разгоне с места

На уклонах заднеприводный автомобиль имеет преимущество перед переднеприводным. При спуске заднеприводная машина более управляемей. Все дело в том, что в заднеприводных автомобилях вес машины равномерно распределен между задней и передней осью.

Лучшее сцепление с дорогой при буксировке прицепа

Полный привод

Хорошее сцепление даже на скользкой дороге. Даже на скользких подъемах

Высокая стабильность движения при прохождении поворотов. Поэтому полноприводные автомобили в зимнее время могут проходить участки дороги намного быстрее переднеприводных и заднеприводных транспортных средств

При движении вниз по склону, преимущества полноприводного автомобиля фактически нет, за исключением более эффективного торможения двигателем

К сожалению, полноприводный автомобиль тяжелее всего вывести из неконтролируемого заноса

Повышенный износ компонентов привода, а также большой расход топлива

Как видите на зимней дороге преимущества, как у заднего, так и переднего привода, нет. Намного эффективней конечно выглядят автомобили, оснащенные системой полного привода, который, несмотря на многочисленные споры, все-таки имеет преимущество перед другими видами передачи крутящего момента на колеса.

Так что если вы хотите более уверенно себя чувствовать за рулем автомобиля в зимнее время, то желательно приобрести полноприводный автомобиль. Особенно это касается тех людей, которые проживают в регионах, где зима длится более 3 месяцев в году.

В таком случае покупка кроссовера или полноценного внедорожника будет оправдана. В противном случае вы бессмысленно переплатите за покупку полноприводной машины и будете в дальнейшим тратить на нее больше денег. Помните, что стоимость обслуживания полноприводного автомобиля всегда больше по сравнению с легковыми переднеприводными и заднеприводными транспортными средствами.

Цепи противоскольжения

В некоторых странах Европы в зимнее время водитель на скользких участках дороге обязан использовать цепи противоскольжения, которые должны быть установлены на колеса. В нашей стране законодательство не предусматривает обязанности по установки цепей не покрышки.

Тем не менее, это не означает, что их нет смысла устанавливать на колеса. В определенных ситуациях цепи противоскольжения реально могут помочь вам при движении по обледенелой дороге.

Помните, что даже шипованные шины не могут обеспечить вам надежного сцепления с дорогой. Особенно на скользких склонах. Так что если вы решили отправиться в зимнее время далеко от дома и ваш путь лежит через проселочные дороги, то советуем вам взять с собой на всякий случай цепи. Хотя бы одну пару, которую вы можете при необходимости установить на ведущие колеса вашего автомобиля.

Сложные погодные условия зимой на дороге

В зимний период независимо от региона нашего проживания каждый водитель может столкнуться с тяжелыми погодными условиями на дороге. Причем стоит отметить, что снегопад это еще не самые опасные осадки во время движения.

Вот список различных погодных явлений, которые могут превратить дорогу в каток:

Иней

В зимнее время на дороге может образовываться иней, из-за того, что образовавшиеся туман или очень влажный воздух начинает оседать на поверхность дороги, температура которой ниже 0 ° С. В итоге на автодороге может образоваться тонкий слой инея. Будьте внимательны. Иней может превратить дорогу в каток. Самое плохое, что поверхностный иней вы можете и не увидеть.

Ледяной дождь

К сожалению, в последние годы в нашей стране все чаще встречаются опасные природные явления в виде выпадения ледяного дождя, который образуется из-за разницы температуры в верхних слоях атмосферы и на поверхности земли. В итоге на землю может подать не до конца замерший шарик воды, который при ударе о поверхность земли превращается в воду, которая мгновенно замерзает. В результате это приводит к очень опасному гололеду и замерзанию не только дорог, но и деревьев, столбов, зданий, проводов и автомобилей. К сожалению, обработка дороги реагентами не помогает защищать поверхность от ледяного дождя.

Дождь зимой

Еще одно опасное явление это обычный мокрый дождь в зимнее время. При оттепелях зимой часто вместо снега идет дождь. Как правило, подобные мокрые осадки выпадают в дневное время, когда при оттепелях в дневное время может наблюдаться плюсовая температура. Но в ночное время температура чаще всего уходит в отрицательные значения. В итоге, выпавший дождь, превращается в лед, образуя на дороге ровный и толстый слой гололеда. Примечательно, что даже если после замерзания воды на дороге обработать дорогу антигололедными реагентами, то поверхность асфальта еще долгое время будет очень скользкой, так как из-за толстого льда процесс оттаивания будет очень медленным.

Мокрый и плотный снег

Часто в зимнее время выпадают обильные осадки в виде снега. В зависимости от температуры на улице снег может быть очень мокрым, что создает проблему в виде налипания осадков. Например, налипший снег, в итоге начинает утрамбоваться на дороге, создавая ледяную корку. В результате автодорога может стать очень скользкой. Это чаще, даже опасней, чем лед на дороге из-за выпадения дождя.

Туман

Да, да зимой также часто может образовываться и туман при резком потеплении. В итоге снег начинает таять, образуя густой туман. Помимо дальнейшего его оседания в виде воды, которая при понижении температуры замерзнет, превратившись в иней, туман несет в себе ещё одну опасность.

Речь идет о видимости на дороге. Но главная опасность заключается в оптической иллюзии , которую может встретить водитель при движении в туман. Например, установлено, что при движении за рулем автомобиля в густой туман, объекты могут казаться водителю намного дальше, чем находятся на самом деле. Советуем вам при движении в туман следовать вот такой формуле:

Если видимость на дороге составляет 60 метров ,

то ваша скорость движения должна быть не больше 60 км/час .

Если видимость на дороге всего 30 метров , то вы не должны

разгоняться более 30 км/час .

Так что, в зимнее время будьте предельны осторожны, так как дорожные условия могут постоянно меняться даже в течение нескольких часов. Виной всему постоянные перепады температур. Поверьте, намного безопасней дорога, когда на улице сильный мороз и нет сильных скачков температуры.

Поэтому если температура колеблется около 0 ° С, то вы должны быть максимально осторожным и внимательным, поскольку именно при этом значении температуры воздуха на дороге постоянно образуется пленка из тонкого льда.

Внимание!!! Самыми коварными участками дороги в зимнее время являются мосты и эстакады. Дело в том, что на эти участки чаще всего в короткий срок могут покрываться льдом из-за дополнительного охлаждения снизу. Именно поэтому в зимнее время максимальная скорость на многих мостах и эстакадах ограничена 40 км/час.

Также опасны участки дороги, которые проходят в низинах, вблизи рек, озер и морей. В том числе чаще всего замерзают дороги, которые проходят через туннели и леса.

Влажность

Еще одна опасность на зимней дороге, которая угрожает безопасности водителю, это повышенная влажность. Например, во время оттепели. В итоге от обильного таяния снега, на дороге может образоваться избыток воды, что может привести к аквапланированию машины.

Дело в том, что при движении по лужам под колесами автомобиля образуется тонкая пленка в виде воздушной подушки. Чем выше скорость машины, тем больше отмечается эффект аквапланирования . Соответственно, чем больше скорость машины по воде, тем меньше сцепления с дорогой.

В итоге подобный эффект может вызвать полную потерю сцепления с дорогой, что приведет к неконтролируемому заносу машины.

Как понять, что на мокрой дороге начал наблюдаться эффект аквапланирования, чтобы вовремя снизить скорость или принять меры? Все очень просто.

Чем меньше сцепление с дорогой, тем легче крутиться руль. Так что если вы движетесь по дороге, на которой много воды и ваш руль стал слишком мягким, срочно снизьте скорость автомобиля.

Чтобы минимизировать риск аквапланирования, вы должны всегда вовремя менять изношенную резину на новую, поскольку высота протектора на прямую влияет на безопасность при движении по воде. Помните что чем выше высота протектора тем покрышки эффективнее отводят воду из под колес, предотвращая образования водяной подушки.

Темнота

В зимнее время очень короткий световой день. Многие из нас встают на работу, когда на улице еще темно. Вечером, отправляясь, с работы домой, мы снова оказывается в сумерках или темноте, что очень опасно при движении на автомобиле.

Поэтому в темное время суток будьте внимательный и соблюдайте скоростной режим.

Желательно чтобы ваша скорость соответствовала видимости на дороге.

Например, если вы видите дорогу на 50 метров , то ваша скорость

не должна превышать 50 км/час .

Также внимательно относитесь к состоянию стекол машины и боковым зеркалам заднего вида. Например, каждый водитель перед поездкой в темное время суток должен очистить стекла от грязи. Иначе из-за резкого освещения других автомобилей грязные стекла будут давать опасные блики, а вы чаще всего будете видеть не другие транспортные средства на дороге, а сплошные разводы на стеклах, что ухудшит вашу обзорность на дороге.

Прогресс уже давно не стоит на месте: прежние тихоходные, но шумные дизельные моторы стали работать тише, а мощи, и, соответственно, динамики у них прибавилось. Причем, заметный прорыв в этом направлении случился тогда, когда на дизельные силовые установки начали устанавливать турбонаддув. Сегодня множество автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, имеют в конструкции турбину. Однако не все владельцы машин с такими агрегатами знают, как правильно эксплуатировать турбодизельный двигатель так, чтобы он прослужил как можно дольше. Мы подготовили восемь простых советов, которые помогут нынешним или потенциальным владельцам машин с подобными агрегатами не допускать просчетов в эксплуатации турбины.

Совет №1. Держите уровень масла под контролем.

Всем двигателям вообще, а рассматриваемому нами турбированному дизельному мотору в частности, не рекомендуется масляное голодание. Ведь масло в таком агрегате играет особую роль, смазывая подшипники скольжения и качения турбокомпрессора. Когда уровень моторного масла падает, подшипники не получают нужного количества смазки, что приводит к их скорому износу и выходу из строя.

Поэтому рекомендуем как можно чаще проверять уровень масла в картере двигателя и при обнаружении дефицита смазки, немедленно доливать нужно количество. Кроме того, необходимо выяснить причину, по которой в системе падает уровень масла (это может быть загрязнение либо не герметичность масляной системы, выход из строя масляного насоса и прочее) и незамедлительно ее устранить.

Совет №2. Используйте только качественное моторное масло .

Раз уж приобрели автомобиль с турбодизельным двигателем, не скупитесь на заправку его качественным и рекомендованным производителем моторным маслом. Тут как в известной поговорке: сэкономите на рыбке, получите плохую юшку. Выше мы уже указали, какую роль играет моторное масло для турбины, поэтому заливать в двигатель абы какое масло – значит, заранее обрекать турбокомпрессор силовой установки своей машины на медленную смерть. Важно помнить: масла, рекомендованные для турбированных агрегатов, отличны по составу от обычных масел ввиду того, что при работе в турбине они подвержены воздействию куда больших температур и нагрузок, чем в атмосферном моторе. Еще один немаловажный аспект: крайне не рекомендуется смешивать разные по коэффициенту , например, доливать в двигатель масло 5w-30, если там уже было залито 10w-40.

Совет №3. Следите за качеством дизельного топлива.

Турбина дизельного двигателя чувствительна не только к качеству моторного масла, но и к качеству топлива, которым вы «кормите» свой автомобиль. При использовании горючего низкого качества вероятно засорение топливной системы двигателя, что, в свою очередь, сказывается на потере мощности двигателя, из-за чего , чтобы восполнить этот пробел в оборотах, вынуждена работать на пределе мощности. А это может привести к сокращению срока ее эксплуатации.

Совет №4. Избегайте перегазовок в момент запуска турбированного двигателя.

Следовать этому совету нужно, прежде всего, тем владельцам машин, у которых не установлена система запуска/остановки двигателя Start&Stop. Дело в том, что при запуске двигателя масляные каналы еще не заполнены моторным маслом, при нажатии на педаль акселератора вы даете нагрузку на турбину, которая вращается практически без масла, вследствие чего быстро изнашиваются ее узлы (бронзо-графитовые подшипники скольжения и качения), что в конечном итоге приводит к выходу из строя турбокомпрессора.

Поэтому настоятельно рекомендуем подавать газ плавно, и некоторое время (в течение 5 минут максимум) после запуска дать двигателю поработать на холостых оборотах, а затем начать движение на низких оборотах, постепенно увеличивая нагрузку. Оговоримся, что это важно для двигателей, не оснащенных системой Start&Stop.

Совет №5. Держите при езде средние обороты.

Турбина двигателя – это агрегат, постоянно работающий при высоких нагрузках, поэтому ездить на автомобиле с таким агрегатом длительное время на низких оборотах нельзя. Вообще же рекомендуется несколько раз в неделю давать турбине мотора поработать на предельно высоких оборотах: таким образом, вы активируете процесс очистки системы наддува турбокомпрессора, что в дальнейшем поможет продлить срок эксплуатации агрегата. Важно избегать «перекручивания» турбины, то есть длительной езды на высоких оборотах. При этом ротор турбокомпрессора испытывает повышенные нагрузки, что приводит к дисбалансу в его работе и, как следствие, выходу из строя его узлов.

Поэтому при езде на автомобиле с подобным типом мотора лучше всего придерживаться средних оборотов.

Совет №6. Не глушите двигатель сразу после остановки автомобиля.

Этот совет особенно важен для автолюбителей, чьи турбодизельные моторы не оснащены системой Start&Stop. Дело в том, что при незамедлительной остановке двигателя крыльчатки турбины еще продолжают вращаться, но масла, которые смазывает их, уже недостаточно, что приводит к перегреву узлов турбокомпрессора (ротора и подшипников). А это, в свою очередь, ведет к повышенному износу указанных частей турбины.

Поэтому после остановки дайте поработать двигателю на холостых оборотах короткое (не более 5 минут) время. За это время турбина охладится и ее можно деактивировать.

Совет №7. Избегайте длительной работы мотора на холостых оборотах .

Для турбированного двигателя работа на холостых оборотах в течение 20-30 минут – смерти подобна. Дело в том, что при таком режиме работы двигателя может произойти закоксовка (проще говоря, засорение) турбины, а именно маслоотводящей трубки, привода изменения геометрии турбины. Также при длительной работе на холостых оборотах возможен подсос моторного масла в цилиндры двигателя, что может привести к выходу из строя компонентов цилиндропоршневой группы.

Если вы все же держите мотор длительное время на холостом ходу, то советуем вам держать частоту вращения коленвала на 1200-1600 об./мин.

Совет №8. Вовремя проводите техническое обслуживание автомобиля.

Придерживайтесь рекомендованных производителем сроков и фильтров, как масляного, так и воздушного. Помните, что для турбированного двигателя сроки прохождения ТО, как правило, короче, чем для атмосферного, так как турбина работает при более высоких нагрузках, чем обычный дизельный агрегат, и, следовательно, чаще нуждается в свежем масле и фильтрах.

Следование этим простым советам избавит владельцев автомобилей от дорогостоящего ремонта турбины.