کدام سیم های جرقه زنی خودرو برای استفاده در زمستان بهتر است و چرا. انتخاب سیم های راه اندازی: برق را اعمال کنید مقطع سیم ها برای روشنایی خودرو

درخواست برای "روشن شدن" حتی می تواند از جانب شخصی باشد که سبک زندگی سالمی دارد. این ناخوشایند است که در یک صبح یخبندان از خانه خارج شوید و متوجه شوید که ماشین هیچ نشانه ای از زندگی ندارد. چگونه از همسایه انرژی "قرض بگیریم"؟

! "روشن شدن" فقط در صورتی معنا دارد که ماشین به درستی کار کند. یعنی موتور به طور معمول روشن می شود، سوخت در باک است، اما برق تمام شده است. به عنوان مثال، شما فراموش کرده اید که چراغ های داخلی را در عصر خاموش کنید. اگر باتری پس از چندین تلاش ناموفق برای شروع تخلیه شود، "روشن شدن" شما را نجات نمی دهد - ابتدا باید دلیل شروع نشدن موتور را از بین ببرید.

برای "روشن شدن"، ماشینی با موتوری با جابجایی مشابه انتخاب کنید. بعید است که بتوانید یک جیپ پنج لیتری را از Oka راه اندازی کنید. اتومبیل‌های دارای موتور دیزلی از هم جدا می‌شوند - هنگام استارت به انرژی بیشتری نیاز دارند! صاحبان آنها باید فقط از "برادران" خود انتظار کمک داشته باشند.

این فرآیند به دلیلی "روشنایی" نامیده می شود - آتش و انفجار است. بنابراین سیگار، کبریت، فندک سوزان را حذف کنید. از آنجایی که کار با برق انجام می شود، تمام لوازم جانبی رسانا - حلقه ها، دستبندها، ساعت ها با بند فلزی - نیز انجام می شود.

ابتدا باید سیم ها را برای "روشنایی" بیرون بیاورید، آنها را باز کنید و عایق را بررسی کنید. ترک غیرقابل قبول است!

شما باید برچسب بازی کنید - ماشین "اهدا کننده" را طوری قرار دهید که سیم ها به پایانه ها برسند. در این حالت ، موتور ماشین "اهدا کننده" نمی تواند خاموش شود.

سیم ها دارای کد رنگی هستند: قرمز برای اتصال به پایانه های مثبت باتری ها، سیاه یا بی رنگ - به پایانه های منفی استفاده می شود. ابتدا کانکتور سیم قرمز را به ترمینال مثبت باتری ماشین اهدا کننده وصل کنید. سپس - به مثبت باتری باتری مرده.

ما ابتدا سیم منفی "تمساح" را به پایانه منفی باتری در حال کار و سپس به هر قسمت عظیم بدون رنگ بدن یا موتور ماشین شما متصل می کنیم. بهتر است یک مکان رنگ نشده مستقیماً روی واحد برق وجود داشته باشد - به عنوان مثال، چشمی برای آویزان کردن موتور، بست های برقی برای بلوک سیلندر، پایه های موتور و غیره. اما نمی توانید تمساح را به پایانه منفی باتری قلاب کنید. .

ارزش آن را دارد که 5-10 دقیقه صبر کنید تا "اهداکننده" باتری را شارژ کند. این امر باعث کاهش بار روی برق آن در زمان راه اندازی می شود و از گرم شدن بیش از حد سیم های "روشنایی" و اتصال دهنده های آنها جلوگیری می کند و همچنین تأثیر مقاومت های گذرا بر روند راه اندازی موتور را کاهش می دهد.

کلید شروع است - و ما ماشین را روشن می کنیم. سپس سیم ها را به ترتیب معکوس جدا کنید. بهتر است حداقل 10-20 دقیقه آینده موتور بازسازی شده را خاموش نکنید. این به باتری اجازه می دهد تا انرژی را برای شروع بعدی ذخیره کند.

مراقب باش!

در جریان های بالا (تخلیه استارت، شارژ با جریان چند ده آمپر)، باتری گاز انفجاری - مخلوطی از هیدروژن و اکسیژن - منتشر می کند. کوچکترین جرقه می تواند منجر به انفجار، تخریب محفظه باتری و آزاد شدن اسید سولفوریک شود.

عصر بخیر، خوانندگان عزیز.

در این مقاله در مورد نحوه ساخت چنین سیم هایی برای روشنایی خود صحبت خواهیم کرد تا بتوانید یک ماشین را با باتری کاملاً مرده روشن کنید. اگر برای مدت طولانی ترک کنید و فراموش کنید چراغ را خاموش کنید، ممکن است این اتفاق بیفتد. یا در یخبندان های شدید. این دقیقاً همان چیزی است که چند هفته پیش در مرکز روسیه اتفاق افتاد - زمانی که دمای هوا ناگهان به 27- کاهش یافت و بسیاری از آنها از جمله همسایه من قادر به شروع به کار نبودند.

به همین دلیل به درخواست او سیم هایی برای نورپردازی ساختم که در مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

(تصویر از liveinternet.ru گرفته شده است)

برای ساکنان سیبری و مناطق شمالی روسیه، یخبندان امری عادی است و معمولاً اتومبیل آنها برای زمستان به خوبی آماده می شود (به بخش آخر مقاله مراجعه کنید). اما برای ساکنان منطقه میانی، به ویژه کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، سرمازدگی غیرمنتظره می تواند مشکل جدی ایجاد کند.

چرا سیم های آماده را نمی خرید؟ مسئله این است که به سادگی هیچ کیفیتی در فروش وجود ندارد.از بین همه مواردی که دیدم، چیزی کم و بیش مناسب در نقد مجله "پشت چرخ" وجود داشت که به آن "توصیه یک برقکار خودرو" می گفتند. اما این محصول به طور ویژه توسط سازنده برای آزمایش این مجله ساخته شده است - بنابراین شک و تردیدهایی وجود دارد که محصولات استاندارد همان طرز کار را دارند.

چرا در فروش نیست؟ واقعیت این است که یک فندک با کیفیت بالا، با در نظر گرفتن مارک های متعدد در بازار، هزینه ای برای خریدار خواهد داشت که به سادگی هیچ کس آن را نخواهد خرید.

بنابراین، قفسه‌های نمایندگی‌های خودرو پر از آشغال‌های گران قیمت و در عین حال بی‌کیفیت، عمدتاً ساخت چین (و همچنین روسی) است. در بسته ها جریان های 500، 600 و حتی 1000 آمپر نوشته شده است، اما این ها همه آمپر "چینی" هستند و باید حداقل بر 10 تقسیم شوند.

البته، این فندک ها کمک می کنند، اما به شرطی که باتری فقط کمی خالی شود. یا اگر شارژ زمان زیادی طول می کشد (حداقل 6-10 ساعت). اما آیا کسی حاضر است ماشین شما را برای مدت طولانی روشن کند؟ معمولاً اگر ماشین ظرف 20-30 دقیقه روشن نشود، مالک ماشین را قفل می کند و سوار اتوبوس می شود.

فندک مرغوب چیست و چرا به آن نیاز است؟

قبلاً در مورد فندک چینی و روسی نوشتم و نوشتم که متاسفانه تقریباً همیشه بی کیفیت هستند.

حتی فندک برند معروف آمریکایی Snap-On با قیمت 12 هزار روبل (از ژانویه 2017)، طبق نتایج آزمایش، از کیفیت پایینی برخوردار است (که با توجه به چنین قیمت بالایی توهین آمیز است).

در اینجا بررسی مجله Za Rulem بر اساس نتایج آزمایش است:

بزرگترین ناامیدی از آزمون. یک نام بزرگ و یک قیمت کر کننده تمام آن چیزی است که محصول به خاطر آن به یادگار مانده است. یک سیم نرم و مقاوم در برابر یخبندان خوب است، اما در حال حاضر در جریان متوسط ​​480 A، افت ولتاژ بیش از 2.0 ولت است.

فندک مرغوب چیست؟

فندک مرغوب، فندکی است که به دلیل طراحی خود، قادر است جریان نامی استارت خودروی گیرنده را با حداقل افت ولتاژ (کمتر از 1 ولت) در مدت زمان کافی برای روشن کردن موتور عبور دهد. ماشین پذیرنده (این زمان معادل 30 ثانیه در نظر گرفته می شود). بعد می نویسم "بخشنده" - کسی که نور می دهد، "پذیرنده" - که به او نور داده می شود.

کیفیت فندک با اجزای زیر تعیین می شود:

• سیم، یعنی هسته و عایق.
• کلیپ تمساح
• اتصالات

به این دلیل هر سه جزء مشمول الزامات سختگیرانه هستند؟ اینکه فندک باید جریان های راه انداز زیادی را عبور دهد و همچنین انعطاف پذیری عایق را در دماهای پایین حفظ کند.

به عنوان مثال، عایق پی وی سی در سرما سخت می شود و با خم شدن سیم ترک می خورد. بنابراین برای سیم های فندک از عایق لاستیکی یا سیلیکونی استفاده می شود. اما بسیاری از تولید کنندگان، به منظور صرفه جویی در هزینه، عایق PVC را با افزودن نرم کننده های اضافی می سازند. در نتیجه در 30- عایق روی سیم ها ترک می خورد و استفاده از چنین فندکی به سادگی خطرناک است (با وجود ولتاژ پایین 12 ولت، اتصال مثبت باتری به بدنه خودرو از طریق شکاف در عایق منجر به وحشتناک می شود. عواقب).

یک باتری خودروی سواری دارای ولتاژ اسمی 12 ولت است و موتور استارت در یک خودروی سواری متوسط ​​ظرفیتی قابل مقایسه با ظرفیت اجاق گاز دارد. به عنوان مثال، حدود 7 کیلووات (تقریباً این قدرت برای چرخاندن میل لنگ یک موتور دو لیتری لازم است). از اینجا با محاسبات ساده، جریان نامی استارت برابر با 7000/12 = 583 آمپر را بدست می آوریم. در واقع، ولتاژ باتری شارژ شده بیش از 12 ولت (معمولا 12.7) است، بنابراین، جریان کمتر است، اما این چندان مهم نیست - مهم است که بفهمیم چنین جریان های عظیمی از کجا می آیند.

این جریانی است که باتری باید تولید کند تا موتور روشن شود. این جریان بر روی خود باتری به عنوان جریان میل لنگ سرد نشان داده می شود. و اگر باتری به شدت تخلیه شده باشد، برای راه اندازی موتور، چنین جریانی باید نه تنها توسط کابل فندک، بلکه توسط گیره های تمساح، تمام اتصالات حمل و نقل در فندک، اتصالات به باتری های ماشین و غیره تحمل شود. .

اگر در جایی پیوند ضعیف وجود داشته باشد، ولتاژ به دلیل مقاومت آن کاهش می یابد و خود اتصال بسیار داغ می شود. در نتیجه، اگر باتری تمام شود، موتور پذیرنده نمی تواند روشن شود.

همچنین بدیهی است که سطح مقطع سیم باید مسی باشد، سطح مقطع کافی داشته باشد و در عین حال تا حد امکان کوتاه باشد (اما به قدری کوتاه که بتوان از پایانه های باتری یک ماشین به آن رسید. به پایانه های دیگری - بنابراین چنین سیم هایی معمولاً کوتاهتر از 2.5 متر ساخته نمی شوند. کروکودیل ها باید دارای گیره های قوی با سطح تماس زیاد باشند و اتصالات باید قابل اعتماد و مقاومت تماس پایینی داشته باشند.

سیم های معمولی فندک چگونه چیده می شوند؟ قابل خرید از بازار؟

بیایید به یک فندک معمولی با قیمت 500 تا 1500 روبل با جریان نامی 400-600-1000 آمپر نگاه کنیم. تقریباً همه آنها به این شکل هستند:

(عکس از سایت dvizhok.su گرفته شده است)

چنین فندکی از کروکودیل های قلع با روکش مسی و همچنین سیم هایی با سطح مقطع 2.5 تا 4 مربع تشکیل شده است (همه به سخاوت عمو لیائو و فروشنده روسی بستگی دارد که این سیم را به چینی ها سفارش داده است). در عین حال، سیم ها دارای عایق غیر طبیعی ضخیم هستند - بدیهی است که این کار با هدف فریب خریدار انجام می شود (تلاش برای نشان دادن اینکه سطح مقطع در واقع بزرگتر از آنچه هست). عایق معمولاً از PVC با محتوای زیاد نرم کننده تشکیل شده است. سیم ها با فشار دادن با براکت هایی که با دسته های عایق پوشانده شده اند به کروکودیل ها متصل می شوند.

طبیعتاً نمی توان از هیچ جریان 600 آمپری (یا حتی 100!) صحبت کرد. چنین فندکی فقط برای روشنایی باتری هایی که خیلی کم نیستند مناسب هستند. یا لازم است باتری وسیله نقلیه پذیرنده برای مدت طولانی (ساعت های زیاد) با جریان های کم شارژ شود.

بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم:

طراحی کروکودیل اعتماد به نفس را القا نمی کند - همه چیز شل است. خود "تمساح ها" از ورق فلزی با روکش مس با سطح تماس بسیار کوچک ساخته شده اند (در واقع "تمساح" فقط با سطح نازک کناری یک گیره با ترمینال باتری در تماس است).

رشته های مسی سیم در یک بسته نرم افزاری روی سطح "تمساح" فشرده می شوند (مانند عکس زیر). در عین حال، خود سیم از عایق محافظت می شود. آنها منگنه ها را در داخل دسته تمساح فشار می دهند (متاسفانه من از چفت و بست عکسی نگرفتم، اما حرفم را قبول دارم - این فقط وحشتناک است). به دلیل سیم بی کیفیت، هسته ها و عایق ها به راحتی ساییده می شوند، همانطور که در عکس مشخص است:

حالا بیایید به سیم منفی در مقطع نگاه کنیم. برای مقایسه، یک سیم PuGV با سطح مقطع تنها 10 میلی متر مربع وجود دارد که برای مونتاژ پانل های آپارتمانی با جریان حداکثر 63 آمپر استفاده می شود. مطلقاً بیشتر سیم چینی توسط عایق هایپرتروفی اشغال شده است و سطح مقطع مس تقریباً 2.5-3 مربع است.

آیا ارزش پول انداختن در چنین آشغالی را دارد؟ پس از همه، بدیهی است که چنین طراحی حتی در برابر جریان 100 آمپر (یا حتی 50!) مقاومت نخواهد کرد.

چنین فندکی فقط برای "روشن کردن" باتری های کمی مرده مناسب است.

انتخاب اجزای سیم فندک.

ابتدا باید با درک اینکه برای چه رتبه‌بندی فعلی باید رتبه‌بندی شود شروع کنید. این اطلاعات روی خود باتری (جریان شروع سرد) نوشته شده است. بیایید به عنوان مثال جریان یک استارت - 530 آمپر را در نظر بگیریم.

بر این اساس، تمام اجزا برای یک جریان مشخص انتخاب می شوند. با توجه به محدوده بسیار محدود دستگاه های ارائه شده در بازار روسیه، گاهی اوقات لازم است قطعاتی را که برای جریان کمی کمتر طراحی شده اند، تهیه کنید. اما با یک رویکرد شایسته، چیزی برای نگرانی وجود ندارد.

گیره های تولید شده توسط شرکت ایتالیایی AE با جریان نامی 500 آمپر به عنوان "تمساح" انتخاب شدند. تمساح ها از برنج جامد ساخته شده اند و منطقه تماسی مطابق با جریان دارند. هر یک از دستگیره ها دارای سوراخی برای یک پیچ M4 برای اتصال سیم است؛ یکی از سوراخ ها با یک نخ همراه است. یک گزینه قرمز و مشکی وجود دارد.

این "تمساح" از فروشگاه آنلاین 12vi.ru سفارش داده شده است. اگر یک SUV بزرگ مشکی دارید یا صاحب خوشحال کامیون یا کامیون هستید، این فروشگاه گزینه های مختلفی برای "کروکودیل" با جریان نامی تا 850 آمپر دارد.

بعد باید سیم را انتخاب کنید. چندین گزینه وجود دارد، از جمله با عایق سیلیکونی (عملکرد در دمای تا -60). اما چنین دماهایی در بخش مرکزی روسیه رخ نمی دهد، بنابراین یک کابل انعطاف پذیر ارزان تر (و مهمتر از همه - موجود در Elektromontazh برای برش) برای دستگاه های جوشکاری با عایق لاستیکی انتخاب شد - KG / KOG1 در نسخه تولید U، از نظر من. از نظر ، بهترین کارخانه کابل در بین روسی ها - Kolchugino. دمای عملیاتی تا -40 درجه است که برای این منطقه بیش از حد کافی است. برای کمال گراها یا ساکنان سیبری/مناطق شمالی، انتخاب کابل HL یا سیم با عایق سیلیکونی منطقی است.

سطح مقطع کابل 35 میلی متر مربع انتخاب شده است. همچنین حل دو مشکل زیر ضروری بود - کابل 35 مربعی بسیار ضخیم است، نمی توان آن را مستقیماً به این "تمساح ها" وصل کرد. علاوه بر این، اتصال باکیفیت "تمساح" با پایانه باتری تنها در صورتی می تواند تضمین شود که ولتاژ به طور همزمان به هر دو طرف گیره اعمال شود، و نه فقط به یکی، همانطور که در تمام فندک هایی که من دیده ام انجام می شود.

برای این منظور، کابل KOG1 1x16، که توسط Kolchugino نیز تولید شده است، انتخاب شد. نسبت به KG انعطاف پذیرتر است و علاوه بر این به شما امکان می دهد سیم اصلی را به کروکودیل ها وصل کنید (16 مربع مس برای هر نیمه یک "تمساح" قرار می گیرد).

مجموع: 4 متر کیلوگرم 1x35، 2 متر KOG 1x16، تمام کابل از فروشگاه تاسیسات برق خریداری شد. همچنین قطعات اضافی برای ساخت سیم های فندک در آنجا خریداری شد - 4 آستین GML برای 35 میلی متر مربع، 8 نوک تی ام ال برای 16 مربع برای یک پیچ M8، و همچنین پیچ های M8 با رزوه های کامل تا حد امکان کوتاه. من نوک های ایتالیایی از نوع TML را که توسط VM ساخته شده است خریداری کردم - زیرا مجموعه KVT دارای نوک هایی نیست که به اندازه کافی کوتاه باشد و در عرض مناسب باشد. اگر نکاتی را خریداری می کنید، مطمئن شوید که آنها مناسب هستند - این "تمساح ها" در لبه ها کناره هایی دارند!

همه خوبی ها در یک عکس از هیت شرینک چسبی دو قسمتی نیز استفاده خواهد شد اما چون در انبار دارم آن را نخریدم. متأسفانه، اگر مجبور باشید آن را "از ابتدا" بخرید، بسیار گران خواهد بود - این به ویژه در مورد انقباض حرارتی برای محافظت از GML صادق است، بسیار کمی مورد نیاز است و حداقل در یک قطعه متر فروخته می شود. به عنوان گزینه ای برای صرفه جویی در هزینه، سیم خروجی از نوک های TML را با هیت شرینک عایق نکنید، بلکه آستین های GML را با نوار عایق پنبه ای عایق کنید و آن را با چسب ثابت کنید.

در مورد صحت خرید قطعات قلع شده (یعنی GML و TML) تردید زیادی داشتم. از آنجایی که قلع در دمای پایین در معرض خطر "عفونت" با طاعون قلع است. اما از طرفی در اینترنت دمای کار TML را تا 70- پیدا کردم و در هر ماشینی قطعات لحیم شده زیادی وجود دارد و به نوعی همه چیز از هم نمی پاشد و ماهواره ها با یک دسته به فضا پرواز می کنند. از اتصالات لحیم شده

به هر حال، در اینجا بخش های KOG1 1x16 و KG 1x35 برای مقایسه با محصولات چینی وجود دارد:

مونتاژ سیم برای فندک

"کروکودیل ها" سوراخ های کارخانه ای برای پیچ های M4 دارند، اما این خوب نیست! سوراخ ها با مته سوراخ می شوند، سپس نخ ها با استفاده از یک خط کش M8 در آنها بریده می شوند. بر این اساس، سوراخ باید یک میلی متر باریک تر، یعنی با یک مته 7 میلی متری سوراخ شود.

در نتیجه تمام پیچ ها کوتاه می شوند. متأسفانه، من چنین پیچ های کوتاهی را در فروش پیدا نکردم، بنابراین مجبور شدم کشاورزی کنم:

"کروکودیل ها" با دسته های برداشته و پیچ های کوتاه نصب شده:

سپس کابل KOG1 به 8 قسمت مساوی (هر کدام 25 سانتی متر) بریده شده و از آن جدا می شود. طول "دم خوک" باید به اندازه ای باشد که در TML پیچ شده به سوراخ با یک پیچ قرار گیرد و عایق بلافاصله از جایی که پلاستیک دسته ها به پایان می رسد شروع می شود. ترک عایق غیرممکن است - خیلی ضخیم است، کابل در شکاف دسته کروکودیل قرار نمی گیرد و در این حالت، عایق پلاستیکی دسته ها جا نمی شود.

البته بهتر است نه با نقطه، بلکه با شش ضلعی با استفاده از هیدرولیک پرس شود، البته به دلیل ماهیت کارم با مقاطع بزرگ کار نمی کنم و انبر پرس هیدرولیک هم ندارم. با این حال، چین دادن نقطه نیز تماس عالی را تضمین می کند.

و عایق دسته ها قرار می گیرد. اگر همه چیز به درستی انجام شود، نیازی به بریدن سوراخ در عایق نیست:

پس از آن اتصال اصلی با استفاده از آستین های GML انجام می شود. برای اینکه دو هسته 16 مربعی به درستی جا بیفتند، از یک طرف آستین کمی با انبردست بسته می شود.

با همان PK-35 چین خورده است. من حتی تعجب کردم که چقدر آسان است که این کار را برای بخشی مانند این انجام دهید:

پس از آن آستین و بخش های سیم در دو طرف با هیت شرینک چسب عایق بندی می شوند. این چیزی است که اتفاق افتاده است (سیم منفی). طول کل 2.5 متر است (و اگر از "دماغ" "تمساح" حساب کنید، حتی کمی بیشتر است):

سیم دوم (مثبت) به همین ترتیب ساخته می شود:

و این چیزی است که اتفاق افتاد؛

سیم های فندک بسیار سنگین اما قابل اعتماد بود. از تعمیر و نگهداری دوره ای - فقط پیچ ها را سفت کنید.

من همچنین تصمیم گرفتم محافظت بیشتری در برابر جریان اضافی (در صورت اتصال اشتباه یا اتصال کوتاه) انجام دهم - برخلاف چینی ها ، چنین کابلی در صورت اتصال کوتاه نمی سوزد ، اما بهتر است به این فکر نکنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. به باتری برای این منظور فیوزهای لهستانی با ارزش اسمی 500 آمپر و همچنین نوک های TML با سطح مقطع 35 مربع خریداری شد:

فیوزها با استفاده از پیچ M8 در وسط هر سیم روی یک اتصال پیچی قرار می گیرند و با هیت شرینک عایق می شوند. اما هنوز زمانی برای تکمیل آن وجود نداشت و علاوه بر این، هیچ دفترچه راهنما در مورد مشخصه زمان-جریان این فیوزها و افت ولتاژ در آنها در جریان نامی وجود ندارد. تصمیم گرفتم فعلا صبر کنم.

چگونه از استفاده از سیم های فندک اجتناب کنیم یا به حداقل برسانیم؟

برای اینکه ماشین در هوای سرد در منطقه وسط روشن شود، باید از سه قانون پیروی کنید: باتری نه چندان قدیمی و شارژ شده (هرچه شارژ باتری بیشتر باشد، یخبندان را بهتر تحمل می کند) با پایانه ها و لنت های تمیز (سرنخ های اکسیداسیون) داشته باشید. تا افت شدید ولتاژ)، در موتور "زمستان" روغن لزج کمتری باید پر شود، شمع ها باید "تازه" باشند (اگر عمر مفید آنها به پایان می رسد، بهتر است آنها را تعویض کنید).

برای انجام این کار، باتری باید قبل از زمستان از یک شبکه 230 ولتی با استفاده از یک شارژر باتری مخصوص شارژ شود. واقعیت این است که با توجه به واقعیت‌های ماشین‌ها و شهرهای مدرن، جریان ژنراتور پس از کسر مصرف همه مصرف‌کنندگان (چراغ‌های جلو، تهویه مطبوع، فن، وسایل الکترونیکی داخلی و غیره) ممکن است برای شارژ کامل باتری در طول مدت زمان ناکافی باشد. سفر.

به طور طبیعی، برای ساکنان، به عنوان مثال، نوریلسک، با یخبندان آنها، این کافی نخواهد بود - تا آنجا که من می دانم، در آنجا، یا به طور کلی در زمستان، آنها باتری را در شب به گرما می برند یا از یک سیستم هشدار ویژه استفاده می کنند. که موتور را چندین بار در طول شب روشن می کند تا گرم شود.

مهم!اگر سیم‌های مشابهی برای خود می‌سازید و از آن‌ها استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که وقتی موتور «گیرنده» روشن می‌شود، موتور «دونور» باید خاموش شود! و قبل از راه اندازی ماشین "پذیرنده"، باید باتری آن را حداقل 15-20 دقیقه از طریق سیم های فندک شارژ کنید (موتور "بخشنده" باید روشن باشد).

امیدوارم مقاله جالب بوده باشد.

با احترام، الکسی.

در این مقاله به طور مفصل نحوه انتخاب سیم برای روشنایی را بررسی خواهیم کرد، چه ویژگی های فنی در هنگام انتخاب مهم است و همچنین دریابیم که آیا می توان سیم های راه اندازی را با دستان خود ساخت.

بیایید به نکات مفیدی در مورد مهم ترین ویژگی های فنی سیم های راه اندازی نگاه کنیم.

ممکن است به مقاله متخصص ما در مورد نحوه انجام این کار خودتان علاقه مند شوید.

قطر سیم ها. حداکثر بار فعلی

سطح مقطع سیم برای روشنایی یک ماشین، یعنی جزء فلزی آن، به طور مستقیم تعیین می کند که سیم حداکثر چه جریانی را می تواند تحمل کند. در زبان روسی، هرچه سیم ضخیم تر باشد، جریان هجومی بیشتر می شود. مقاومت الکتریکی نیز به قطر هسته مسی بستگی دارد. هر چه سطح مقطع بزرگتر باشد، مقاومت کمتری دارد. و هر چه مقاومت کمتر باشد، افت ولتاژ در خروجی کمتر می شود.

به طور کلی پذیرفته شده است که برای هسته های 1 میلی متر 2 حداکثر بار جریان نباید بیش از 8 آمپر باشد. بر این اساس، با جریان راه اندازی خودرو 200 A، سطح مقطع هسته فلزی سیم باید حداقل 25 میلی متر باشد. از دوره مدرسه، فرمول مساحت دایره را به یاد می آوریم - 3.14 * R 2. با محاسبات ساده متوجه می شویم که قطر هسته نباید کمتر از 8 میلی متر باشد.

قطر ایده آل قسمت فلزی سیم 9.5 میلی متر است. حداقل سطح مقطع مجاز 5 میلی متر است.

مواد هسته سیم

مس از نظر رسانایی بعد از نقره در رتبه دوم قرار دارد. بعید است که هیچ سازنده ای سیم های نقره ای بسازد، بنابراین ایده آل است که سیم های فندکی با هسته مسی پیدا کنید. اغلب، سازندگان با استفاده از آلومینیوم رسانای کمتر، در یک نسخه ساده یا با روکش مس، در هزینه خود صرفه جویی می کنند.

سیم های استارت اغلب در دماهای بسیار زیر صفر استفاده می شوند، بنابراین مواد بافته سیم نباید ترک خورده، پخش شوند یا در سرما غیرقابل استفاده شوند. رایج ترین ماده عایق پلی وینیل کلرید نرم است. از نظر خارجی، ارزیابی کیفیت چنین قیطانی بسیار دشوار است، بنابراین ارزش آن را دارد که محدوده دمای عملیاتی توصیه شده را جستجو کنید. یک سازنده با وجدان قطعا آن را روی بسته بندی نشان می دهد.

سیم هایی که با لاستیک مقاوم در برابر سرما عایق شده اند کمتر رایج هستند. نقطه ضعف این ماده اکسیداسیون فعال سیم های زیر لایه پوشش است و در یخبندان شدید لاستیک اغلب سخت شده و خرد می شود.

ماده ایده آل برای بافتن سیم سیلیکون نرم است. حتی در یخبندان شدید یخ نمی زند، ترک نمی خورد و پخش نمی شود. یافتن چنین سیم هایی دشوار است، اما ممکن است.

گیره سیم

گیره های انتهای سیم های جامپر را به سادگی "گیره تمساح" می نامند. نتیجه روشنایی یک خودرو تا حد زیادی به عملکرد کیفی آنها بستگی دارد.

"تمساح" ایده آل مس است. بسیار مهم است که هنگام استارت زدن خودرو، سطح تماس نوک با ترمینال حداکثر باشد. در "تمساح" است که تلفات ولتاژ اصلی رخ می دهد ، بنابراین باید بسیار مسئولانه به انتخاب اتصال دهنده ها نزدیک شوید.

باید توجه ویژه ای به اتصال خود "تمساح ها" به سیم ها شود - در حالت ایده آل، آنها باید لحیم شوند و با استفاده از گیره ها، گیره ها و غیره پیچ یا وصل نشوند.

طول سیم نه تنها به دلایل راحتی "رسیدن" به آن از ماشین اهدا کننده به ماشین روشن شده مهم است. به ازای هر یک و نیم متر سیم افت ولتاژ تقریباً 1.5 ولت وجود دارد. طول بهینه سیم ها از 2 تا 4 متر در نظر گرفته می شود.

چگونه با دست خود سیم فندک بسازیم؟

علاقه مندان به ماشین که از مجموعه فروشگاه ها ناامید شده اند، به امکان ساخت سیم با دستان خود فکر می کنند. بیایید به مؤلفه های لازم برای موفقیت این فرآیند نگاه کنیم.

سیم های مناسب را از کجا تهیه کنم؟

ماده بهینه برای ساخت سیم با دستان خود جوش سیم مسی رشته ای است که با لاستیک حاوی سیلیکون عایق شده است. لاستیک مقاوم در برابر یخ زدگی با حروف "ХЛ" مشخص شده است. یک کابل انعطاف پذیر برای کار جوشکاری (با علامت "KG") کاملاً مناسب است. برای به دست آوردن سیم هایی به طول 3 متر، به 6 متر سیم نیاز دارید. می توانید آن را در هر فروشگاه کالاهای برقی خریداری کنید. قطر هسته فلزی سیم باید حداقل 9 میلی متر باشد.

گیره های پایانه ها ("تمساح")، صرفاً از نظر تئوری، می توانند با دستان خود ساخته شوند. برای انجام این کار به نگهدارنده های جوشکاری مس نیاز دارید. سطح آنها باید با ساختن نوک دسته های ساخته شده از لاستیک یا پلاستیک عایق بندی شود.

راه حل بهینه هنگام ساخت سیم های جامپر برای یک ماشین با دستان خود هنوز خرید "تمساح" آماده است. آنها ارزان هستند و می توان آنها را در هر فروشگاه خودرو خریداری کرد. شما به 4 "تمساح" نیاز دارید. هنگام خرید، باید به دندان ها توجه ویژه ای داشته باشید - آنها باید بدون جابجایی یکدیگر را لمس کنند. در حالت ایده‌آل، آنها را با نوار چسب حرارتی برچسب بزنید تا سیم‌های مثبت و منفی را نشان دهید. برای کاهش تلفات ولتاژ، بهتر است گیره ها را به شکل ترمینال تنظیم کنید - به این ترتیب سطح تماس افزایش می یابد و افت ولتاژ کاهش می یابد.

هنگام انتخاب قطعات، به جریان نامی توجه کنید. معمولاً روی باتری (جریان شروع سرد) نشان داده می شود. اجزای ایده آل برای مقدار فعلی 500 آمپر طراحی شده اند و اگر ماشین شما بزرگ است، بهتر است از مقدار 850 آمپر استفاده کنید.

مونتاژ سیم

پس از خرید هر چیزی که نیاز دارید (کابل، گیره کروکودیل، هیت شرینک در 2 رنگ، 4 بند استیل، چندین پیچ و مهره) می توانید مونتاژ را شروع کنید:

1. سیم ها را از وسط نصف می کنیم و هر انتها را نوار می کنیم.
2. نوک را می گیریم، سیم را داخل آن می کنیم و آن را چین می کنیم.
3. سیم را به کروکودیل پیچ می کنیم و در حالت ایده آل لحیم می کنیم.
4. عایق میزنیم

بدیهی است که روند مونتاژ سیم ها با دستان خود دشوار نیست، نکته اصلی انتخاب اجزای مناسب است. نتیجه محصولی خواهد بود که هزینه آن در فروشگاه ده ها برابر بیشتر از هزینه های شما خواهد بود. اگر به درستی مونتاژ شود، چنین سیمی سال ها دوام می آورد.

اقدامات احتیاطی هنگام روشن کردن خودرو

روشن کردن یک فرآیند ناامن است، بنابراین باید قوانین اساسی را به شدت رعایت کنید:

1. هرگز از ماشینی که موتور روشن است سیگار روشن نکنید! این رایج ترین اشتباه بسیاری از رانندگان است که در نهایت می تواند منجر به خرابی الکتریکی هر دو خودرو شود. اجازه دهید موتور ماشین اهدا کننده با سرعت 2 - 3 هزار و 5 - 10 دقیقه قبل از فرآیند کار کند - این باعث شارژ مجدد باتری می شود.
2. تمام وسایل برقی را خاموش کنید.
3. مهمترین چیز این است که قطبیت را به شدت رعایت کنید! یک سیم پایانه های مثبت را متصل می کند، دومی - پایانه های منفی. اگر قطبیت نقض شود، یک اتصال کوتاه رخ می دهد که می تواند منجر به خرابی تمام سیستم های الکترونیکی خودرو و در بدترین حالت آتش سوزی شود!
4. همیشه یک کپسول آتش نشانی آماده داشته باشید! بهتر است ایمن بازی کنید تا اینکه با عواقب غم انگیز آن کنار بیایید.

سیم برای روشنایی ماشین. چگونه خودتان آن را درست کنید، موارد آماده مناسب را انتخاب کنید

هر علاقه‌مند به خودرویی که به خود احترام می‌گذارد باید سیم‌هایی برای روشن کردن خودرو در زرادخانه خود داشته باشد. آنها مورد نیاز هستند:

• در یک سفر طولانی، به ویژه در مناطقی که ممکن است نزدیکترین ایستگاه خدمات یا خدمات تخلیه دور باشد.
• هنگام کار با ماشین در فصل سرد؛
• اگر باتری ماشین خراب است.

در هر صورت مجموعه سیم های آماده برای روشنایی خودرو ارزان است، فضای زیادی را اشغال نمی کند، پس بهتر است چنین وسیله مفیدی را در محفظه دستکش خود داشته باشید. سوال دیگر: بسیاری از سیم‌های فندکی که در بازار موجود است، الزاماتی را که بر روی آنها گذاشته شده است را برآورده نمی‌کنند. با خرید چنین سیم هایی و تکیه بر آنها، می توانند در نامناسب ترین لحظه شکست بخورند. بسیاری از علاقه مندان به خودرو با حداقل تجربه در کار نصب برق قادر به ساخت چنین سیم هایی هستند. نمی توان گفت که هزینه هادی های خانگی بسیار کمتر خواهد بود، اما قابلیت اطمینان و پارامترها قطعاً سود خواهند داشت. علاوه بر این، چقدر خوب است که یک محصول خودساخته به عنوان بخشی از ساز خود داشته باشید.

با این وجود، اگر تصمیم به خرید یک مجموعه سیم آماده برای روشنایی دارید، به نظر من چند نکته عملی برای انتخاب آنها ارائه می دهم.

هدف از سیم برای روشنایی ماشین

هدف اصلی سیم ها اطمینان از روشن شدن موتور هنگام تخلیه باتری است. بسیاری از علاقه مندان به خودرو، سیم ها را نادیده می گیرند و به باتری اهداکننده ماشین یا گاراژ دیگری تکیه می کنند. فرآیند راه اندازی در این مورد به شرح زیر است:

• ترمینال ها را از باتری تخلیه شده اصلی جدا کنید و آنها را روی باتری شارژ شده قرار دهید.
• موتور ماشین خود شما روشن می شود؛
• پس از گرم شدن موتور، پایانه ها به باتری اصلی منتقل می شوند.

تحت هیچ شرایطی نباید از این روش راه اندازی موتور استفاده کرد. هنگامی که پایانه های باتری در حالی که موتور در حال کار است جدا می شوند، تمام وسایل الکترونیکی به طور موقت توسط ژنراتور تغذیه می شوند. ابتدا شکل ولتاژ گرفته شده از ژنراتور به اره نزدیک می شود و برق شما را "اره" می کند. ثانیاً ولتاژ ژنراتور مخصوصاً با رگولاتور معیوب می تواند بیش از 15.5 ولت باشد که برای واحدهای کنترل خودرو غیرقابل قبول است. خودروها به طور منظم پس از چنین "آزمایش‌هایی" به ایستگاه‌های خدمات می‌رسند؛ تعمیرات گران قیمت واحدهای کنترل باید انجام شود. علاوه بر این، در لحظه "سوئیچ کردن" باتری، پایانه های آزاد ممکن است کوتاه شوند، آنها می توانند معکوس شوند (در قطبیت معکوس متصل شوند). همه اینها به شدت خطرناک است. در خودروهای تولید سال های اخیر، حذف پایانه های باتری نیز از نظر مشکلات احتمالی در ایموبلایزر دشوار است.

بنابراین، مطمئن ترین و ساده ترین روش برای راه اندازی موتور با باتری مرده، هنوز "روشن کردن" ماشین از باتری ماشین دیگر است. بگذارید ترتیب نورپردازی را به شما یادآوری کنم.

دنباله اقدامات هنگام روشن کردن خودرو:

1. سیم ها را از نظر یکپارچگی عایق بررسی کنید (اگر سیم ها مال شما نیستند). رنگ عایق یا پایانه ها معمولاً برای سیم منفی سیاه و برای سیم مثبت قرمز است. می توان اجازه داد عایق سیم مشکی کمی آسیب ببیند (به هیچ وجه برای سیم قرمز)، اما این نیز بد است.

2. سطح مقطع هادی ها را بدون عایق تخمین بزنید. این را می توان با نگاه کردن به سیم جدا شده در نزدیکی پایانه ها انجام داد. اغلب، به خصوص در سیم های چینی، عایق به اندازه یک انگشت ضخیم است و هسته مسی خود کمی ضخیم تر از یک مو است. با این سیم نمی توان موتور را روشن کرد. در اکثر خودروها جریان لنگ استارت (جریان میل لنگ) بیش از 200 آمپر است. اعتقاد بر این است که 1 میلی متر مربع سطح مقطع سیم حداکثر جریان حدود 10 آمپر را ارائه می دهد. مساحت با فرمول مدرسه تعیین می شود S برابر است با پی ضرب در D در مجذور و تقسیم بر 4، که در آن

• S - سطح مقطع سیم؛
• پی - 3.14؛
• د - قطر سیم

به عنوان مثال، با قطر هسته سیم 5 میلی متر، منطقه 5 * 5 * 3.14/4 = 19.625 میلی متر مربع خواهد بود. یعنی چنین سیمی حدود 200 آمپر جریان راه اندازی را فراهم می کند. اگر بیشتر مورد نیاز باشد، سیم گرم می شود و بعید است که شروع قابل اعتمادی را ارائه دهد.

3. کیفیت گیره ها را بررسی کنید. بهتر است آنها دارای "لب" مسی و چشمه های قابل اعتماد باشند. به اتصال بروید.

4. ابتدا گیره های «+» را به پایانه های مثبت باتری، ابتدا «بومی» و سپس اهداکننده وصل کنید.

5. پس از نصب ایمن پایانه های مثبت، پایانه های منفی را به همان ترتیب (به ماشین خود، سپس به اهدا کننده) نصب کنید. چرا پایانه های مثبت ابتدا وصل می شوند؟ اگر برعکس عمل کنید (ابتدا پایه های منفی را وصل کنید)، هنگام وصل کردن پایه های مثبت، ممکن است بلغزند و روی بدنه خودرو بیفتند. ممکن است یک اتصال کوتاه و یک "BANG!" بهتر است در هنگام اتصال یک شریک را درگیر کنید و هنگام استارت زدن خودرو از جدا نشدن گیره ها اطمینان حاصل کنید.

6. موتور ماشین اهدا کننده را روشن کنید. ظرف 5 تا 10 دقیقه باتری "بومی" بالا کشیده می شود. اگر این کار انجام نشود، کل بار در زمان روشن شدن موتور روی ماشین اهداکننده و سیم های فندک می افتد. اگر باتری اصلی را حتی کمی سفت کنید، در اولین لحظه راه اندازی مقداری از تلاش را به خود می گیرد و این بسیار مهم است.

7. پس از این، می توانید موتور خود را روشن کنید. البته بهتر است این کار را با ماشین اهداکننده در حال اجرا انجام دهید. اما، اگر توسط یک راننده تاکسی با تجربه رانندگی می کنید، به احتمال زیاد او موتور خود را خاموش می کند (من هم همین کار را می کنم). اگر ژنراتور یا استارت خودروی در حال راه‌اندازی معیوب باشد، می‌تواند به قطعات الکترونیکی خودروی اهداکننده آسیب برساند. اگر موتور با موتور اهدا کننده خاموش روشن شود، داشتن سیم های خوب بسیار مهم است. هنگامی که یک جریان راه اندازی بزرگ جریان می یابد، چندین ولت در سراسر آنها افت می کند (گاهی اوقات تا سه تا پنج)، و هر چه سیم ها نازک تر باشند، افت آنها بیشتر می شود. به عنوان مثال، اگر ولتاژ باتری اهداکننده 12.8 ولت باشد و افت 3 ولتی روی سیم های احتراق وجود داشته باشد، تنها 9.8 ولت به باتری اصلی می رسد، این ممکن است در هنگام راه اندازی کافی نباشد.

8. بعد از روشن شدن موتور ماشین شما باید ابتدا گیره های منفی و سپس مثبت را جدا کنید. همچنین برای جلوگیری از اتصال کوتاه بهتر است این عمل را با هم انجام دهید.

هنگام راه اندازی موتور، لازم است وضعیت سیم های احتراق را کنترل کنید. اگر آنها شروع به تغییر شکل، رنگ یا گرم شدن کردند، این روش باید فورا متوقف شود. بعد از 2-3 دقیقه می توانید دوباره راه اندازی کنید.

انتخاب سیم های آماده

اکنون می توانید تعداد زیادی مجموعه مختلف سیم برای روشنایی پیدا کنید. آنچه ابتدا باید به آن توجه کنید.

1. طول سیم.شما نباید سیم هایی را انتخاب کنید که تا حد امکان کوتاه یا بلندتر باشند. طول سیم ها به طور مطلوب از 2 تا 3 متر است. هنگام نزدیک شدن خودروی اهداکننده، هم از روی کاپوت و هم از کنار در پارکینگ، باید اتصالی را ایجاد کند. اگر سیم هایی را انتخاب می کنید که مثلاً پنج متر طول دارند، در صورت اتصال "پشتی"، باید در نظر داشته باشید که برای هر متر سیم، در جریان بالا، ولتاژ خاصی از بین می رود و ممکن است برای شروع موفق کافی نباشد. اگر باتری در محفظه مسافر یا محفظه بار خودرو نصب شده است، در صورت روشن شدن باید یک ترمینال زیر کاپوت وجود داشته باشد. بسیاری از علاقه مندان به خودرو حتی از وجود آن اطلاعی ندارند.

2. سطح مقطع سیم. کوچکترین سطح مقطع سیم فندک خودرو حدود 16 میلی متر مربع است. از نظر قطر - بیش از 4 میلی متر.

3. مواد عایق، سیم، گیره. هسته های رسانا معمولا از سیم مسی رشته ای ساخته می شوند. پلی وینیل کلراید اغلب به عنوان عایق استفاده می شود. در کیفیت های مختلف می آید. هنگام خرید باید پلاستیکی بودن آن را بررسی کنید. اگر سیم هنگام خم شدن "بلوطی" شد، بهتر است چنین سیم هایی را خریداری نکنید. در دمای منفی 30 درجه سانتیگراد، عایق ممکن است ترک بخورد.

گیره ها از فولاد، مس، برنج، برنز و ترکیبی ساخته می شوند. برای اطمینان از تماس خوب، گیره های مس یا آلیاژ (برنز، برنج) بهتر است. از نظر قابلیت اطمینان - فولاد. بهترین گزینه گیره های ترکیبی (فولاد با دندانه های مسی) است.

گزینه های کیت سیم

یکی از گزینه های مقرون به صرفه اما قابل قبول

سطح مقطع 9.6 میلی متر مربع، طبق تئوری، حدود 100 آمپر جریان راه اندازی می دهد (200 آمپر نوشته شده است، اما در این جریان سیم ها کاملا داغ می شوند).سیم هایی که تصویر آنها در زیر آمده است کمی بهتر هستند. پایانه های مسی در اینجا نیز چیزهای زیادی برای دلخواه باقی می گذارند.

یک مجموعه مناسب به نظر چیزی شبیه به این است.

هزینه چنین کیت از 2500 روبل است. می توانید کیفیت را با وزن سیم ها ارزیابی کنید. اگر بیش از 3 کیلوگرم باشد، مس به اندازه کافی در آنها وجود دارد.

سیم های خود را بسازید

برای شروع ساخت سیم برای روشنایی خودرو، باید مجموعه ای از ابزارها و اجزای زیر را تهیه کنید:

1. سیم رشته ای مسی با مقطع 16 میلی متر مربع به طول لازم. بهتر است سیم از قبل در عایق پی وی سی رنگ های مختلف (سیاه و قرمز) باشد. می توانید از کامبریک های ضخیم PVC یا هیت شرینک به عنوان عایق استفاده کنید.
2. برش کناری، چاقو، انبردست.
3. کیت لحیم کاری (اهن لحیم کاری با قدرت بالا - از 60 وات، شار فعال، لحیم کاری POS-60).
4. مواد عایق - کامبریک، انقباض حرارتی با قطر 10 میلی متر.
5. 4 گیره محکم با لبه های مسی. گزینه های زیر قابل استفاده نیستند:

ترتیب ساخت سیم:

1. هادی به طول مورد نیاز بریده می شود. عایق پی وی سی به فاصله حدود 1 تا 2 سانتی متر از هر دو انتهای هادی برداشته می شود.
2. انتهای هادی ها و محل هایی که ترمینال ها لحیم می شوند با استفاده از شار فعال و لحیم کاری قلع بندی می شوند (لایه نازکی از لحیم کاری اعمال می شود).
3. محل هایی که سیم ها به گیره متصل می شوند با استفاده از انبردست و چکش چین می شوند. می توانید نقطه اتصال را با گیره های پلاستیکی تقویت کنید.

4. هادی های ترمینال ها به دقت آب بندی می شوند. در صورت امکان، می توانید علاوه بر این، ناحیه لحیم کاری را فشرده کرده و آن را عایق بندی کنید.

سیم ها آماده استفاده هستند. بهتر است آنها را در یک کیسه پلاستیکی یا مخصوص نگهداری کنید.

عصر بخیر، خوانندگان عزیز.

در این مقاله در مورد نحوه استفاده از چنین سیم هایی برای روشنایی صحبت خواهیم کرد تا بتوانید خودرویی را با باتری کاملاً مرده روشن کنید. اگر برای مدت طولانی ترک کنید و فراموش کنید چراغ را خاموش کنید، ممکن است این اتفاق بیفتد. یا در یخبندان های شدید. این دقیقاً همان چیزی است که چند هفته پیش در مرکز روسیه اتفاق افتاد - زمانی که دمای هوا ناگهان به 27- کاهش یافت و بسیاری از آنها از جمله همسایه من قادر به شروع به کار نبودند.

به همین دلیل به درخواست او سیم هایی برای نورپردازی ساختم که در مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

(تصویر از liveinternet.ru گرفته شده است)
برای ساکنان سیبری و مناطق شمالی روسیه، یخبندان امری عادی است و معمولاً اتومبیل آنها برای زمستان به خوبی آماده می شود (به بخش آخر مقاله مراجعه کنید). اما برای ساکنان منطقه میانی، به ویژه کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، سرمازدگی غیرمنتظره می تواند مشکل جدی ایجاد کند.

چرا سیم های آماده را نمی خرید؟ مسئله این است که به سادگی هیچ کیفیتی در فروش وجود ندارد.از بین همه مواردی که دیدم، چیزی کم و بیش مناسب در نقد مجله "پشت چرخ" وجود داشت که به آن "توصیه یک برقکار خودرو" می گفتند. اما این محصول به طور ویژه توسط سازنده برای آزمایش این مجله ساخته شده است - بنابراین شک و تردیدهایی وجود دارد که محصولات استاندارد همان طرز کار را دارند.

چرا در فروش نیست؟ واقعیت این است که یک فندک با کیفیت بالا، با در نظر گرفتن مارک های متعدد در بازار، هزینه ای برای خریدار خواهد داشت که به سادگی هیچ کس آن را نخواهد خرید.

بنابراین، قفسه‌های نمایندگی‌های خودرو پر از آشغال‌های گران قیمت و در عین حال بی‌کیفیت، عمدتاً ساخت چین (و همچنین روسی) است. در بسته ها جریان های 500، 600 و حتی 1000 آمپر نوشته شده است، اما این ها همه آمپر "چینی" هستند و باید حداقل بر 10 تقسیم شوند.

البته، این فندک ها کمک می کنند، اما به شرطی که باتری فقط کمی خالی شود. یا اگر شارژ زمان زیادی طول می کشد (حداقل 6-10 ساعت). اما آیا کسی حاضر است ماشین شما را برای مدت طولانی روشن کند؟ معمولاً اگر ماشین ظرف 20-30 دقیقه روشن نشود، مالک ماشین را قفل می کند و سوار اتوبوس می شود.

فندک مرغوب چیست و چرا به آن نیاز است؟

قبلاً در مورد فندک چینی و روسی نوشتم و نوشتم که متاسفانه تقریباً همیشه بی کیفیت هستند.

حتی فندک برند معروف آمریکایی Snap-On با قیمت 12 هزار روبل (از ژانویه 2017)، طبق نتایج آزمایش، از کیفیت پایینی برخوردار است (که با توجه به چنین قیمت بالایی توهین آمیز است).

در اینجا بررسی مجله Za Rulem بر اساس نتایج آزمایش است:

بزرگترین ناامیدی از آزمون. یک نام بزرگ و یک قیمت کر کننده تمام آن چیزی است که محصول به خاطر آن به یادگار مانده است. یک سیم نرم و مقاوم در برابر یخبندان خوب است، اما در حال حاضر در جریان متوسط ​​480 A، افت ولتاژ بیش از 2.0 ولت است.

فندک مرغوب چیست؟

فندک مرغوب، فندکی است که به دلیل طراحی خود، قادر است جریان نامی استارت خودروی گیرنده را با حداقل افت ولتاژ (کمتر از 1 ولت) در مدت زمان کافی برای روشن کردن موتور عبور دهد. ماشین پذیرنده (این زمان معادل 30 ثانیه در نظر گرفته می شود). بعد می نویسم "بخشنده" - کسی که نور می دهد، "پذیرنده" - که به او نور داده می شود.

کیفیت فندک با اجزای زیر تعیین می شود:

• سیم، یعنی هسته و عایق.
• کلیپ تمساح
• اتصالات

به این دلیل هر سه جزء مشمول الزامات سختگیرانه هستند؟ اینکه فندک باید جریان های راه انداز زیادی را عبور دهد و همچنین انعطاف پذیری عایق را در دماهای پایین حفظ کند.

به عنوان مثال، عایق پی وی سی در سرما سخت می شود و با خم شدن سیم ترک می خورد. بنابراین برای سیم های فندک از عایق لاستیکی یا سیلیکونی استفاده می شود. اما بسیاری از تولید کنندگان، به منظور صرفه جویی در هزینه، عایق PVC را با افزودن نرم کننده های اضافی می سازند. در نتیجه در 30- عایق روی سیم ها ترک می خورد و استفاده از چنین فندکی به سادگی خطرناک است (با وجود ولتاژ پایین 12 ولت، اتصال مثبت باتری به بدنه خودرو از طریق شکاف در عایق منجر به وحشتناک می شود. عواقب).

یک باتری خودروی سواری دارای ولتاژ اسمی 12 ولت است و موتور استارت در یک خودروی سواری متوسط ​​ظرفیتی قابل مقایسه با ظرفیت اجاق گاز دارد. به عنوان مثال، حدود 7 کیلووات (تقریباً این قدرت برای چرخاندن میل لنگ یک موتور دو لیتری لازم است). از اینجا با محاسبات ساده، جریان نامی استارت برابر با 7000/12 = 583 آمپر را بدست می آوریم. در واقع، ولتاژ باتری شارژ شده بیش از 12 ولت (معمولا 12.7) است، بنابراین، جریان کمتر است، اما این چندان مهم نیست - مهم است که بفهمیم چنین جریان های عظیمی از کجا می آیند.

(نمودار استارت خودرو. تصویر گرفته شده از سایت transtarter-spb.ru)
این جریانی است که باتری باید تولید کند تا موتور روشن شود. این جریان بر روی خود باتری به عنوان جریان میل لنگ سرد نشان داده می شود. و اگر باتری به شدت تخلیه شود، برای راه اندازی موتور، چنین جریانی باید نه تنها توسط فندک، بلکه توسط گیره های تمساح، تمام اتصالات حمل و نقل در فندک، اتصالات به باتری های ماشین و غیره نیز تحمل شود.

اگر در جایی پیوند ضعیف وجود داشته باشد، ولتاژ به دلیل مقاومت آن کاهش می یابد و خود اتصال بسیار داغ می شود. در نتیجه، اگر باتری تمام شود، موتور پذیرنده نمی تواند روشن شود.

همچنین بدیهی است که سطح مقطع سیم باید مسی باشد، سطح مقطع کافی داشته باشد و در عین حال تا حد امکان کوتاه باشد (اما به قدری کوتاه که بتوان از پایانه های باتری یک ماشین به آن رسید. به پایانه های دیگری - بنابراین چنین سیم هایی معمولاً کوتاهتر از 2.5 متر ساخته نمی شوند. کروکودیل ها باید دارای گیره های قوی با سطح تماس زیاد باشند و اتصالات باید قابل اعتماد و مقاومت تماس پایینی داشته باشند.

سیم های معمولی فندک چگونه چیده می شوند؟ قابل خرید از بازار؟

بیایید به یک فندک معمولی با قیمت 500 تا 1500 روبل با جریان نامی 400-600-1000 آمپر نگاه کنیم. تقریباً همه آنها به این شکل هستند:


(عکس از سایت dvizhok.su گرفته شده است)
چنین فندکی از کروکودیل های قلع با روکش مسی و همچنین سیم هایی با سطح مقطع 2.5 تا 4 مربع تشکیل شده است (همه به سخاوت عمو لیائو و فروشنده روسی بستگی دارد که این سیم را به چینی ها سفارش داده است). در عین حال، سیم ها دارای عایق غیر طبیعی ضخیم هستند - بدیهی است که این کار با هدف فریب خریدار انجام می شود (تلاش برای نشان دادن اینکه سطح مقطع در واقع بزرگتر از آنچه هست). عایق معمولاً از PVC با محتوای زیاد نرم کننده تشکیل شده است. سیم ها با فشار دادن با براکت هایی که با دسته های عایق پوشانده شده اند به کروکودیل ها متصل می شوند.

طبیعتاً نمی توان از هیچ جریان 600 آمپری (یا حتی 100!) صحبت کرد. چنین فندکی فقط برای روشنایی باتری هایی که خیلی کم نیستند مناسب هستند. یا لازم است باتری وسیله نقلیه پذیرنده برای مدت طولانی (ساعت های زیاد) با جریان های کم شارژ شود.

بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم:

طراحی کروکودیل اعتماد به نفس را القا نمی کند - همه چیز شل است. خود "تمساح ها" از ورق فلزی با روکش مس با سطح تماس بسیار کوچک ساخته شده اند (در واقع "تمساح" فقط با سطح نازک کناری یک گیره با ترمینال باتری در تماس است).

رشته های مسی سیم در یک بسته نرم افزاری روی سطح "تمساح" فشرده می شوند (مانند عکس زیر). در عین حال، خود سیم از عایق محافظت می شود. آنها منگنه ها را در داخل دسته تمساح فشار می دهند (متاسفانه من از چفت و بست عکسی نگرفتم، اما حرفم را قبول دارم - این فقط وحشتناک است). به دلیل سیم بی کیفیت، هسته ها و عایق ها به راحتی ساییده می شوند، همانطور که در عکس مشخص است:

حالا بیایید به سیم منفی در مقطع نگاه کنیم. برای مقایسه، یک سیم PuGV با سطح مقطع تنها 10 میلی متر مربع وجود دارد که برای مونتاژ پانل های آپارتمانی با جریان حداکثر 63 آمپر استفاده می شود. مطلقاً بیشتر سیم چینی توسط عایق هایپرتروفی اشغال شده است و سطح مقطع مس تقریباً 2.5-3 مربع است.

آیا ارزش پول انداختن در چنین آشغالی را دارد؟ پس از همه، بدیهی است که چنین طراحی حتی در برابر جریان 100 آمپر (یا حتی 50!) مقاومت نخواهد کرد.

چنین فندکی فقط برای "روشن کردن" باتری های کمی مرده مناسب است.

انتخاب اجزای سیم فندک.

ابتدا باید با درک اینکه برای چه رتبه‌بندی فعلی باید رتبه‌بندی شود شروع کنید. این اطلاعات روی خود باتری (جریان شروع سرد) نوشته شده است. بیایید به عنوان مثال جریان یک استارت - 530 آمپر را در نظر بگیریم.

بر این اساس، تمام اجزا برای یک جریان مشخص انتخاب می شوند. با توجه به محدوده بسیار محدود دستگاه های ارائه شده در بازار روسیه، گاهی اوقات لازم است قطعاتی را که برای جریان کمی کمتر طراحی شده اند، تهیه کنید. اما با یک رویکرد شایسته، چیزی برای نگرانی وجود ندارد.

گیره های تولید شده توسط شرکت ایتالیایی AE با جریان نامی 500 آمپر به عنوان "تمساح" انتخاب شدند. تمساح ها از برنج جامد ساخته شده اند و منطقه تماسی مطابق با جریان دارند. هر یک از دستگیره ها دارای سوراخی برای یک پیچ M4 برای اتصال سیم است؛ یکی از سوراخ ها با یک نخ همراه است. یک گزینه قرمز و مشکی وجود دارد.

این "تمساح" از فروشگاه آنلاین 12vi.ru سفارش داده شده است. اگر یک SUV بزرگ مشکی دارید یا صاحب خوشحال کامیون یا کامیون هستید، این فروشگاه گزینه های مختلفی برای "کروکودیل" با جریان نامی تا 850 آمپر دارد.

بعد باید سیم را انتخاب کنید. چندین گزینه وجود دارد، از جمله با عایق سیلیکونی (عملکرد در دمای تا -60). اما چنین دماهایی در بخش مرکزی روسیه رخ نمی دهد، بنابراین یک کابل انعطاف پذیر ارزان تر (و مهمتر از همه - موجود در Elektromontazh برای برش) برای دستگاه های جوشکاری با عایق لاستیکی انتخاب شد - KG / KOG1 در نسخه تولید U، از نظر من. از نظر ، بهترین کارخانه کابل در بین روسی ها - Kolchugino. دمای عملیاتی تا -40 درجه است که برای این منطقه بیش از حد کافی است. برای کمال گراها یا ساکنان سیبری/مناطق شمالی، انتخاب کابل HL یا سیم با عایق سیلیکونی منطقی است.

سطح مقطع کابل 35 میلی متر مربع انتخاب شده است. همچنین حل دو مشکل زیر ضروری بود - کابل 35 مربعی بسیار ضخیم است، نمی توان آن را مستقیماً به این "تمساح ها" وصل کرد. علاوه بر این، اتصال باکیفیت "تمساح" با پایانه باتری تنها در صورتی می تواند تضمین شود که ولتاژ به طور همزمان به هر دو طرف گیره اعمال شود، و نه فقط به یکی، همانطور که در تمام فندک هایی که من دیده ام انجام می شود.

برای این منظور، کابل KOG1 1×16 که توسط Kolchugino نیز تولید شده است، انتخاب شد. نسبت به KG انعطاف پذیرتر است و علاوه بر این به شما امکان می دهد سیم اصلی را به کروکودیل ها وصل کنید (16 مربع مس برای هر نیمه یک "تمساح" قرار می گیرد).

مجموع: 4 متر کیلوگرم 1×35، 2 متر KOG 1×16، تمام کابل از فروشگاه تاسیسات برق خریداری شد. همچنین قطعات اضافی برای ساخت سیم های فندک در آنجا خریداری شد - 4 آستین GML برای 35 میلی متر مربع، 8 نوک تی ام ال برای 16 مربع برای یک پیچ M8، و همچنین پیچ های M8 با رزوه های کامل تا حد امکان کوتاه. من نوک های ایتالیایی از نوع TML را که توسط VM ساخته شده است خریداری کردم - زیرا مجموعه KVT دارای نوک هایی نیست که به اندازه کافی کوتاه باشد و در عرض مناسب باشد. اگر نکاتی را خریداری می کنید، مطمئن شوید که آنها مناسب هستند - این "تمساح ها" در لبه ها کناره هایی دارند!

همه خوبی ها در یک عکس از هیت شرینک چسبی دو قسمتی نیز استفاده خواهد شد اما چون در انبار دارم آن را نخریدم. متأسفانه، اگر مجبور باشید آن را "از ابتدا" بخرید، بسیار گران خواهد بود - این به ویژه در مورد انقباض حرارتی برای محافظت از GML صادق است، بسیار کمی مورد نیاز است و حداقل در یک قطعه متر فروخته می شود. به عنوان گزینه ای برای صرفه جویی در هزینه، سیم خروجی از نوک های TML را با هیت شرینک عایق نکنید، بلکه آستین های GML را با نوار عایق پنبه ای عایق کنید و آن را با چسب ثابت کنید.

در مورد صحت خرید قطعات قلع شده (یعنی GML و TML) تردید زیادی داشتم. از آنجایی که قلع در دمای پایین در معرض خطر "عفونت" با طاعون قلع است. اما از طرفی در اینترنت دمای کار TML را تا 70- پیدا کردم و در هر ماشینی قطعات لحیم شده زیادی وجود دارد و به نوعی همه چیز از هم نمی پاشد و ماهواره ها با یک دسته به فضا پرواز می کنند. از اتصالات لحیم شده

به هر حال، در اینجا بخش های KOG1 1×16 و KG 1×35 برای مقایسه با محصولات چینی وجود دارد:

مونتاژ سیم برای فندک

"کروکودیل ها" سوراخ های کارخانه ای برای پیچ های M4 دارند، اما این خوب نیست! سوراخ ها با مته سوراخ می شوند، سپس نخ ها با استفاده از یک خط کش M8 در آنها بریده می شوند. بر این اساس، سوراخ باید یک میلی متر باریک تر، یعنی با یک مته 7 میلی متری سوراخ شود.

در نتیجه تمام پیچ ها کوتاه می شوند. متأسفانه، من چنین پیچ های کوتاهی را در فروش پیدا نکردم، بنابراین مجبور شدم کشاورزی کنم:

"کروکودیل ها" با دسته های برداشته و پیچ های کوتاه نصب شده:

سپس کابل KOG1 به 8 قسمت مساوی (هر کدام 25 سانتی متر) بریده شده و از آن جدا می شود. طول "دم خوک" باید به اندازه ای باشد که در TML پیچ شده به سوراخ با یک پیچ قرار گیرد و عایق بلافاصله از جایی که پلاستیک دسته ها به پایان می رسد شروع می شود. ترک عایق غیرممکن است - خیلی ضخیم است، کابل در شکاف دسته کروکودیل قرار نمی گیرد و در این حالت، عایق پلاستیکی دسته ها جا نمی شود.

البته بهتر است نه با نقطه، بلکه با شش ضلعی با استفاده از هیدرولیک پرس شود، البته به دلیل ماهیت کارم با مقاطع بزرگ کار نمی کنم و انبر پرس هیدرولیک هم ندارم. با این حال، چین دادن نقطه نیز تماس عالی را تضمین می کند.

و عایق دسته ها قرار می گیرد. اگر همه چیز به درستی انجام شود، نیازی به بریدن سوراخ در عایق نیست:

پس از آن اتصال اصلی با استفاده از آستین های GML انجام می شود. برای اینکه دو هسته 16 مربعی به درستی جا بیفتند، از یک طرف آستین کمی با انبردست بسته می شود.

با همان PK-35 چین خورده است. من حتی تعجب کردم که چقدر آسان است که این کار را برای بخشی مانند این انجام دهید:

پس از آن آستین و بخش های سیم در دو طرف با هیت شرینک چسب عایق بندی می شوند. این چیزی است که اتفاق افتاده است (سیم منفی). طول کل 2.5 متر است (و اگر از "دماغ" "تمساح" حساب کنید، حتی کمی بیشتر است):

سیم دوم (مثبت) به همین ترتیب ساخته می شود:

و این چیزی است که اتفاق افتاد؛

سیم های فندک بسیار سنگین اما قابل اعتماد بود. از تعمیر و نگهداری دوره ای - فقط پیچ ها را سفت کنید.

من همچنین تصمیم گرفتم محافظت بیشتری در برابر جریان اضافی (در صورت اتصال اشتباه یا اتصال کوتاه) انجام دهم - برخلاف چینی ها ، چنین کابلی در صورت اتصال کوتاه نمی سوزد ، اما بهتر است به این فکر نکنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. به باتری برای این منظور فیوزهای لهستانی با ارزش اسمی 500 آمپر و همچنین نوک های TML با سطح مقطع 35 مربع خریداری شد:

فیوزها با استفاده از پیچ M8 در وسط هر سیم روی یک اتصال پیچی قرار می گیرند و با هیت شرینک عایق می شوند. اما هنوز زمانی برای تکمیل آن وجود نداشت و علاوه بر این، هیچ دفترچه راهنما در مورد مشخصه زمان-جریان این فیوزها و افت ولتاژ در آنها در جریان نامی وجود ندارد. تصمیم گرفتم فعلا صبر کنم.

چگونه از استفاده از سیم های فندک اجتناب کنیم یا به حداقل برسانیم؟

برای اینکه ماشین در هوای سرد در منطقه وسط روشن شود، باید از سه قانون پیروی کنید: باتری نه چندان قدیمی و شارژ شده (هرچه شارژ باتری بیشتر باشد، یخبندان را بهتر تحمل می کند) با پایانه ها و لنت های تمیز (سرنخ های اکسیداسیون) داشته باشید. تا افت شدید ولتاژ)، در موتور "زمستان" روغن لزج کمتری باید پر شود، شمع ها باید "تازه" باشند (اگر عمر مفید آنها به پایان می رسد، بهتر است آنها را تعویض کنید).

برای انجام این کار، باتری باید قبل از زمستان از یک شبکه 230 ولتی با استفاده از یک شارژر باتری مخصوص شارژ شود. واقعیت این است که با توجه به واقعیت‌های ماشین‌ها و شهرهای مدرن، جریان ژنراتور پس از کسر مصرف همه مصرف‌کنندگان (چراغ‌های جلو، تهویه مطبوع، فن، وسایل الکترونیکی داخلی و غیره) ممکن است برای شارژ کامل باتری در طول مدت زمان ناکافی باشد. سفر.

به طور طبیعی، برای ساکنان، به عنوان مثال، نوریلسک، با یخبندان آنها، این کافی نخواهد بود - تا آنجا که من می دانم، در آنجا، یا به طور کلی در زمستان، آنها باتری را در شب به گرما می برند یا از یک سیستم هشدار ویژه استفاده می کنند. که موتور را چندین بار در طول شب روشن می کند تا گرم شود.

مهم!اگر سیم‌های مشابهی برای خود می‌سازید و از آن‌ها استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که وقتی موتور «گیرنده» روشن می‌شود، موتور «دونور» باید خاموش شود! و قبل از راه اندازی ماشین "پذیرنده"، باید باتری آن را حداقل 15-20 دقیقه از طریق سیم های فندک شارژ کنید (موتور "بخشنده" باید روشن باشد).

امیدوارم مقاله جالب بوده باشد.

با احترام، الکسی.