Jak działa domowy silnik elektryczny. Domowy samochód elektryczny z Michałycza

08.03.2020

Przypomnijmy sobie historię:

Koniec XIX i początek XX wieku - pierwsze wagony samojezdne z silnikami parowymi spalinowymi i (no, no proszę) elektrycznymi! Nawiasem mówiąc, to samochód elektryczny jako pierwszy przekroczył ograniczenie prędkości 100 km / h. Jednak wtedy samochody rozwijały się szybciej i na początku lat 30. zapomniano o samochodach elektrycznych.

Spójrzmy na dzień dzisiejszy. Od 1988 roku Toyota produkuje samochód elektryczny (model Prius). Najważniejsze jest to: Siadasz w samochodzie, przekręcasz kluczyk, ustawiasz dźwignię sterującą w pozycji „Drive” i od razu (!) Ruszasz. Czym jeździsz, nie wiesz. Zwykle małe wycieczki odbywają się trakcją elektryczną. Gdy samochód „zrozumie”, że akumulatory są wyczerpane, uruchamia silnik benzynowy i ładuje akumulator. Przewidziana jest również sytuacja awaryjna - jeśli akumulatory są wyczerpane, nie ma benzyny - pociągasz za czerwoną klamkę w bagażniku i (o cud!) Akumulatory są naładowane, możesz jechać.

Podobną sytuację opisali mi w NAMI, gdzie od 4 lat badają taki hybrydowy telefon komórkowy. Model ten pojawił się również na wtórnym rynku samochodowym (około 8,5 tys. USD za 98? 99g.v.). GM ma podobne rozwiązania, a Europa ma wiele małych (1-2-osobowych) elektrycznych pojazdów hybrydowych używanych na terenach zielonych lub po prostu na polach golfowych.

Wróćmy do dominującej cechy osobowości autora serwisu – chęci oszczędzania pieniędzy.

Płacenie 8,5 tysiąca dolarów za praworęczny japoński cud - ręka nie podnosi się, a portfel nie pozwala, ale ile czasu, wysiłku i pieniędzy będzie kosztować samodzielne złożenie pojazdu elektrycznego w najprostszej wersji:

Szacunek: 1. Ciało (na mostach, plastikowe, wykonane samodzielnie, z dokumentami) - 1000 USD. - zwróć uwagę na ciężar konstrukcji. Mój bez silnika i akumulatora waży 350kg. To jest ważne. - Plastikowy samochód domowej roboty nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać na początku. Ostatnio - na początku sierpnia w gazecie "Z ręki do ręki" w dziale "inne" była wystawiona na sprzedaż. Kto szuka, zawsze znajdzie! (W końcu - trzymać się razem).

2. Salon. Dwa przednie fotele z samochodu Porsche-924, poduszka na tylną kanapę z Toyoty Supry, 4m2 dywanu ze sklepu i to wszystko przechodzi przez warsztat szycia pokrowców (wszystkie siedzenia są używane) - 400 $. - Twoja wyobraźnia może być nieograniczona: kraj ten ma wiele cennego drewna, szlachetnych skór i bardzo drogich tkanin akustycznych.

3. Zasilacz (używany). Silnik z wycofanej z eksploatacji i prawie całkowicie zniszczonej bułgarskiej ładowarki (3,6 kW, 84 V, 1400 obr./min, 24 Nm) - 200 USD. - Wolałbym użyć silnika 10 kW, 120 V - 650 USD - fabrycznie nowy, na gwarancji. (każde biuro dostarczające części zamienne do wózków widłowych).

4.bateria. Siedem sztuk (12 V? 200 Ah), rozrusznik, włoski. W hurtowni - 2600 rubli / sztukę, w sklepie - 4000 rubli / sztukę. - Nie próbuj używać baterii domowych - nominalną pojemność uzyskasz tylko kilka pierwszych razy (ołów do baterii powinien pochodzić ze świeżej rudy, a nie z przetopionych starych baterii, a rud ołowiu w naszym kraju nie ma, przynajmniej na producenci akumulatorów). - Idealnie trzeba użyć akumulatorów trakcyjnych do ładowarek, ale cena jest 3 razy wyższa! Dlaczego do samochodu akumulator kosztuje 80 dolarów, a do ładowarki (o takiej samej pojemności) - 250 dolarów, zgadnijcie sami (nietrudno).

5. Różne. Koła mają mniejszą szerokość (tarcie toczne należy zmniejszyć do min), jednak jego standardowa nośność jest podana na kole, oblicz, wybierz z niewielkim marginesem. Jednostka sterująca silnika. Opcje: 1) Z nowej ładowarki przekaźnik, 6 prędkości - 400 USD. 2) Tyrystor z płynną regulacją - 1100 USD. 3) Ogromny reostat - u dziadków na lodowisku radiowym Mitinsky (będziesz jedynym, który go potrzebuje) - kilka butelek uniwersalnej waluty.

5) Osobiście przy 110% pomocy przyjaciół elektroników próbuję zbudować elektroniczną jednostkę sterującą. Zdobądź to - powiem ci.

Kołnierz łączący silnik i skrzynię biegów (w moim przypadku skrzynia biegów VAZ 2101). Wykonane we właściwym miejscu - firma "Kardan-Balance" - 70 USD. Tę rzecz najlepiej zrobią fachowcy znający specyfikę motoryzacyjną - powiedzą czy da się obejść z gumowym sprzęgłem czy wstawić krzyżyk czy coś innego...

Plan-podkładka - połączenie silnika i skrzyni biegów. Udało mi się to zrobić samemu, ale konsystencja nie powinna być gorsza niż 0,2 mm, bo inaczej zmęczy Cię wymiana łożyska wałka wejściowego skrzyni biegów i łożysk silnika.

Razem: wydano około 3000 USD.

300 godzin czasu pracy jednego średnio wykwalifikowanego inżyniera. Jest spawaczem, jest mechanikiem, jest elektrykiem. Za te pieniądze i czas posiadam: Samochód o wadze 850 kg (4 miejsca), akumulator 84 V x 200 Ah, przebieg 200 km. Prędkość: 60 - 75 km/h w linii prostej, do 90 km/h przez krótki czas (do wyprzedzania) lub z górki. 35 km/h rusza i rozpędza się do tej prędkości pod górę 12%.

Uzasadnienie techniczne - ekonomiczne. Liczba cykli ładowania do pełnej pojemności przy prawidłowym użytkowaniu wynosi 800 razy (dla zaawansowanych włoskich, za rozsądną cenę). 800 razy x 200 km = 160 000 km. Koszt jednej opłaty, podany na 1 km przejazdu.

(200 A x 84 V) / (1000 n) x C \u003d 25 rubli n - wydajność ładowania \u003d 60% (0,6) C - koszt 1 kWh (90 kopiejek)

Czyli: 12,5 kop/km. Koszt baterii zmniejszony do 1 km toru. (2600 rubli 7 szt.) / 160 000 km = 11,4 kopiejek / km. Tylko 24 kop/km.

Prototyp VAZ 2101 o natężeniu przepływu 8 l / 100 km, AI 92 (10 rubli / l) 80 rubli / 100 km \u003d 80 kopiejek / km.

Do tego dochodzą regularne wymiany oleju, filtrów, regulacja gaźnika, zawory zapłonowe, przeglądy. naprawa silnika, w końcu... Ile wyszło? 1,2 rubla/km i 24 kopiejek/km.

5 (pięć) razy taniej, panowie! 5 razy!!!

Jakieś pytania?

Przewiduję jedno pytanie: „Gdzie ulokować zaoszczędzone pieniądze?”

Kolejne progmotyczne pytanie: co powie policja drogowa?

Odp.: jeszcze nie wiem. Ale w USA są samochody elektryczne, jeździły po drogach. AZLK posiada również pojazdy elektryczne (2 modele). W jakiś sposób VAZ około 20 lat temu jeździły po Moskwie z bateriami. UAZ dla szpitali wojskowych istniały z silnikami elektrycznymi. I był nawet automatyczny (przepraszam) bieg elektryczny. Teraz jest elektryczna ciężarówka ZIL o bardzo dobrych parametrach. Byli, są, jeżdżą… W czym właściwie mój samochód jest gorszy?

Więc zdecydowałeś się zbudować samochód elektryczny. Możemy Ci pogratulować tego osiągnięcia.
Ale przed wyborem jednostek dla przyszłego e-mobilu konieczne jest jasne zdefiniowanie „konstrukcji technicznej” e-mobila. Pomysł ten powstaje z następujących punktów:

-E-mobilne ciało. Opcje:
- standardowe nadwozie z fabrycznego samochodu osobowego. Plusy: minimalna liczba lub całkowity brak zmian w kierunku „cyny”; standardowy widok e-mobilu i odpowiednio minimalna uwaga policji drogowej na Twój e-mobil; możliwość zbudowania e-mobilu „przez jedną osobę” w krótkim czasie. Wady: duże prawdopodobieństwo nieudanego rozmieszczenia jednostek w środku; cięższa waga.
- domowe ciało. Plusy: nieskończone pole do kreatywności w wyglądzie i układzie e-mobile; mniej wagi; możliwość zastosowania materiałów kompozytowych i niestandardowych jednostek w celu poprawy konstrukcji i właściwości jezdnych; niezwykły widok, odmienny od głównego nurtu pojazdów. Wady: zaawansowane narzędzia, w większości przypadków niespotykane nawet w zaawansowanych warsztatach domowych; zwiększona pracochłonność i wymagania dotyczące kwalifikacji mistrza; zwiększona uwaga funkcjonariuszy policji drogowej na e-mobile, a co za tym idzie mniejsze prawdopodobieństwo zarejestrowania Twojego e-mobilu wraz z wydaniem tablic rejestracyjnych.

- Jednostka mocy, Składa się ze źródła energii elektrycznej z regulatorem zużycia, silnika elektrycznego i przekładni mechanicznej.
- źródło energii elektrycznej. Opcje:
-akumulatory. Należy wziąć pod uwagę przewidziany dla nich tryb pracy, temperatury pracy, pojemność, koszt, wymiary i wagę.
- Superkondensatory (jonizatory). Takie same wymagania jak dla akumulatorów.
- Generatory. Istnieje kilka rodzajów generatorów prądu. Główną różnicą między generatorami a innymi źródłami jest produkcja energii elektrycznej metodą, która obejmuje konwersję energii mechanicznej. W tej chwili istnieją generatory benzyna-diesel-gaz (paliwo), generatory termiczne w połączeniu z elementami Peltiera, silniki molekularne i wiele innych typów.
- Urządzenia regulujące zużycie energii. Można je rozumieć jako regulatory i przetwornice napięcia, regulatory prądu. Główne wymagane właściwości zależą od parametrów silnika elektrycznego i innych odbiorców energii elektrycznej.
- Silniki elektryczne. Wymagane cechy dla każdego przypadku są bardzo indywidualne. Jedyne, co można doradzić, to wybrać silnik mocniejszy niż to konieczne (w granicach rozsądku: dla e-mobila o masie do jednej tony, dla pewnego przyspieszenia za pomocą skrzyni biegów i poruszania się z prędkością do 100 km / h, wystarczy silnik elektryczny o wzbudzeniu sekwencyjnym o mocy ok. 7-8 kW, do pewnego przyspieszenia bez skrzyni biegów - ponad 12kW) Przy doborze silnika elektrycznego należy wziąć pod uwagę: rodzaj silnika elektrycznego, napięcie pracy, moc, pobór prądu, rodzaj wzbudzenia, znamionową prędkość obrotową, moment obrotowy, masę i wymiary.
Istnieją następujące rodzaje silników elektrycznych:
- z równoległym wzbudzeniem.
- z sekwencyjnym wzbudzaniem.
- mieszane podekscytowanie
- bezszczotkowe silniki bezszczotkowe
- asynchroniczne, m.in. ze sterowaniem wektorowym.

Przekładnia mechaniczna. Zasadniczo możesz wybierać między skrzynią biegów ze skrzynią biegów a skrzynią biegów bez skrzyni biegów. Obecność skrzyni biegów oczywiście prowadzi do niedogodności w prowadzeniu elektromobila i większych strat mechanicznych, ale mimo to pozwala na pewne ruszanie i pewne poruszanie się w niestandardowych warunkach (ruszenie i jazda pod górę, w głębokim śniegu i błoto), aby użyć słabszego silnika elektrycznego. O wzroście/spadku wagi nic nie jest celowo podane, bo. mocny silnik ze skrzynią różnicową może ważyć więcej niż słabszy ze skrzynią biegów.
Warto też zauważyć, że zastosowanie mocnego silnika elektrycznego bez skrzyni biegów będzie wymagało od silnika elektrycznego sterowania momentem obrotowym, a nie prędkością (jak się początkowo wydaje). Taka regulacja może być: częściowo bezszczotkowa lub całkowicie asynchroniczna ze sterowaniem wektorowym. W przypadku bardzo lekkiego e-mobilu zaleca się stosowanie innych typów silników elektrycznych bez skrzyni biegów.

„12 przykazań samozwańczego kierowcy”

Te 12 przykazań zostało opublikowanych w latach 80-tych w czasopiśmie „Modeler-Konstruktor”. Zostały one napisane przez doświadczonego konstruktora samochodów, który kiedyś zrobił furorę swoim projektem samochodu, jak mawiano „układ wagonów” (teraz zamieniły się w „minivany”) „Minimax” - P.S. Zach.
Niektóre wskazówki odnoszą się wyłącznie do budowy samochodu od podstaw, niektóre są nieco przestarzałe, ale ogólne znaczenie tych „Przykazań” najlepiej pasuje do „pierwszego spojrzenia” na budowę i 100% domowej roboty oraz zestaw samochodowy. Na pierwszym etapie nie liczy się wygląd, moc silnika czy biegowość, ale ocena siebie, czy TY jesteś do tego zdolny...

I. SUPER ZADANIE - PRZEDE WSZYSTKIM!
Zwykle zaczynają od bezpośredniego celu: chcę zrobić samochód „taki jak ten”! Nie myślą o swoim najwyższym priorytecie. Ale prędzej czy później to się ujawni, najczęściej – w połowie drogi, kiedy wiele już zrobiono… Klasyfikacja „domowej roboty” pomoże zrozumieć siebie.
Uproszczenie Zwykle wynika z powszechnego błędnego przekonania, że taniej jest zrobić niż kupić. Im szybciej zda sobie sprawę, że to naprawdę złudzenie, tym mniej pieniędzy i wysiłku wyda na próżno. Specjalna kategoria uproszczonych ludzi - częściej niewykwalifikowanych - próbuje stworzyć „prawdziwy” samochód (to znaczy nie do odróżnienia od przemysłowego); im szybciej zdadzą sobie sprawę, że nie można przebić fabryki samochodów pod względem atrakcyjności lub konsumenckich właściwości samochodu, tym taniej będzie ich to złudzenie kosztować.
Maksymalizm Więc możesz zadzwonić do tych, którzy chcą zaimponować innym bez wątpienia. Spraw, aby nikt... Prestiżowy samochód! Tak więc albo w formie - supersport, albo w treści - zautomatyzowany komputerowo. W ostateczności przynajmniej z chowanymi reflektorami, przesuwanymi szybami, klimatyzacją i stereofonicznym kolorowym centrum muzycznym!
Jednostka To ktoś, dla kogo samochody produkowane przemysłowo nie są odpowiednie, kto potrzebuje samochodu specjalnego przeznaczenia: pojazdu terenowego lub amfibii, domku samojezdnego, miejskiego powozu zmotoryzowanego lub traktorka jeepa.
Twórcą jest ten, kto nie może powstrzymać się od działania. Czerpie ogromną satysfakcję z samego procesu tworzenia. W limicie, choćby tak: udało się, ale nie ma co jeździć.

Więc kim jesteś? Nie użalaj się nad sobą w samostanowieniu. Pomoże Ci to zaoszczędzić pracę i czas.

II. PUZZLE!
Zdobądź się na odwagę i przelej na papier główne cechy swoich marzeń: przeznaczenie, ładowność i nośność, prędkość, typ silnika, układ, podwozie, wymiary i wagę. Odłóż datę i odłóż na bok w krótkim pudełku. Za tydzień spróbuj zrobić drugą opcję. Trzeci... Siódmy...

Jednocześnie zaleca się „rozpryskiwanie”, nawet jeśli na początku nie ma poczucia, że \u200b\u200bjesteś na to gotowy. Nawet DI Mendelejew argumentował, że jakakolwiek hipoteza jest lepsza niż żadna. W końcu zamiast błędnego pojawi się inny, bardziej poprawny. Z biegiem czasu ujawni się również jego błędność. Ten proces nie ma końca. Ale każda nowa hipoteza z reguły jest lepsza od poprzedniej. I tutaj życzymy deweloperowi zdrowego rozsądku, aby zatrzymał się w czasie, ponieważ istotą nie jest ciągłe poszukiwanie, ale wynik.

III. NIE BIERZ TEGO, BEZ CZEGO MOŻESZ ZROBIĆ
Szczerze mówiąc, cuda fascynują każdego. Ale takie podstawowe cechy, jak zdolność do jazdy w terenie, pojemność lub zwrotność, lub drugorzędne - na przykład automatyczne sterowanie silnikiem i skrzynią biegów, ogrzewanie nadwozia lub, powiedzmy, prześwit, mogą również stać się niezwykłe.

Nie przeciążaj swojego projektu obfitością „tsatsok”, główna koncepcja twojego samochodu może zniknąć za nimi. Gdy tylko poczujesz oznaki takiego niebezpieczeństwa, sporządź listę tego, co chcesz zobaczyć w swoim dziele. A potem wypisz stamtąd, bez czego nie możesz się obejść. Wynikiem tej pracy powinien być projekt pojazdu zawierającego niezbędny kompleks "cudów".

Reszta jest podzielona na dwie części. Znajdź w sobie siłę, by zapomnieć o większości na zawsze, zostawiając tylko to, co możesz zrobić później, w drugiej kolejności, po tym jak jednostka, którą stworzyłeś, odejdzie. Poruszająca się maszyna będzie stwarzać nowe, nieznane dotąd problemy. Biorąc je pod uwagę, sporządzisz w kolejności teraz bardziej szczegółową (pod względem ich ważności) listę ulepszeń.

Generalnie wszystko jest dużo lepiej widoczne z siedzenia skompletowanego auta!

IV. POMYŚL PONOWNIE: JEŚLI NIE MOŻESZ TEGO ZROBIĆ, NIE RÓB TEGO!
Zanim podejmiesz się bezpośredniej pracy na maszynie, czas ponownie ocenić, czy twoje pragnienie jest warte gigantycznej pracy, na którą się skazujesz. Ponadto zastanów się, ile nieprzewidzianych smutków czeka Cię na wybranej ścieżce! Czy nie lepiej kupić gotowe auto? Jeśli chcesz po prostu majstrować przy sprzęcie, kup starego Moskwicza lub Zaporożca. Cóż, jeśli tak nie jest, to szczerze życzymy ci powodzenia i odwagi, ponieważ teraz dołączasz do wolnego braterstwa ludzi, którzy sami się stworzyli.

V. DIABŁA NIE DUŻO I NIE MAŁO, ALE JAK KONIECZNIE!
Skrajnością wśród majsterkowiczów (przede wszystkim inżynierów różnych specjalności) są „rysownicy”. Rysują ogólne widoki, a następnie - opcje, opracowują projekty dla prawie wszystkich komponentów i części. Z reguły jest to strach przed wzięciem piły do \u200b\u200bmetalu i wiertarki, młotka i dłuta.

Druga skrajność (zwykle humanitaryści i kierowcy) to „wyciągacze”. Położą mosty - z przodu iz tyłu, położą na nich profile-drzewce i zaczną gotować poprzeczki. Potem okazuje się, że silnik nie jest tam zmontowany… „Ściągacze” nie boją się go kilkakrotnie przerabiać. Po wykonaniu połowy pracy czasami stają przed nierozwiązywalnym problemem - wymyślona maszyna nie działa. Jeszcze gorzej, gdy trzeba „ubrać” gotowe podwozie w „ceremonialną szatę wierzchnią” - nadwozie, które nie jest wykonane według „figury”… Jest mało prawdopodobne, aby policji drogowej spodobał się taki samochód .

Do przyjęcia, jak zwykle rozsądny środek. Layout w skali 1:5, widok ogólny (w trzech rzutach), plan (najlepiej w pełnym rozmiarze) i trójwymiarowy model w tej samej skali - to pierwsze wstępne minimum. Co więcej, model jest tu potrzebny w takim samym stopniu, jak rysunek. Ograniczanie się tylko do ogólnego wyglądu (i układu) jest nieroztropne.

Podczas tworzenia węzłów wszystko, co można zrobić bez rysunków, najlepiej wykonać na miejscu, jeśli to konieczne, wycinając szablony z tektury. Jeśli nie możesz obejść się bez rysunków węzłów, zrób je 1:1. Pamiętaj, że skala 1:2 jest najbardziej myląca i przyzwyczaj się do korzystania tylko z dwóch - 1:5 i 1:1. To prawda, że \u200b\u200bogólny widok można narysować na 1:10, a nawet 1:20. Przygotowywanie rysunków części ma sens, jeśli tylko trzeba je gdzieś zamówić.

VI. A DOM "AUTOZAVOD" POTRZEBUJE DYREKTORA!
Przede wszystkim "produkcja" musi znaleźć miejsce do pracy przy maszynie: ma być oddzielona i... ciepła - to też nie jest praca na mrozie. Nie trać pieniędzy na narzędzia. Głównymi maszynami „fabryki samochodów” powinien być stół warsztatowy z dużym imadłem i wiertarką elektryczną. Pomocna będzie również elektryczna przecinarka ścierna. Nie idźcie za przykładem tych, którzy z budowy samochodu przechodzą na kolekcjonowanie wszelkiego rodzaju narzędzi, tworząc swoiste muzeum narzędzi… „masę krytyczną”, i czas ją bezwzględnie zredukować. Ale trzymaj obecne narzędzie w pogotowiu: to nie jest praca, gdy potrzebujesz dłuta, ale jest tępe, bierzesz wiertło, ale jest rozdrobnione.

Podstawowe materiały - zarówno profil, jak i blacha - muszą być wcześniej przygotowane. Możesz oczywiście pozwolić sobie na przerwanie pracy po drodze, aby zdobyć jakiś specjalny materiał lub elementy złączne, ale nadal lepiej nie poświęcać na to czasu pracy. Trzeba docenić rytm pracy, nie rozpraszać się „łapaniem dziur” z powodu zawirowań organizacyjnych. Jeśli pracujesz nie w pojedynkę, ale we dwie lub trzy, jest to tym bardziej istotne, ponieważ przygotowanie do pracy częściej odbywa się indywidualnie, a zbiorowy przestój jest znacznie droższy.

VII. MODEL! UKŁAD!
Wygląd auta super. I ogólnie rzecz biorąc, nie jest to zbyt łatwe do wypracowania. Ale twój samochód będzie się poruszał obok „Sputnika” i „Tavrii”, nad którymi pracowali nie tylko projektanci, ale także projektanci. A jednocześnie wykonali dziesiątki modeli, w tym naturalnej wielkości! Dlatego dobrze byłoby pójść za ich przykładem. Kiedy skończysz swój model, spójrz na niego surowym okiem osoby z zewnątrz. Pokaż znających się na rzeczy ludzi. Zrób drugą opcję, może trzecią. W końcu wygląd w zasadzie można opracować tylko na tym etapie. Wtedy będzie za późno.

Wtedy wskazane jest przyjęcie układu naturalnej wielkości. Można do niego wstawić gotowe podzespoły, z których będziemy korzystać: podwozie (zawieszenia - przód i tył), silnik ze skrzynią biegów, układ kierowniczy, siedzenie, przednia szyba itp. Nadwozie jest odwzorowane z drewna i tektury. Reiki imitują profile, sklejki i tekturę - okładziny.

Układ jest niezbędny do wyjaśnienia względnego położenia węzłów, rozmieszczenia kierowcy i pasażerów, sprawdzenia wygody wsiadania i wysiadania przez drzwi, podejść do serwisowania silnika i podwozia. Ogólnie rzecz biorąc, pozwala wizualnie poczuć przyszłe dzieło.

Układ to potężne narzędzie do tworzenia pojedynczych węzłów. Są one wstępnie odwzorowane w postaci szablonów profili podłużnych i poprzecznych. Jeden, dość charakterystyczny, do przymierzenia może wystarczyć.

VIII. CZTERY FILARY AUTO-DESIGN - PROJEKT, TECHNOLOGIA, GOTOWY MONTAŻ, MATERIAŁY
Tworząc dowolny węzeł, możesz oczywiście przejść od czysto konstruktywnych rozważań: uczynić go funkcjonalnym i trwałym, przy minimalnej wadze i wymiarach. I do tego projektu wybierz odpowiednią technologię i materiały. Jednak majsterkowicz w jeszcze większym stopniu niż projektant fabryki samochodów musi zapewnić możliwość realizacji swojego pomysłu. W końcu jest swoim własnym działem zaopatrzenia, swoim własnym technologiem, pracownikiem. Dlatego kryterium optymalności projektu majsterkowicza jest szczególne.

Pożyczanie części trudnych do wyprodukowania nie jest grzechem. Na przykład sprężyny lub sprężyny zawieszenia. I od razu określą projekt całego zespołu. Możesz umieścić na czele optymalizacji materiał, który jest dostępny z dowolnego powodu. Na przykład w przypadku ramy samochodu bardzo korzystne są rury prostokątne.

„Czterofilarowa” stabilność majsterkowicza polega na elastyczności wykorzystania tego „filaru”, który ułatwia tworzenie tego węzła, przenosząc środek ciężkości jego pracy na najsilniejsze (w rozwiązaniu tego problemu) podparcie .

IX. CHCIEĆ NIE JEST MATERIAŁEM; BYĆ W STANIE - ĆWARTOŚĆ SPRAWY; MOŻE TO POŁOWA SPRAWY… ALE NAJWAŻNIEJSZE JEST MIEĆ TALENT „FINISZERA”
Nawet najpotężniejsze pragnienie nie jest silniejsze od nieudolności. Ale jeśli nie ma umiejętności hydraulicznych? Są dwa sposoby: prostszy - założyć firmę, w której specjaliści by się uzupełniali. I trudniejsze, ale dające samodzielność - zdobywanie kwalifikacji, co też lepiej robić pod czyimś okiem lub w firmie.

Jest jeszcze jeden czynnik, nie mniej ważny. To konsekwencja, charakter, wola, zmuszanie do wysiłku nad sobą, gdy ogarnia cię zmęczenie fizyczne i moralne. Iluż słabych ludzi zrezygnowało z pracy w połowie drogi... Ale jaką satysfakcję daje przezwyciężenie chwilowej słabości! Po osiągnięciu celu otrzymasz nie tylko bezpośredni wynik, ale także poczujesz radość ze zwycięstwa nad sobą, a to być może stanie się główną nagrodą.

X. PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE W PRACY I NA DRODZE
Pracując nad swoim dziełem, będziesz musiał przeprowadzić szereg operacji technologicznych. Niektóre nie są bezpieczne. W fabryce jest specjalna służba bezpieczeństwa, aw domowej „fabryce samochodów” - tylko ty sam. Piła tarczowa lub nóż ścierny mogą odciąć palec. Szlifierka - zostaw bez oka, ciężkie jednostki - dociśnij. A co z zagrożeniem pożarowym? Wszystko to jest bardzo poważne.

Nie mniej poważne są elementy bezpieczeństwa niezbędne przy projektowaniu produktu domowej roboty w przypadku wypadku drogowego. Umiejscowienie zbiornika paliwa, ochrona kierowcy i pasażerów przez konstrukcję nadwozia przed uderzeniem lub przewróceniem samochodu to kwestie tzw. bezpieczeństwa biernego. Ale czynniki takie jak widoczność, hamulce, układ kierowniczy są również bezpośrednio związane z bezpieczeństwem.

Biorąc pod uwagę żywotne znaczenie tych pytań, nie wystarczy o nich pamiętać. Wypisz swoje słabości na papierze. Znajdź w sobie siłę, aby wystrzegać się na czas, jeśli jakieś wymagania nie zostaną spełnione, a nawet porzucić schemat, układ lub rozwiązanie projektowe, które nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa. W takim przypadku „może” może się źle skończyć.

XI. "EPOXY" SZACUNEK DO STRACH...
Nie wszyscy wiedzą, że produkcja, w której produkty są klejone z włókna szklanego na żywicach epoksydowych, należy do kategorii szczególnie szkodliwych i zazwyczaj istnieje specjalny nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa: hale produkcyjne są wyposażone w wymuszoną wentylację wywiewną, a automatyczne urządzenia z rejestratory monitorują zawartość w powietrzu szkodliwych i trujących gazów.

Nie można stworzyć takich warunków w domu, a wielu nawet nie podejrzewa niebezpieczeństwa ciężkich chorób płuc, aż do raka płuc.

Jednocześnie właściwości mechaniczne niektórych podobnych materiałów - na przykład żywic poliestrowych - niewiele ustępują podstępnemu „epoksydowi”. Nawiasem mówiąc, jest całkiem odpowiedni i lakier do parkietu.

Z włóknem szklanym też trzeba uważać, bo najmniejsze cząsteczki jego włókien wprowadzane są w skórę dłoni i do dróg oddechowych. Akceptowanymi substytutami są tkaniny bawełniane, takie jak perkal, plandeka lub w miarę mocne materiały syntetyczne.

XII. ODCHUDZAĆ SIĘ NIE TYLKO DLA MODNYCH KOBIET!
Już w zasadzie domowy samochód jest cięższy niż zakupiony. Nieuchronnie objawia się to tym, że korpus nośny jest zbyt skomplikowany, aby obliczyć siłę. W przemyśle motoryzacyjnym opracowanie optymalnego wariantu dylematu „wytrzymałość-lekkość” odbywa się eksperymentalnie. Majsterkowicz nie może tego zrobić. Musi albo rozdzielić funkcje korpusu i szkieletu (co prowadzi do niemal podwojenia masy tego kompleksu), albo celowo przeciążać organizm. Z tego powodu domowy samochód będzie o 20-30% cięższy niż podobny projekt przemysłowy. Jednak praktyka pokazuje, że jeśli nie monitorujesz konkretnie wagi każdej części, to produkt domowej roboty okazuje się półtora raza (a czasem nawet więcej!) Cięższy niż fabryczna maszyna podobnej klasy . A w tym - i zwiększone zużycie paliwa, i gorsza dynamika, i mniejsza nośność, i ...

maszyny elektryczne zwane przetwornikami elektromechanicznymi, w których energia elektryczna jest przetwarzana na mechaniczną lub mechaniczną - na energię elektryczną. W zależności od rodzaju dostarczanego lub pobieranego prądu maszyny elektryczne dzielą się na maszyny prądu przemiennego i prądu stałego, które mogą być używane jako silniki, generatory lub ich kombinacje.

Zgodnie z zasadami tworzenia momentu obrotowego maszyny elektryczne dzielą się na prąd synchroniczny, asynchroniczny i stały.

W maszynach synchronicznych prędkość obrotowa wału jest zsynchronizowana z prędkością obrotową pola elektromagnetycznego wytwarzającego moment obrotowy. W maszynie synchronicznej pole wzbudzenia jest wytwarzane przez uzwojenie umieszczone na wirniku i zasilane prądem stałym. Uzwojenie stojana jest podłączone do sieci prądu przemiennego. Obwód odwrócony, gdy uzwojenie wzbudzenia znajduje się na stojanie, jest rzadkością. W maszynie synchronicznej uzwojenie, w którym indukowane jest pole elektromagnetyczne i przepływ prądu obciążenia, nazywane jest uzwojeniem twornika, a część maszyny z tym uzwojeniem nazywana jest twornikiem. Część maszyny, na której znajduje się uzwojenie wzbudzenia, nazywa się cewką indukcyjną. Maszyny synchroniczne są używane jako generatory i silniki.

Warunkiem pracy maszyny asynchronicznej jest nierówność częstotliwości wirowania pola elektromagnetycznego stojana i wirnika, co faktycznie tworzy siły napędzające maszyny elektryczne. W maszynie asynchronicznej pole powstaje w uzwojeniu stojana i oddziałuje z prądem indukowanym w uzwojeniu wirnika. Wśród maszyn asynchronicznych kolektorami są jednofazowe silniki małej mocy. Maszyny asynchroniczne są używane głównie jako silniki.

Główną cechą maszyny prądu stałego jest obecność kolektora i styku ślizgowego między uzwojeniem twornika a zewnętrznym obwodem elektrycznym. Maszyna prądu stałego w swojej konstrukcji jest podobna do odwróconej maszyny synchronicznej, w której uzwojenie twornika znajduje się na wirniku, a uzwojenie wzbudzenia na stojanie. Ze względu na dobre właściwości regulacyjne silniki prądu stałego znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Mogą pracować zarówno jako generatory, jak i silniki.

Klasyfikacja maszyn elektrycznych

mocą

Maszyny dużej mocy:

maszyny zbierające o mocy większej niż 200 kW;

generatory synchroniczne o mocy powyżej 100 kW;

silniki synchroniczne o mocy powyżej 200 kW;

silniki asynchroniczne o mocy powyżej 100 kW przy napięciu powyżej 1000 V.

Maszyny średniej mocy:

maszyny kolektorowe o mocy 1 ... 200 kW;

generatory synchroniczne o mocy do 100 kW, w tym szybkoobrotowe o mocy do 200 kW;

silniki asynchroniczne o mocy 1 ... 200 kW;

maszyny asynchroniczne o mocy 1...400 kW przy napięciach do 1000 V, w tym silniki jednoszeregowe od 0,25 kW.

Grupa maszyn małej mocy obejmuje maszyny elektryczne, które nie są ujęte w pierwszych dwóch grupach:

Silniki prądu stałego są kolektorami i uniwersalnymi;

silniki asynchroniczne, silniki synchroniczne itp.

Podstawowe koncepcje

Współczynnik wydajności (COP) - stosunek mocy użytecznej (wyjściowej) do zużytej (wejściowej):

dla generatorów - stosunek mocy czynnej dostarczanej do sieci do pobieranej mocy mechanicznej;

dla silników elektrycznych - stosunek użytecznej mocy mechanicznej na wale, kW, do czynnej wejściowej mocy elektrycznej, kW.

Współczynnik mocy (cos j) dla maszyn AC:

dla generatorów - stosunek wyjściowej mocy elektrycznej czynnej, kW, do całkowitej wyjściowej mocy elektrycznej, kV×A;

dla silników elektrycznych - stosunek czynnej pobieranej mocy elektrycznej, kW, do całkowitej pobieranej mocy elektrycznej, kV × A;

Prąd rozruchowy (początkowy rozruch) - prąd stały pobierany przez silnik przy nieruchomym wirniku i zasilaniu z sieci o znamionowym napięciu i częstotliwości (Iп - prąd rozruchowy).

Wielokrotność początkowego prądu rozruchowego to stosunek początkowego prądu rozruchowego do prądu znamionowego.

Moment znamionowy – moment obrotowy na wale silnika odpowiadający mocy znamionowej i znamionowej prędkości obrotowej.

Początkowy moment rozruchowy – moment obrotowy rozwijany przez silnik przy nieruchomym wirniku i początkowym prądzie rozruchowym.

Moment minimalny - najmniejsza wartość momentu obrotowego rozwijanego przez silnik przy napięciu znamionowym i częstotliwości sieci w zakresie zmian prędkości od zera do wartości odpowiadającej momentowi maksymalnemu.

Maksymalny moment obrotowy - największa wartość momentu obrotowego rozwijanego przez silnik przy napięciu znamionowym i częstotliwości sieci.

Względny czas pracy (PV) - stosunek czasu trwania pracy silnika pod obciążeniem, w tym rozruchu, do czasu trwania cyklu roboczego, wyrażony w procentach.

Projekt

Projekt konstrukcyjny - sposób rozmieszczenia elementów maszyny względem elementów mocujących łożyska i końcówki wału.

Silnik ogólnego przeznaczenia - silnik, który spełnia wymagania techniczne wspólne dla większości zastosowań i jest wykonany bez uwzględnienia specjalnych wymagań konsumenta.

Podstawową wersją silników jest wersja spełniająca ogólne wymagania techniczne dotyczące właściwości eksploatacyjnych, warunków eksploatacji i zastosowania. Wersja podstawowa jest podstawą do opracowania modyfikacji i wersji specjalistycznych.

Modyfikacja - wersja silnika oparta na wersji podstawowej, która ma taką samą wysokość osi obrotu, ale różni się właściwościami eksploatacyjnymi (charakterystyka mechaniczna, zakres regulacji obrotów itp.).

Wersja specjalistyczna – wersja spełniająca podwyższone wymagania konsumenta w stosunku do warunków użytkowania. Konstrukcje specjalistyczne różnią się warunkami środowiskowymi oraz dokładnością montażu i wymiarami przyłączeniowymi.

Wersja wysoce wyspecjalizowana – wersja przeznaczona do pracy w wysoce wyspecjalizowanym obszarze.

Witam drodzy czytelnicy bloga "Auto-Junior". Bohaterem tego materiału jest kolejna i muszę przyznać bardzo nietypowa gałąź w potężnym pokrewnym drzewie samochodów i.

To jest wywiad z 2004 roku, którego Vladislav Kravchuk udzielił administratorowi strony kitcar.ru Aleksiejowi Ionowowi. Z tego wywiadu, który oryginalnie nosi tytuł „Samochód elektryczny Proton”, dowiesz się, jak powstał własnoręcznie wykonany samochód elektryczny, samochód Proton. Dziękujemy Alexey za uprzejmie dostarczony materiał i zdjęcie.

Oddajemy więc głos Aleksiejowi i Władysławowi:

Ciekawostką jest samochód elektryczny. A przy tym - bardzo ekonomiczny. Autor przeszedł drogę stworzenia samochodu elektrycznego. Rozmawiamy więc z Vladislavem, twórcą znanego już samochodu elektrycznego Proton.

Na Twojej stronie internetowej jest napisane, że ta domowa karoseria została kupiona jako gotowa. Czy w ogóle wiadomo kto go wykonał, jaka jest jego historia?

Nie, nie udało mi się znaleźć rodowodu. W zeszłym roku (2003) rozmawialiśmy z Algebraistovem (bracia Yu. i S. Algebraistov są znanymi majsterkowiczami w ZSRR, którzy stworzyli samochód - red.), on i jego przyjaciele próbowali sobie przypomnieć, kto zrobił ten samochód, ale nigdy im się to nie udało .

Dostałem ten samochód przez "dziesiąte" ręce. I w tym momencie właśnie zamierzałem zrobić samochód elektryczny w jakimś małym, lekkim nadwoziu, na przykład na bazie Oki. A potem, zaraz po pierwszej „Autoegzotyce”, w której uczestniczyliśmy z naszym przerobionym Kozakiem (na podwoziu BMW), przyszedł do nas nasz przyjaciel Jurij, który teraz skleja sobie plastikowego jeepa i zaproponował, że zabierze to nadwozie z jego. Przyszedłem obejrzeć ten domowy produkt, oceniłem jego walory wagowe i zdałem sobie sprawę, że to jest to, czego szukałem. Najbardziej odpowiednia platforma dla pojazdu elektrycznego. Szacuje się, że ten korpus z włókna szklanego jest o 200 kilogramów lżejszy niż podstawowy Zhigulevsky.

Nawiasem mówiąc, pytanie dotyczy „bazy”. Czym jest to ciało? Włókno szklane na ramie?

To jest dno „Żygulewskoje” z nadkolami, klejone z obu stron włóknem szklanym, aby nie gniło (trzyma się od 20 lat…), następnie rama wykonana z kwadratu, a miejscami okrągła rury są przyspawane do tego wszystkiego. Na zewnątrz wszystko jest oklejone panelami z włókna szklanego.

Czy dno jest jakoś wzmocnione?

Nie, absolutnie standardowo, ramę rur umieszcza się na niej tylko od góry.

Potem zacząłem robić samochód elektryczny. To młoda rzecz, nie ma cierpliwości, więc niczego nie wymyślałem i starałem się używać jak najwięcej standardowych komponentów. Silnik trakcyjny pochodzi z bułgarskiej ładowarki o mocy znamionowej 3,6 kW. Jednocześnie przy przyspieszaniu z dobrą dynamiką bezboleśnie rozwija dla siebie do 15 kW. Od tej rady dla każdego, kto zrobi coś takiego: wybierając silnik, należy wziąć pod uwagę jego możliwości przeciążeniowe.

Tak, kiedy próbowałem to rozgryźć, znalazłem silniki domowe - DPT-6. Mają 6 kilowatów i są również przeznaczone do ładowarki ...

W moim przypadku 3,6 kW w zakresie obrotów i przełożeń 4. biegu skrzyni biegów i tylnego mostu powinno być osiągane przy 1400 obr/min silnika, co odpowiada prędkości 44 km/h. I tak się okazuje: kiedy jadę z mniej więcej taką prędkością, widzę 50 amperów na amperomierzu przy napięciu roboczym 80 woltów. Czyli mam 4 kW i sprawność = 90%.

W wolnym czasie wykonałem kilka obliczeń. Jeśli weźmiemy VAZ-2108 o masie 920 kg i mocy 57,2 kW, otrzymamy stosunek masy do mocy = 16,1. Przy masie twojego samochodu 850 kg i mocy 3,6 kW otrzymujemy podobną liczbę = 236,1.

Tak. Kiedy zacząłem budować samochód elektryczny, zrobiłem podobne obliczenia i byłem przerażony. I tak zostawiłem skrzynię biegów - na pierwszej i drugiej wystartuję byle jak. Dodatkowo ratuje mnie fakt, że rzeczywista moc rozruchowa silnika jest wyższa niż paszportowa.

Nawiasem mówiąc, nie ma sprzęgła. Jak włączyć transmisje?

I wtedy nie ma biegu jałowego. Podczas zmiany biegów synchronizator skrzyni biegów „ciągnie” twornik silnika do żądanej prędkości. Jedyną niedogodnością jest to, że czas zmiany biegów jest nieco dłuższy niż ze sprzęgłem.

Miałem nadzieję, że z nową jednostką impulsową, którą założyłem do mojego elektrycznego samochodu, będzie można od razu włączyć czwarty i ruszyć nim - ale niestety nie ma wystarczającej mocy. Dlatego teraz w mieście zaczynam na drugim, a podczas jazdy korzystam z czwartego.

A co z czasem ładowania?

Baterie ładuje się zwykłą ładowarką prądem równym 10% pojemności nominalnej, gdzieś w ciągu nocy. Teraz na zamówienie opracowywana jest dla mnie nowa jednostka sterująca, która sama się naładuje, a następnie przełączy na tryb gotowania - „wykańczający”, a następnie wyłączy ładowanie i pozostanie w trybie „czuwania”. Mam akumulatory kwasowe, zwykłe - kosztują rozsądne pieniądze. Specjalne akumulatory trakcyjne są o jedną trzecią cięższe i niewyobrażalnie drogie, więc je porzuciłem.

Jednocześnie w przypadku standardowych akumulatorów 200-amperowych prąd rozładowania nie jest bardzo duży - 50 amperów. Co więcej, jeśli przyjmiemy, że rzeczywista pojemność nienowej baterii wynosi 170 amperów na godzinę, otrzymamy co najmniej 2,5 godziny niezawodnej pracy.

Jest jasne. Więc masz dwie baterie z przodu i...

... i pięć z tyłu. Tylko 200 amperów. Silnik jest nominalnie zaprojektowany na 80 V, ja dołożyłem do niego 84 V. Sprawdziłem też, jak będzie się zachowywał przy 96 V - okazało się, że jest o wiele fajniej. Generalnie jestem zadowolony z silnika - dobrze trzyma "przeciążenia". Dość „dąb”, okablowanie z grubego drutu, wszystko „zeszklone” itp. Mogę powiedzieć na pewno, że musisz przejść do 120 woltów - aby przełączać nie tak duże prądy. Obecnie używana jednostka sterująca silnika była rozwijana przez półtora roku, aż zaczęła działać przyzwoicie i nie przepalać się.

Tyrystor?

Nie? Nie. Na 8 tranzystorach polowych stojących równolegle. W przypadku tyrystorów występuje problem ze sterowaniem prądem stałym. Zmienna nie stanowi problemu, ale przy prądzie stałym trudno zamknąć tyrystor po „awarii”. Kolejny duży plus pracownika terenowego: na tyrystor spada kilka woltów, a na pracownika terenowego tylko 0,15 V. Plusem w przyszłości jest zastosowanie rekuperacji.

A jak zimą?

Owszem, pojemność akumulatorów spada, ale podczas jazdy trochę się nagrzewają i problem powinien sam się rozwiązać. Jest jeszcze jedno pytanie - z piecem. Umieszczenie benzyny, myślę, że jest złe. Istnieje pomysł wykorzystania zasady rurki wirowej do ogrzewania lub chłodzenia wnętrza, które do działania potrzebuje jedynie wentylatora. Teraz zastanawiam się nad przystosowaniem tego urządzenia do mojego samochodu.

Na tej maszynie udało mi się nawet pojeździć siedząc za kierownicą. Nawiasem mówiąc, przyspiesza całkiem akceptowalnie. To prawda, że \u200b\u200bkiedy nacisnąłem „gaz na podłogę”, Władysław poprosił mnie jednak o spojrzenie na amperomierz, aby prąd rozruchowy nie był duży. Kolejnym problemem dla mnie był brak przyczepności. Cóż, nie jestem przyzwyczajony do automatycznych skrzyń biegów. A potem pedał hamulca wykonany z połączenia „klasycznych” pedałów hamulca i sprzęgła… Po zatrzymaniu samochodu należy zaciągnąć hamulec ręczny - silnik elektryczny, w przeciwieństwie do silnika spalinowego, nie trzyma kompresji.

Ogólnie rzecz biorąc, z samochodu elektrycznego były całkiem przyjemne wrażenia. Oczywiście pod względem dynamiki i przebiegu na jednej „stacji benzynowej” jest znacznie gorszy od benzynowych. Ale jakie oszczędności!

I to też jest ciekawe...

Samochód elektryczny zrób to sam

Eco, akumulator, silnik hybrydowy, prąd rozruchowy, samochód elektryczny własnej roboty, silnik elektryczny do samochodu, samochód elektryczny zrób to sam

Wróćmy do dominującej cechy osobowości autora serwisu – chęci oszczędzania pieniędzy.

Oszacować:
1. Nadwozie (na mostach, plastikowe, własnej roboty, z dokumentami) - 1000 $. - zwróć uwagę na ciężar konstrukcji. Mój bez silnika i akumulatora waży 350kg. To jest ważne. - Plastikowy samochód domowej roboty nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać na początku. Ostatnio - na początku sierpnia w gazecie "Z ręki do ręki" w dziale "inne" była wystawiona na sprzedaż. Kto szuka, zawsze znajdzie! (W końcu - trzymać się razem).

5) Osobiście przy 110% pomocy przyjaciół elektroników próbuję zbudować elektroniczną jednostkę sterującą. Zdobądź to - powiem ci.

Razem: wydano około 3000 USD.

(200 A x 84 V) / (1000 n) x C \u003d 25 rubli n - wydajność ładowania \u003d 60% (0,6) C - koszt 1 kWh (90 kopiejek)

Czyli: 12,5 kop/km. Koszt baterii zmniejszony do 1 km toru. (2600 rubli 7 szt.) / 160 000 km = 11,4 kopiejek / km. Tylko 24 kop/km.

Prototyp VAZ 2101 o natężeniu przepływu 8 l / 100 km, AI 92 (10 rubli / l) 80 rubli / 100 km \u003d 80 kopiejek / km.

Do tego dochodzą regularne wymiany oleju, filtrów, regulacja gaźnika, zawory zapłonowe, przeglądy. naprawa silnika, w końcu... Ile wyszło? 1,2 rubla/km i 24 kopiejek/km.

5 (pięć) razy taniej, panowie! 5 razy!!!

Jakieś pytania?

Przewiduję jedno pytanie: „Gdzie ulokować zaoszczędzone pieniądze?”

Kolejne progmotyczne pytanie: co powie policja drogowa?

Mówisz, że to domowe ciało zostało kupione gotowe. Czy w ogóle wiadomo kto go wykonał, jaka jest jego historia?

Nie, nie udało mi się znaleźć rodowodu. W zeszłym roku (2003) rozmawialiśmy z Algebraistovem (bracia Yu. i S. Algebraistov są znanymi majsterkowiczami w ZSRR, którzy stworzyli samochód Yuna), on i jego przyjaciele próbowali przypomnieć sobie, kto wyprodukował ten samochód, ale nigdy im się to nie udało .

Nawiasem mówiąc, pytanie dotyczy „bazy”. Czym jest to ciało? Włókno szklane na ramie?

Czy dno jest jakoś wzmocnione?

Nie, absolutnie standardowo, ramę rur umieszcza się na niej tylko od góry.

Więc masz bazę. Co dalej?

Tak, kiedy próbowałem to rozgryźć, znalazłem silniki domowe - DPT-6. Mają 6 kilowatów i są również przeznaczone do ładowarki ...

Nawiasem mówiąc, nie ma sprzęgła. Jak włączyć transmisje?

A co z czasem ładowania?

Jest jasne. Więc masz dwie baterie z przodu i...

Tyrystor?

A jak zimą?

„Samochód elektryczny w wersji 1.0” to samochód na poziomie podstawowym, który może zbudować w pół roku w warsztacie praktycznie każdy majsterkowicz, który potrafi naprawić samochód i ma podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki. Celem tego artykułu nie jest oczywiście przekazanie czytelnikowi jasnych instrukcji użytkowania, ale przedstawienie, jak to się dziś modnie mówi, „mapy drogowej” do zrozumienia, że \u200b\u200bsamochód elektryczny jest łatwy! W rozmowie z Wheels powiedział o tym Igor Korchow, administrator największego forum tematycznego electrotransport.ru, który z powodzeniem budował ukończone projekty własnych pojazdów elektrycznych, a obecnie jeździ zmodernizowaną Ładą Ellada.

Ciało

Z czego składa się podstawowy samochód elektryczny, który można łatwo zbudować na pochylni garażowej? Nadwozie z samochodu dawcy wraz z układem kierowniczym, zawieszeniem, skrzynią biegów i hamulcami, silnik elektryczny prądu stałego zespolony ze standardową manualną skrzynią biegów, pakiet akumulatorów ze sterownikiem, pedał przyspieszenia, z którego sterownik otrzymuje sygnał oraz szereg elementów pomocniczych, które można nawet wprowadzić do projektu od razu, a później - po pierwszych jazdach próbnych, na które dusza inżyniera warsztatu tak bardzo czeka ...

Jako dawca ciała z reguły biorą samochód z napędem na przednie koła, aby nie tracić energii na tarcie w krzyżach przegubów uniwersalnych i przekładni hipoidalnej tylnej osi. Próbują znaleźć lżejszy samochód, najlepiej do 600-700 kilogramów, choć nie zawsze jest to możliwe – większość samochodów jest zbyt ciężka, jeśli chodzi o budowę samochodu elektrycznego. Swego czasu Tavria była bardzo popularna wśród garażowych samochodów elektrycznych - nadwozie jest lekkie i ma doskonałą "toczność" - po płaskiej drodze można było dosłownie pchać palcem! Ale prawie cała Tavria, niestety, już zgniła ... Popularne są golfy pierwszej lub drugiej generacji, Daihatsu Mira i podobne małe samochody. Próbują zwiększyć „toczenie” specjalnymi oponami – tzw. „zielonymi”: wąskimi i pozwalającymi na ciśnienie 2,7 lub więcej atmosfer, eliminując straty spowodowane deformacją gumy.

Silnik

Widziałem, jak w aucie z wyjętym silnikiem mocny śrubokręt był podłączony do wałka wejściowego manualnej skrzyni biegów, sterowanie jego przyciskiem zasilania zostało przeniesione do kabiny pasażerskiej i faktycznie dostali samochód elektryczny na pół godzina! Tak, ciekawe, tak, podróżowanie nie szybciej niż pięć kilometrów na godzinę, ale w istocie dobra demonstracja prostoty i wydajności konstrukcji „Opcji 1.0”! Wszystko to oczywiście z dziedziny „mechaniki żartuje”, ale generalnie zasada jest zachowana.
Igor Korchow

Najpopularniejszymi silnikami do podstawowych produktów domowych były i nadal są silniki trakcyjne DS-3.6 z bułgarskich elektrycznych wózków magazynowych Balkancar EB-687. Są to silniki wzbudzenia szeregowego zasilane prądem stałym o napięciu 80 woltów i mocy 3,6 kilowata. Taki silnik wygląda jak cylindryczna beczka, waży 66 kilogramów. Nie jest to najlepszy silnik pod względem masy i oszczędności, ale jest łatwo dostępny i popularny wśród początkujących projektantów pojazdów elektrycznych. Przy odrobinie szczęścia możesz kupić taki „silnik” - ktoś dostanie go za podziękowania, ktoś znajdzie za 5-10 tysięcy rubli. Zasadniczo taki koszt jest uzasadniony - silnik nie jest szybki, ale ma doskonały moment obrotowy, ciągnie na każdym wzniesieniu nawet na trzecim biegu, jest łatwy w instalacji, bezpretensjonalny.

Przenoszenie

W „Opcji 1.0” nie znajdziecie kół silnikowych ani innych postępowych „nanotechnologii” elektromobilnych. Odbywa się to tak prosto, jak to tylko możliwe, a najłatwiejszym sposobem jest połączenie silnika elektrycznego z przekładnią już istniejącą w samochodzie dawcy - manualną skrzynią biegów z przekładnią główną i mechanizmem różnicowym, poprzez przeguby homokinetyczne napędu na przednie koła z piastami i przednimi kołami. - W rzeczywistości kosz i tarcza sprzęgła, jego napęd (hydrauliczny lub linkowy) i sam lewy pedał są usunięte - to nadwaga i już ich nie potrzebujemy. - mówi Igor Yuryevich - To prawda, nadal będziemy zmieniać biegi - ale rzadko i bez odłączania wałów silnika i skrzyni biegów - po prostu wbijając biegi za rączkę skrzyni biegów. Żądany bieg bez sprzęgła włącza się dość spokojnie zarówno przed rozpoczęciem ruchu, jak i w trakcie jazdy: odpuszczasz gaz, bierzesz manetkę zmiany biegów, synchronizatory działają - i jedziemy dalej.

Trzeciego biegu używamy do jazdy po mieście, czwartego do jazdy po wiejskich drogach, a drugiego do wąwozów. Ten pierwszy w ogóle nie jest używany, moment na kołach jest taki, że po prostu przewijają się lekkim dotknięciem pedału gazu!

Aby zainstalować silnik elektryczny pod maską, potrzebne są dwie główne „ręcznie robione” części: płyta adaptera i tuleja adaptera, za pomocą których silnik elektryczny jest podłączony do „natywnej” ręcznej skrzyni biegów samochodu. Płyta łączy silnik elektryczny i skrzynię biegów, a tuleja łączy wał silnika i wał wejściowy skrzyni biegów.

Płytkę można łatwo wykonać własnymi rękami z grubej stali lub aluminium - wystarczą średnie umiejętności ślusarskie, szlifierka i wiertarka.

Bateria

Akumulator do samochodu elektrycznego to tylko litowo-żelazowo-fosforanowy, nie ma innych opcji! O akumulatorach ołowiowych rozruchowych, które na pierwszy rzut oka wydają się atrakcyjne, „spróbować”, zapomnij natychmiast i na zawsze - są one kategorycznie nieodpowiednie, po prostu wyrzucają pieniądze w błoto. Kilka ładowań i rozładowań - i akumulatory trafią do punktu zbiórki metali kolorowych! Trakcyjne akumulatory ołowiowe również nie wytrzymują długo, ponieważ przy ich masie pojemność zawsze będzie niewystarczająca, co oznacza zbyt duży pobór prądu na akumulator. Przy takich prądach przewód trakcyjny nie trzyma. Czyli wyłącznie „dożywotni”, choć tanio nie jest.

Kiedyś wiele osób przechodziło przez ołów, w tym ja. Teraz nie ma sensu powtarzać takich błędów. Moje akumulatory rozruchowe zaczęły umierać po kilku miesiącach, ledwo udawało mi się je sprzedać za pół ceny, aż straciły pojemność. Wtedy kiedyś stosował hermetyczne akumulatory z zasilania systemów telekomunikacyjnych (zasilacze bezprzerwowe do masztów komórkowych) - starczyło na sezon, rezystancja wewnętrzna zaczęła rosnąć... Dlatego gdy tylko pojawił się powszechnie dostępny lit-żelazo, wszyscy przełączył się na to. Najlepsza właściwa gęstość energii, zdolność do dawania i odbierania dużych prądów, trwałość, mrozoodporność. Ale ceny wciąż są wysokie, a akumulator jest najdroższą częścią samochodu elektrycznego - to musi wziąć pod uwagę majsterkowicz...
Igor Korchow

Uproszczone obliczenie parametrów i kosztu akumulatora wygląda następująco: załóżmy, że musimy wybrać akumulator 100-woltowy - całkiem sporo silników jest zaprojektowanych na to napięcie. Napięcie jednej „puszki ratunkowej” wynosi 3,3 wolta, co oznacza, że musimy połączyć szeregowo 30 puszek. Ale drugim ważnym parametrem baterii jest pojemność. Ponieważ „banki” są takie same, pojemność jednego = pojemność całej baterii. Dobrej jakości puszka kosztuje około 1,5 dolara za amperogodzinę, a podstawowy akumulator o pojemności 30 amperów zapewni samochodowi ważącemu do tony 25-30 kilometrów rezerwy mocy.

Wierzymy:

30 Ah x 1,5 USD = 45 USD za puszkę 45 USD x 30 puszek = 1350 USD za cały akumulator

Generalnie bateria nie jest budżetowa, a to tylko pojemność odpowiednia na pierwsze eksperymenty - w dobrym tego słowa znaczeniu trzeba ją co najmniej podwoić...

Najczęściej akumulatory samochodów elektrycznych ładuje się półdomowymi ładowarkami wykonanymi na bazie tanich, wycofanych z eksploatacji zasilaczy, które nasycają zapasowe akumulatory na stacjach bazowych telefonii komórkowej – gdzie współpracują z 48-woltowymi akumulatorami ołowiowymi. Potrzebujesz dwóch takich bloków - są one połączone szeregowo, wewnętrzna regulacja pozwala na podniesienie napięcia każdego z nich do 64 woltów i naładowanie akumulatorów do większości silników elektrycznych używanych przez majsterkowiczów EV.

Nawiasem mówiąc, zwykła bateria 12-woltowa z reguły pozostaje na swoim miejscu - wygodnie jest zasilać z niej różnych zwykłych odbiorców - sygnał dźwiękowy, wycieraczki przedniej szyby, elektryczne szyby, „muzykę”, światło itp. Później , jako jedno z pierwszych ulepszeń, można go zastąpić przetwornicą DC/DC o mocy trzystu watów, co daje 12 woltów na 100.

Inne węzły

Właściwie oprócz silnika, skrzyni biegów i akumulatora w najprostszym aucie elektrycznym znajduje się szereg podzespołów – zarówno niezbędnych, jak i opcjonalnych. Kategorycznie niezbędny jest oczywiście sterownik sterowania silnikiem. W najprostszej wersji można go wykonać niezależnie na stosunkowo niedrogich i rozpowszechnionych częściach, a czujnik kąta przepustnicy z wtrysku VAZ będzie służył jako czujnik pedału gazu. Możesz kupić kontroler od krajowych majsterkowiczów, zamówić fabryczny z Chin lub zamówić używaną jednostkę marki Curtis z serwisu eBay - moduł będzie kosztował 250–300 USD.

Istnieje wiele dodatkowych węzłów, które nie są obowiązkowe na próbną (a nawet w ogóle!) podróż. Na przykład piec, z którego wyrzucany jest płynny grzejnik, a zamiast niego instalowany jest elektryczny element grzejny. Lub, powiedzmy, pompa próżniowa do wspomagania hamulców. Ponieważ w maszynie nie ma silnika spalinowego, znika również podciśnienie w kolektorze dolotowym niezbędne do działania podciśnieniowego wspomagania hamulców. Dlatego wielu majsterkowiczów instaluje elektryczne pompy pomocnicze VUT zapożyczone z samochodów takich jak Volvo XC90, Ford Kuga itp.

Wszystko zależy jednak od projektu - w lekkim samochodzie elektrycznym nie każdy nawet ulepsza hamulce, ponieważ rolę „jednostki podciśnieniowej” pełni częściowo regeneracyjne hamowanie silnikiem, a wiele samochodów z fabryki nie miało podciśnienia wspomagacz w zasadzie hamuje całkiem nieźle. Na przykład bez niego wyprodukowano nie tylko osławiony „grosz” VAZ, ale także Tavria, Oka w niektórych latach i tak dalej.

Ceny i pieniądze

Darczyńca samochód, silnik elektryczny, kontroler - wszystko to zmienia się elastycznie i tutaj możesz „ciąć” na najlepsze spryty i pragnienia. Można kupić auto dawcy za 100-150 tys w przyzwoitym stanie na karoserii, można kupić za 50 tys - ale z koniecznością blachowania, spawania, malowania... Silnik elektryczny można kupić od starszej bułgarskiej ładowarki lub możesz kupić używany lub nowy amerykański silnik zaprojektowany specjalnie do pojazdów elektrycznych. Możesz kupić kontroler kontroli ciągu silnika przemysłowego lub możesz go lutować samodzielnie, jeśli masz umiejętności. To samo dotyczy wszystkiego innego, z wyjątkiem baterii. Tutaj nic nie będzie specjalnie „szyte na miarę”: ceny nowych banków litowo-żelazowych są wszędzie mniej więcej takie same, kwestia pojemności. Dobry akumulator 80-100 V na około sto kilometrów kosztuje obecnie 4000-5000 dolarów. Można oczywiście zacząć od akumulatora o małej pojemności z perspektywą naładowania (w końcu nawet krótki pierwszy wyjazd inspiruje i daje poczucie, że nie pracuje się na marne!), ale trzeba to zrozumieć małą pojemność należy jak najszybciej zwiększyć, gdyż jej brak prowadzi do wzrostu prądu odrzutu z każdej puszki do niebezpiecznych wartości udarowych, które skracają ich żywotność... Podczas gdy ty kłócisz się o zakup drugiego połowa, pierwsza umrze...

Czy więc opłaca się budować samochód elektryczny? Nawet doświadczony majsterkowicz, a właściwie guru budowy garażu EV, Igor Korkhov uważa, że \u200b\u200bprzede wszystkim nadal istnieje hobby, a „oszukiwanie systemu” może być tylko bardzo warunkowe - graniczy na oszukiwaniu samego siebie... Faktem jest, że efektu końcowego nie można oceniać wyłącznie kosztem przejechanego kilometra, jak wielu myśli - trzeba liczyć się z wygodą, funkcjonalnością, bezpieczeństwem auta i właśnie wyczuciem tego, co posiadasz. Tutaj, na przykład, nowa benzyna Łada Granta - kosztuje od 360 tysięcy rubli, co jest w przybliżeniu równe 5500 USD. Najbardziej budżetowy samochód elektryczny oparty na jakimś VW Golfie wczesnej generacji będzie kosztował tyle samo pod względem komponentów - plus czas spędzony na forach tematycznych i zainwestowana własna praca. W rezultacie po jednej stronie skali - co prawda domowy, ale pachnący nowością i bezproblemowy samochód na gwarancji, a po drugiej - podstarzały i pozornie nędzny „elektryczny pistolet samobieżny” na etapie niekończącego się wykończenia , bez możliwości tankowania po drodze, na początku (lub nawet na zawsze) bez klimatyzacji, wspomagania hamulców i tym podobnych.

Cóż, powiedzmy, następny pasek to Hyundai Solaris. Nowy kosztuje od 600 000 rubli, czyli około 9 200 USD. Podobną kwotę trzeba będzie wydać, jeśli zbudujesz samochód elektryczny na podstawie mniej więcej świeżej zagranicznej karoserii, która wygląda przyzwoicie z zewnątrz i ma nieuszkodzone wnętrze, kupując dobry amerykański silnik elektryczny do tego nadwozia, niezawodny Curtis autorski kontroler i wybieranie pojemnej baterii. Jednak generalnie wydajność jest prawie taka sama jak w pierwszym przypadku ... Solaris ma w swoich atutach maksymalną prędkość i dynamikę, możliwość uzupełniania paliwa wszędzie, a nie tylko w osobistym garażu, w którym jest gniazdko , wszystkie zalety nowego i niezawodnego samochodu z wieloma funkcjonalnymi udogodnieniami, gwarancjami i nie tylko. Domowy, choć bardziej przyzwoity w środku i na zewnątrz, pozostaje domowy - samochód ze sporymi ograniczeniami w zakresie zasięgu i tankowania, wieczny konstruktor, symulator rąk i umysłu...

wnioski

Z punktu widzenia przyłożenia rąk i umysłu osoby, która kocha samochody i technologię, zbudowanie samochodu elektrycznego jest jak najbardziej uzasadnione! To hobby jest oczywiście drogie, ale wszystko jest znane w porównaniu - a ponadto w porównaniu nie z oligarchicznymi skrajnościami, takimi jak kolekcjonowanie jąder Faberge, ale z dość powszechnymi i masowymi technicznymi hobby. Powiedzmy, że dla miłośnika wędkarstwa przeciętny ponton z silnikiem zaburtowym znanej marki sił w dziesiątkach da co najmniej dwie trzecie najprostszego samochodu elektrycznego…

Nie mniej kosztuje dobry quadkopter z kamerą. Na tym tle budowa auta elektrycznego niczym się nie wyróżnia – taka normalna męska zabawa…

Równie atrakcyjne dla zbudowania samochodu elektrycznego „Wersja 1.0” jest to, że wynik jest osiągalny dla wielu, a nie tylko dla elity - nie trzeba być „inżynierem poziomu 80”, aby połączyć silnik elektryczny ze skrzynią biegów, okablowanie zasilające i sterujące i umieść je w akumulatorach bagażnika. W najprostszym projekcie i z wieloma poradami od responsywnej społeczności samochodów elektrycznych w Internecie praca będzie przyjemna i prawie na pewno udana.

Dopóki jednak wydajne akumulatory nie staną się tańsze i nie rozpowszechnią się niedrogie zestawy silników trakcyjnych i sterowników, jak to się stało z wielorybami do rowerów elektrycznych, garażowy samochód elektryczny pod względem kosztów eksploatacji raczej nie będzie poważną konkurencją dla budżetowych samochodów benzynowych, a nawet tym bardziej do samochodów zgazowanych... dla oszczędności inwestycja w montaż instalacji na gaz propan jest prostsza i bardziej opłacalna...

Zdjęcie zostało uprzejmie dostarczone przez amerykańskiego majsterkowicza Bruce'a, który dokładnie udokumentował wszystkie etapy budowy swojego elektrycznego samochodu w domu na podstawie hatchbacka Suzuki Mighty Boy z 1985 roku.

Zainteresowany tematem budowy samochodu elektrycznego?

Posiadając samochód elektryczny zaoszczędzisz przede wszystkim na paliwie, co jest korzystne dla środowiska. Spieszymy się, aby cię zadowolić, że możesz zbudować samochód elektryczny własnymi rękami, nawet przy użyciu najzwyklejszego samochodu.
Oferujemy szereg instrukcji, których należy przestrzegać, aby stworzyć samochód elektryczny własnymi rękami.

Krok 1: Wybierz samochód, z którego własnymi rękami wykonasz samochód elektryczny

Najlepiej wybrać wspólną markę, ułatwi to dostęp do wielu części zamiennych (a na pewno będą Ci potrzebne). Prostota projektu wnioskodawców przy wyborze w tym przypadku jest mile widziana (im prościej, tym lepiej). Kolejnym ważnym szczegółem jest waga przyszłego samochodu elektrycznego, który stworzysz własnymi rękami. Trzeba pamiętać, że nasz przyszły samochód dzięki akumulatorowi znacznie przybierze na wadze. Najlepszą opcją do budowy samochodu elektrycznego własnymi rękami są kabriolety lub samochody do 2 ton.
Jeśli chcesz, aby Twój przyszły samochód elektryczny dobrze przyspieszał, poszukaj dobrze opływowego, aerodynamicznego samochodu o minimalnym oporze (alternatywnie dodatkową optykę można stworzyć później własnymi rękami osobno). Nadmierny opór wiatru powoduje zazwyczaj przesunięcie pojazdu elektrycznego o 10 do 20 km lub o 8,0 do 16,1 km/h.
Ogólnie rzecz biorąc, w pojazdach elektrycznych nie ma potrzeby stosowania skrzyni biegów, ponieważ możliwość jazdy do przodu i do tyłu jest obsługiwana przez sterownik.
Samochód elektryczny, który zamierzasz zbudować własnymi rękami, musi mieć również wystarczająco dużo miejsca na akumulatory elektryczne, aby zapewnić wystarczające napięcie do zasilania silnika. Warto również pamiętać, że tworząc go, trzeba wziąć pod uwagę możliwość stałego dostępu do akumulatorów w celu łatwej samodzielnej konserwacji. Nie zapominaj również, że równomierne rozmieszczenie akumulatorów w przestrzeni pojazdu bezpośrednio odpowiada za stabilność Twojego pojazdu elektrycznego.

Wideo: Jak zrobić samochód elektryczny własnymi rękami

Krok 2: Wybierz silnik do swojego samochodu elektrycznego, który możesz zbudować według własnego uznania, montując go samodzielnie

Znajdź to, czego potrzebujesz, nie wymaga profesjonalnego poziomu wiedzy. Silnik prądu stałego jest standardowym silnikiem do budowy prawie wszystkich pojazdów elektrycznych. Wystarczy nawet znaleźć taki silnik w stanie używanym i przywrócić go. To zadanie jest dość proste (musisz własnymi rękami zdemontować obudowę, wyczyścić i odtłuścić silnik elektryczny, a następnie przywrócić wszystkie jego złącza).

Krok 3: Zakup akumulatora pojazdu elektrycznego

Zanim zaczniesz montować pojazd elektryczny, będziesz potrzebować baterii głównej i baterii zapasowej. Poszukaj baterii helowej, która jest rodzajem regulowanej baterii kwasowo-ołowiowej, która zawiera zagęszczony elektrolit. Takie uszczelnione (bez rewizji) akumulatory nie wymagają dodatkowego samodzielnego wlewania wody destylowanej do ogniw przyszłego pojazdu elektrycznego. Jest to szczelny hydroakumulator z nadciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa. Kupując, możesz wyjaśnić sprzedawcy, w jakim celu potrzebujesz baterii.
Droższą opcją jest zakup akumulatorów litowo-jonowych. Muszę powiedzieć, że są dość drogie, mają różne napięcia, ale ta opcja pozwala na zakup prawie jednej baterii zamiast skompletowania kilku mniejszych. Rzeczywiście, aby taki akumulator mógł ciągnąć duży samochód z pasażerami i przejechać przyzwoitą odległość, zajmie to łącznie 72 wolty i od 40 do 60 amperogodzin. Jeśli chcesz, aby samochód rozwijał się do 64 km / h, lepiej wziąć 144 wolty i około 80 amperogodzin. Chociaż wielu producentów samochodów, którzy chcą stworzyć samochód elektryczny własnymi rękami, kupuje akumulatory litowo-jonowe.

Krok 4: Usuń stary silnik własnymi rękami

Będziesz potrzebował dźwigu belkowego i zestawu kluczy, które pomogą ci wyjąć silnik i stare części z samochodu. Jeśli stare i zardzewiałe śruby są słabo odkręcone, użyj płynnego klucza (dostępny we wszystkich salonach samochodowych).
Wyciągamy silnik i wszystko inne, czego nie potrzebujemy do pracy w połączeniu z silnikiem elektrycznym: zbiornik, układ wydechowy, chłodnicę itp.
Niezależnie od tego, czy w twoim przyszłym samochodzie elektrycznym, który tworzysz, było wspomaganie kierownicy Zrób to sam nie tak ważne, ponieważ zawsze możesz zainstalować elektryczne wspomaganie kierownicy jako dodatkową opcję.

Krok 5: Zainstaluj silnik i akumulator w miejscu starego bloku

Tutaj można ponownie wykorzystać mocowania skrzyni biegów. Podłączamy silnik elektryczny do skrzyni biegów i podpieramy go podnośnikiem, mierzymy różnicę między starymi śrubami mocującymi silnik i silnik elektryczny i montujemy.
Możesz zrobić i zamontować zupełnie nowe mocowanie silnika, ale znacznie łatwiej jest użyć oryginalnego mocowania silnika, ponieważ ma wbudowane amortyzatory, aby uniknąć dynamicznych naprężeń silnika. Zmniejsza to wibracje i grzechotanie, gdy silnik przyspiesza lub zwalnia.
Będziesz także potrzebować płyty adaptera, aby połączyć naszą przekładnię silnika elektrycznego i sprzęgło (specjalnie zaprojektowane do łączenia koła zamachowego silnika i wału napędowego z przekładnią).
Najlepiej zanieść silnik i skrzynię biegów do warsztatu i za pomocą prostego kawałka tektury zmierzyć odległość między otworami na śruby z jednej strony a otworami na śruby silnika elektrycznego z drugiej.

Umieść silnik z przodu pojazdu i podłącz sterownik. Kontroler z reguły może mieć napięcie 72 woltów (na przykład kontroler w dowolnym samochodzie golfowym). Jeśli jednak potrzebujesz kontrolera 144 V, musisz znaleźć strony, które sprzedają je specjalnie dla pojazdów elektrycznych.
Zainstaluj akumulator (za pomocą elementów mocujących akumulator). Podłącz silnik i akumulator do sterownika.

Krok 6: Instalowanie paneli słonecznych samochodu elektrycznego własnymi rękami

Instalacja paneli słonecznych będzie wykorzystywana jako energia pasywna do podtrzymania bateryjnego. Wybierają bardzo różne miejsca. Naturalnie warto umieścić je w samochodzie elektrycznym w miejscach z dobrym dostępem do światła słonecznego (ma to miejsce, gdy rzemieślnicy tworzący samochód elektryczny własnoręcznie umieszczają je nawet na lusterkach kierunkowskazów). Dlaczego nie?

Krok 7: Podłącz zapłon do rozrusznika

Rozrusznik uruchamia silnik po przekręceniu kluczyka. Będzie to działać w taki sam sposób, jak zasilany wyłącznik zapłonu. Będziesz musiał przylutować zapłon, aby włączył rozrusznik samochodu elektrycznego. Aby to zrobić, podłącz przewody do instalacji elektrycznej samochodu i skrzynki bezpieczników. Będziesz także potrzebował krokomierza, który łączy się z kablem przepustnicy i pedału gazu. Ten przewód jest podłączony do kontrolera i daje mu sygnał, kiedy nadszedł czas, aby ruszyć samochodem elektrycznym. Jest to dość ważny szczegół, którego możesz potrzebować podczas tworzenia samochodu elektrycznego własnymi rękami. .

Krok 8: Wystarczy kupić zestaw do przekształcenia prostego samochodu w samochód elektryczny

Nie kupuj wszystkich części osobno. Możesz kupić zestaw do konwersji zwykłego samochodu na samochód elektryczny własnymi rękami. Będzie posiadał wszystkie niezbędne komponenty i będzie w 100% zaprojektowany do współpracy. Jednak takie zestawy z reguły nie są uniwersalne dla wszystkich samochodów. Nadal będziesz musiał wykonać wiele elementów na wypadek, gdyby zestaw nie pasował do Twojego samochodu.