آسترهای میل لنگ و شاتون ها علیرغم اندازه کوچکشان مهمترین قسمت هر موتوری هستند. این مقاله که بیشتر برای مبتدیان هدف قرار می گیرد، به جزئیات این قطعات، نصب، شکاف ها، ضربه ها، زمان تعویض آنها و موارد دیگر می پردازد.
به طور کلی، دوام یاتاقان های ساده، به نام لاینر، اعم از شاتون اصلی و شاتون، بسیار به وضعیت و فاصله بین آسترها و قطعات جفت شده با آنها، یعنی ژورنال های اصلی و شاتون میل لنگ بستگی دارد. کمی بعد در مورد فاصله کاری صحیح (مجاز) آسترها و ژورنال های میل لنگ صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا در نظر خواهیم گرفت که چه قطعاتی مانند آسترهای اصلی و شاتون هستند و چه نقشی دارند.
بر کسی پوشیده نیست که یک موتور احتراق داخلی با سوزاندن سوخت در محفظه‌های احتراق و انبساط گازهایی که در طی فرآیند احتراق ظاهر می‌شوند، کار می‌کند که موتور را تحت فشار زیاد فشار می‌دهد و آنها نیز به نوبه خود با نیروی زیادی فشار می‌آورند.
خوب شاتون ها با سوراخ های پایینی خود (سرهای پایینی) به گردن میل لنگ که شکل میل لنگ است و میل لنگ در عین حال حرکت رفت و برگشتی پیستون ها و شاتون ها را تبدیل می کند با نیروی زیادی فشار می آورند. حرکت چرخشی فلایویل، که چرخش را از طریق گیربکس (موتورسیکلت و غیره) به چرخ های محرک خودرو منتقل می کند. به راحتی می توان حدس زد که در این حالت، بارهای عظیم و اصطکاک بین سوراخ های سر پایین میله های اتصال و ژورنال های میل لنگ ایجاد می شود.
و این بلبرینگ های اصلی و شاتون است که یاتاقان های ساده شاتون ها و گردن ها هستند که بین سوراخ های سر شاتون و ژورنال های میل لنگ نصب می شوند و برای کاهش اصطکاک و تحمل بارهای زیاد بین آنها لازم است. شاتون و ژورنال میل لنگ.
برای کاهش اصطکاک (به جز تامین روغن موتور تحت فشار با کمک) آسترهای موتورهای مدرن دارای روکش ضد اصطکاک بوده و همچنین از آلیاژهای انعطاف پذیر (معمولاً آلومینیوم) برای تحمل بارهای سنگین و عدم فروریختن ساخته شده اند.
علاوه بر این، مواد پلاستیکی و ضد اصطکاک آسترها اجازه نمی دهد ژورنال های میل لنگ به سرعت فرسوده شوند. آسترها به تدریج خود را فرسوده می کنند، اجازه ندهید ژورنال های میل لنگ به سرعت فرسوده شوند، زیرا آسترها از سطوح خود گردن نرم تر هستند. البته هنگامی که موتور روی سطوح ژورنال های میل لنگ کار می کند، لایه روغن ایجاد شده توسط سیستم روانکاری اجازه ایجاد خراش، چسبندگی (یا حتی فرو ریختن) را نمی دهد، اما مواد با کیفیت خود آسترها نیز از کیفیت بالایی برخوردار هستند. پراهمیت.
آسترها بومی و شاتون هستند.
لاینرهای بومی —
محل نصب آنها در بلوک موتور در مکان های خاص (تخت) و محل نصب و اصطکاک آنها با ژورنال های اصلی میل لنگ در موتورهای چهار سیلندر در پنج مکان (تکیه) در قسمت پایین بلوک موتور است.
یاتاقان‌های اصلی میل لنگ معمولاً دارای شیارها و سوراخ‌هایی برای روغن‌کاری بهتر هستند (عکس را ببینید) و در واقع تکیه‌گاه میل لنگ هستند که در بلوک موتور قرار می‌گیرند و البته تکیه‌گاه و یاتاقان میل لنگ هستند. میل لنگ در بلوک موتور می چرخد.
و البته، یاتاقان های اصلی، یاتاقان های ساده برای ژورنال های اصلی میل لنگ هستند. به طور کلی کل میل لنگ موتور روی یاتاقان های اصلی قرار می گیرد و می چرخد و از همین جا اهمیت این قطعات و وضعیت فنی آن ها کاملا مشخص است.
بلبرینگ شاتون محل آنها از نام مشخص است و البته در سرهای پایین شاتون ها نصب می شوند و میله های اتصال نیز به نوبه خود از طریق یاتاقان های شاتون روی ژورنال های شاتون میل لنگ وصل می شوند.
یاتاقان های شاتون معمولاً دارای دستگاه ساده تری هستند و تکیه گاه ها و یاتاقان های ساده برای سرهای پایینی شاتون ها و مجلات شاتون میل لنگ هستند. از طریق یاتاقان های شاتون، بارهای زیادی از شاتون ها (سرهای پایینی آنها) به ژورنال های شاتون میل لنگ منتقل می شود. و البته اهمیت این جزئیات کاملاً مشخص است.
البته، پس از یک کارکرد موتور مشخص، حتی با بالاترین کیفیت و سیستم روغن کاری قابل سرویس، هر دو یاتاقان اصلی و شاتون به تدریج فرسوده می شوند و باید تعویض شوند (در ادامه در مورد تعویض بیشتر توضیح خواهیم داد). به عنوان یک قاعده، راننده از ساییدگی آسترها با ضربه و از دست دادن مطلع می شود.
ضربه های شاتون و آسترهای فرسوده اصلی از نظر صدا متفاوت هستند و یک راننده یا مکانیک با تجربه می تواند به راحتی تشخیص دهد که کدام یک از آسترها ضربه می زند.
کوبیدن آسترهای اصلیمعمولاً رنگ متالیک و کسل کننده. هنگامی که موتور با منبع گاز شدید (افزایش شدید سرعت میل لنگ) در حالت آرام است، به راحتی تشخیص داده می شود. و فرکانس ضربه با افزایش سرعت میل لنگ افزایش می یابد.
ضربه یاتاقان های شاتونتیزتر از ضربه های اصلی است و در دور موتور دور آرام با گاز شدید و افزایش شدید سرعت میل لنگ به خوبی شنیده می شود. و آسترهایی که شاتون فرسوده شده و ضربه می زند، با خاموش کردن یک به یک یا (اگر ضربه در هنگام خاموش شدن یک سیلندر از بین برود، در این سیلندر است که آسترهای شاتون فرسوده می شوند) آسان است. ).
در مورد افت فشار روغن، این نه تنها به دلیل سایش آسترها، بلکه به دلایل دیگری نیز رخ می دهد، به عنوان مثال، از، یا از، چاه، یا از سایش جفت گیری.
بنابراین قبل از تعویض آسترها ابتدا باید از علت دقیق افت فشار مطمئن شوید، این امکان وجود دارد که یاتاقان های اصلی و شاتون عامل افت فشار روغن نباشند (مخصوصاً اگر بدون صدا و ضربه کار کنند) .
تعویض آسترهای میل لنگ با نمونه های تعمیری.
همانطور که در بالا ذکر شد، با افزایش کل مسافت پیموده شده موتور، آسترها به تدریج فرسوده می شوند، شکاف های بین آنها و ژورنال های میل لنگ افزایش می یابد، صدا ظاهر می شود، فشار روغن کاهش می یابد و آسترهای فرسوده نیاز به تعویض دارند. جدید. علاوه بر آسترها، ژورنال های میل لنگ نیز به تدریج فرسوده می شوند، در حالی که آسیاب میل لنگ مورد نیاز است و از قبل به آسترهای تعمیری نیاز است که ضخامت آنها 0.25 میلی متر بیشتر است.
من قبلاً در مورد همه اینها (و همچنین در مورد اندازه گیری و انتخاب آسترهای تعمیری ، گردن سنگ زنی و سایر تفاوت های ظریف) در مقاله "سنگ زدن میل لنگ" نوشته ام. اما حتی در این مقاله نیز باید نکات مهم در خصوص آسترهای میل لنگ اعم از اصلی و شاتون بیان شود.
برای شروع باید گفت که آسترهای تعمیری برای اکثر خودروها و موتورسیکلت ها با ضخامت افزایش یافته 0.25 میلی متر (0.25؛ 0.5؛ 0.75؛ و 1 میلی متر) تولید می شوند و این امکان انجام چهار تعمیر را برای اکثر موتورها فراهم می کند. اما در برخی موارد، مثلاً زمانی که پس از بی دقتی کارکرد موتور، چسبندگی، خراشیدگی، خراش های عمیقی بر روی ژورنال های میل لنگ ظاهر می شود، پس از رفع این عیوب با آسیاب کردن ژورنال ها، گاهی اوقات مجبور می شوید از اندازه تعمیر بپرید.
یعنی پس از سنگ زنی عمیق تر ژورنال های میل لنگ (به منظور خلاص شدن از عیب های روی گردن)، لازم است آسترهای تعمیری نصب شوند که 0.25 میلی متر ضخامت ندارند، اما در حال حاضر 0.5 میلی متر ضخامت بیشتری دارند.
یا برعکس این اتفاق می افتد که با یک مسافت پیموده شده کمی از موتور و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه موتور (مثلاً تعویض)، شخصی تصمیم می گیرد هر دو آستر را تعویض کند و در حالت عادی ژورنال های میل لنگ، آسترها نه با تعمیرات، بلکه فقط با موارد جدید با اندازه استاندارد جایگزین شده است.
تمام این تفاوت های ظریف و اینکه چه اندازه آسترهای میل لنگ باید نصب شوند باید با اندازه گیری ژورنال های میل لنگ و اندازه گیری فاصله کاری بین آسترها و ژورنال های میل لنگ تعیین شوند. به طور کلی، فاصله کاری (که دارای مقادیر مجاز مشخصی است که باید رعایت شود) نقطه شروع اصلی هنگام تصمیم گیری برای انجام کار با موتور (به طور دقیق تر، با میل لنگ و آستر) در هنگام تعمیر است.
بنابراین، پس از جداسازی موتور، اولین قدم بررسی ژورنال های میل لنگ و اندازه گیری آنها و همچنین اندازه گیری فاصله کاری بین آسترها و ژورنال های میل لنگ است. اما ابتدا هنگام معاینه گردن ها مطمئن می شویم که هیچ خراش، رد، اثر چسبندگی روی آن ها وجود نداشته باشد.
در مرحله بعد با استفاده از میکرومتر قطر گردن ها را در دو صفحه کاملاً متضاد اندازه گیری کنید تا بیضی بودن گردن مشخص شود و اگر بیضی بیش از حد تحمل باشد، باید با ساییدن گردن ها آن را از بین ببرید. من در مورد تحمل برای بیضی گردن ها کمی پایین تر خواهم نوشت).
بیضی بودن ژورنال های اصلی میل لنگ را می توان به راحتی نه تنها با یک میکرومتر، بلکه به کمک آن، در حالی که میل لنگ را روی دو منشور قرار داد (عکس را ببینید) و آن را با دست پیمایش کرد، شناسایی کرد.
به طور کلی، دو منشور و یک نشانگر شماره گیری به شما امکان می دهد تا میل لنگ را به طور کامل از نظر خروجی بررسی کنید، تلرانس های آن در شکل سمت چپ نشان داده شده است و نباید بیشتر از:
- مجلات اصلی و سطح نشیمن میل لنگ زیر دنده محرک پمپ روغن - حداکثر 0.03 میلی متر.
- سطح فرود روی میل لنگ برای چرخ فلایو - حداکثر 0.4 میلی متر.
- سطح فرود میل لنگ زیر قرقره ها و سطوح اصطکاک لبه ها - حداکثر 0.05 میلی متر.
تمام تلورانس های توضیح داده شده در بالا در شکل 1 نشان داده شده است.
همچنین (همانطور که در بالا ذکر شد) لازم است قطر ژورنال های میل لنگ اعم از شاتون اصلی و شاتون را با استفاده از میکرومتر اندازه گیری کرد. و اگر در حین اندازه گیری ها مشخص شد که سایش گردن ها بیش از 0.03 میلی متر است (اندازه استاندارد گردن های جدید را در دفترچه راهنمای موتور خود جستجو کنید) و همچنین در صورت وجود خراش ها، خطرات، خراش هایی روی گردن ها، سپس گردن ها باید به نزدیک ترین اندازه تعمیر آسیاب شوند.
همچنین گردن ها را با میکرومتر در مکان های کاملاً متضاد اندازه گیری می کنیم و اگر در حین اندازه گیری ها معلوم شد که بیضی گردن ها از تحمل 0.03 میلی متر بیشتر است، باید با آسیاب کردن آنها از بیضی بودن گردن ها خلاص شویم. نزدیکترین اندازه تعمیر
بیضی و مخروط شاتون و ژورنال های اصلی میل لنگ پس از سنگ زنی نباید از 0.005 میلی متر تجاوز کند. و جابجایی محورهای ژورنال شاتون از صفحه عبوری از محورهای شاتون و ژورنال های اصلی پس از سنگ زنی باید در ± 0.35 میلی متر باشد. - هنگام برداشتن میل لنگ از آسیاب به این نکته توجه داشته باشید.
برای بررسی تلورانس های شرح داده شده در بالا برای سنگ زنی مناسب، دوباره میل لنگ را با ژورنال های اصلی افراطی روی دو منشور نصب می کنیم و میل لنگ را طوری تنظیم می کنیم که محور ژورنال شاتون استوانه اول در یک صفحه افقی باشد که از محورهای آن می گذرد. مجلات اصلی پس از آن، با یک نشانگر، جابجایی عمودی ژورنال های شاتون سیلندرهای دوم، سوم و چهارم را نسبت به ژورنال شاتون سیلندر اول موتور بررسی می کنیم.
ابعاد اصلی برای سنگ زنی تعمیر میل لنگ VAZ 2108-09
پس از آسیاب کردن ژورنال های میل لنگ به نزدیک ترین اندازه تعمیر، می توانید آسترهای جدید تعمیر میل لنگ را نصب کنید. برای اکثر موتورها، آسترهای جدار نازک فولادی آلومینیومی ساخته می شوند. و به عنوان یک قاعده، آسترهای بالایی (برای خودروهای VAZ دیفرانسیل جلو داخلی) یاتاقان های اول، دوم، چهارم و پنجم دارای شیار در سطح داخلی هستند و آسترهای پایین شیار ندارند. و آسترهای بالا و پایین ساپورت سوم شیار ندارند. خوب، همه یاتاقان های شاتون (اعم از بالا و پایین) شیار ندارند.
لازم به یادآوری است که هیچ کار تنظیمی روی آسترهای میل لنگ نمی توان انجام داد. و اگر آسترهای استفاده شده شما دارای خراش، خطرات یا لایه برداری لایه ضد اصطکاک هستند، مطمئناً این آسترها باید با نمونه های جدید جایگزین شوند.
فاصله کاری بین آسترها و ژورنال های میل لنگ را می توان با محاسبه پس از اندازه گیری قطعات با میکرومتر بررسی کرد. اما بررسی شکاف با یک سیم پلاستیکی کالیبره شده مخصوص طراحی شده (مانند نخ ماهیگیری) بسیار ساده تر است.
پس از خرید سیم و برداشتن پوشش های بلبرینگ های ساده، قبل از بررسی، سطوح کار آسترها و ژورنال های میل لنگ را با دقت تمیز می کنیم و یک تکه سیم را بین گردن چک شده و آستر می گذاریم. بعد، ما یک میله اتصال با درپوش یا درپوش یاتاقان ساده اصلی (بسته به اینکه کدام فاصله گردن را بررسی می کنید) نصب می کنیم و سپس باقی می ماند که مهره ها یا پیچ های درپوش یاتاقان را سفت کنید.
مهره های میله اتصال باید تا 51 نیوتن متر (5.2 کیلوگرم بر متر) سفت شوند. خوب، پیچ های درپوش اصلی بلبرینگ باید با گشتاور 80.4 نیوتن متر (8.2 کیلوگرم بر متر) سفت شوند. این اطلاعات مربوط به گشتاور سفت کردن مورد نیاز برای اتومبیل های چرخ جلو VAZ است و برای موتورهای اتومبیل های خارجی و سایر اتومبیل ها، باید داده های موجود در دفترچه راهنمای یک موتور خاص (خود) را بررسی کنید.
پس از سفت شدن تا لحظه ای که در بالا توضیح داده شد، پوشش مجددا برداشته می شود، سیم صاف برداشته می شود و با استفاده از یک مقیاس مخصوص که در عکس 3 در سمت چپ نشان داده شده است (ترازو همراه با سیم است)، شکاف کار بین آستر و میل لنگ ژورنال بررسی می شود
برای اکثر موتورهایی که حجم آنها بیش از 1.5 لیتر نیست، فاصله کار طراحی اسمی باید در محدوده 0.02 - 0.07 میلی متر برای ژورنال های شاتون و 0.026 - 0.073 میلی متر برای ژورنال های اصلی میل لنگ باشد. با این حال، من به شما توصیه می کنم که این داده ها را در دفترچه راهنمای یک موتور خاص (شما) روشن کنید.
اگر فاصله کمتر از حداکثر مجاز 0.1 میلی متر برای شاتون و 0.15 میلی متر برای ژورنال های اصلی باشد، می توان دوباره از این آسترها استفاده کرد. اگر فاصله کاری اندازه گیری شده با سیم بیشتر از حداکثر مجاز باشد، می توان آسترهای روی این گردن ها را با نمونه های جدید استاندارد نصب کرد. با این حال، اگر شکاف بیش از حداکثر مجاز باشد، به شما توصیه می کنم سایش گردن را اندازه بگیرید، ممکن است زمان آن رسیده باشد که آنها را آسیاب کنید. به طور کلی هر گردنی باید ابتدا از نظر ساییدگی و بیضی بودن بررسی شود.
اگر ژورنال‌های میل لنگ فرسوده شده‌اند (تلرانس‌ها در بالا توضیح داده شد)، باید به نزدیکترین اندازه تعمیر آسیاب شوند و بر این اساس یاتاقان‌های تعمیری جدید با ضخامت افزایش یافته نصب شوند.
البته قبل از برداشتن شاتون و کلاهک ها (چه شاتون و چه اصلی) مشخص کرده اید که کدام قطعه کجاست و حالا باقی مانده که همه قطعات در جای خود نصب شوند اما با آسترهای جدید (البته آسترهای فرسوده قدیمی). بیرون کشیده می شوند).
لازم به یادآوری است که میله های اتصال در کارخانه های خودروسازی همراه با کلاهک بسته شده پردازش می شوند و بنابراین تعویض روکش ها و میله های اتصال غیرممکن است و همچنین توصیه نمی شود کلاهک های اصلی یاتاقان را تغییر دهید (همچنین با هم پردازش می شوند. بلوک). بنابراین، قبل از جداسازی، تمام قطعات را با نشانگر یا خط کش علامت گذاری می کنیم و در هنگام مونتاژ آنها را به شدت در محل خود نصب می کنیم.
آستر میل لنگ - محل نصب قفل
همچنین باید توجه داشته باشید که در صندلی ها فرورفتگی وجود دارد - به اصطلاح قفل (آنها با فلش های زرد در عکس سمت چپ نشان داده شده اند). از این فرورفتگی ها برای چیدن قفل آسترها استفاده می شود و به شما این امکان را می دهد که در هنگام مونتاژ دچار اشتباه نشوید و همچنین از چرخش آستر جلوگیری می کند.
هنگام نصب، تمام ژورنال های میل لنگ و آسترهای جدید را با روغن موتور جدید روغن کاری کرده و در جای خود نصب می کنیم. خوب، باقی مانده است که تمام درپوش های بلبرینگ را با گشتاور لازم سفت کنید، با کمک و می توانید سایر قطعات موتور را در جای خود نصب کنید (مثلاً قبلاً در مورد جداسازی و مونتاژ موتور نوشتم).
خوب، تعویض آسترها با استفاده از نمونه خودروی فورد ترانزیت در ویدیوی زیر به وضوح قابل مشاهده است.
امیدوارم این مقاله در مورد آسترهای میل لنگ برای رانندگان و تعمیرکاران مبتدی مفید باشد و اگر چیزی برای کسی روشن نیست ، سؤالات خود را در نظرات بپرسید ، برای همه موفق باشید.
اگر موتور خودرو را روشن کردید و صدای ضربه فلزی در حین کار شنیده شد، آنگاه نکته سایش خطوط شاتون است. مطمئناً این یک خرابی بسیار جدی است که می تواند منجر به گیر کردن موتور شود. بنابراین، یاتاقان های شاتون شکسته نیاز به تعویض فوری دارند! برای شروع، ارزش این را دارد که بفهمیم شاتون چه نقشی در موتور خودرو ایفا می کند و چرا به بلبرینگ های شاتون نیاز داریم؟
شاتون بخش مهمی از موتور احتراق داخلی است که برای انتقال نیروی رانش رفت و برگشتی از پیستون به میل لنگ و سپس به چرخ‌های خودرو طراحی شده و گشتاور را به حرکت تبدیل می‌کند. چنین جزئیاتی برای اولین بار توسط رومیان باستان در قرن سوم در هنگام ساخت کارخانه های چوب بری استفاده شد. بعدها مکانیسم شاتون در لکوموتیوهای بخار نیز مورد استفاده قرار گرفت. امروزه شاتون تقریباً در تمام موتورهای احتراق داخلی استفاده می شود.
در موتور خودرو شاتون با قسمت بالایی (با انگشت) به پیستون و قسمت پایینی آن به ژورنال میل لنگ متصل می شود. بین گردن شفت و شاتون، یاتاقان های ساده یا بلبرینگ شاتون وجود دارد. یاتاقان های شاتون از ورق فلز ساخته شده اند و شکل یک صفحه فلزی نیم دایره دارند.
بلبرینگ های شاتون برای کاهش اصطکاک بین شاتون و ژورنال میل لنگ طراحی شده اند. یاتاقان های ساده به لطف پوشش ضد اصطکاک خود از سایش سریع میل لنگ و شاتون جلوگیری می کنند. و روغن (که از طریق کانال های مخصوص به آسترها عرضه می شود) آنها را می پوشاند، همانطور که بود، یک فیلم بین آنها و ژورنال میل لنگ تشکیل می دهد، به همین دلیل اصطکاک بین میل لنگ و میله اتصال به حداقل می رسد.
با این حال، شرایطی وجود دارد که منجر به از بین رفتن یاتاقان های شاتون می شود. این می تواند منجر به خراش و خراش روی ژورنال میل لنگ و همچنین تخریب پیستون و خود شاتون شود. این امر متعاقباً منجر به نیاز به تعمیرات اساسی موتور می شود.
یکی از دلایل اصلی سایش سریع یاتاقان های شاتون می تواند فشار ناکافی روغن در موتور باشد. بنابراین، روغن به اندازه کافی یاتاقان ها و ژورنال میل لنگ را روان نمی کند. اصطکاک افزایش می یابد و پس از آن آسترها به شدت توسعه یافته و از بین می روند. در این حالت اصطکاک بین شاتون و میل لنگ بسیار افزایش می یابد. یک واکنش شدید شروع می شود و موتور گیر می کند!
یکی دیگر از دلایل رایجی که منجر به خرابی یاتاقان های شاتون می شود، مونتاژ نادرست موتور احتراق داخلی است، یعنی هنگام مونتاژ موتور، شاتون با یاتاقان ها به درستی سفت نشده بودند. این به سختی با مونتاژ کارخانه امکان پذیر است، اما با مونتاژ دستی کاملاً ممکن است. این نادیده گرفتن منجر به این می شود که در هنگام چرخش، آسترها شروع به پریدن روی یکدیگر و اسکرول می کنند که متعاقباً منجر به گیر کردن و توقف موتور می شود!
تشخیص به موقع مشکلات فوق بسیار آسان است. در طول حرکت خود (زمانی که آسترها فرسوده می شوند)، پیستون شروع به ضرب و شتم در برابر سر سیلندر می کند. بنابراین وقتی موتور در حال کار است، صدای ضربه فلزی به وضوح شنیده می شود و سنسور نیز فشار روغن پایین را در موتور نشان می دهد. پس از چنین علائمی مشخص خواهد شد که یاتاقان های شاتون جدا شده اند.
برای رفع این نقص، باید ظرف روغن را بردارید، سپس درپوش پایین شاتون را باز کنید، آسترهای آسیب دیده را بردارید و آنها را با نمونه های جدید جایگزین کنید. با این حال، این کمک زیادی نخواهد کرد. ماشین برای مدتی کار می کند و دوباره مشکل پیش می آید!
بنابراین، برای تعویض بلبرینگ های شکسته شاتون با بلبرینگ های جدید، باید موتور را جدا کرده، میل لنگ را جدا کرده و آن را سوراخ کنید تا خراش ها از بین بروند و آن را زیر یاتاقان های جدید قرار دهید. از این گذشته، یافتن بلبرینگ های ساده کارخانه ای یکسان غیرممکن است. یک راننده بی تجربه بعید است که بتواند چنین رویه ای را انجام دهد. بنابراین، به احتمال زیاد، شما باید با خدمات خودرو تماس بگیرید!
در خاتمه، شایان ذکر است که برای جلوگیری از سایش سریع یاتاقان های ساده، صرفاً لازم است سطح روغن مورد نیاز در موتور حفظ شود! و اگر صداهای اضافی از موتور در حال کار شنیده می شود، موتور را خاموش کنید و عیب یابی را انجام دهید!
قیمت تعمیر موتور ما را بررسی کنید
قیمت آن چند است؟ قیمت چنین آثاری کاملا وفادار است. با ما تماس بگیرید و خودتان ببینید!
| نام | موتور | داخلی | ماشین های خارجی | |
| عیب یابی موتور در ساعت | از جانب | 1000 | 1250 | |
| کفش زنجیر (تعویض) | از جانب | 1000 | استاندارد | |
| بلوک سیلندر ( خسته کننده ) | از جانب | 2700 | 2700 | |
| هدفون (تعویض) | از جانب | 5000 | استاندارد | |
| جبران کننده های هیدرولیک (تعویض) 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | از جانب | 2500 | استاندارد |
| جبران کننده های هیدرولیک (تعویض) 8 سوپاپ | 8 سوپاپ | از جانب | 1900 | استاندارد |
| بالابر سوپاپ (تعویض) V شکل | V شکل | از جانب | - | استاندارد |
| بالابرهای شیر (تعویض) تک ردیفه | تک ردیف | از جانب | 3000 | استاندارد |
| بالابرهای سوپاپ (تعویض) مخالفت کردند | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
| سر بلوک (تعمیر) با c / a تک ردیف | از جانب | 6000 | 7000 | |
| سر بلوک (c / a) تک ردیفی | از جانب | 4000 | 5000 | |
| پوشش تخت های یک شفت بادامک (چسب) با / در | از جانب | 3200 | 5000 | |
| گروه سیلندر پیستون (تعویض) | از جانب | 5000 | استاندارد | |
| موتور (با / a) | از جانب | 4000 | 6000 | |
| موتور V شکل (تعمیر) | V شکل | از جانب | - | 25000 |
| موتور تک ردیفه (تعمیری) | تک ردیف | از جانب | 18000 | 24000 |
| موتور باکسر (تعمیر) | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
| گشتاور احتراق (تنظیم). | از جانب | 450 | 650 | |
| حفاظت موتور (نصب) | از جانب | 400 | 400 | |
| حفاظت موتور (با / a) | از جانب | 130 | 130 | |
| کاربراتور (تعویض با تنظیم) | از جانب | 550 | استاندارد | |
| کاربراتور (تعمیر با a/a) | از جانب | 1000 | استاندارد | |
| شیر (لاپینگ) برای 1 قطعه | از جانب | 300 | 500 | |
| فاصله سوپاپ (تنظیم) 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | از جانب | 1800 | 2200 |
| فاصله سوپاپ (تنظیم) 8 سوپاپ | 8 سوپاپ | از جانب | 1100 | 1200 |
| میل لنگ (سنگ زنی) | از جانب | 1800 | 1800 | |
| منیفولد ورودی (c/a) | از جانب | 1800 | استاندارد | |
| درپوش روغن خراش (تعویض) 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | از جانب | 3500 | استاندارد |
| درپوش روغن خراش (تعویض) 8 سوپاپ | 8 سوپاپ | از جانب | 2500 | استاندارد |
| حلقه های فشرده سازی (تعویض) V شکل | V شکل | از جانب | - | استاندارد |
| حلقه های فشرده سازی (تعویض) تک ردیفه | تک ردیف | از جانب | 10000 | 15000 |
| حلقه های فشرده سازی (تعویض) مخالف | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
| براکت دینام (تعویض) | از جانب | 650 | 850 | |
| پوشش سوپاپ (s/u) | از جانب | 550 | 600 | |
| پمپ روغن (s / a) V شکل | V شکل | از جانب | - | استاندارد |
| پمپ روغن (s / a) تک ردیف | تک ردیف | از جانب | 1100 | 1400 |
| پمپ روغن (s / a) مخالف است | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
| روغن + فیلتر در موتور بدون شستشو (تعویض) | از جانب | 400 | 400 | |
| روغن + فیلتر در موتور با فلاشینگ (تعویض) | از جانب | 450 | 450 | |
| گیرنده روغن (تعویض) | از جانب | 1100 | 1300 | |
| تنش زنجیر (تعویض) | از جانب | 1000 | استاندارد | |
| پایه موتور عقب (تعویض) | از جانب | 350 | 600 | |
| پایه موتور سمت چپ (تعویض) | از جانب | 400 | 700 | |
| پایه موتور جلو (تعویض) | از جانب | 350 | 700 | |
| پایه موتور سمت راست (تعویض) | از جانب | 400 | 700 | |
| واشر سر (تعویض) V شکل | V شکل | از جانب | - | استاندارد |
| واشر سر (تعویض) تک ردیفه | تک ردیف | از جانب | 3800 | استاندارد |
| واشر سر (تعویض) مخالف | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
| واشر پوشش سوپاپ (تعویض) با درزگیر | 650 | 800 | ||
| واشر روکش سوپاپ (تعویض) | از جانب | 550 | 600 | |
| واشر تابه روغن (تعویض) | از جانب | 1100 | 1500 | |
| توزیع شفت با تنظیم سوپاپ (c / a) V شکل | V شکل | از جانب | - | استاندارد |
| توزیع شفت با تنظیم سوپاپ (s / a) تک ردیف | تک ردیف | از جانب | 1100 | 3500 |
| توزیع شفت با تنظیم سوپاپ (c / a) مخالف است | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
| تسمه دینام (تعویض) | از جانب | 350 | 650 | |
| تسمه دینام (تنظیم) | از جانب | 100 | 100 | |
| تسمه تایم (تعویض) V شکل | V شکل | از جانب | - | استاندارد |
| تسمه تایم (تعویض) تک ردیف 16 سوپاپ | تک ردیف | از جانب | 1500 | استاندارد |
| تسمه تایم (تعویض) تک ردیف 8 سوپاپ | تک ردیف | از جانب | 950 | استاندارد |
| تسمه تایم (تعویض) مخالف | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
| تسمه تهویه مطبوع (تعویض) | از جانب | 350 | 650 | |
| تسمه محرک (تعویض) | از جانب | 550 | 650 | |
| قرقره کشنده تسمه تایم (تعویض) تک ردیفه 16 سوپاپ | از جانب | 1500 | استاندارد | |
| قرقره کشنده تسمه تایم (تعویض) تک ردیفه 8 سوپاپ | از جانب | 750 | استاندارد | |
| غلتک تسمه محرک (تعویض) | از جانب | 650 | 650 | |
| مهر و موم روغن میل لنگ عقب (تعویض) با جعبه برداشته شده است | از جانب | 200 | 250 | |
| مهر و موم روغن میل لنگ عقب (تعویض) با حذف جعبه | از جانب | 2100 | 3700 | |
| مهر و موم روغن میل لنگ جلو (تعویض) با زمان بندی حذف 16 سوپاپ | از جانب | 250 | 350 | |
| مهر و موم روغن میل لنگ جلو (تعویض) با زمان بندی حذف 8 سوپاپ | از جانب | 250 | 350 | |
| مهر و موم روغن میل لنگ جلو (تعویض) با حذف 16 سوپاپ تایمینگ | از جانب | 1700 | استاندارد | |
| مهر و موم روغن میل لنگ جلو (تعویض) با حذف 8 سوپاپ تایمینگ | از جانب | 850 | استاندارد | |
| مهر و موم روغن میل بادامک (تعویض) | از جانب | 750 | استاندارد | |
| ست شمع (تعویض) 4 عدد | از جانب | 350 | 400 | |
| شمع های برق (تعویض) | از جانب | استاندارد | استاندارد | |
| صندلی سوپاپ (تعویض) | از جانب | 550 | استاندارد | |
| توربین (تعمیر) | از جانب | استاندارد | استاندارد | |
| توربین (با / a) | از جانب | استاندارد | استاندارد | |
| راهنمای زنجیر (تعویض) | از جانب | 1000 | استاندارد | |
| فیلتر روغن (تعویض) | از جانب | 150 | 150 | |
| زنجیر تایم (تعویض) V شکل | V شکل | از جانب | - | استاندارد |
| زنجیر تایم (تعویض) تک ردیفه | تک ردیف | از جانب | 1500 | 4000 |
| زنجیر زمان (تعویض) مخالف است | بوکسور | از جانب | - | استاندارد |
*قیمت های ارائه شده از تاریخ 1397/06/10 معتبر بوده و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد. این یک پیشنهاد عمومی نیست.
سایش آسترها منجر به کاهش فشار روغن در سیستم روغن کاری موتور می شود. این را هنگام خواندن گیج فشار روغن در موتور می توانیم ببینیم. اگر شاتون یا یاتاقان های اصلی فرسوده شده اند، باید با موارد جدید جایگزین شوند، زیرا این امر می تواند منجر به سایش قابل توجه میل لنگ شود.
اگر میل لنگ در اثر سایش آسیب دیده است، باید آن را برداشته و برای سنگ زنی روی دستگاه قرار داد. شایع ترین دلایل ساییدگی یاتاقان عبارتند از: تراشه های فلزی، کثیفی، زباله، پیری معمولی یاتاقان، روغن کاری ضعیف سیستم و غیره.
درج ها قابل بازیابی نیستند، آنها به سادگی با موارد جدید جایگزین می شوند. اگر تجربه تعمیر موتور و ابزار مناسب برای این کار را دارید، می توانید خودتان آسترها را تعویض کنید.
آسترها یاتاقان های ساده هستند که دو نوع اصلی و شاتون وجود دارد. آنها در طول کارکرد موتور بارهای سنگین را تحمل می کنند. آسترها از آلیاژهای قلع-آلومینیوم ساخته شده اند.
درج شامل
پایه فولادی به درج استحکام و تناسب محکم در بستر می دهد، شکل خود را در دمای بالا حفظ می کند.
لایه میانی
متشکل از برنز سرب است که برای زیرلایه پوشش ضد اصطکاک طراحی شده است و همچنین برای جلوگیری از نمره گذاری پوشش کاری آستر عمل می کند.
لایه زیرین نیکل در بالای لایه میانی قرار می گیرد. ضخامت آن 1-2 میکرون است. زیرلایه نیکل دارای ویژگی های ضد خوردگی برای جلوگیری از زنگ زدن آستر است.
پوشش ضد اصطکاک - این سطح کار آستر است که در آن اصطکاک سطوح زانوهای شفت و آسترها رخ می دهد. این پوشش دارای ضریب اصطکاک پایینی است. از آلیاژ سرب ساخته شده است.
تشخیص سایش لاینر
برای تعیین سایش پوسته های یاتاقان با دیواره نازک، از یک صفحه برنجی برای بررسی فاصله بین پوسته های بلبرینگ و ژورنال های میل لنگ استفاده کنید. روکش از روی یاتاقان تحت آزمایش برداشته شده و از چربی تمیز می شود و یک صفحه برنجی روغن کاری شده با روغن روی آستر قرار می گیرد.
سپس روکش را در جای خود قرار داده و با پیچ و مهره تا حد خرابی سفت می کنیم. پیچ های پوشش های باقی مانده باید شل شوند، میل لنگ با میل لنگ چرخانده می شود. با شکاف اندازه معمولی، شفت به سختی می چرخد یا اصلا نمی چرخد.
اگر شفت به راحتی بچرخد، آسترها در معرض خطر قرار می گیرند. جایگزینی پس از تعویض آسترها، پیچ ها با آچار گشتاور سفت می شوند. فاصله مجاز بین ژورنال شفت و یاتاقان با انتخاب بلبرینگ با توجه به اندازه ژورنال تامین می شود. کاهش شکاف با اره کردن درپوش های یاتاقان یا با قرار دادن واشر بین آسترها و سوکت ها غیرممکن است.
همچنین افزایش شکاف ها با تراشیدن آسترها غیرممکن است. این ممکن است نوار فولادی آستر را در معرض دید قرار دهد و به ژورنال میل لنگ آسیب برساند. مخروطی و بیضی بودن ژورنال های میل لنگ و همچنین وجود خط و خش روی آنها بیش از حد مجاز، با ساییدن آنها به ابعاد تعمیر با نصب آسترهایی با ابعاد تعمیر مربوطه از بین می رود.
علائم ساییدگی روی آسترها
ورود اجسام خارجی هنگامی که موتور را تعمیر می کنیم، در اکثر موارد، اجسام خارجی می توانند وارد موتور شوند و وقتی چیزی به طور تصادفی وارد میل لنگ موتور می شود، نمی بینیم. این معمولا خاک، شن و ماسه، زباله می شود. کثیفی به سرعت در موتور پخش می شود و آسیب زیادی به آن وارد می کند. ذرات شن در تمام قسمت های ساییده شده موتور خراشیده می شوند و موتور می تواند به سرعت از کار بیفتد.
روش های حذف
اگر کثیفی روی سطح آستر قرار گرفت، خراشیدگی، خط خوردگی وجود داشت، لازم است روغن را تخلیه کرده و آن را تعویض کنید. فیلترهای روغن و هوا را از نظر یکپارچگی بررسی کنید. موتور را با مایع شستشو بشویید تا تمام ذرات کثیفی از بین برود.
سایش خورنده
سایش خوردگی در سطح پشتی آستر رخ می دهد. در این مورد، ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد.
1 هنگام تعمیر موتور، پیچ های نصب به آرامی سفت شدند
2 موتور اغلب با سرعت بالا کار می کرد
3 اجسام خارجی روی سطح تکیه گاه آسترها قرار دارند
4 هدفون با اندازه اشتباه نصب شده است
روش های عیب یابی نیز متنوع است.
1 پیچ ها را با آچار مانومتریک تا گشتاور لازم محکم کنید.
2 سعی کنید موتور را ذخیره کنید و آخرین شیره ها را در سرعت های بالا از آن خارج نکنید.
3 همیشه تمیزی مونتاژ آسترها را بررسی کنید.
4 درج ها از اندازه مناسب استفاده می کنند.
خستگی فلزی
نشانه ها با خستگی فلز، لایه لایه شدن ذرات فلز در وسط آستر، جایی که حداکثر بار رخ می دهد، به وضوح روی آستر قابل مشاهده خواهد بود. در استفاده طولانی مدت نیز همین اتفاق خواهد افتاد.
دلایل متعددی وجود دارد.
1 بار ناهموار روی آسترها در هنگام کار موتور.
2 درج ها الزامات سازنده (ازدواج) را برآورده نمی کنند.
3 ترویت موتور، عملکرد ناهموار آن.
4 لرزش موتور.
روش حذف
1 وضعیت بصری درج ها را بررسی کنید.
2 میل لنگ را بررسی کنید، اندازه گیری کنید، آسترها را تعویض کنید.
3 از بین بردن علل عملکرد ناهموار موتور.
4 فشرده سازی را در سیلندرهای موتور اندازه گیری کنید.
فیلم را ببینید
موتور خودرو یک واحد پیچیده است که از هزاران قسمت مختلف تشکیل شده است. برای اینکه سیستم موتور احتراق داخلی به طور متعادل کار کند، تمام عناصر واحد باید به درستی عمل کنند. در این مقاله ما در مورد آستر برای تعمیر میل لنگ صحبت خواهیم کرد: هدف آنها چیست، چه علامت گذاری و چگونه قطعات را جایگزین کنیم.
[ پنهان شدن ]
شرح بلبرینگ میل لنگ
همه ژورنال های اصلی و شاتون میل لنگ ابعاد خاص خود را دارند، ما در مورد پارامترهایی صحبت می کنیم که ژورنال ها پس از فرآیند سنگ زنی دریافت می کنند. ابعاد این المان ها باید کاملاً با ابعادی که آسترهای تعمیر میل لنگ دارند مطابقت داشته باشد. بر این اساس، هنگام خرید چنین قطعات یدکی، لازم است پارامترهای وسیله نقلیه خود را در نظر بگیرید، زیرا هر موتور جداگانه ابعاد خاص خود را دارد.
به عنوان مثال، اگر یک خودروی کلاسیک VAZ دارید، باید در نظر داشته باشید که خودروهای داخلی دارای چهار سایز مختلف آستر هستند. این بدان معنی است که میل لنگ در اصل نمی تواند بیش از چهار بار خسته شود. همچنین باید در نظر داشته باشید که آسترهای میل لنگ نیز دارای اندازه بیرونی هستند که هرگز تغییر نمی کند، اما داخلی به دلیل افزایش ضخامت عناصر قابل تنظیم است.
هدف از درج
در واقع، یاتاقان های اصلی میل لنگ، صرف نظر از علامت گذاری، به عنوان یاتاقان هایی عمل می کنند که برای بهبود لغزش میله های اتصال طراحی شده اند. همانطور که می دانید میله های اتصال برای چرخش میل لنگ تحت تأثیر ریزانفجار مخلوط قابل احتراق در محفظه های احتراق موتور طراحی شده اند. از آنجایی که المان ها به طور دوره ای فرسوده می شوند، راننده باید به موقع آنها را حذف و جایگزین کند، که همچنین باید با سوراخ شفت همراه باشد.
بر کسی پوشیده نیست که وقتی موتور در حال کار است، اجزای داخلی در معرض بارهای زیاد و سرعت چرخش قرار می گیرند. این بدان معنی است که موتور به سادگی نیاز به کاهش اصطکاک دارد، در غیر این صورت ممکن است دستگاه تقریباً بلافاصله از کار بیفتد. برای اینکه نیروی اصطکاک به میزان قابل توجهی کمتر شود، تمام اجزای لازم در داخل موتور در یک فیلم میکرونی که روغن است عمل می کنند.
این لایه که اجزای فلزی واحد را در بر می گیرد، تنها با فشار کافی سیال کار تشکیل می شود. به ویژه، فیلم باید همیشه بین ژورنال اصلی میل لنگ و آستر باشد، در نتیجه شاخص اصطکاک به اندازه‌ای که می‌تواند بالا نباشد. بر این اساس، آسترها، که از فلز ساخته شده اند، یک محافظ قابل اعتماد هستند که به شما امکان می دهد عمر مفید شفت را به طور کلی افزایش دهید.
طرح
به نظر می رسد که آستر میل لنگ یک قسمت مشترک است، اما ساخت آن با استفاده از چندین فلز مختلف انجام می شود.
بر این اساس، لاینر از چندین لایه تشکیل شده است که در زیر به بررسی آنها می پردازیم:
- لایه اول از مس ساخته شده است، درصد آن می تواند از 69 تا 75٪ باشد.
- ساخت لایه دوم از سرب انجام می شود، درصد آن از 21 تا 25٪ است.
- لایه سوم قلع است، حدود 2-4٪.
به طور کلی ضخامت کل لاینر 250-400 میکرون است. لازم به ذکر است که گاهی اوقات برای ساخت آستر از مس، قلع و سرب استفاده نمی شود، بلکه از آلیاژ آلومینیوم تخصصی استفاده می شود. علامت گذاری در این مورد فقط به سازنده بستگی دارد.
انواع
در مورد انواع، علامت گذاری در اینجا به نوع جزء بستگی دارد.
به طور کلی آسترهای میل لنگ به چند گروه تقسیم می شوند:
- بومی. صرف نظر از علامت گذاری، بلبرینگ های اصلی عملکردهای مشابهی را انجام می دهند. آنها بین میل لنگ و محلی که این شفت از محفظه موتور عبور می کند نصب می شوند.
- شاتون. اجزای شاتون مستقیماً بین شاتون ها و ژورنال های شفت قرار دارند.
در اصل، آسترها، چه شاتون و چه اصلی، برای هر نوع موتور تولید می شوند، اما همه آنها در قطر داخلی متفاوت هستند. بسته به مدل موتور، قطر عناصر حتی برای یک موتور متفاوت خواهد بود. به عنوان یک قاعده، تفاوت در قطر، یعنی گام، 0.25 میلی متر است. این بدان معنی است که محدوده اندازه قطعات به شرح زیر است: 0.25 میلی متر، 0.5 میلی متر، 0.75 میلی متر و غیره.
بررسی و تعویض هدفون
چه زمانی نیاز به تغییر دارید؟
از آنجایی که میل لنگ تحت شرایط دمای بالا و استرس فیزیکی کار می کند، تنها بلبرینگ ها می توانند آن را روی محور خود نگه دارند. گردن ها اعم از اصلی و شاتون نقش گیره های داخلی را دارند اما آسترها خارجی هستند. مانند سایر اجزای موتور، آسترها به مرور زمان فرسوده می شوند که نیاز به تعویض آنها را به دنبال دارد.
سایش فیزیکی یک شرایط مهم است که در آن حذف و جایگزینی عناصر ضروری می شود. تا آنجا که راننده نمی خواهد از فرسودگی جلوگیری کند، این غیرممکن است. کار با خودرو با قطعات فرسوده می تواند منجر به خرابی موتور شود.
با این حال، نیاز به حذف و نصب قطعات جدید ممکن است در موارد دیگر ایجاد شود. به عنوان مثال، اغلب رانندگان داخلی با چنین مشکلی مانند چرخش آسترها مواجه هستند. یک صفحه نازک از المنت در یک شیار مخصوص نصب شده است و از بیرون، برآمدگی ها به قسمت های انتهایی بلبرینگ ها متصل می شوند. در برخی موارد، زمانی که بارها بسیار زیاد هستند، برآمدگی ها قادر به نگه داشتن آستر نیستند و باعث چرخش لاینر می شوند.
در این حالت، عملکرد بیشتر موتور احتراق داخلی غیرممکن خواهد بود، این نقص به دلایل زیر رخ می دهد:
- در نتیجه استفاده از روغن بسیار چسبناک؛
- در صورت عدم وجود مایع روان کننده یا ورود مواد ساینده به آن؛
- با تداخل بسیار کم هنگام نصب کلاهک بلبرینگ؛
- اگر روغن به اندازه کافی چسبناک نباشد؛
- اگر موتور به طور منظم تحت شرایط بارهای زیاد و اضافه بار کار می کند.
نشانه های سایش
اگر قبلاً فهمیده اید که تعمیر موتور ماشین شما اجتناب ناپذیر است، احتمالاً علاقه مند به شناسایی سایش عناصر خواهید بود. برای تعیین اندازه‌گیری‌ها، به یک میکرومتر نیاز دارید، اما می‌توانید به صورت بصری خرابی را تشخیص دهید. در طول بازرسی، شما همچنین باید احتمال حفاری بعدی شفت را ارزیابی کنید.
اما اگر آسترها شروع به چرخش کردند، باید در اسرع وقت حذف آنها و نصب موارد جدید انجام شود. یکی از نشانه های فرسودگی، ضربه شدید شفت، کاهش قدرت موتور و همچنین تلاش منظم آن برای توقف است.
در صورت گیر کردن گردن ها، رانندگی با ماشین غیرممکن خواهد بود. به هر حال، اما شما باید یک بازرسی دقیق از عناصر انجام دهید. اگر آسیب موج مانند روی گردن ها تشخیص داده شود، که در اصل، می توان آن را با دستان خود احساس کرد، میل لنگ باید خسته شود. بر این اساس، تعویض آسترهای میل لنگ در این مورد نیز ضروری خواهد بود. اگر قصد خرید قطعات جدید را دارید، بهتر است این کار را بعد از خسته شدن موتور انجام دهید، زیرا اگر سایش به اندازه کافی بزرگ باشد، می توانید در اندازه اشتباه محاسبه کنید.
دنباله جایگزینی
تا به امروز، روش برداشتن و نصب آسترهای میل لنگ در بین رانندگان ما محبوبیت خاصی ندارد. رانندگان در بیشتر موارد این روش را به متخصصان اعتماد می کنند، اما برخی هنوز تصمیم می گیرند عناصر را در خانه جایگزین کنند. توصیه می کنیم فقط در صورتی که حداقل دانشی دارید تعمیرات را با دستان خود انجام دهید.
به طور کلی، روند تعویض هدفون در زیر توضیح داده شده است:
- قبل از اقدام به تعویض قطعات، لازم است وجود شکاف بین شفت و آستر را بررسی کنید. برای این کار باید از سیم پلاستیکی مدرج که روی گردن قرار دارد استفاده کنید. سپس پوشش از المان ها نصب و با نیروی لازم سفت می شود که در این حالت این رقم 51 نیوتن متر است. تمام اندازه گیری ها باید با آچار گشتاور انجام شود.
هنگامی که پوشش برداشته می شود، شکاف با درجه مسطح شدن سیم مطابقت دارد. برای ارزیابی پارامتر مورد نظر، باید از ترخیص اسمی استفاده کنید، این نشانگر باید در دفترچه راهنمای خدمات خودروی شما نشان داده شود. در صورتی که هنگام بررسی شکاف متوجه شدید که بیشتر از چیزی است که خودروساز شما تعیین کرده است، باید آسترها را تغییر دهید. خرید آستر دقیقاً مطابق با مدل خودروی شما انجام می شود ، اگر شکاف خیلی زیاد است ، قطعات را فقط پس از خسته شدن شفت خریداری کنید. - هنگامی که تمام شکاف ها اندازه گیری شد، لازم است میله های اتصال را از تمام گردن ها جدا کنید. سپس میل لنگ برداشته شده و حفاری آن انجام می شود. فرآیند سنگ زنی خود باید در مرکز مرکز انجام شود. به طور طبیعی، بعید است که چنین دستگاهی در گاراژ یک رانندگان معمولی یافت شود، بنابراین بهتر است روش سنگ زنی را به متخصصان بسپارید.
هنگامی که میل لنگ خسته شد، به انتخاب آسترهای تعمیری بروید. در این مورد، شما دوباره باید از یک میکرومتر استفاده کنید، سپس آسترهای شفت را امتحان کنید. هنگام برداشتن آسترهای قدیمی، به وضعیت آنها توجه کنید - شاید شکست آنها به دلیل تأثیرات مکانیکی خارجی باشد. برای اینکه خرابی بعد از مدتی تکرار نشود، رفع علت مطلوب است، البته در صورت وجود اصولی. پس از همه، همانطور که به یاد دارید، خرابی آسترها می تواند نتیجه ساییدگی و پارگی فیزیکی باشد. - تنها پس از اینکه در نهایت قطعات را برای تعمیر انتخاب کردید، می توانید مراحل نصب میل لنگ را آغاز کنید. تمام مراحل نصب به ترتیب معکوس انجام می شود، همه چیز باید به درستی و به شدت مطابق با الزامات خودروساز انجام شود. فقط زمانی که تمام اجزا در جای خود قرار گرفته باشند می توان درپوش اصلی بلبرینگ را پیچ کرد.
- پس از آن، مستقیماً خود آسترهای شفت و همچنین میله های اتصال را به مراحل نصب ادامه دهید. به طور کلی، این فرآیند نباید زمان و تلاش زیادی را ببرد. آسترهای تعمیر باید با مایع موتور روغن کاری شوند و پس از آن پوشش آنها پیچ می شود. در واقع، نصب به خودی خود بسیار ساده است، به جز فرآیندهای آماده سازی.
هنگام کار با "اسب آهنی" خود، همیشه به یاد داشته باشید که میل لنگ از نظر تعمیر و تعویض قطعات یکی از گران ترین هاست. علاوه بر این، بارهای بسیار جدی را در حین کار تجربه می کند. بر این اساس، شما به عنوان یک راننده باید تمام اقدامات را برای افزایش عمر مفید آن انجام دهید. و یک روش مهم برای این خسته کننده است که باید به موقع انجام شود. اگر فرآیند حفاری به درستی انجام شود، تمام گردن ها به ترتیب صاف می شوند، آنها می توانند بارهای سنگین را در حین کار تحمل کنند.
همچنین به خاطر داشته باشید که موتور خودرو یک واحد نسبتاً پیچیده در طراحی آن است. و اگرچه برخی از متخصصان حتی با چشمان بسته می توانند آن را با دست خود جدا و مونتاژ کنند، اما باز کردن و مونتاژ میل لنگ هنوز به مهارت های خاصی نیاز دارد. بنابراین، در غیاب تجربه خوب، توصیه نمی کنیم که این تجارت را شروع کنید. بالاخره با کشیدن یا نکشیدن آسترها در حین نصب، می توانید دوباره با مشکل چرخاندن آنها مواجه شوید.
الف - خراشیده شده توسط ذرات خارجی - دانه ها قابل مشاهده هستند، غوطه ور در لایه کاری آستر
ب - کمبود روغن - لایه رویی فرسوده شده است
ج - درج ها در هنگام نصب به درستی قرار نگرفته اند - مناطق براق (براق) وجود دارد
د - گردن به یک مخروط کاهش می یابد - لایه بالایی از کل سطح جدا می شود
ه - سایش لبه آستر
و - گسل خستگی - دهانه ها یا حفره هایی تشکیل شده است
معاینه
| روش | |
|
درج انتخاب
| روش | |
|
روش مونتاژ موتور پس از تعمیر اساسی
قبل از شروع مونتاژ مطمئن شوید که تمام قطعات، ابزار و مواد جایگزین لازم را دارید. توضیحات روش را با دقت بخوانید و برای انجام کار آماده شوید. در میان سایر تجهیزات، درزگیرها نیز برای جفت شدن سطوح غیر واشر و تثبیت اتصالات رزوه ای مورد نیاز خواهند بود. گردآورندگان این راهنما توصیه می کنند فقط از مواد، ابزار، وسایل و اجزای جایگزین (که در متن ذکر شده است) با نام تجاری استفاده کنید.
به منظور صرفه جویی در زمان و به حداقل رساندن خطر انواع مشکلات، کامپایلرهای کتابچه راهنمای کاربر توصیه می کنند که هنگام مونتاژ موتور، قطعات را به ترتیب زیر نصب کنید:
موتور 1.3 لیتر
الف) میل لنگ؛
ج) یک سر سیلندر (تعمیر قطعه بدون استخراج از ماشین موتور بنزینی 1.3 لیتری فصل حاضر را ببینید).
د) مجموعه شفت راکر؛
ه) زنجیر درایو تایمینگ با چرخ دنده (به تعمیر قطعه بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.3 لیتر از ماشین این فصل مراجعه کنید).
f) فلایویل (به تعمیر قطعه بدون درآوردن موتور بنزینی 1.3 لیتری از ماشین مراجعه کنید).
ز) تابه روغن؛
ح) قطعات و مجموعه های نصب شده.
موتور 1.6 لیتر و دیزل
الف) میل لنگ؛
ب) مجموعه های شاتون و پیستون؛
ج) پمپ روغن (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از اتومبیل یا تعمیر بدون جدا کردن موتور دیزل از اتومبیل این فصل مراجعه کنید).
د) تابه میل لنگ (به قسمت تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از ماشین یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از ماشین مراجعه کنید).
ه) فلایویل (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از خودرو یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از خودرو مراجعه کنید).
و) سر سیلندر با واشر (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از خودرو یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از خودرو مراجعه کنید).
ز) کشنده تسمه تایم، چرخ دنده ها و خود تسمه تایم (به بخش تعمیر بدون جدا کردن موتور بنزینی 1.6 لیتری از خودرو یا تعمیر بدون خارج کردن موتور دیزل از خودرو مراجعه کنید).
ح) قطعات و مجموعه های نصب شده؛
i) تسمه(های) محرک کمکی با قرقره ها و کشنده ها (به قسمت 1.6L تعمیر بنزین داخل خودرو یا تعمیر خودرو دیزل مراجعه کنید).
در این مرحله، تمام اجزای موتور قابل تعمیر و بازسازی شده برای نصب باید کاملاً تمیز و خشک باشند. درست است که قطعات را به ترتیب نصب روی سطح کار تمیز قرار دهید.
نصب میل لنگ و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های اصلی
موتور 1.3 لیتر
تعیین فاصله کاری یاتاقان های اصلی
3. آسترهای قدیمی قابل استفاده باید دقیقاً به همان ترتیب در بلوک و کلاهک های بلبرینگ نصب شوند.
4. هنگام نصب شفت ماشینکاری شده کامل با مجموعه ای از آسترهای کیت تعمیر اشکودا اصلی، نیاز به بررسی های شرح داده شده در زیر برطرف می شود.
5. در صورت وجود کوچکترین تردید در ارزیابی میزان ساییدگی شفت و همچنین در مورد نصب شفت ماشینکاری شده کامل با آسترهای تعمیراتی غیر مارک، بررسی فاصله کار بلبرینگ های اصلی باید انجام شود. تعیین شکاف را می توان با هر یک از دو روش توصیف شده انجام داد.
6. روش اول که به دلیل نیاز به استفاده از گیج های داخلی و کلمبوس پیچیده تر است، مستلزم نصب کلاهک های یاتاقان اصلی (با لاینرهای درج شده در آنها) روی بلوک است. پیچ و مهره های درپوش را با گشتاور مورد نیاز سفت کنید (هنگام بررسی فاصله های بلبرینگ، از پیچ های قدیمی استفاده می شود). اکنون قطر داخلی هر یک از یاتاقان ها را با کولیس / کلمب اندازه گیری کنید. در مرحله بعد، از نتایج به دست آمده قطر ژورنال های اصلی میل لنگ را کم کنید. نتایج محاسبات را با الزامات مشخصات مقایسه کنید.
7. روش دوم شامل استفاده از یک مجموعه اندازه گیری خاص Plastigage است. مقدار فاصله با درجه مسطح شدن قطعات سیم کالیبره شده نرم از مجموعه زمانی که بین پوسته های یاتاقان اصلی و ژورنال های شفت فشرده می شوند تعیین می شود. اندازه گیری عرض تکه های سیم پهن شده بر اساس مقیاس چاپ شده روی بسته بندی مجموعه انجام می شود.
8. اطلاعات مربوط به تامین کنندگان کیت های اندازه گیری را می توان از هر ایستگاه خدمات دریافت کرد.
9. پوسته های یاتاقان اصلی بالایی را در بستر آنها در بلوک سیلندر قرار دهید، سپس میل لنگ را با دقت داخل بلوک قرار دهید. از هیچ روان کننده استفاده نکنید - ژورنال های شفت باید کاملا تمیز و خشک باشند.
11. سطوح در حال اجرا پوسته های پایینی را در کلاهک های بلبرینگ پاک کنید و آنها را با یک لایه نازک از ترکیب سیلیکونی روغن کاری کنید تا از چسبیدن سیم گیج جلوگیری شود. روکش ها را در مکان های منظم خود در موتور نصب کنید - علامت های کارخانه را بررسی کنید. پیچ های ثابت قدیمی را پیچ کنید و آنها را با گشتاور لازم سفت کنید. اجازه ندهید میل لنگ بعد از گذاشتن سیم مدرج روی آن بچرخد.
12. در چند مرحله به طور یکنواخت شل کنید، سپس پیچ های نصب را باز کنید و درپوش ها را بردارید، مراقب باشید که یکپارچگی تکه های پهن شده سیم شکسته نشود.
14. اگر فاصله خارج از محدوده است، بررسی کنید که آیا خاک یا ذرات خارجی زیر پشت آستر افتاده است یا خیر. پشت هدفون ها و تخت آن ها را پاک کنید و دوباره امتحان کنید. در تکرار نتیجه منفی صحت انتخاب برگهای شل را بررسی کنید (بخش جایگزینی اپی پلون شفت میانی را ببینید). اگر سیم مدرج در یک انتها بیشتر از سر دیگر صاف باشد، گردن مخروطی است و باید چرخانده شود.
15. اگر شکاف بیش از حد باشد، علیرغم انتخاب صحیح آسترها، گردن شفت باید برای نصب آسترهایی با اندازه تعمیر بعدی ماشینکاری شود (به بخش تعویض مهر و موم شفت میانی مراجعه کنید).
16. در نهایت، پس از اطمینان از تطابق فاصله عملیاتی یاتاقان ها با الزامات قانونی، آثار سیم پهن شده را از روی ژورنال های شفت با خراش دادن با احتیاط با لبه یک کارت اعتباری قدیمی حذف کنید.
نصب نهایی میل لنگ
| روش | |
|
موتور 1.6 لیتر و دیزل
| روش | |
|
تعیین فاصله کاری یاتاقان های اصلی
3. پوسته یاتاقان بالایی را با روغن موتور تمیز روغن کاری کنید.
4. میل لنگ را طوری وارد بلوک کنید که میل لنگ سیلندر دوم و سوم در TDC و اول و چهارم در BDC باشد.
8. به همین ترتیب، پیچ ها را تا زاویه مرحله 2 سفت کردن محکم کنید (از یک گونیا یا یک الگوی مخصوص ساخته شده از مقوای ضخیم استفاده کنید).
9. مجموعه محفظه مهر و موم روغن عقب را با درزگیر روغن جدید نصب کنید.
10. آزادی میل لنگ یک میل لنگ را بررسی کنید. در صورت تکان‌ها و نقاط گزش، بدون تأخیر، علت را بررسی و از بین ببرید - فاصله‌های عملیاتی یاتاقان‌ها را دوباره بررسی کنید.
11. بازی محوری یک شفت را بررسی کنید (به بخش برداشتن و نصب پوشش سر سیلندرها مراجعه کنید). اگر سطوح رانش شفت فرسوده نشده باشد و نیم حلقه ها تعویض شوند، بازی باید عادی باشد.
نصب رینگ پیستون
| روش | |||
|
نصب مجموعه شاتون و پیستون بر روی موتور و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های شاتون
موتور 1.3 لیتر
| روش | |
|
| روش | |
موتور 1.6 لیتر و دیزل بررسی فاصله های بلبرینگ 1. همانطور که در یاتاقان های اصلی، یاتاقان های شاتون باید یک فاصله کاری کاملاً مشخص داشته باشند، که روغن کاری موثر سطوح کشویی مالشی را تضمین می کند. 4. روش دوم مبتنی بر استفاده از سیم مدرج از مجموعه Plastigauge است (به بخش نصب میل لنگ و بررسی فاصله های عملیاتی یاتاقان های اصلی مراجعه کنید). تمام اجزا باید کاملا پاک شوند و بدون روغن کاری نصب شوند. |
نصب نهایی گروه های شاتون و پیستون
| روش | |
|
موتورهای دیزلی
| روش | |
|
شروع اولیه موتور پس از اتمام تعمیرات اساسی آن
طبق دستورالعمل‌های مندرج در بخش رویه مونتاژ موتور پس از تعمیرات اساسی، اجزای باقی‌مانده را روی موتور نصب کنید، واحد نیرو را مونتاژ کرده و روی خودرو نصب کنید (به بخش حذف، جداسازی و نصب واحد قدرت مراجعه کنید). سطح مایع خنک کننده روغن موتور را به دقت بررسی کنید. مطمئن شوید که تمام خطوط ارتباطی به درستی وصل شده اند. محفظه موتور را از نظر مواد و ابزار باقی مانده در آن بررسی کنید.
مدل های بنزینی
| روش |
| 3. موتور را با استارت بچرخانید تا چراغ هشدار فشار روغن خاموش شود. اگر لامپ بعد از چند ثانیه از چرخاندن موتور خاموش نشد، سطح روغن را دوباره بررسی کنید و فیلتر روغن سالم است. اگر همه چیز درست است، وضعیت سیم کشی سوئیچ فشار روغن را بررسی کنید. تا زمانی که مطمئن نشدید روغن به درستی در موتور گردش می کند، نباید به تلاش خود ادامه دهید. |
مدل های دیزلی
همه مدل ها
| روش | |
|
اطلاعات عمومی و اقدامات احتیاطی
نمودار سیستم خنک کننده (موتور کاربراتوری 1.3 لیتر)
در تمام مدل های خودروهای برند مورد نظر از سیستم خنک کننده نوع بسته که تحت فشار کار می کند استفاده می شود. این سیستم شامل یک پمپ آب است که توسط تسمه تایم در مدل‌های 1.6 لیتری و یک درایو کمکی در مدل‌های دیگر، یک رادیاتور آلومینیومی جریان متقاطع، یک فن الکتریکی، یک ترموستات، یک مبدل حرارتی بخاری، و همچنین تمام اتصالات اتصال و کلیدهای الکتریکی را شامل می‌شود. . . خنک کننده سرد از رادیاتور از طریق شیلنگ پایینی وارد پمپ آب می شود که آن را به گالری های بلوک و سرسیلندر (و همچنین مبدل حرارتی بخاری داخلی) می رساند. پس از حذف گرما از سطوح سیلندرها، محفظه های احتراق و صندلی سوپاپ ها، مایع خنک کننده به پایین ترموستات می رسد که در ابتدا بسته است. سپس مایع خنک کننده از مبدل حرارتی بخاری عبور می کند و پس از آن دوباره به پمپ آب باز می گردد.
نمودار عملکردی سیستم خنک کننده موتور در تصویر همراه نشان داده شده است. عملکرد سیستم خنک کننده به شرح زیر است: یک پمپ آب گریز از مرکز، خنک کننده سرد را از پایین رادیاتور از طریق شیلنگ پایینی رادیاتور می گیرد و آن را تحت فشار از طریق گالری های کت آب بلوک و سرسیلندر پمپ می کند و در صورت مجهز بودن، همچنین از طریق مبدل حرارتی کولر روغن. با حذف گرما از سیلندرها، محفظه های احتراق و صندلی سوپاپ، مایع وارد قسمت پایین ترموستات می شود که دریچه آن در مرحله گرم شدن موتور بسته می ماند و سپس باز می شود. از مایع خنک کننده علاوه بر خنک کردن موتور، برای گرم کردن فضای داخلی خودرو نیز استفاده می شود. برای این منظور یک مبدل حرارتی بخاری در مسیر سیستم خنک کننده گنجانده شده است که مایع از طریق آن به بلوک سیلندر باز می گردد.
تا زمانی که موتور تا دمای معینی گرم نشود، مایع خنک کننده در یک مدار کوتاه به گردش خود ادامه می دهد و فقط از بلوک و سرسیلندر و همچنین از مبدل حرارتی بخاری عبور می کند. به محض اینکه دمای موتور به مقدار تنظیم شده رسید، ترموستات باز می شود، در نتیجه یک رادیاتور به مدار گردش سیال متصل می شود. در رادیاتور، انتقال حرارت همرفتی از مایع به جریان هوای ورودی رخ می دهد، که بازده آن توسط ناحیه توسعه یافته پره های مبدل حرارتی رادیاتور و سرعت جریان هوا در اطراف آنها تعیین می شود. در صورت لزوم با روشن کردن فن برقی سیستم خنک کننده خنک کننده اضافی رادیاتور فراهم می شود. هنگامی که مایع به حفره پایینی رادیاتور می رسد، چرخه تکرار می شود.
یک فن الکتریکی که توسط یک کلید سیستم خنک کننده حساس به دما کنترل می شود در پشت رادیاتور نصب شده است. به محض اینکه دمای مایع خنک کننده به مقدار تنظیم شده مشخصی رسید، فن روشن می شود، در نتیجه جریان هوا به مبدل حرارتی رادیاتور افزایش می یابد که منجر به افزایش راندمان انتقال حرارت می شود.
اقدامات پیشگیرانه
| برای جلوگیری از سوختن، هرگز درپوش مخزن انبساط را بردارید یا هیچ یک از اجزای مسیر خنک کننده را هنگامی که موتور داغ است جدا نکنید. در صورت نیاز به برداشتن درپوش مخزن قبل از خنک شدن کامل مایع خنک کننده (در صورت امکان باید از چنین شرایطی اجتناب شود)، ابتدا باید فشار اضافی در سیستم کاهش یابد. درپوش مخزن را با یک لایه ضخیم پارچه بپیچید، سپس به آرامی پیچ را باز کنید تا صدای خش خش ظاهر شود. هنگامی که صدای خش خش نشان دهنده خروج بخار متوقف شد، به آرامی درب آن را باز کنید. اگر در آخرین مرحله باز کردن پیچ، خش خش از سر گرفته نشد، می توان درپوش را جدا کرد. در تمام مراحل، صورت خود را روی گردن مخزن کج نکنید، برای محافظت از دستان خود دستکش لاستیکی بپوشید. سعی کنید از قرار گرفتن ضدیخ روی پوست در معرض و رنگ روی پانل های بدنه خودداری کنید. پاشش های تصادفی باید فوراً با آب تمیز فراوان شسته شوند. هرگز مایع خنک‌کننده موتور تخلیه شده یا تازه را در ظرف باز نگذارید. آثار تنگه را بلافاصله با پارچه های پارچه جمع آوری کنید. به یاد داشته باشید که بوی شیرین ضدیخ می تواند توجه کودکان و حیوانات را به خود جلب کند. ورود حتی مقدار کمی مایع خنک کننده به دستگاه گوارش یک موجود زنده مملو از جدی ترین عواقب، حتی مرگ است. به یاد داشته باشید که وقتی موتور داغ است، فن خنک کننده حتی پس از خاموش شدن اشتعال به کار خود ادامه می دهد - مراقب دست های خود باشید، سعی کنید موها یا لبه های لباس با تیغه های پروانه تماس پیدا نکنند. اقدامات احتیاطی برای مدل های مجهز به سیستم تهویه مطبوع در بخش سیستم تهویه مطبوع - اطلاعات کلی و اقدامات احتیاطی ذکر شده است. |
جدا کردن و تعویض شیلنگ های سیستم خنک کننده
اگر در حین انجام بررسی های ذکر شده در بخش مربوطه تعمیر و نگهداری معمول سر، نقص شیلنگ های سیستم خنک کننده آشکار شد، آنها باید تعویض شوند.
سیستم خنک کننده را خالی کنید. اگر مایع خنک کننده پر شده در مسیر به اندازه کافی تازه باشد، باید دوباره مورد استفاده قرار گیرد و باید در یک ظرف تمیز تخلیه شود.
سعی کنید مسیر شلنگی که باید تعویض شود را به خاطر بسپارید. برای جدا کردن شلنگ، گیره های شلنگ روی اتصالات / نازل اجزای مربوطه را شل کنید. گیره ها را در امتداد شیلنگ بلغزانید و بخش هایی از شلنگ را که روی اتصالات قرار دارند کاملاً آزاد کنید. شلنگ را با دقت از اتصالات/لوله های آن جدا کنید. برای بستن شیلنگ ها از دو نوع گیره استفاده می شود: استاندارد و همچنین فنری که برای آزاد کردن آن، انتهای آزاد را با انبردست فشار دهید.
به یاد داشته باشید که لوله های ورودی و خروجی رادیاتور عناصر نسبتاً شکننده ای هستند - هنگام برداشتن شیلنگ ها از آنها از نیروی بیش از حد استفاده نکنید. شیلنگ را روی اتصالات بچرخانید تا برداشتن آن آسان شود. در موارد شدید، یک شیلنگ به شدت "چسبنده" را می توان با چاقو از نازل جدا کرد - علیرغم هزینه های خاص مواد مرتبط با این روش، هنوز هم تعویض شیلنگ نسبت به خرید یک رادیاتور جدید ارزان تر خواهد بود (با این وجود، ابتدا مطمئن شوید که یک شلنگ جایگزین در دسترس دارید).
هنگام نصب شیلنگ جدید، ابتدا گیره های نصب را روی آن قرار دهید، فقط سپس شلنگ را روی اتصالات / لوله های اجزای مربوطه مسیر خنک کننده بکشید. برخی از شیلنگ ها و اتصالات آنها مجهز به علائم فرود هستند - مراقب تراز صحیح آنها باشید.
برای سهولت در نصب شیلنگ های سفت و سخت روی اتصالات، انتهای شیلنگ را به آرامی با آب صابون مرطوب کنید، یا انتهای شیلنگ را از قبل در آب گرم گرم کنید - از هیچ روغنی به عنوان روان کننده استفاده نکنید.
انتهای شلنگ را روی اتصالات بکشید و صحت قرار گرفتن آن را در محفظه موتور بررسی کنید. گیره ها را به انتهای شلنگ حرکت دهید و آنها را به پشت اتصالات / نازل های فلر هدایت کنید. پیچ های گیره را محکم کنید.
سیستم خنک کننده را پر کنید (تعمیرات معمولی به بخش سر مراجعه کنید).
موتور را روشن کنید، سپس سیستم را به دقت بررسی کنید تا علائم نشت مایع خنک کننده وجود داشته باشد.
حذف، بررسی وضعیت و نصب رادیاتور
رادیاتور سیستم خنک کننده
رادیاتور سیستم خنک کننده - اطلاعات عمومی
مدل های 1.3 لیتری
| روش | |
|
مدل های 1.6 لیتری بدون تهویه مطبوع
مدل های دیزلی بدون K/V و مدل های بنزینی 1.6 لیتری با K/V
کابل منفی را از باتری جدا کنید، سپس سیستم خنک کننده را خالی کنید.
مدل های بنزینی
3. پیچ های اتصال رادیاتور را به تیر عرضی بالایی انتهای جلویی ماشین بچرخانید (چفت قفل کاسه در این تیر تعبیه شده است).
مدل های دیزلی
| روش | |
|
بررسی وضعیت
2. در صورت لزوم، بررسی "جریان" رادیاتور برای انسداد کانال های داخلی می تواند در یک ایستگاه خدمات انجام شود.
3. تعمیر رادیاتور که سفتی خود را از دست داده است باید فقط در کارگاه تخصصی انجام شود. تلاش برای رفع این وضعیت با آهن لحیم کاری فقط به اجزای پلاستیکی آسیب می رساند.
4. در شرایط شدید، نشت مایع خنک کننده جزئی
