چگونه یک شارژر برای باتری 12 ولت بسازیم. ساخت شارژر باتری ماشین DIY آسان است

این عکس یک شارژر خودکار خود ساخته برای شارژ باتری های 12 ولتی ماشین با جریان حداکثر 8 آمپر را نشان می دهد که در یک کیس از یک میلی ولت متر B3-38 مونتاژ شده است.

چرا باید باتری ماشین خود را شارژ کنید؟
شارژر

باتری خودرو توسط یک ژنراتور الکتریکی شارژ می شود. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی و لوازم الکتریکی در برابر افزایش ولتاژ تولید شده توسط ژنراتور خودرو، یک رله تنظیم کننده بعد از آن نصب می شود که ولتاژ در شبکه خودرو را به 0.2 ± 14.1 ولت محدود می کند. برای شارژ کامل باتری، ولتاژی معادل حداقل 14.5 اینچ

بنابراین، شارژ کامل باتری از ژنراتور غیرممکن است و قبل از شروع هوای سرد، لازم است باتری را از شارژر شارژ کنید.

تجزیه و تحلیل مدارهای شارژر

طرح ساخت شارژر از منبع تغذیه رایانه جذاب به نظر می رسد. نمودارهای ساختاری منابع تغذیه کامپیوتر یکسان است، اما برق ها متفاوت هستند و برای اصلاح، مدرک مهندسی رادیویی بالا مورد نیاز است.

من به مدار خازن شارژر علاقه داشتم، راندمان بالا است، گرما منتشر نمی کند، جریان شارژ پایدار را ارائه می دهد، صرف نظر از درجه شارژ باتری و نوسانات در شبکه، از خروجی نمی ترسد. اتصال کوتاه اما یک عیب هم دارد. اگر تماس با باتری در طول فرآیند شارژ از بین برود، ولتاژ خازن ها چندین بار افزایش می یابد (خازن ها و ترانسفورماتور یک مدار نوسانی تشدید کننده با فرکانس شبکه تشکیل می دهند) و از بین می روند. لازم بود فقط همین ایراد را که من موفق شدم برطرف کنم.

نتیجه یک مدار شارژر بدون معایب فوق است. بیش از 16 سال است که هر باتری اسیدی 12 ولتی را با آن شارژ می کنم. دستگاه بی عیب و نقص کار می کند.

نمودار شماتیک شارژر ماشین

با پیچیدگی ظاهری، طرح یک شارژر خانگی ساده است و تنها از چند واحد عملکردی کامل تشکیل شده است.

اگر طرح تکرار برای شما پیچیده به نظر می رسید، می توانید موارد بیشتری را که بر اساس همان اصل کار می کنند، اما بدون عملکرد خاموش شدن خودکار زمانی که باتری کاملاً شارژ می شود، مونتاژ کنید.

مدار محدود کننده جریان در خازن های بالاست

در یک شارژر ماشین خازنی، تنظیم مقدار و تثبیت جریان شارژ باتری با اتصال سری به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور قدرت T1 خازن های بالاست C4-C9 تضمین می شود. هرچه ظرفیت خازن بزرگتر باشد، جریان بیشتر باتری را شارژ می کند.

در عمل، این یک نسخه تمام شده شارژر است، می توانید باتری را پس از پل دیود وصل کرده و آن را شارژ کنید، اما قابلیت اطمینان چنین مداری کم است. اگر تماس با پایانه های باتری قطع شود، ممکن است خازن ها از کار بیفتند.

ظرفیت خازن ها، که به بزرگی جریان و ولتاژ روی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور بستگی دارد، تقریباً با فرمول قابل تعیین است، اما پیمایش از داده های جدول آسان تر است.

برای تنظیم جریان برای کاهش تعداد خازن ها، می توان آنها را به صورت موازی به صورت گروهی وصل کرد. من با استفاده از دو کلید سوئیچ سوئیچ می کنم، اما شما می توانید چندین سوئیچ ضامن قرار دهید.

طرح حفاظتی
از اتصال اشتباه قطب های باتری

مدار حفاظتی در برابر معکوس شدن قطبیت شارژر در صورت اتصال نادرست باتری به پایانه ها روی رله P3 ساخته شده است. اگر باتری به درستی وصل شده باشد، دیود VD13 جریان را عبور نمی دهد، رله خاموش می شود، کنتاکت های رله K3.1 باز هستند و جریانی به پایانه های باتری نمی رسد. با اتصال صحیح، رله فعال می شود، کنتاکت های K3.1 بسته می شوند و باتری به مدار شارژ متصل می شود. چنین مدار حفاظتی با قطبیت معکوس را می توان با هر شارژر اعم از ترانزیستور و تریستور استفاده کرد. کافی است آن را در قطع سیم قرار دهید که با آن باتری به شارژر متصل می شود.

مدار اندازه گیری جریان و ولتاژ شارژ باتری

به دلیل وجود سوئیچ S3 در نمودار بالا، هنگام شارژ باتری، می توان نه تنها میزان جریان شارژ، بلکه ولتاژ را نیز کنترل کرد. هنگامی که S3 در موقعیت بالایی قرار دارد، جریان اندازه گیری می شود، در موقعیت پایین، ولتاژ اندازه گیری می شود. اگر شارژر به برق وصل نباشد، ولت متر ولتاژ باتری را نشان می دهد و زمانی که باتری در حال شارژ است، ولتاژ شارژ را نشان می دهد. یک میکرو آمپرمتر M24 با سیستم الکترومغناطیسی به عنوان هد استفاده شد. R17 هد را در حالت اندازه‌گیری جریان تغییر می‌دهد و R18 هنگام اندازه‌گیری ولتاژ به عنوان یک تقسیم‌کننده عمل می‌کند.

طرح خاموش شدن خودکار حافظه
زمانی که باتری به طور کامل شارژ شود

برای تغذیه تقویت کننده عملیاتی و ایجاد ولتاژ مرجع، از یک تراشه تثبیت کننده DA1 از نوع 142EN8G برای 9 ولت استفاده شد. این ریز مدار تصادفی انتخاب نشده است. هنگامی که دمای محفظه ریز مدار 10 درجه تغییر می کند، ولتاژ خروجی بیش از صدم ولت تغییر نمی کند.

سیستم خاموش کردن خودکار شارژ هنگام رسیدن به ولتاژ 15.6 ولت روی نیمی از تراشه A1.1 ساخته شده است. پایه 4 ریز مدار به تقسیم کننده ولتاژ R7، R8 وصل می شود که ولتاژ مرجع 4.5 ولت از آن تامین می شود. پایه 4 ریز مدار به تقسیم کننده دیگری روی مقاومت های R4-R6 متصل می شود، مقاومت R5 یک تریمر برای تنظیم است. آستانه ماشین مقدار مقاومت R9 شارژر را در آستانه 12.54 ولت قرار می دهد. به دلیل استفاده از دیود VD7 و مقاومت R9، پسماند لازم بین ولتاژ روشن و خاموش شارژ باتری ایجاد می شود.

این طرح به شرح زیر عمل می کند. هنگامی که یک باتری ماشین به شارژر متصل می شود که ولتاژ پایانه های آن کمتر از 16.5 ولت است، ولتاژ کافی برای باز کردن ترانزیستور VT1 در پایه 2 ریزمدار A1.1 تنظیم می شود، ترانزیستور باز می شود و رله P1 است. فعال می شود، اتصالات K1.1 را از طریق یک بلوک خازن به شبکه اصلی متصل می کند، سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور و شارژ باتری شروع می شود.

به محض اینکه ولتاژ شارژ به 16.5 ولت برسد، ولتاژ در خروجی A1.1 به مقدار کافی برای نگه داشتن ترانزیستور VT1 در حالت باز کاهش می یابد. رله خاموش می شود و کنتاکت های K1.1 ترانسفورماتور را از طریق خازن آماده به کار C4 وصل می کند که در آن جریان شارژ 0.5 A خواهد بود. مدار شارژر در این حالت باقی می ماند تا زمانی که ولتاژ باتری به 12.54 ولت کاهش یابد. به محض اینکه ولتاژ برابر با 12.54 ولت تنظیم شود، رله دوباره روشن می شود و شارژ با جریان مشخص شده ادامه می یابد. در صورت لزوم می توان با سوئیچ S2 سیستم کنترل خودکار را غیرفعال کرد.

بنابراین، سیستم ردیابی خودکار شارژ باتری، امکان شارژ بیش از حد باتری را حذف می کند. باتری را می توان حداقل برای یک سال کامل به شارژر همراه متصل نگه داشت. این حالت برای رانندگانی که فقط در تابستان رانندگی می کنند مرتبط است. پس از پایان فصل رالی، می توانید باتری را به شارژر متصل کرده و فقط در بهار خاموش کنید. حتی اگر ولتاژ برق از کار بیفتد، هنگامی که ظاهر می شود، شارژر به شارژ باتری در حالت عادی ادامه می دهد.

اصل عملکرد مدار برای خاموش کردن خودکار شارژر در صورت اضافه ولتاژ به دلیل کمبود بار، مونتاژ شده در نیمه دوم تقویت کننده عملیاتی A1.2، یکسان است. فقط آستانه قطع کامل شارژر از شبکه 19 ولت انتخاب شده است. اگر ولتاژ شارژ کمتر از 19 ولت باشد، ولتاژ خروجی 8 تراشه A1.2 برای باز نگه داشتن ترانزیستور VT2 کافی است. ولتاژ به رله P2 اعمال می شود. به محض اینکه ولتاژ شارژ از 19 ولت بیشتر شود، ترانزیستور بسته می شود، رله کنتاکت های K2.1 را آزاد می کند و تغذیه ولتاژ به شارژر به طور کامل متوقف می شود. به محض اتصال باتری، مدار اتوماسیون را تغذیه می کند و شارژر بلافاصله به حالت کار باز می گردد.

ساختار شارژر اتوماتیک

تمامی قطعات شارژر در بدنه B3-38 میلی‌متر قرار می‌گیرد که تمام محتویات آن به جز دستگاه اشاره‌گر از آن جدا شده است. نصب عناصر، به جز مدار اتوماسیون، به روش لولایی انجام می شود.

طراحی قاب میلی‌متری شامل دو قاب مستطیلی است که با چهار گوشه به هم متصل شده‌اند. سوراخ هایی در گوشه ها با زمین مساوی ایجاد می شود که اتصال قطعات به آن راحت است.

ترانسفورماتور قدرت TN61-220 با چهار پیچ M4 بر روی یک صفحه آلومینیومی به ضخامت 2 میلی متر ثابت می شود، صفحه نیز به نوبه خود با پیچ های M3 به گوشه های زیرین کیس وصل می شود. ترانسفورماتور قدرت TN61-220 با چهار پیچ M4 بر روی یک صفحه آلومینیومی به ضخامت 2 میلی متر ثابت می شود، صفحه نیز به نوبه خود با پیچ های M3 به گوشه های زیرین کیس وصل می شود. C1 نیز روی این صفحه نصب شده است. عکس زیر شارژر را نشان می دهد.

یک صفحه فایبرگلاس به ضخامت 2 میلی متر نیز در گوشه های بالایی کیس ثابت شده و خازن های C4-C9 و رله های P1 و P2 به آن پیچ می شوند. یک برد مدار چاپی نیز به این گوشه ها پیچ می شود که مدار کنترل خودکار شارژ باتری روی آن لحیم شده است. در واقع، طبق طرح، تعداد خازن ها شش عدد نیست، بلکه 14 عدد است، زیرا برای به دست آوردن یک خازن با درجه مورد نیاز، لازم بود آنها را به صورت موازی وصل کنیم. خازن ها و رله ها از طریق یک کانکتور (آبی در عکس بالا) به بقیه مدار شارژر متصل می شوند که دسترسی به سایر عناصر را در حین نصب آسان تر می کند.

یک رادیاتور آلومینیومی آجدار در قسمت بیرونی دیوار عقب برای خنک کردن دیودهای برق VD2-VD5 نصب شده است. همچنین یک فیوز 1 A Pr1 و یک دوشاخه (گرفته شده از منبع تغذیه کامپیوتر) برای تامین برق وجود دارد.

دیودهای برق شارژر با دو میله گیره به هیت سینک داخل کیس ثابت می شوند. برای این کار یک سوراخ مستطیلی در دیواره پشتی کیس ایجاد می شود. این راه حل فنی باعث می شود تا میزان گرمای تولید شده در داخل کیس به حداقل برسد و در فضا صرفه جویی شود. سرب های دیود و سیم های سربی به یک لت غیر ثابت ساخته شده از فایبرگلاس فویل لحیم می شوند.

عکس یک شارژر خانگی را در سمت راست نشان می دهد. نصب مدار الکتریکی با سیم های رنگی، ولتاژ متناوب - قهوه ای، مثبت - قرمز، منفی - آبی انجام می شود. سطح مقطع سیم هایی که از سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور به پایانه های اتصال باتری می روند باید حداقل 1 میلی متر مربع باشد.

شنت آمپرمتر قطعه ای از سیم ثابت با مقاومت بالا به طول حدود یک سانتی متر است که انتهای آن به نوارهای مسی لحیم شده است. طول سیم شنت هنگام کالیبره کردن آمپرمتر انتخاب می شود. سیم را از شنت تستر سوئیچ سوخته برداشتم. یک سر نوارهای مسی مستقیماً به ترمینال خروجی مثبت لحیم می شود، یک هادی ضخیم به نوار دوم لحیم می شود که از کنتاکت های رله P3 می آید. سیم های زرد و قرمز از شنت به دستگاه اشاره گر می روند.

برد مدار اتوماسیون شارژر

مدار تنظیم خودکار و محافظت در برابر اتصال نادرست باتری به شارژر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده از فویل فایبرگلاس لحیم شده است.

عکس ظاهر مدار مونتاژ شده را نشان می دهد. الگوی برد مدار چاپی مدار کنترل و حفاظت خودکار ساده است، سوراخ ها با گام 2.5 میلی متر ساخته شده اند.

در عکس بالا نمایی از برد مدار چاپی از سمت نصب قطعات با قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند. چنین نقاشی هنگام مونتاژ یک برد مدار چاپی راحت است.

طراحی PCB بالا هنگام ساخت آن با استفاده از فناوری چاپگر لیزری مفید خواهد بود.

و این طراحی یک برد مدار چاپی هنگام اعمال مسیرهای حامل جریان یک برد مدار چاپی به صورت دستی مفید است.

مقیاس ابزار اشاره گر میلی ولت متر V3-38 با اندازه گیری های مورد نیاز مطابقت نداشت، مجبور شدم نسخه خودم را روی رایانه بکشم، آن را روی کاغذ سفید ضخیم چاپ کنم و لحظه را در بالای مقیاس استاندارد با چسب بچسبانم.

با توجه به مقیاس بزرگتر و کالیبراسیون دستگاه در ناحیه اندازه گیری، دقت قرائت ولتاژ 0.2 ولت بود.

سیم برای اتصال AZU به باتری و پایانه های شبکه

روی سیم‌های اتصال باتری ماشین به شارژر، یک طرف گیره‌های کروکودیلی و در طرف دیگر نوک‌های شکاف نصب شده‌اند. یک سیم قرمز برای اتصال ترمینال مثبت باتری، یک سیم آبی برای اتصال ترمینال منفی انتخاب شده است. سطح مقطع سیم ها برای اتصال باتری به دستگاه باید حداقل 1 میلی متر مربع باشد.

شارژر با استفاده از یک سیم یونیورسال با دوشاخه و پریز به شبکه برق متصل می شود، همانطور که برای اتصال رایانه ها، تجهیزات اداری و سایر لوازم الکتریکی استفاده می شود.

درباره قطعات شارژر

ترانسفورماتور قدرت T1 از نوع TN61-220 استفاده می شود که سیم پیچ های ثانویه آن همانطور که در نمودار نشان داده شده است به صورت سری به هم متصل می شوند. از آنجایی که راندمان شارژر حداقل 0.8 است و جریان شارژ معمولاً از 6 A تجاوز نمی کند، هر ترانسفورماتور 150 واتی این کار را انجام می دهد. سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور باید ولتاژ 18-20 ولت را در جریان بار تا 8 آمپر فراهم کند. اگر ترانسفورماتور آماده وجود نداشته باشد، می توانید هر برق مناسبی را بگیرید و سیم پیچ ثانویه را به عقب برگردانید. شما می توانید تعداد چرخش سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را با استفاده از یک ماشین حساب مخصوص محاسبه کنید.

خازن های C4-C9 از نوع MBGCH برای ولتاژ حداقل 350 ولت. از هر نوع خازن که برای کار در مدارهای AC طراحی شده باشد می توان استفاده کرد.

دیودهای VD2-VD5 برای هر نوع مناسب هستند، برای جریان 10 A. VD7، VD11 - هر پالس سیلیکون. VD6، VD8، VD10، VD5، VD12 و VD13 هر، با تحمل جریان 1 A. LED VD1 - هر، من از نوع VD9 KIPD29 استفاده کردم. یکی از ویژگی های بارز این LED این است که با تغییر قطبیت اتصال، رنگ درخشش را تغییر می دهد. برای تعویض آن، از کنتاکت های K1.2 رله P1 استفاده می شود. هنگامی که جریان اصلی شارژ می شود، LED به رنگ زرد روشن می شود و هنگام تغییر به حالت شارژ باتری، سبز روشن می شود. به جای یک LED باینری، می توانید هر دو LED تک رنگ را با اتصال آنها مطابق نمودار زیر نصب کنید.

KR1005UD1، آنالوگ AN6551 خارجی، به عنوان تقویت کننده عملیاتی انتخاب شد. چنین تقویت کننده هایی در واحد صدا و تصویر در VM-12 VCR استفاده شد. تقویت کننده خوب است زیرا به دو منبع تغذیه قطبی، مدارهای اصلاحی نیاز ندارد و با ولتاژ تغذیه 5 تا 12 ولت فعال می ماند. تقریباً می توانید آن را با هر مشابه دیگری جایگزین کنید. برای جایگزینی ریزمدارها، به عنوان مثال، LM358، LM258، LM158 مناسب است، اما آنها شماره پین ​​متفاوتی دارند، و شما باید تغییراتی در طراحی برد مدار چاپی ایجاد کنید.

رله‌های P1 و P2 هر کدام برای ولتاژ 9-12 ولت و کنتاکت‌هایی هستند که برای جریان سوئیچ 1 A طراحی شده‌اند. R3 برای ولتاژ 9-12 V و جریان سوئیچینگ 10 A، به عنوان مثال RP-21-003. اگر چندین گروه تماس در رله وجود دارد، بهتر است آنها را به صورت موازی لحیم کنید.

سوئیچ S1 از هر نوع که برای کار در ولتاژ 250 ولت طراحی شده و دارای تعداد کافی کنتاکت سوئیچینگ است. اگر به مرحله تنظیم فعلی 1 A نیاز ندارید، می توانید چندین سوئیچ ضامن قرار دهید و جریان شارژ را مثلاً 5 A و 8 A تنظیم کنید. اگر فقط باتری های خودرو را شارژ می کنید، این تصمیم کاملاً موجه است. سوئیچ S2 برای غیرفعال کردن سیستم کنترل سطح شارژ عمل می کند. اگر باتری با جریان زیاد شارژ شود، ممکن است سیستم قبل از شارژ کامل باتری کار کند. در این صورت می توانید سیستم را خاموش کرده و در حالت دستی به شارژ ادامه دهید.

هر سر الکترومغناطیسی برای یک متر جریان و ولتاژ مناسب است، با جریان انحراف کل 100 μA، به عنوان مثال، نوع M24. اگر نیازی به اندازه‌گیری ولتاژ نیست، بلکه فقط جریان دارد، می‌توانید یک آمپرمتر آماده را که برای حداکثر جریان اندازه‌گیری ثابت 10 آمپر طراحی شده است، نصب کنید و ولتاژ را با یک گیج یا مولتی‌متر خارجی با اتصال آنها به مخاطبین باتری

راه اندازی واحد تنظیم و حفاظت خودکار AZU

با مونتاژ بدون خطا برد و قابلیت سرویس دهی همه عناصر رادیویی، مدار بلافاصله کار می کند. فقط باید آستانه ولتاژ را با مقاومت R5 تنظیم کنید، پس از رسیدن به آن، شارژ باتری به حالت شارژ جریان پایین تغییر می کند.

تنظیم را می توان به طور مستقیم هنگام شارژ باتری انجام داد. اما با این حال، بهتر است قبل از نصب در کیس از مدار کنترل و حفاظت خودکار AZU اطمینان حاصل کنید و آن را بررسی و تنظیم کنید. برای انجام این کار، به یک منبع تغذیه DC نیاز دارید که توانایی تنظیم ولتاژ خروجی را در محدوده 10 تا 20 ولت داشته باشد، که برای جریان خروجی 0.5-1 A طراحی شده است. از ابزارهای اندازه گیری، به هر ولت متری نیاز دارید. تستر اشاره گر یا مولتی متر طراحی شده برای اندازه گیری ولتاژ DC، با محدودیت اندازه گیری 0 تا 20 ولت.

بررسی رگولاتور ولتاژ

پس از نصب تمام قطعات بر روی برد مدار چاپی، باید ولتاژ تغذیه 12-15 ولت را از منبع تغذیه به سیم مشترک (منهای) و پایه 17 تراشه DA1 (به اضافه) تامین کنید. با تغییر ولتاژ در خروجی منبع تغذیه از 12 به 20 ولت، باید از یک ولت متر استفاده کنید تا مطمئن شوید که ولتاژ خروجی 2 تراشه تنظیم کننده ولتاژ DA1 9 ولت است. اگر ولتاژ متفاوت یا تغییر کرد، پس DA1 معیوب است.

تراشه های سری K142EN و آنالوگ ها دارای حفاظت اتصال کوتاه خروجی هستند و اگر خروجی آن را به یک سیم مشترک اتصال کوتاه کنید، ریز مدار وارد حالت حفاظتی می شود و از کار نمی افتد. اگر آزمایش نشان داد که ولتاژ در خروجی ریز مدار 0 است، این همیشه به این معنی نیست که آن را خراب می کند. این امکان وجود دارد که بین مسیرهای برد مدار چاپی اتصال کوتاهی وجود داشته باشد یا یکی از عناصر رادیویی بقیه مدار معیوب باشد. برای بررسی میکرو مدار کافی است پایه 2 آن را از برد جدا کنید و اگر 9 ولت روی آن ظاهر شد، میکرو مدار کار می کند و باید اتصال کوتاه را پیدا کرد و از بین برد.

بررسی سیستم حفاظت از نوسانات

من تصمیم گرفتم که توصیف اصل عملکرد مدار را با بخش ساده تری از مدار آغاز کنم که استانداردهای سختگیرانه ای برای ولتاژ پاسخ اعمال نمی شود.

عملکرد قطع AZU از برق در صورت قطع باتری توسط بخشی از مدار مونتاژ شده بر روی تقویت کننده دیفرانسیل عملیاتی A1.2 (از این پس به عنوان OU نامیده می شود) انجام می شود.

اصل عملکرد تقویت کننده دیفرانسیل عملیاتی

بدون دانستن اصل عملکرد اپ امپ، درک عملکرد مدار دشوار است، بنابراین توضیح مختصری خواهم داد. OU دارای دو ورودی و یک خروجی است. یکی از ورودی ها که در نمودار با علامت + مشخص شده است غیر معکوس و ورودی دوم که با علامت - یا دایره مشخص می شود معکوس نامیده می شود. واژه تقویت کننده دیفرانسیل به این معنی است که ولتاژ خروجی تقویت کننده به اختلاف ولتاژ ورودی های آن بستگی دارد. در این مدار، تقویت کننده عملیاتی بدون بازخورد روشن می شود، در حالت مقایسه کننده - مقایسه ولتاژهای ورودی.

بنابراین، اگر ولتاژ در یکی از ورودی ها بدون تغییر باشد و در لحظه دوم تغییر کند، در لحظه انتقال از نقطه برابری ولتاژها در ورودی ها، ولتاژ در خروجی تقویت کننده به طور ناگهانی تغییر می کند.

بررسی مدار محافظ برق

بیایید به نمودار برگردیم. ورودی غیر معکوس آمپلی فایر A1.2 (پایه 6) به یک تقسیم کننده ولتاژ جمع آوری شده روی مقاومت های R13 و R14 متصل می شود. این تقسیم‌کننده به ولتاژ تثبیت‌شده 9 ولت وصل می‌شود و بنابراین ولتاژ در نقطه اتصال مقاومت‌ها هرگز تغییر نمی‌کند و 6.75 ولت است. ورودی دوم آپ امپ (پایین 7) به تقسیم‌کننده ولتاژ دوم مونتاژ شده وصل می‌شود. روی مقاومت های R11 و R12. این تقسیم کننده ولتاژ به باس حامل جریان شارژ متصل است و ولتاژ روی آن بسته به میزان جریان و وضعیت شارژ باتری تغییر می کند. بنابراین، مقدار ولتاژ در پایه 7 نیز بر این اساس تغییر خواهد کرد. مقاومت های تقسیم کننده به گونه ای انتخاب می شوند که وقتی ولتاژ شارژ باتری از 9 به 19 ولت تغییر می کند، ولتاژ در پایه 7 کمتر از پایه 6 و ولتاژ در خروجی op-amp (پایه 8) بیشتر خواهد بود. بیش از 0.8 ولت و نزدیک به ولتاژ منبع تغذیه. ترانزیستور باز می شود، ولتاژ به سیم پیچ رله P2 می رسد و کنتاکت های K2.1 را می بندد. ولتاژ خروجی نیز دیود VD11 را می بندد و مقاومت R15 در عملکرد مدار شرکت نمی کند.

به محض اینکه ولتاژ شارژ از 19 ولت تجاوز کرد (این فقط در صورتی اتفاق می افتد که باتری از خروجی AZU جدا شود)، ولتاژ در پایه 7 از پایه 6 بیشتر می شود. در این حالت، ولتاژ در خروجی opp آمپر به طور ناگهانی به صفر می رسد. ترانزیستور بسته می‌شود، رله قطع می‌شود و کنتاکت‌های K2.1 باز می‌شوند. ولتاژ تغذیه رم قطع می شود. در لحظه ای که ولتاژ در خروجی آپ امپ صفر می شود، دیود VD11 باز می شود و بنابراین، R15 به موازات R14 تقسیم کننده متصل می شود. ولتاژ پایه 6 فوراً کاهش می یابد که در لحظه برابری ولتاژها در ورودی op-amp به دلیل امواج و نویز، مثبت کاذب را حذف می کند. با تغییر مقدار R15 می توانید هیسترزیس مقایسه کننده یعنی ولتاژی که مدار به حالت اولیه خود برمی گردد را تغییر دهید.

هنگامی که باتری به رم وصل می شود، ولتاژ پایه 6 دوباره روی 6.75 ولت تنظیم می شود و در پایه 7 ولتاژ کمتر می شود و مدار به طور عادی شروع به کار می کند.

برای بررسی عملکرد مدار کافی است ولتاژ منبع تغذیه را از 12 به 20 ولت تغییر دهید و با اتصال یک ولت متر به جای رله P2، قرائت آن را مشاهده کنید. هنگامی که ولتاژ کمتر از 19 ولت است، ولت متر باید ولتاژ 17-18 ولت را نشان دهد (بخشی از ولتاژ در ترانزیستور کاهش می یابد) و در مقدار بالاتر - صفر. همچنان توصیه می شود که سیم پیچ رله را به مدار وصل کنید، سپس نه تنها عملکرد مدار، بلکه عملکرد آن نیز بررسی می شود و با کلیک روی رله می توان عملکرد اتوماسیون را بدون ولت متر کنترل کرد.

اگر مدار کار نمی کند، باید ولتاژهای ورودی 6 و 7، خروجی op-amp را بررسی کنید. اگر ولتاژها با ولتاژهای ذکر شده در بالا متفاوت است، باید مقادیر مقاومت تقسیم کننده های مربوطه را بررسی کنید. اگر مقاومت های تقسیم کننده و دیود VD11 کار می کنند، بنابراین، op-amp معیوب است.

برای بررسی مدار R15، D11 کافی است یکی از نتایج این عناصر را خاموش کنید، مدار فقط بدون هیسترزیس کار می کند، یعنی با همان ولتاژی که از منبع تغذیه تامین می شود روشن و خاموش شود. ترانزیستور VT12 با جدا کردن یکی از پایانه های R16 و نظارت بر ولتاژ در خروجی آپ امپ به راحتی قابل بررسی است. اگر ولتاژ خروجی آپ امپ به درستی تغییر کند و رله همیشه روشن باشد، بین کلکتور و امیتر ترانزیستور خراب می شود.

بررسی مدار خاموش شدن باتری در صورت شارژ کامل

اصل عملکرد op-amp A1.1 با عملکرد A1.2 تفاوتی ندارد، به استثنای توانایی تغییر آستانه قطع ولتاژ با استفاده از مقاومت تنظیم R5.

برای بررسی عملکرد A1.1، ولتاژ تغذیه تامین‌شده از منبع تغذیه به تدریج در 12-18 ولت افزایش و کاهش می‌یابد. وقتی ولتاژ به 15.6 ولت رسید، رله P1 باید خاموش شود و کنتاکت‌های K1.1 AZU را به جریان کم تغییر دهند. حالت شارژ از طریق خازن C4. هنگامی که سطح ولتاژ به زیر 12.54 ولت کاهش می یابد، رله باید روشن شود و AZU را با جریانی با مقدار معین به حالت شارژ تغییر دهد.

ولتاژ آستانه روشن 12.54 ولت را می توان با تغییر مقدار مقاومت R9 تنظیم کرد، اما این ضروری نیست.

با استفاده از سوئیچ S2، می توان با روشن کردن مستقیم رله P1، عملکرد خودکار را غیرفعال کرد.

مدار شارژر خازن
بدون خاموش شدن خودکار

برای کسانی که تجربه کافی در مونتاژ مدارهای الکترونیکی ندارند یا نیازی به خاموش کردن خودکار شارژر در پایان شارژ باتری ندارند، نسخه ساده شده دستگاه را برای شارژ باتری های اسیدی خودرو پیشنهاد می کنم. از ویژگی های بارز مدار، سادگی آن برای تکرار، قابلیت اطمینان، راندمان بالا و جریان شارژ پایدار، محافظت در برابر اتصال نادرست باتری، ادامه شارژ خودکار در صورت قطع برق است.

اصل تثبیت جریان شارژ بدون تغییر باقی مانده است و با گنجاندن یک بلوک از خازن های C1-C6 به صورت سری با ترانسفورماتور شبکه تضمین می شود. برای محافظت در برابر اضافه ولتاژ روی سیم پیچ ورودی و خازن ها، از یکی از جفت کنتاکت های معمولی باز رله P1 استفاده می شود.

هنگامی که باتری وصل نیست، کنتاکت های رله P1 K1.1 و K1.2 باز هستند و حتی اگر شارژر به برق وصل باشد، جریانی به مدار نمی رسد. همین اتفاق می افتد اگر باتری را اشتباهاً در قطبیت وصل کنید. هنگامی که باتری به درستی وصل شود، جریان حاصل از آن از طریق دیود VD8 به سیم پیچ رله P1 جریان می یابد، رله فعال می شود و کنتاکت های K1.1 و K1.2 آن بسته می شود. از طریق کنتاکت های بسته K1.1 ولتاژ برق به شارژر و از طریق K1.2 جریان شارژ به باتری می رسد.

در نگاه اول به نظر می رسد که به کنتاکت های رله K1.2 نیازی نیست، اما اگر آنها وجود نداشته باشند، اگر باتری به اشتباه وصل شود، جریان از قطب مثبت باتری از طریق ترمینال منفی عبور می کند. از شارژر، سپس از طریق پل دیود و سپس مستقیماً به ترمینال منفی باتری و دیودها، پل حافظه از کار می افتد.

مدار ساده پیشنهادی برای شارژ باتری ها به راحتی برای شارژ باتری ها در ولتاژ 6 ولت یا 24 ولت سازگار است. کافی است رله P1 را با ولتاژ مناسب جایگزین کنید. برای شارژ باتری های 24 ولتی، باید ولتاژ خروجی از سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور T1 حداقل 36 ولت تامین شود.

در صورت تمایل، مدار یک شارژر ساده را می توان با دستگاهی برای نشان دادن جریان و ولتاژ شارژ تکمیل کرد و آن را مانند مدار یک شارژر اتوماتیک روشن کرد.

چگونه باطری یک ماشین را شارژ کنیم
حافظه خودساخته خودکار

قبل از شارژ، باتری خارج شده از ماشین باید از آلودگی تمیز شود و با محلول آبی نوشابه پاک شود تا بقایای اسید پاک شود. اگر روی سطح اسید وجود داشته باشد، محلول آبی سودا کف می کند.

اگر باتری دارای دوشاخه هایی برای پر کردن اسید است، باید تمام دوشاخه ها را باز کنید تا گازهای تشکیل شده در باتری در هنگام شارژ آزادانه خارج شوند. سطح الکترولیت را حتما بررسی کنید و اگر کمتر از حد نیاز بود، آب مقطر اضافه کنید.

در مرحله بعد، باید از کلید S1 روی شارژر استفاده کنید تا مقدار جریان شارژ را تنظیم کنید و باتری را با رعایت قطبیت (ترمینال مثبت باتری باید به قطب مثبت شارژر متصل شود) به پایانه های آن وصل کنید. اگر سوئیچ S3 در موقعیت پایین باشد، فلش دستگاه روی شارژر بلافاصله ولتاژی را که باتری تولید می کند نشان می دهد. باقی مانده است که سیم برق را در سوکت قرار دهید و فرآیند شارژ باتری آغاز می شود. ولت متر از قبل شروع به نشان دادن ولتاژ شارژ می کند.

عملکرد طولانی مدت ماشین منجر به این واقعیت می شود که دینام شارژ باتری را متوقف می کند. در نتیجه ماشین دیگر روشن نمی شود. برای احیای خودرو به شارژر نیاز دارید. علاوه بر این، باتری های سرب اسید به دما بسیار حساس هستند. بنابراین، اگر دمای خارج از پنجره زیر صفر باشد، ممکن است مشکلاتی در کار آنها ایجاد شود.

شارژر ماشین از نظر فنی پیچیده نیست. برای مونتاژ آن، نیازی به داشتن دانش بسیار تخصصی، پشتکار و نبوغ کافی ندارید. البته قطعات خاصی مورد نیاز خواهد بود، اما آنها را می توان به راحتی در بازار رادیو با قیمتی تقریباً بدون هزینه خریداری کرد.

انواع شارژر ماشین

علم ثابت نمی ماند. فناوری با سرعتی باورنکردنی در حال پیشرفت است، جای تعجب نیست که شارژرهای ترانسفورماتور به تدریج از بازار ناپدید می شوند و شارژرهای پالسی و خودکار جایگزین آنها می شوند.

شارژر پالس ماشین دارای اندازه های جمع و جور است. خود آسان برای استفاده، و بر خلاف نوع ترانسفورماتور، دستگاه های این کلاس شارژ کامل باتری را فراهم می کنند. فرآیند شارژ در دو مرحله انجام می شود: ابتدا در یک ولتاژ ثابت، سپس در یک جریان. طراحی از همان نوع طرح ها تشکیل شده است.

شارژر اتوماتیک ماشین از نظر سادگی در کار با هم متفاوت است. در واقع، این یک مرکز تشخیصی چند منظوره است که جمع آوری آن به تنهایی بسیار دشوار است.

پیشرفته‌ترین دستگاه‌های این کلاس در صورت اتصال نادرست قطب‌ها با یک سیگنال به شما اطلاع می‌دهند. علاوه بر این، منبع تغذیه حتی شروع نمی شود. نادیده گرفتن عملکردهای تشخیصی دستگاه غیرممکن است. توانایی اندازه گیری ظرفیت باتری و حتی میزان شارژ را دارد.

یک تایمر در مدارهای الکتریکی وجود دارد.بنابراین، یک شارژر اتوماتیک برای خودروها به شما امکان می دهد انواع مختلفی را شارژ کنید:

• کامل،
• سریع،
• مقوی.

به محض اتمام شارژ شارژر اتوماتیک خودرو، یک بوق به صدا در می آید و منبع تغذیه به طور خودکار قطع می شود.

سه راه برای ساخت شارژر ماشین DIY

نحوه شارژ از واحد کامپیوتر

کامپیوترهای قدیمی غیر معمول نیستند. کسی آنها را به دلیل حس نوستالژی رها می کند، در حالی که دیگران انتظار دارند در جایی از اجزای قابل سرویس استفاده کنند. اگر یک کامپیوتر رومیزی قدیمی در خانه ندارید، اشکالی ندارد. دست دوم منبع تغذیه را می توان با قیمت 200-300 روبل خریداری کرد.

منابع تغذیه از رایانه های رومیزی برای ایجاد هر شارژر ایده آل هستند. به عنوان یک کنترلر، تراشه TL494 یا KA7500 مشابه آن در اینجا استفاده می شود.

منبع تغذیه شارژر باید 150 وات یا بیشتر باشد. تمام سیم ها از منابع -5، -12، +5، +12 ولت لحیم شده اند. همین کار با مقاومت R1 انجام می شود. باید با یک مقاومت تنظیم جایگزین شود. در این مورد، مقدار دومی باید 27 اهم باشد.

عملکرد شارژر ماشین از منبع تغذیه بسیار ساده است. ولتاژ از باس با برچسب +12 V به خروجی بالا منتقل می شود. در عین حال، نتیجه گیری 14 و 15 به دلیل بی فایده بودن آنها به سادگی قطع می شود.

مهم! تنها نتیجه ای که باقی می ماند نتیجه شانزدهم است. مجاور سیم اصلی است. با این حال، باید خاموش شود.

یک رگولاتور پتانسیومتر R10 باید روی دیوار عقب منبع تغذیه نصب شود. همچنین لازم است دو سیم را رد کنید: یکی برای اتصال پایانه ها، دیگری برای شبکه. علاوه بر این، شما باید یک بلوک از مقاومت ها را آماده کنید. به شما امکان می دهد تنظیمات را انجام دهید.

برای ساخت بلوک فوق به دو مقاومت اندازه گیری جریان نیاز دارید. بهتر است از 5W8R2J استفاده کنید. توان 5 وات کافی است. مقاومت بلوک 0.1 اهم و توان کل 10 وات خواهد بود.

برای تنظیم، به یک مقاومت تنظیم نیاز دارید. به همان تخته متصل است. بخشی از آهنگ چاپ شده از ابتدا حذف شده است. این امر امکان ارتباط بین کیس و مدار اصلی را از بین می برد و همچنین ایمنی شارژر خودرو را تا حد زیادی افزایش می دهد.

قبل به عنوان نتایج لحیم کاری 1، 14-16، ابتدا باید قلع شوند.سیم های نازک رشته ای لحیم می شوند. شارژ کامل توسط ولتاژ مدار باز تعیین می شود. فاصله استاندارد 13.8-14.2 ولت است.

شارژ کامل توسط یک مقاومت متغیر تنظیم می شود. مهم است که پتانسیومتر R10 در همان زمان در موقعیت وسط قرار گیرد. برای اتصال خروجی به پایانه ها، گیره های مخصوصی در انتهای آن تعبیه شده است. بهتر است از نوع "تمساح" استفاده کنید.

لوله های عایق گیره ها باید در رنگ های مختلف ساخته شوند. به طور سنتی، قرمز یک مثبت است، آبی یک منفی است. اما شما می توانید هر رنگی را که دوست دارید انتخاب کنید. ضروری نیست.

مهم! اگر سیم ها را با هم مخلوط کنید، به دستگاه آسیب می رساند.

برای صرفه جویی در زمان و هزینه هنگام مونتاژ شارژر برای ماشین، می توانید ولت و آمپر متر را از طراحی حذف کنید. جریان اولیه را می توان با استفاده از پتانسیومتر R10 تنظیم کرد. مقدار توصیه شده 5.5 و 6.5 A.

شارژر از آداپتور

بهترین گزینه برای ساخت شارژر ماشین آداپتور 12 ولتی است. اما هنگام انتخاب ولتاژ، ابتدا باید پارامترهای باتری را در نظر بگیرید.

سیم آداپتور باید در انتها بریده شود و در معرض دید قرار گیرد. تقریباً 5-7 سانتی متر برای کار راحت کافی خواهد بود. سیم هایی با بارهای مخالف باید گذاشته شوند در فاصله 40 سانتی متری از یکدیگر. در انتهای هر کدام یک "تمساح" گذاشته می شود.

گیره ها به صورت سری به باتری متصل می شوند. به علاوه به مثبت، منهای به منفی. پس از آن، تنها کاری که باید انجام دهید این است که آداپتور را روشن کنید. این یکی از ساده ترین راه ها برای ایجاد یک شارژر ماشین با دستان خود است.

مهم! در طول فرآیند شارژ، باید مطمئن شوید که باتری بیش از حد گرم نمی شود. اگر این اتفاق بیفتد، فرآیند باید فوراً قطع شود تا از آسیب به باتری جلوگیری شود.

همه چیز مبتکرانه ساده است یا یک شارژر ماشین از یک لامپ و یک دیود

هر چیزی که برای ساخت این شارژر نیاز دارید را می توانید در خانه پیدا کنید. عنصر اصلی طراحی یک لامپ معمولی خواهد بود. در عین حال توان آن نباید بیش از 200 وات باشد.

مهم! هر چه قدرت بیشتر باشد، باتری سریعتر شارژ می شود.

هنگام شارژ باید کمی دقت کرد. باتری کم ظرفیت را با لامپ 200 وات شارژ نکنید. به احتمال زیاد این منجر به این واقعیت می شود که او فقط می جوشد. یک فرمول محاسبه ساده وجود دارد که به شما کمک می کند تا توان لامپ بهینه را برای باتری خود انتخاب کنید.

شما همچنین به یک دیود نیمه هادی نیاز دارید که الکتریسیته را فقط در یک جهت هدایت کند. می توان آن را از یک شارژر لپ تاپ معمولی ساخت. عنصر نهایی طراحی یک سیم با پایانه ها و دوشاخه خواهد بود.

رعایت قوانین ایمنی هنگام ایجاد شارژر برای خودرو بسیار مهم است. ابتدا، همیشه قبل از لمس یکی از عناصر با دست، مدار را از شبکه خاموش کنید. در مرحله دوم، تمام تماس ها باید به دقت عایق بندی شوند. هیچ سیمی نباید وجود داشته باشد.

هنگام مونتاژ مدار، تمام عناصر به صورت سری متصل می شوند: لامپ، دیود، باتری. دانستن قطبیت دیود برای اتصال صحیح همه چیز مهم است. برای ایمنی بیشتر، از دستکش لاستیکی استفاده کنید.

هنگام مونتاژ مدار، به دیود توجه ویژه ای داشته باشید. معمولاً یک فلش دارد که به مثبت نگاه می کند. از آنجایی که الکتریسیته را تنها در یک جهت عبور می دهد، این بسیار مهم است. برای بررسی قطبیت پایانه ها می توانید از تستر استفاده کنید.

اگر همه چیز به درستی تنظیم و وصل شود، نور در نیم کانال می سوزد. اگر نور وجود ندارد، اشتباه کرده اید یا باتری کاملاً خالی شده است.

فرآیند شارژ خود حدود 6-8 ساعت طول می کشد.پس از این مدت، شارژر خودرو باید از برق جدا شود تا باتری بیش از حد داغ نشود.

اگر نیاز فوری به شارژ مجدد باتری دارید، این روند می تواند تسریع شود. نکته اصلی این است که دیود به اندازه کافی قدرتمند است. شما همچنین به یک بخاری نیاز خواهید داشت. همه عناصر در یک زنجیره به هم متصل می شوند. راندمان این روش شارژ تنها 1 درصد است اما سرعت آن چندین برابر بیشتر است.

نتایج

ساده ترین شارژر برای ماشین را می توان با دستان خود در چند ساعت مونتاژ کرد. در عین حال مجموعه ای از مواد لازم را می توان در هر خانه ای یافت. دستگاه‌های پیچیده‌تر به زمان بیشتری برای ایجاد نیاز دارند، اما قابلیت اطمینان و سطح خوبی از امنیت دارند.

صاحبان خودرو اغلب با این مشکل مواجه می شوند تخلیه باتری. اگر این اتفاق دور از پمپ بنزین‌ها، نمایندگی‌های خودرو و پمپ بنزین‌ها افتاد، می‌توانید خودتان از قطعات موجود دستگاهی برای شارژ باتری بسازید. نحوه ساخت شارژر باتری ماشین را با دستان خود با حداقل دانش در مورد کار الکتریکی در نظر بگیرید.

چنین وسیله ای فقط در شرایط بحرانی بهترین استفاده را دارد. با این حال، اگر با مهندسی برق، برق و قوانین ایمنی آتش نشانی آشنا هستید، مهارت های اندازه گیری برق و کار نصب را دارید، ممکن است یک شارژر خانگی جایگزین واحد کارخانه شود.

علل و نشانه های تخلیه باتری

در طول کارکرد باتری، زمانی که موتور در حال کار است، باتری به طور مداوم از ژنراتور خودرو شارژ می شود. می توانید با اتصال مولتی متر به پایانه های باتری در حالی که موتور روشن است، فرآیند شارژ را بررسی کنید و ولتاژ شارژ باتری خودرو را اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ در پایانه ها بین 13.5 تا 14.5 ولت باشد، شارژ عادی در نظر گرفته می شود.

برای شارژ کامل باید حداقل 30 کیلومتر یا حدود نیم ساعت در ریتم ترافیک شهری با خودرو رانندگی کنید.

ولتاژ باتری با شارژ معمولی در هنگام پارک باید حداقل 12.5 ولت باشد. در صورتی که ولتاژ کمتر از 11.5 ولت باشد، ممکن است موتور خودرو در هنگام استارت روشن نشود. دلایل تخلیه باتری:

• باتری سایش قابل توجهی دارد ( بیش از 5 سال فعالیت);
• استفاده نادرست از باتری، منجر به سولفاته شدن صفحات می شود.
• پارک طولانی مدت وسیله نقلیه، به ویژه در فصل سرد؛
• ریتم شهری حرکت ماشین با توقف های مکرر زمانی که باتری زمان کافی برای شارژ ندارد.
• خاموش نشدن وسایل برقی ماشین در هنگام پارک کردن؛
• آسیب به سیم کشی برق و تجهیزات خودرو؛
• نشت برق

بسیاری از دارندگان خودرو در کیت ابزار سواری ابزاری برای اندازه گیری ولتاژ باتری ندارند ( ولت متر، مولتی متر، پروب، اسکنر). در این مورد، می توانید با علائم غیر مستقیم تخلیه باتری راهنمایی شوید:

• درخشش کم نور چراغ های داشبورد هنگام روشن شدن احتراق؛
• عدم چرخش استارت هنگام راه اندازی موتور؛
• کلیک های بلند در ناحیه استارت، چراغ های داشبورد هنگام راه اندازی خاموش می شوند.
• عدم واکنش کامل خودرو به احتراق.

در صورت ظاهر شدن این علائم، قبل از هر چیز، لازم است پایانه های باتری را بررسی کنید، در صورت لزوم آنها را تمیز و سفت کنید. در فصل سرد می توانید سعی کنید باتری را برای مدتی به یک اتاق گرم بیاورید و آن را گرم کنید.

می توانید سعی کنید یک ماشین را از ماشین دیگری "روشن" کنید. اگر این روش ها کمکی نکردند یا غیرممکن هستند، باید از شارژر استفاده کنید.

شارژر جهانی با دستان خودتان. ویدئو:

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

اکثر دستگاه ها باتری ها را با جریان ثابت یا پالسی شارژ می کنند. شارژ باتری ماشین چند آمپر طول می کشد؟ جریان شارژ برابر با یک دهم ظرفیت باتری انتخاب می شود. با ظرفیت 100 A * h، جریان شارژ باتری خودرو 10 آمپر خواهد بود. شارژ کامل باتری حدود 10 ساعت طول می کشد.

شارژ باتری خودرو با جریان های بالا می تواند منجر به فرآیند سولفاته شدن شود. برای جلوگیری از این امر، بهتر است باتری را با جریان های کم، اما برای مدت طولانی تری شارژ کنید.

دستگاه های پالس به طور قابل توجهی اثر سولفاته شدن را کاهش می دهند. برخی از شارژرهای پالس دارای حالت گوگرد زدایی هستند که به شما امکان می دهد عملکرد باتری را بازیابی کنید. این شامل یک تخلیه متوالی شارژ با جریان های پالسی طبق یک الگوریتم خاص است.

هنگام شارژ باتری، اجازه شارژ بیش از حد را ندهید. این می تواند منجر به جوش الکترولیت، سولفاته شدن صفحات شود. لازم است دستگاه دارای سیستم کنترل، اندازه گیری پارامترها و خاموش شدن اضطراری خود باشد.

از دهه 2000، انواع خاصی از باتری ها بر روی خودروها نصب شده است: AGM و ژل. شارژ این نوع باتری خودروها با حالت عادی متفاوت است.

به عنوان یک قاعده، سه مرحله است. تا یک سطح مشخص، شارژ با جریان زیادی همراه است. سپس جریان کاهش می یابد. شارژ نهایی با جریان های پالسی حتی کوچکتر اتفاق می افتد.

شارژ باتری ماشین در خانه

اغلب در تمرین رانندگی، موقعیتی پیش می آید که با پارک کردن ماشین در نزدیکی خانه در عصر، در صبح معلوم می شود که باتری تخلیه شده است. در چنین شرایطی وقتی آهن لحیم کاری در دسترس نیست، جزئیاتی وجود ندارد، اما باید شروع به کار کنید، چه کاری می توان انجام داد؟

معمولاً ظرفیت کمی روی باتری باقی می ماند ، فقط باید کمی "بالا" شود تا شارژ کافی برای روشن شدن موتور وجود داشته باشد. در این مورد، منبع تغذیه برخی از تجهیزات خانگی یا اداری، مانند لپ تاپ، می تواند کمک کند.

شارژ از منبع تغذیه لپ تاپ

ولتاژی که منبع تغذیه لپ تاپ تولید می کند معمولا 19 ولت است، جریان آن تا 10 آمپر است. این برای شارژ باتری کافی است. اما اتصال مستقیم منبع تغذیه به باتری غیرممکن است. لازم است یک مقاومت محدود کننده به صورت سری در مدار شارژ قرار دهید. از آنجایی که می تواند یک لامپ ماشین بگیرد، برای روشنایی داخلی بهتر است. می توان آن را در نزدیکترین پمپ بنزین خریداری کرد.

معمولا پین وسط کانکتور مثبت است. یک لامپ به آن متصل است. باتری + به خروجی دوم لامپ متصل است.

ترمینال منفی به ترمینال منفی منبع تغذیه متصل است. منبع تغذیه معمولا دارای برچسبی است که قطبیت کانکتور را نشان می دهد. چند ساعت شارژ با این روش برای روشن شدن موتور کافی است.

نمودار یک شارژر ساده برای باتری ماشین.

شارژ از شبکه خانگی

روش شارژ شدیدتر مستقیماً از پریز برق خانگی است. این تنها در شرایط بحرانی و با استفاده از حداکثر اقدامات ایمنی الکتریکی استفاده می شود. برای این کار به یک لامپ روشنایی نیاز دارید ( صرفه جویی در انرژی نیست).

به جای آن می توانید از اجاق گاز برقی استفاده کنید. همچنین باید یک دیود یکسو کننده خریداری کنید. چنین دیودی را می توان از یک لامپ کم مصرف معیوب "قرض گرفت". در این زمان، ولتاژ عرضه شده به آپارتمان، بهتر است برق را قطع کنید. این طرح در شکل نشان داده شده است.

جریان شارژ با قدرت لامپ 100 وات تقریباً 0.5 آمپر خواهد بود. در طول شب، باتری تنها چند آمپر ساعت شارژ می شود، اما ممکن است برای شروع کافی باشد. اگر سه لامپ را به صورت موازی وصل کنید، باتری سه برابر بیشتر شارژ می شود. اگر به جای لامپ یک اجاق برقی وصل کنید ( در کمترین توان، پس از آن زمان شارژ به طور قابل توجهی کاهش می یابد، اما این بسیار خطرناک است. علاوه بر این، یک دیود می تواند شکسته شود، سپس اتصال کوتاه باتری امکان پذیر است. روش های شارژ از 220 ولت خطرناک است.

شارژ باتری ماشین با دستان خود ویدئو:

شارژر باتری ماشین خانگی

قبل از اینکه شارژر باتری ماشین بسازید، باید تجربه خود را در کار برق، دانش مهندسی برق ارزیابی کنید، بر این اساس، اقدام به انتخاب مدار شارژر برای باتری ماشین کنید.

می توانید در گاراژ نگاه کنید، ممکن است دستگاه ها یا بلوک های قدیمی وجود داشته باشد. منبع تغذیه یک کامپیوتر قدیمی برای دستگاه مناسب است. تقریباً همه چیز دارد:

• سوکت 220 ولت;
• کلید برق؛
• نمودار سیم کشی؛
• فن خنک کننده؛
• سرنخ های اتصال

ولتاژ روی آن استاندارد است: +5 ولت، -12 ولت و +12 ولت. برای شارژ باتری بهتر است از سیم +12 ولت و 2 آمپر استفاده کنید. ولتاژ خروجی باید به سطح +14.5 - +15.0 ولت افزایش یابد. این کار را معمولاً می توان با تغییر مقدار مقاومت در مدار بازخورد ( حدود 1 کیلوهم).

مقاومت محدود را نمی توان تنظیم کرد، مدار الکترونیکی به طور مستقل جریان شارژ را در 2 آمپر تنظیم می کند. به راحتی می توان محاسبه کرد که شارژ کامل یک باتری 50 Ah حدود یک روز طول می کشد. ظاهر دستگاه.

شما می توانید ترانسفورماتور شبکه با ولتاژ سیم پیچ ثانویه 15 تا 30 ولت را از بازار فروش خریداری کنید. این ها در تلویزیون های قدیمی استفاده می شد.

دستگاه های ترانسفورماتور

ساده ترین نمودار یک دستگاه با ترانسفورماتور.

نقطه ضعف آن نیاز به محدود کردن جریان در مدار خروجی و تلفات زیاد توان و گرمایش مقاومت‌ها است. بنابراین برای تنظیم جریان از خازن ها استفاده می شود.

از نظر تئوری، با محاسبه مقدار خازن، نمی توانید از ترانسفورماتور قدرت استفاده کنید، همانطور که در نمودار نشان داده شده است.

هنگام خرید خازن، باید رتبه مناسب را با ولتاژ 400 ولت یا بیشتر انتخاب کنید.

در عمل، دستگاه هایی با مقررات فعلی استفاده بیشتری را دریافت کرده اند.

می توانید طرح هایی را برای شارژرهای خانگی ضربه ای برای باتری ماشین انتخاب کنید. آنها مدارهای پیچیده تری هستند، در حین نصب به مهارت های خاصی نیاز دارند. بنابراین، اگر مهارت خاصی ندارید، بهتر است یک بلوک کارخانه خریداری کنید.

شارژرهای پالس

شارژرهای پالس دارای چندین مزیت هستند:

اصل عملکرد دستگاه های پالس مبتنی بر تبدیل ولتاژ متناوب یک شبکه الکتریکی خانگی به ثابت با استفاده از مجموعه دیود VD8 است. سپس ولتاژ DC به پالس هایی با فرکانس و دامنه بالا تبدیل می شود. ترانسفورماتور پالس T1 دوباره سیگنال را به یک ولتاژ ثابت تبدیل می کند که باتری را شارژ می کند.

از آنجایی که تبدیل معکوس در فرکانس بالا انجام می شود، ابعاد ترانسفورماتور بسیار کوچکتر است. بازخورد لازم برای کنترل پارامترهای شارژ توسط Optocoupler U1 ارائه می شود.

با وجود پیچیدگی ظاهری دستگاه، با مونتاژ مناسب، واحد بدون تنظیم اضافی شروع به کار می کند. چنین دستگاهی جریان شارژ تا 10 آمپر را فراهم می کند.

هنگام شارژ باتری با استفاده از یک دستگاه خانگی، باید:

• دستگاه و باتری را روی یک سطح غیر رسانا قرار دهید.
• الزامات ایمنی الکتریکی را رعایت کنید از دستکش، تشک لاستیکی، ابزار عایق الکتریکی استفاده کنید);
• شارژر را برای مدت طولانی بدون کنترل روشن نگذارید، ولتاژ و دمای باتری و جریان شارژ را کنترل کنید.

اکنون بی معنی است که شارژر باتری ماشین را به تنهایی جمع آوری کنید: مجموعه عظیمی از دستگاه های آماده در فروشگاه ها وجود دارد ، قیمت آنها مناسب است. با این حال، فراموش نکنیم که انجام کاری مفید با دستان خود خوب است، به خصوص که یک شارژر ساده برای باتری ماشین را می توان از قطعات بداهه مونتاژ کرد و قیمت آن یک پنی خواهد بود.

تنها چیزی که باید فوراً در مورد آن هشدار داد این است که مدارهای بدون تنظیم دقیق جریان و ولتاژ خروجی که قطع جریان در پایان شارژ ندارند، فقط برای شارژ باتری های سرب اسیدی مناسب هستند. برای AGM و استفاده از چنین شارژرهایی به باتری آسیب می رساند!

چگونه یک دستگاه ترانسفورماتور ساده بسازیم

مدار این شارژر از ترانسفورماتور ابتدایی است، اما قابل کار است و از قطعات موجود مونتاژ می شود - شارژرهای کارخانه ای از ساده ترین نوع به همین ترتیب طراحی شده اند.

در هسته خود، این یکسوساز تمام موج است، از این رو الزامات ترانسفورماتور: از آنجایی که ولتاژ در خروجی چنین یکسو کننده ها برابر است با ولتاژ نامی AC ضرب در ریشه دو، سپس در 10 ولت در سیم پیچ ترانسفورماتور ما در خروجی شارژر 14.1 ولت دریافت می کند. هر پل دیودی با جریان مستقیم بیش از 5 آمپر گرفته می شود یا می توان آن را از چهار دیود جداگانه مونتاژ کرد و یک آمپر متر اندازه گیری با همان جریان مورد نیاز انتخاب می شود. نکته اصلی این است که آن را روی یک رادیاتور قرار دهید که در ساده ترین حالت یک صفحه آلومینیومی با مساحت حداقل 25 سانتی متر مربع است.

بدوی بودن چنین دستگاهی نه تنها منفی است: به دلیل این واقعیت که نه تنظیم و نه خاموش شدن خودکار دارد، می توان از آن برای "احیای" باتری های سولفاته استفاده کرد. اما ما نباید در مورد عدم حفاظت در برابر معکوس قطبی در این مدار فراموش کنیم.

مشکل اصلی این است که کجا می توان یک ترانسفورماتور با توان مناسب (حداقل 60 وات) و با ولتاژ معین پیدا کرد. در صورت پیدا شدن ترانسفورماتور رشته ای شوروی قابل استفاده است. با این حال، سیم پیچ های خروجی آن ولتاژ 6.3 ولت دارند، بنابراین باید دو تا را به صورت سری وصل کنید، یکی از آنها را باز کنید تا در مجموع 10 ولت در خروجی بگیرید. یک ترانسفورماتور ارزان قیمت TP207-3 مناسب است که در آن سیم پیچ های ثانویه به شرح زیر متصل می شوند:

در همان زمان، سیم پیچ بین پایانه های 7-8 را باز می کنیم.

شارژر الکترونیکی ساده

با این حال، با تکمیل مدار با تنظیم کننده ولتاژ خروجی الکترونیکی، می توانید بدون پیچیدن به عقب این کار را انجام دهید. علاوه بر این، چنین طرحی در کاربردهای گاراژ راحت تر خواهد بود، زیرا به شما امکان می دهد جریان شارژ را در هنگام افت ولتاژ تغذیه تنظیم کنید، همچنین در صورت لزوم برای باتری های ماشین با ظرفیت کم استفاده می شود.

نقش رگولاتور در اینجا توسط ترانزیستور کامپوزیت KT837-KT814 انجام می شود، مقاومت متغیر جریان خروجی دستگاه را تنظیم می کند. هنگام مونتاژ شارژ، دیود زنر 1N754A را می توان با D814A شوروی جایگزین کرد.

مدار شارژر تنظیم شده ساده برای تکرار است و به راحتی با نصب روی سطح بدون نیاز به اچ کردن PCB مونتاژ می شود. با این حال، به خاطر داشته باشید که ترانزیستورهای اثر میدانی بر روی رادیاتور قرار می گیرند که گرم شدن آن قابل توجه خواهد بود. استفاده از یک خنک کننده کامپیوتر قدیمی با اتصال فن آن به پریزهای شارژر راحت تر است. مقاومت R1 باید حداقل 5 وات قدرت داشته باشد، آسان تر است که آن را از نیکروم یا فکرال به تنهایی بچرخانید یا 10 مقاومت یک واتی 10 اهم را به صورت موازی وصل کنید. شما نمی توانید آن را قرار دهید، اما نباید فراموش کنیم که در صورت اتصال کوتاه از ترانزیستورها محافظت می کند.

هنگام انتخاب ترانسفورماتور، روی ولتاژ خروجی 12.6-16 ولت تمرکز کنید، یا یک ترانسفورماتور رشته ای را با اتصال دو سیم پیچ به صورت سری انتخاب کنید، یا یک مدل آماده با ولتاژ مورد نظر را انتخاب کنید.

ویدئو: ساده ترین شارژر باتری

تغییر شارژر از لپ تاپ

با این حال، اگر شارژر لپ تاپ غیر ضروری در دست دارید، می توانید بدون جستجوی ترانسفورماتور این کار را انجام دهید - با یک تغییر ساده، منبع تغذیه سوئیچینگ جمع و جور و سبک وزن را دریافت خواهیم کرد که می تواند باتری های ماشین را شارژ کند. از آنجایی که باید ولتاژی در خروجی 14.1-14.3 ولت دریافت کنیم، هیچ منبع تغذیه آماده ای کار نمی کند، اما تبدیل ساده است.
بیایید به بخشی از یک طرح معمولی نگاه کنیم که طبق آن دستگاه هایی از این نوع مونتاژ می شوند:

در آنها، حفظ ولتاژ تثبیت شده توسط یک مدار از یک ریزمدار TL431 انجام می شود که یک اپتوکوپلر را کنترل می کند (در نمودار نشان داده نشده است): به محض اینکه ولتاژ خروجی از مقدار تعیین شده توسط مقاومت های R13 و R12 تجاوز کرد، ریز مدار روشن می شود. LED optocoupler، به کنترل کننده PWM مبدل سیگنالی را برای کاهش چرخه وظیفه عرضه شده به ترانسفورماتور پالس اطلاع می دهد. دشوار؟ در واقع، همه چیز به راحتی با دستان خود درست می شود.

پس از باز کردن شارژر، نزدیک به کانکتور خروجی TL431 و دو مقاومت متصل به پایه Ref می یابیم. تنظیم بازوی بالایی تقسیم کننده راحت تر است (در نمودار - مقاومت R13): با کاهش مقاومت، ولتاژ را در خروجی شارژر کاهش می دهیم و آن را افزایش می دهیم - آن را بالا می بریم. اگر شارژر 12 ولتی داریم، به مقاومتی با مقاومت زیاد نیاز داریم، اگر شارژر 19 ولت باشد، به یک مقاومت کوچکتر نیاز داریم.

ویدئو: شارژ باتری ماشین. محافظت در برابر اتصال کوتاه و معکوس شدن قطبیت. DIY

ما مقاومت را لحیم می کنیم و به جای آن یک صاف کننده نصب می کنیم که توسط مولتی متر برای همان مقاومت از قبل پیکربندی شده است. سپس با اتصال یک بار (لامپ از چراغ جلو) به خروجی شارژر، آن را روشن کرده و به آرامی موتور صاف کننده را می چرخانیم و همزمان ولتاژ را کنترل می کنیم. به محض دریافت ولتاژ در محدوده 14.1-14.3 ولت، حافظه را از شبکه خاموش می کنیم، موتور مقاومت پیرایش را با لاک (حداقل برای ناخن) تعمیر می کنیم و کیس را دوباره جمع می کنیم. بیش از زمانی که برای خواندن این مقاله صرف کرده اید، زمان نمی برد.

همچنین طرح‌های تثبیت پیچیده‌تری وجود دارد، و آنها را می‌توان در بلوک‌های چینی یافت. به عنوان مثال، در اینجا اپتوکوپلر توسط تراشه TEA1761 کنترل می شود:

با این حال، اصل تنظیم یکسان است: مقاومت مقاومت لحیم شده بین خروجی مثبت منبع تغذیه و پایه ششم ریز مدار تغییر می کند. در نمودار فوق از دو مقاومت موازی برای این کار استفاده شده است (به این ترتیب مقاومتی خارج از سری استاندارد به دست می آید). همچنین باید به جای آن ها یک صاف کننده لحیم کاری کنیم و خروجی را روی ولتاژ دلخواه تنظیم کنیم. در اینجا نمونه ای از یکی از این تابلوها آورده شده است:

با شماره گیری می توانید متوجه شوید که ما به یک مقاومت R32 روی این برد علاقه مندیم (که دایره ای قرمز دارد) - باید آن را لحیم کاری کنیم.

توصیه های مشابهی اغلب در اینترنت در مورد نحوه ساخت شارژر خانگی از منبع تغذیه رایانه یافت می شود. اما به خاطر داشته باشید که همه آنها اساساً تجدید چاپ مقالات قدیمی از ابتدای دهه 2000 هستند و چنین توصیه هایی برای منابع تغذیه کم و بیش مدرن قابل اجرا نیستند. دیگر نمی توان به سادگی ولتاژ 12 ولت را به مقدار مورد نظر در آنها افزایش داد، زیرا سایر ولتاژهای خروجی نیز کنترل می شوند و به ناچار با این تنظیم "از بین خواهند رفت" و حفاظت منبع تغذیه کار خواهد کرد. می توانید از شارژرهای لپ تاپ استفاده کنید که یک ولتاژ خروجی واحد تولید می کنند، آنها برای دوباره کاری بسیار راحت تر هستند.

ترانسفورماتور - ولتاژ منبع تغذیه 220 ولت را به 12 ولت تبدیل می کند که برای ما ضروری است یا در برخی از دستگاه ها تا 14.4 ولت (این دومی مربوط به ولتاژ تغذیه شبکه الکتریکی خودرو در هنگام کار ژنراتور است)

پل دیودی چهار دیود به هم پیوسته است که برق متناوب را به برق مستقیم تبدیل می کند.

واحد کنترل شارژ -یکی از مهمترین عناصری که جریان شارژ را کنترل می کند. به شما امکان می دهد باتری را به طور کامل شارژ کنید و در عین حال آن را بیش از حد شارژ نکنید (اجازه نمی دهد الکترولیت داخل باتری بجوشد)

تنظیم کننده ها، کانکتورها، نشانگرها و سایر کنترل ها.

سیم ها و پایانه هابرای اتصال به باتری

بنابراین یکی از ارزان ترین نمونه های شارژر را در نظر بگیرید - ارزش بازار حدود 40 دلار است.

مشخصات شارژر:

باتری ها را از 10 تا 75 آمپر ساعت شارژ می کند.
امکان شارژ باتری های 6 ولت یا 12 ولت برای ماشین، موتور سیکلت، اسکوتر، موتور سیکلت و ... وجود دارد.
(در پنل جلویی، ما می توانیم به صورت بصری یک سوئیچ مخصوص بین ولتاژهای 6 یا 12 ولت باتری پیدا کنیم).
جریان وارد شده به باتری در پایان شارژ به طور خودکار کاهش می یابد.
(در پنل جلویی نیز می‌توانیم یک آمپرمتر برای نشان دادن جریان شارژ ببینیم)

با بررسی شارژر از داخل، می توانیم چنین عناصر اساسی را پیدا کنیم
- تبدیل کننده
- پل دیودی
- فیوز
- کلید ولتاژ خروجی
- سیم به پایانه های متصل به باتری.

در نسخه ما، واحد کنترل شارژ وجود ندارد.

اصولاً این طرح نیز حق حیات دارد و به شرح زیر عمل می کند.

نحوه عملکرد شارژر:

ترانسفورماتور برای جریان شارژ مشخصی طراحی شده است - بیش از 7.5 آمپر نباشد.
هنگام اتصال یک باتری تخلیه شده با حداکثر ظرفیت مجاز 75 آمپر، ترانسفورماتور حداکثر جریان مجاز 7.5 آمپر را ارائه می دهد که 1/10 ظرفیت باتری است.

با شارژ شدن باتری، ولتاژ در پایانه های آن افزایش می یابد و جریان شارژ کاهش می یابد (به همین دلیل است که با توجه به قوانین فیزیک، جریانی که در پایان شارژ به باتری وارد می شود کاهش می یابد).

متأسفانه، بعید است چنین شارژر زمانی فرآیند شارژ را به پایان برساند و اگر باتری شما معیوب باشد و ظرفیت لازم را به دست نیاورد، جریان شارژ کاهش نخواهد یافت.

در دنیای مدرن، افراد بیشتری به سمت خرید باتری بدون نیاز به نگهداری گرایش دارند. اگر اتفاقی برایش افتاد و شارژ نشد باید تعویض شود.

شارژر بدون واحد کنترل به هیچ وجه به شما کمک نمی کند خواص باتری را بازیابی کنید ، اما باز هم در زمان ما به ندرت کسی این کار را انجام می دهد. دستگاه های پیچیده تر قادر به ایجاد حالت شارژ پالسی هستند، زمانی که هر پالس شارژ با یک پالس شارژ دنبال می شود. این به شما امکان می دهد تا ویژگی های باتری را تجدید کنید.

اغلب، شارژرهای پیشرفته تر عملکرد تخلیه نیز دارند، زیرا باتری باید همیشه در حالت شارژ و تخلیه کامل باشد - این به شما امکان می دهد ظرفیت آن را ذخیره کنید.

اگر از باتری های بدون مراقبت استفاده می کنید و فقط باید فوراً باتری را پس از مدت طولانی عدم فعالیت ماشین یا پس از یک شب سرد شارژ کنید - می توانید چنین شارژری را خودتان بسازید.

1. ترانسفورماتور.
اولین چیزی که نیاز دارید یک ترانسفورماتور 12 ولت به 14 ولت با سیم پیچ ثانویه ضخیم است که می تواند 1/10 ظرفیت باتری شما را تامین کند.

از ترانسفورماتور برای ماشین حساب یا پخش کننده استفاده نکنید، آنها بسیار کم مصرف هستند. ممکن است بتوانید ترانسفورماتور قدرتمندتری پیدا کنید، مثلاً از یک تلویزیون قدیمی (مانند TS-180-2). اگر ترانسفورماتور شما ولتاژ مورد نظر را تولید نمی کند، می توانید ثانویه مورد نظر را خودتان بپیچید - با یک سیم مسی ضخیم، چندین دور بچرخانید تا به ولتاژ مورد نظر برسد.

هنگامی که با یک ترانسفورماتور کار می کنید به یاد داشته باشید که به شبکه 220 ولت متصل است - بسیار مراقب باشید (این تهدید کننده زندگی است)!

اگر موفق به پیدا کردن یا ساختن چنین ترانسفورماتوری شدید، باید یک پل دیودی بخرید.

2. پل دیودی

پل دیودی کارخانه ای برای جریان شارژر بالا طراحی شده است

این یک محصول نسبتاً رایج است - تنها چیزی که باید بدانید جریانی است که باید برای آن رتبه بندی شود. در مورد ما هنوز 7.5 آمپر است.
اگر پل دیودی پیدا نشد، می توانید 4 دیود را طبق یک نشانگر پیدا کنید و پل دیود را از روی آنها جمع کنید.

بعد، در خروجی پل دیودی، باید فیوز ماشین را روی همان جریان محاسبه شده 7.5 آمپر قرار دهید. اگر به طور تصادفی پایانه ها را کوتاه کنید یا آنها را روی باتری مخلوط کنید، فیوز را می سوزانید نه ترانسفورماتور.

3. آمپرمتر
برای تکمیل تصویر، می‌توانید یک آمپرمتر را به‌صورت سری با فیوز نصب کنید تا میزان جریان از شارژر خود را پیگیری کنید. در عین حال، شما قادر خواهید بود وضعیت باتری را در لحظه درک کنید.

4. سیم ها و پایانه ها.
سیم‌ها و پایانه‌هایی که می‌توانند به باتری متصل شوند، در زیر آمده است. در اینجا شما آزادی عمل کامل دارید. بهتر است سیم های مسی را با ضخامت حداقل 1 میلی متر بگیرید. ترمینال ها را می توان مانند خودروهای معمولی یا کروکودیل مانند نسخه کارخانه گرفت.

همچنین قرار دادن فیوز در جلوی ترانسفورماتور، مثلاً 220 ولت 0.5 آمپر، ارزش دارد که از نظر جریان ورودی و خروجی، ترانسفورماتور شما را دو برابر در دو طرف ایمن کند.

بنابراین، دستگاهی دریافت خواهید کرد که در چندین پارامتر کوچک، حتی بهتر و قابل اعتمادتر از همتای کارخانه خواهد بود.

اگر می خواهید دستگاه را حتی کاربردی تر کنید، می توانید در اینترنت برای واحدهای کنترل شارژ جستجو کنید.
مزایای اصلی واحد کنترل شارژ باتری:
- جریان شارژ را تنظیم می کند - تا زمانی که باتری کاملاً شارژ شود، آن را به حداقل مقادیر کاهش می دهد
- هنگامی که باتری به طور کامل شارژ شد، واحد شارژ را خاموش می کند
- باتری را به طور کامل برای یک چرخه شارژ تمیز کامل تخلیه می کند
- باتری را با جریان های پالسی، شارژ و دشارژ متناوب برای بازیابی ظرفیت شارژ می کند.

در دنیای شلوغ امروزی باتری‌های بدون نیاز به تعمیر و نگهداری با طول عمر پنج سال، بعید است که در کار تعمیر باتری‌ها باشید.

در هر صورت، در تلاش خود موفق باشید!