Что же являет собой диагностика неисправностей сотового телефона? Это полная проверка работоспособности всех модулей и функций с последующим выявлением неисправных. Диагностику можно условно разделить на: первичную (предварительную) и детальную. Первичная диагностика позволяет выявить неисправности «на ходу», т.е. без полной разборки телефона. Например, неисправности, связанные со звуком (хрипит динамик), изображением (разбит дисплей) и т.д. Детальная диагностика проводится с разборкой телефона, тщательным осмотром платы и всех функциональных устройств, а также проведением необходимых измерений и замены неисправных компонентов.
При диагностике первым делом (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) у хозяина телефона уточняется возможная причина возникновения неисправности. Например, телефон упал, или телефон был залит и т.д. Добросовестные люди могут рассказать полную биографию своего телефона, что во многом помогает ремонтнику. А большинство либо просто скрывают факт своей вины, либо вообще вводят в заблуждение, пытаясь отрицать вину или начинают перекладывать ответственность на детей, друзей и т.п.
Как бы там ни было, всегда нужно полностью детально проверять текущее состояние телефона и сразу же, не откладывая, оповещать хозяев, чтобы потом не возникало проблем, типа: «до вашего ремонта у меня там всё работало!!!». А потом выясняется, что телефон был залит водой и его просто просушили (в лучшем случае) или всего посыпали сахаром/солью да и ещё на зарядку поставили. А потом приносят ремонтировать и с удивлённым лицом говорят: «Да вы что? – Не может быть!» и тому подобное. В таких случаях лучше всего сразу показать состояние и внешний вид телефона изнутри. Большинство вопросов отпадают сами собой.
Собственно, ближе к диагностике
Для начала хочу перечислить несколько моментов, которые необходимо знать, приступая к проведению диагностики:
Все современные телефоны имеют номинальное рабочее напряжение питания 3,6В – 3,7В. При этом на аккумуляторной батарее так же указывают аналогичное напряжение и иногда ёмкость батареи. Но, следует помнить, что полностью заряженная батарея имеет напряжение 4,2В – 4,3В. А при номинальных 3,6В большинство телефонов будут сигнализировать о разряде АКБ и просить зарядить батарею. Исходя из этого становится понятно, что для включения и нормального функционирования телефона достаточно напряжения 3,6В и даже немного менее (некоторые модели исправно работают при напряжении питания 3,3В – 3,4В но с постоянным сообщением о низком заряде). Многие же будут сами отключаться. Поэтому для нормального процесса диагностики и ремонта следует подключать источник питания минимум 3,7В – 3,8В, а лучше 4,0В – 4,2В.
Большинство телефонов можно включить, питая их от блока питания. Достаточно, соблюдая полярность, подключить соответствующие зажимы питающих проводов к контактам коннектора (разъёма/контактной колодки) АКБ и, как обычно, запустить телефон кнопкой включения. А далее можно наблюдать следующее:
А) телефон нормально включится и будет функционировать;
Б) телефон включится и будет ругаться типа «Недопустимая батарея» или «Неизвестный аккумулятор» и т.п.;
В) телефон включится, но попросит установить SIM – карту, даже если она установлена (справедливо для телефонов фирмы NOKIA);
Г) телефон или включится на короткое время и снова отключится или не включится вообще.
Во всех пунктах, кроме а), виновником является отсутствующий «3-й» контакт температурного датчика АКБ (см. выше описание устройства АКБ). В случаях а) и б) можно проводить полную диагностику телефона, кроме зарядки, т.к. для этих целей необходимо подключать батарею соответственно. Для пункта в) можно средний контакт коннектора АКБ соединить с минусовым. После чего телефон исправно запустится с кнопки включения и благополучно увидит SIM-карту. Для пункта г) придётся подключать только заряженный аккумулятор или хитрить со средним контактом путём подбора резистора, номинал сопротивления которого соответствует сопротивлению на плате электроники штатной батареи и соединять его со средним контактом относительно клеммы «-».
В чём отличие подключения телефона от блока питания или от штатной АКБ? Для телефона принципиальной разницы нет. А вот вы можете узнать несколько моментов.
Вариант 1 - включение телефона от штатной АКБ:
Если телефон нормально включился и показывает нормальный заряд батареи, но, очень быстро, особенно в момент регистрации в сети отключается, то это может быть признаком одной из неисправностей:
Аккумулятор телефона утратил свою ёмкость и под нагрузкой его напряжения падает ниже установленного уровня. Следственно – телефон не может работать при напряжении питания ниже допустимого. Данный аккумулятор считается неисправным и подлежит замене.
Телефон имеет повышенное потребление тока. Это указывает на неисправность платы телефона. Данная неисправность может проявиться в результате воздействия на телефон влаги или же удара.
Более точно определить неисправность можно при детальной диагностике.
Вариант 2 - включение телефона от блока питания:
Самым главным преимуществом блока питания (БП) является его универсальность, т.е. от него можно запитать любой телефон, при этом он всегда готов к работе в отличие от разряженного аккумулятора в самый неподходящий момент. А если он ещё оборудован амперметром (с возможно меньшей ценой деления измерительной шкалы) – то здесь можно много чего сказать о работе телефона по показаниям данного прибора. Показания амперметра как раз показывают потребление тока телефоном. Какое потребление считается нормальным? - Для каждого телефона оно своё, но находится примерно в одинаковых пределах. Для наглядности: в выключенном состоянии (при условии полной исправности) телефон не потребляет энергии. Ну если совсем точно, то очень мало, что сравнимо с саморазрядом аккумулятора. Энергия тратится на питание тактового генератора процессора и/или контроллера питания и маленькой части ОЗУ для нормальной работы «часов/даты/будильника» и ещё некоторых служебных процессов телефона. При включении и дальнейшей работе в активный режим переходит масса устройств телефона и потребление возрастает. Больше всего в телефоне потребляют энергию такие узлы:
Подсветка клавиатуры и дисплея ~ 70 – 300 мА (для разных моделей) в активном режиме. В среднем до 150 – 200 мА.
Усилитель мощности GSM-модуля (PA – Power Amplifier). Для разных телефонов по-разному + этот параметр зависит от уровня сигнала покрытия сотовой сети. Чем слабее сигнал – тем больше потребляется энергии. В среднем до 200мА. Некоторые устаревшие телефоны прошлых поколений потребляют, как правило, до 400 мА.
Усилитель мощности звука (Audio Power Amplifier). Зависит от уровня выходного сигнала. В среднем до ~100 мА.
Если телефон включен и находится в дежурном режиме (т.е. ни один из вышеперечисленных модулей в данный момент не активен), потребление очень мало и составляет единицы миллиампер. Периодически проскакивают всплески в момент обмена данными телефона и базовой станции. Если потребление в дежурном режиме постоянно и составляет более миллиампера – с телефоном что-то не так. Аккумулятор такого телефона будет преждевременно разряжаться. Чаще всего это происходит в результате попадания влаги или телефон подвергался ударам или падениям вследствие чего вышли из строя некоторые элементы.
На этот параметр нужно всегда обращать внимание, иначе телефон после ремонта с оставшимся повышенным потреблением обязательно к вам вернётся.
Далее. Никогда не поддавайтесь на провокации со стороны хозяев телефона, которые панически хотят срочно прошить телефон потому, что он у них ГЛЮЧИТ! Терпеть не могу это слово, так как под ним обычно подразумевают ВСЕ ЧТО УГОДНО и вместо того чтобы внятно объяснить конкретную неисправность телефона, просто говорят ОН ГЛЮЧИТ! ВЫ МНЕ ЕГО ПРОШЕЙТЕ! А на самом деле выясняется, что телефон пострадал, причем по вине пользователя. К примеру быстро разряжается АКБ, пропадает связь, не работает клавиатура и тому подобное. Наслушаются друг друга и начитаются в интернете, а потом несут куда угодно, лишь бы только прошить. Какой вид ремонта проводить над телефоном - прошить или не прошить - должны принимать ВЫ после детальной диагностики!
Приступая к диагностике, кроме необходимого оборудования и материалов необходимо иметь минимальный (для начала) набор запчастей - дисплеи, шлейфы, звонки, динамики, микрофоны и т.д. Это и так понятно. Не менее важным моментом является наличие схемы электрической принципиальной с расположением элементов на печатной плате, желательно совместно с инструкцией по разборке/сборке. Ведь разобраться вслепую можно только с опытом и при условии частого ремонта тех или иных моделей. В таких случаях в голове откладывается расположение элементов на плате, что намного ускоряет процесс поиска неисправностей. Найти схемы мобильных телефонов можно в сети Интернет на тематических сайтах, форумах и т.д. Бывают ситуации, когда найти схему на телефон не удается. Чаще всего на очень новые модели телефонов. В таком случае практически всегда можно найти сервис-мануал (от англ. Service-manual) - сервисную инструкцию. Как правило, в ней содержится инструкция по разборке/сборке телефона и фрагменты схемы электрической принципиальной, а также указан (не всегда) алгоритм поиска неисправностей по основным категориям (не включается, не работает динамик/микрофон, не видит сим-карту и т.д.)
В современных автомобилях шаровые опоры являются незаменимым компонентом, который связывает рычаг подвески со ступицей на управляемом колесе. Основной задачей, которая ставится перед шаровой опорой в подвеске автомобиля, является поворот ступицы при вертикальном перемещении, сохраняя исходное положение колеса по горизонтали. Выход из строя шаровой опоры – это серьезная проблема, особенно если она произойдет при движении автомобиля. Обрыв опоры чреват разворотов колеса наружу, что неминуемо приведет к завалу автомобиля на крыло, и это в лучше случае, если неисправность возникнет при начале движения, а не на высокой скорости.
Оглавление:Признаки неисправности шаровых опор
Поскольку при неисправных шаровых опорах серьезно возрастает вероятность аварии, водитель должен контролировать их состояние. Шаровые опоры от различных производителей на различных моделях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэтому довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять. Чаще всего производители автомобилей указывают в руководстве по технической эксплуатации машины рекомендуемые сроки замены данного элемента подвески.
Довольно редко шаровые опоры ломаются в одно мгновение, поэтому у водителя имеется возможность заранее распознать симптомы их скорого выхода из строя и заменить детали на новые. Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:
Если возник любой из указанных выше симптомов, необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику подвески и рулевого управления автомобиля.
Как проверить шаровую опору
Если имеются подозрения на наличие проблем с подвеской автомобиля, лучшим решением станет ее проверка при помощи специальных диагностических средств сервисных центров. Но есть и ряд проверенных способов, как определить, что возникли проблемы с шаровой опорой:
Также некоторые шаровые опоры имеют специальные диагностические отверстия, позволяющие измерить износ пальца. Через них имеется возможность замерить расстояние от основания пальца до поверхности шаровой опоры.
Причины выхода из строя шаровой опоры
Шаровая опора выходит из строя при механическом повреждении. Есть ряд факторов, которые могут ускорить данный процесс:
Шаровая опора является одним из ключевых элементов подвески, и она требует к себе внимания водителя. Если вовремя не заметить ее сильный износ, это может привести к опасной аварии.
Автомобиль является сложным техническим устройством, в котором взаимодействует множество систем. Несмотря на высокую технологичность и надежность современного автомобиля, периодически происходят поломки транспортного средства. Даже владелец нового автомобиля не застрахован от неисправностей , и гарантийный срок тому свидетельство.
При возникновении неисправности встают два вопроса:
- установление неисправности (диагностика);
- устранение неисправности (ремонт).
Попытаемся ответить на оба вопроса.
Процесс оценки технического состояния автомобиля и определения неисправностей называется диагностикой . От качества проведения диагностики зависит объем ремонтных работ и, следовательно, затраты на его проведение. В зависимости от способа проведения различают следующие виды диагностики:
- диагностика по внешним признакам (косвенная диагностика);
- техническая диагностика (прямая диагностика).
Автолюбитель, наделенный знаниями конструкции автомобиля, в состоянии самостоятельно провести диагностику по внешним признакам . Это вдвойне актуально, если вы находитесь в пути и до ближайшего автосервиса многие километры.
Проведение технической диагностики требует наличия специальных знаний и навыков, а также применения различных приборов. По этой причине техническая диагностика осуществляется, как правило, в специализированных центрах. Разновидностью технической диагностики является компьютерная диагностика . С помощью специального программного обеспечения производится проверка работоспособности электронных компонентов автомобиля.
Опытный водитель производит косвенную диагностику автомобиля постоянно – от момента посадки в автомобиль и до конечной остановки. Это происходит почти автоматически. Во время движения основное внимание уделяется показаниям контрольно-измерительных приборов, а также характеристикам движения: режиму работы двигателя, устойчивости, плавности хода, легкости управления, эффективности торможения. Отклонения от стандартных параметров, как правило, свидетельствует о возникшей неисправности.
При диагностике неисправностей необходимо руководствоваться следующими принципами:
- выявление и учет всех очевидных фактов, другими словами, установление всех внешних признаков неисправности;
- проводение диагностирования от простого к сложному, последовательно исключая возможные неисправности.
Как показывает практика, неисправность системы автомобиля редко возникает неожиданно. Внешние признаки неисправности появляются постепенно. Необходимо помнить, что крупных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.
Признаки неисправностей , соответствующие определенным органам чувств человека, можно разделить на следующие виды:
- акустические (слух);
- визуальные (зрение);
- эксплуатационные (обоняние и осязание).
Конкретная неисправность может иметь несколько внешних признаков. Это могут быть как признаки одного вида, так и их комбинация. Например, повреждение в топливной системе сопровождается повышенным расходом топлива, а также запахом бензина в салоне и подтеками под автомобилем.
С другой стороны несколько неисправностей могут иметь схожие внешние признаки. К примеру, повышенный расход топлива свидетельствует о неисправности форсунок , а также неправильной установке угла опережения зажигания, низком давлении в шинах и др.
Самую большую группу составляют акустические признаки неисправностей : всевозможные шумы, стуки, скрипы, гул, скрежет, треск и др. Источники посторонних звуков многочисленны, но основными являются неисправности двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления. В среде автомобилистов есть крылатая поговорка: «Хороший стук всегда наружу вылезет». Многие ее понимают дословно и эксплуатируют автомобиль до конкретной поломки. Вместе с тем, смысл поговорки несколько иной – каждый посторонний звук в автомобиле говорит о зарождающейся неисправности. И чем раньше мы ее установим, тем меньшие последствия будут для автомобиля и, соответственно, для нашего кошелька. Самое главное не промахнуться с диагнозом.
При появлении посторонних звуков в автомобиле водитель должен четко представлять, при каких звуках (читаем - неисправностях) можно продолжать движение, а при каких движение строго запрещено. К примеру, большинство посторонних звуков в двигателе не предполагает дальнейшую эксплуатацию автомобиля.
Для диагностирования неисправности по звуку необходимо установить характер звука, источник распространения, а также изменение звучания при увеличении скорости и смене направления движения. Звук должен прослушиваться как в салоне автомобиля, так и за его пределами, в том числе в подкапотном пространстве.
Визуальная диагностика неисправностей производится на основе показаний контрольно-измерительных приборов на панели управления, а также путем внешнего осмотра автомобиля. При проведении внешнего осмотра особое внимание уделяется наличию подтеков под автомобилем, исправности шин, внешних осветительных приборов. Периодически проводится внешний осмотр систем и механизмов в подкапотном пространстве. Проверяется уровень масла и специальных жидкостей, наличие подтеков на двигателе и коробке передач, целостность воздушных патрубков и электрической проводки.
К эксплуатационным признакам неисправностей относятся признаки, определяющиеся с помощью обоняния и осязания. Запахи играют важную роль в диагностике неисправностей систем автомобиля. Так, запах бензина в салоне свидетельствует о неисправности топливной системы , запах выхлопных газов (если это не идущий впереди «КамАЗ») – о неисправности выпускной системы, запах подгоревшего машинного масла – о неисправности системы смазки . Сладкий химический аромат появляется при подтекании охлаждающей жидкости - неисправности системы охлаждения . Прогоревший катализатор сопровождается запахом тухлых яиц. Имеет свой специфичный запах и плавящаяся проводка электрооборудования автомобиля.
В диагностике неисправностей также активно участвует тело человека: руки, ноги, «пятая точка», кожные покровы. С помощью осязания определяются многие неисправности. Например, рывки при движении свидетельствуют о неисправности системы зажигания . Затруднения при переключении передач проявляются при неисправности коробки . Неисправности элементов подвески (пружин, амортизаторов) сопровождаются проседанием автомобиля. Увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы и т.д.
Таким образом, по внешним признакам можно определить множество неисправностей, но далеко не все, особенно в части электроники. Во многих случаях совремнному автомобилю требуется техническая диагностика.
Задачу по устранению выявленной неисправности каждый водитель решает самостоятельно. Устранение некоторых неисправностей не требует специальных навыков. Вместе с тем серьезные ремонтные работы лучше доверять специалистам.
Процессор - сердце компьютера. Когда этот элемент выходит из строя, вся система перестает функционировать. Вы не сможете пользоваться ПК до приобретения нового процессора. Но сразу же отметим, что такая неприятность поджидает пользователей нечасто. Признаки сгоревшего процессора должен уметь определять каждый владелец ПК. Мы представим вам несколько инструкций, которые помогут выявить неисправность самостоятельно.
Причины неисправности
Главная причина, по которой может сгореть процессор в вашем компьютере, - это банальный перегрев системы. ПК из-за этого начинает нестабильно работать, "лагать" и "тормозить". Это самое безобидное следствие проблемы. Если же она запущена, то можно довести дело и до сгоревшего процессора.
Это устройство (как и видеокарту) в ПК охлаждает специальный вентилятор - кулер. В настольном компьютере таких охладителей может быть 2-3, в компактном ноутбуке - один. Отсюда нужно постоянно следить за работоспособностью кулеров, которые не дают процессу перегреться.
Кто виноват?
Из-за чего компьютер перегревается? Дело может быть не только в неисправных, но и в слабых кулерах. Например, если на вашем компьютере мощный процессор, а вентиляторы рассчитаны на средний ЦП.
Второй виновник - пыль. Мусор засоряет лопасти вентиляторов, не дает им вращаться в полную мощь. Вследствие этого устройство слабо охлаждает процессор.
И третья причина - некачественная, старая термопаста. Нередко она высыхает настолько, что припекается к радиатору.
Первые признаки проблемы
Когда сгорел процессор, первые признаки большой неприятности следующие:
- Кулеры на устройстве стали подозрительно шуметь. Вам стоит разобрать компьютер, посмотреть, в каком состоянии вентиляторы. При надобности их чистят от пыли, проверяют люфт. Или же заменяют неисправный кулер на новый.
- Синий "экран смерти". Не столь частый, но характерный признак. Появляется как при включении, так и во время работы. При этом указывает на неисправность и других компонентов.
- Постоянные самостоятельные перезагрузки системы. Таким способом она пытается исправить сбои в работе процессора.
Сигнал БИОС
Если сгорел процессор на ПК, признаки неисправности обозначит система БИОС. Вам нужно только верно расшифровать ее сигналы.
Для этого включите свой компьютер. Прислушайтесь, какого рода сигналы издает динамик БИОСа. Найдите инструкцию к устройству, где и будет описано их значение. Однако такое исследование только позволяет сузить круг поиска проблемы, а не дает конкретного ответа на вопрос.
Опытные пользователи отмечают, что БИОС редко сигналит о перегорании процессора. Поэтому, если вы не услышали сигнал, то стоит подозревать именно ЦП.
Нередка ситуация, когда компьютер включается, его кулеры начинают работать, но экран не загорается. Кто-то сразу грешит на видеокарту. Но как раз-таки об этой неисправности БИОС сообщает конкретным сигналом. Если его нет, то причина, скорее всего, в том же процессоре.
Расшифровка сигнала БИОС
Компьютерные мастера советует разобраться с сигналами, которые посылает пользователю БИОС. При той или иной ошибке оборудования, как уже говорилось, система издает определенные звуки, разделенные паузами. Как их расшифровать? Нужно посчитать число, последовательность длинных и коротких сигналов. В этом и будет расшифровка сообщения.
Итак, как определить признаки сгоревшего процессора с помощью сигналов БИОС:
- Первым делом вам нужно определить разработчика БИОС вашей материнской платы. Данная информация содержится в инструкции по эксплуатации данного устройства. От производителя прямо зависит расшифровка сигналов системы.
- Ниже мы представим, как говорят о неполадках процессора те или иные системы.
- Если же БИОС молчит, то остается два способа диагностики: разобрать системный блок (чтобы визуально определить сгоревший процессор) или же протестировать исправность устройства на другом компьютере.
Разновидности БИОС и расшифровка сигналов
Чтобы вы могли понять, и правда ли сгорел процессор, признаки возможных неполадок мы представляем в статье. Посмотрите, как говорят о проблемах с процессором БИОС различных разработчиков:
- Award BIOS. Высокотональный писк во время работы ПК. Этот сигнал говорит о том, что Чтобы защитить его от перегорания, пользователь должен как можно быстрее выключить компьютер. Если же вы только запустили устройство и слышите попеременно сменяющие друг друга низкочастотные и высокочастотные сигналы, это означает, что процессор неисправен или же перегрелся.
- AST BIOS. Один короткий сигнал говорит о том, что при проверке регистров процессора возникла ошибка, следовательно, ЦП неисправен. В таком случае устройство нужно отнести в специализированный центр. Самостоятельно починить процессор неквалифицированный мастер не сможет.
- AMI BIOS. Пять коротких сигналов говорят о неисправности процессора. Если же вы слышите 7 коротких звуков, то наблюдается ошибка работы виртуального режима процессора. Так как это разные проблемы, вам нужно внимательно прослушать сигналы, чтобы не ошибиться с неисправностью.
Разбор системного блока
Если сгорел процессор, признаки неприятности проще всего визуально обнаружить при осмотре устройства. Для этого:
- Снимите крышку системного блока, доберитесь до процессора.
- С компонента следует снять его кулер.
- Далее радиатор: открутив его, либо отщелкнув специальные закрепки (в зависимости от модели).
- Если сгорел процессор, признак - характерный внутри корпуса. Но в каких-то случаях его может не быть.
- Следующий этап диагностики: осмотрите пространство вокруг самого сокета. Если оно почерневшее, оплавленное, значит, что ваши подозрения верны. В каких-то случаях проблему можно решить, просто обновив сгоревшую термопасту на новую. Помните, что свежий слой вещества наносится равномерным тонким слоем.
- Соберите процессор обратно, поместите корпус в системник. Включите компьютер. Если монитор снова не загорается, скорее всего, ваш процессор перегорел.
Проверка компонента на другом компьютере
Признаки сгоревшего процессора на компьютере не всегда могут быть явными. Чтобы точно убедиться, что вышел из строя именно этот компонент, специалисты советуют одну простую и точную диагностику: проверить работоспособность устройства на другом компьютере.
Но обязательно предупредим вас: способ еще и опасный. Если процессор неисправен, то есть большой риск поломки материнской платы другого ПК. Поэтому, как только вы убедились, что процессор перегорел, сразу же выключайте компьютер! Не держите его активным долгое время.
Перед установкой процессора в другой компьютер обязательно смените слой термопасты на самом ЦП и на радиаторе на свежий. Соберите систему. Включите компьютер. Загорелся экран, системы нормально функционируют? С вашем процессором все в порядке. Корень неполадки в другом компоненте.
Смена процессора на новый
Кстати, признаки сгоревшего процессора на магнитоле немногим отличаются от тех, что наблюдаются на ПК. Устройство отказывается функционировать, а при его разборке вы видите оплавленный, почерневший сокет. Также может быть и характерный запах гари.
А мы возвращаемся к компьютеру. Вы видите все признаки сгоревшего процессора на ПК, уверены в неисправности компонента. Выход из ситуации один - приобретение нового устройства:
- Перед покупкой замены обязательно вооружитесь характеристиками сломанного устройства.
- Новый процессор обязательно должен быть совместим с вашей материнской платой. Как это узнать? Зайдите на сайт изготовителя "материнки", найдите свою модель. Как правило, производитель помещает к изделию таблицу совместимости. Исходя из этих данных, нужно выбирать новый процессор.
- Устройство приобретено. Что делать дальше? У вас два пути: доверить замену квалифицированным специалистам сервисного центра или же произвести все работы самостоятельно.
Если вы избрали второй вариант, то приглашаем следовать по инструкции дальше:
- Перед началом работ обязательно выключите компьютер, отсоедините его розетки.
- Откройте боковую крышку системного блока. Процессор располагается в системе под радиатором кулера.
- Для замены нужно снять с устройства кулер. Обычно его защелки легко снимаются. Лишь для некоторых моделей требуется предварительно вытащить из корпуса материнскую плату.
- После того как вы застегнули защелки-фиксаторы, осторожно отсоедините процессор от кулера. В некоторых случаях компоненты могут прилипнуть друг другу. Тогда вам будет нужно легонько повернуть кулер вокруг оси, чтобы сдвинуть его с места.
- Далее открываем фиксирующую защелку сокета, чтобы достать старый испорченный процессор.
- Замену произвести просто: на место неисправного установите новый. Затем не забудьте защелкнуть скобу-фиксатор.
- При проведении замены важно соблюдать осторожность во всех действиях. По окончании процедуры убедитесь, что процессор находится в сокете в правильном положении, в соответствии с имеющимися выступами-ключами.
- На верхнюю крышку процессора обязательно нанесите тонким слоем термопасту. Аккуратно распределите вещество по поверхности.
- С нижней поверхности кулера обязательно удалите слой старой термопасты. Для очистки лучше всего использовать ветошь либо мягкую бумагу.
- Установите кулер в системном блоке. Проследите, чтобы все его фиксаторы были защелкнуты до конца, а устройство плотно и надежно закреплено. Сам кулер должен плотно прилегать к процессору.
- Заключительный шаг: закройте корпус системного блока, включите устройство, чтобы проверить работоспособность вновь установленного процессора.
Как избежать проблемы?
Как проверить признаки сгоревшего процессора, мы разобрали. А чтобы не столкнуться с этим, рекомендуем вам установить на свой ПК специальную программу, способную контролировать температуру компонентов системы. В сети вы найдете большой выбор подобных приложений - платных и бесплатных, простых и продвинутых.
Еще специалисты советуют не использовать игры, приложения, для запуска которых требуется более мощная система, чем ваш ПК. Такие программы также могут вызывать повышение температуры процессора до критической.
Теперь вы знаете, как определить сгоревший процессор и сменить его на новый. Но проще подобную проблему не допустить.
Современный автомобиль – это отчасти компьютер на колесах, а если быть точнее – то компьютер, который управляет движением колес. Большинство механических деталей автомобиля давно уже вытеснены, а если и остались – то целиком и полностью контролируются «электронным мозгом». Конечно же, компьютеризированным автомобилем управлять значительно проще, да и о безопасности таких авто конструкторы думают в первую очередь.
Однако, какой бы совершенной ни была конструкция электронных блоков управления (ЭБУ) – они все равно могут выходить из строя. Ситуация это не самая приятная, да и в связи со сложностью устройства о самостоятельном ремонте говорить не приходится (хотя и такие умельцы есть). В сегодняшней статье мы поговорим о том, какие неисправности могут случиться с ЭБУ, чем они могут быть вызваны и как правильно их диагностировать.
1. Причины выхода из строя ЭБУ: к чему следует быть готовым?
В первую очередь, электронный блок управления автомобилем, или же просто , - это очень сложное и важное компьютерное оборудование. В случае неисправности этого устройства, может проявляться некорректная работа всех остальных автомобильных систем. В отдельных случаях автомобиль может перестать работать вообще, включая отказ трансмиссии, зарядных устройств и контрольных датчиков.
Электронные блоки бывают разные и могут управлять разными устройствами. При этом, все системы все равно активно взаимодействуют между собой и передают важную информацию для регулировки всех функций. Самый основной из них – это ЭБУ двигателя автомобиля. Несмотря на конструктивную простоту, он выполняет массу сложнейших задач:
1. Контроль впрыска топлива в камеру сгорания автомобиля.
2. Регулировка дроссельной заслонки (как во время езды, так и во время работы двигателя на холостом ходу).
3. Управление работой системы зажигания.
4. Контроль состава отработанных выхлопных газов.
5. Управление фазами газораспределения.
6. Контроль температуры охлаждающей жидкости.
Если говорить конкретно о ЭБУ двигателя, то все полученные им данные могут также учитываться и при работе антиблокировочной системы тормозов, и при работе системы пассивной безопасности, и в противоугонной системе.
Причины выхода из строя ЭБУ могут быть самыми разнообразными. В любом случае, ничего хорошего это автовладельцу не предвещает, поскольку данное устройство не подлежит ремонту. Даже на станциях технического обслуживания его просто меняют на новое. Но, как бы там ни было, необходимо очень детально разобраться в том, что же может вызвать поломку. Благодаря этим знаниям вы сможете в будущем обеспечить максимально возможную защиту устройства от подобных неприятностей.
Как отмечают автоэлектрики, наиболее часто ЭБУ выходит из строя из-за перенапряжения в электрической сети машины. Последнее, в свою очередь, может возникать из-за короткого замыкания одного из соленоидов. Однако, это не единственная возможная причина:
1. Поломка устройства может возникнуть из-за любого механического воздействия. Это может быть случайный удар или очень сильные вибрации, способные вызывать появление микротрещин в платах ЭБУ и местах спайки основных контактов.
2. Перегрев блока, который чаще всего возникает из-за резкого перепада температур. К примеру, когда вы на сильном морозе пытаетесь завести автомобиль на больших оборотах, выжимая максимум из возможностей автомобиля и всех его систем.
3. Коррозия, которая может возникать из-за перепадов влажности воздуха, а также из-за попадания воды в подкапотное пространство автомобиля.
4. Попадание влаги непосредственно в сам блок управления вследствие разгерметизации устройства.
5. Вмешательство посторонних в устройство электронных систем, вследствие чего могло произойти нарушение их целостности.
Если от автомобиля хотели «прикурить», предварительно не заглушив двигатель.
Если с автомобильного аккумулятора сняли клеммы, предварительно не заглушив двигатель.
Если были перепутаны клеммы во время подключения аккумулятора.
Если был включен стартер, но к нему не была подсоединена силовая шина.
Однако, что бы ни стало причиной неисправности ЭБУ, любые ремонтные работы могут осуществляться только после осуществления полной профессиональной диагностики. В целом же, характер неисправности устройства подскажет вам о неисправностях в других системах.
Ведь если их также не устранить, то новый блок управления перегорит так же, как и старый. Именно поэтому в случае перегорания ЭБУ очень важно установить истинную причину поломки и сразу же устранить ее.
Но как же определить, что из строя действительно вышел блок управления, а не какая-нибудь другая система? Понять это можно по ряду самых первых признаков, которые могут проявляться в такой ситуации:
1. Наличие явных физических повреждений. К примеру, перегоревших контактов или проводников.
2. Неработающие сигналы управления системой зажигания или бензонасосом, механизмом холостого хода и другими механизмами, которые находятся под контролем блока.
3. Отсутствие показателей с разных датчиков контроля систем.
4. Отсутствие связи с диагностическим устройством.
2. Как проверить ЭБУ: практические советы для автолюбителей, которые не желают отправляться на СТО.
К счастью, даже в том случае, если у вас нет ни денег, ни желания ехать на СТО, а ЭБУ не желает подавать никаких признаков жизни, есть верный способ определить, в чем причина поломки. Возможно это благодаря наличию встроенной системы самодиагностики на каждом блоке управления автомобиля. Она позволяет определить возможную причину поломки без применения специального диагностического оборудования.
Но сделаем маленькое отступление и расскажем о некоторых особенностях блока управления двигателем автомобиля. Данное электронное устройство представляет собой мини-компьютер, способный выполнять возложенные на него задачи в режиме реального времени.
При этом, все специализированные задачи можно разделить на три категории:
1. Обработка и анализ сигналов, которые поступают на блок от всех датчиков.
2. Расчет необходимого воздействия, которое необходимо для управления всеми системами автомобиля.
3. Контроль за работой исполнительных механизмов, то есть тех, на которые подается сигнал от блока управления.
Однако, чтобы получить возможность проверить состояние блока управления двигателя, в первую очередь необходимо выполнить ряд манипуляций, чтобы к нему подключиться. Для этого вам понадобится либо специальный тестер, который по понятным причинам есть далеко не у каждого, либо ноутбук с предварительно установленной на нем специальной программой. Что это за программа должна быть? Она предназначена для того, чтобы считывать с блока управления диагностические данные. Установить ее можно либо из интернета, либо из диска, приобретенного на авторынке.
Однако стоит учесть, что на разных моделях авто могут быть установлены разные модели блоков управления. Исходя из этого, необходимо подбирать диагностическую программу для ноутбука и, естественно, сам способ проверки. Мы же вам расскажем о том, как осуществить диагностику модели ЭБУ Bosch M7.9.7. Данная модель ЭБУ является достаточно распространенной как на автомобилях ВАЗ, так и на иномарках.
Что же касается программы для диагностики, то в данном случае мы будем использовать KWP-D. Сразу отметим, что, кроме самой программы для выполнения диагностики, вам обязательно понадобится специальный адаптер, способный поддерживать протокол KWP2000. С его подключения и начинается непосредственно сам процесс диагностики:
1. Один конец адаптера вставляем в порт электронного блока управления, а второй – в USB-порт вашего ноутбука.
2. Поворачиваем ключ в замке зажигания автомобиля и запускаем на ноутбуке диагностическую программу.
3. Сразу же после запуска на дисплее ноутбука должно появиться сообщение, подтверждающее успешное начало проверки ошибок в работе электронного блока управления.
5.
Обратите внимание на раздел под названием DTC, поскольку именно в нем будут высвечиваться все неисправности, которые будет выдавать двигатель. Ошибки будут появляться в виде специальных кодов, расшифровать которые можно, перейдя в специальный раздел, который так и называется - «Коды».
6. Если же в разделе DTC не появилась ни одна ошибка, значит, можете порадоваться – двигатель автомобиля находится в идеальном состоянии.
Однако игнорировать другие раздели таблицы также не стоит, поскольку в них также можно найти очень важную информацию, способную объяснить неисправности ЭБУ. Среди них:
Раздел UACC – в нем высвечиваются все данные, характеризирующие состояние автомобильного аккумулятора. Если с этим устройством все в порядке, то его показатели должны находиться в районе от 14 до 14,5 В. Если же полученный в результате проверки показатель находится ниже указанного значения, следует тщательно проверить все электрические цепи, которые отходят от аккумулятора.
Раздел THR – здесь будут высвечиваться параметры положения дроссельной заслонки. Если автомобиль работает на холостом ходу, и с данным элементом нет никаких проблем, в этом разделе высветится значение в 0%. Если же оно выше – обратитесь за помощью к специалисту.
Раздел QT – это контроль расхода топлива. Так как авто работает на холостом ходу, в таблице должен появиться показатель, который находится в промежутке от 0,6 до 0,0 л в час.
Раздел LUMS_W – состояние коленвала во время выполнения вращений. При нормальной работе его показатель не должен превышать 4 оборотов в секунду. Если же количество оборотов больше, значит, в цилиндрах двигателя происходит неравномерное воспламенение. Кроме этого, проблема может скрываться в высоковольтных проводах или свечах.
3. Что нужно для проверки ЭБУ, или как справляются с данной задачей профессионалы?
Без специального оборудования осуществить полноценную проверку блока управления двигателем автомобиля просто невозможно. Но благодаря его наличию, процесс диагностики становится очень простой задачей. Проблема заключается лишь в том, чтобы приобрести это специальное оборудование, которое, по сути, выполнит всю работу вместо вас.
Итак, что же может понадобиться водителю для осуществления диагностики электронного блока управления? В первую очередь, это осциллограф
. С его помощью можно получить данные о работе абсолютно всех систем автомобиля. При этом, все полученные данные будут выводиться на экран либо в графическом, либо в числовом виде.
Сняв цифры, полученные со своего автомобиля, вам необходимо будет сравнить их со стандартными показателями. На основании этого вы сможете определить, в какой системе есть неисправность, и сможете ее устранить. Единственный минус осциллографа – его стоимость, которая далеко не всем по карману.
Но кроме осциллографа, для диагностики состояния блока управления можно использовать и специальный мотор-тестер . Его главная функция – это определение показателей, которые поступают со всех электронных систем автомобильного двигателя. К примеру, он позволяет определить падение оборотов при выключении цилиндров, а также наличие разрежения в коллекторе впуска. Но стоит он не дешевле, чем осциллограф.
Поскольку ЭБУ не так часто выходит из строя, а устранение неисправностей этого блока все равно лучше доверить специалистам, то покупка таких дорогих приборов не всегда является рациональным решением. Тем более, что сами вы не всегда сможете правильно считать информацию с их дисплея. Поэтому, при проявлении любых признаков неисправности ЭБУ мы рекомендуем обращаться за помощью к специалистам. Ведь своими манипуляциями вы можете нанести больше вреда, чем пользы своему автомобилю.
