نحوه خم کردن وصله روی ماشین فلزی استفاده از فایبرگلاس در بدنه

19.10.2019

گاهی اوقات، قبل از رنگ آمیزی ماشین، پس از برداشتن یک "اشکال" دیگر، ناگهان سوراخی در زیر آن پیدا می کنیم که در طی فرآیند خوردگی ایجاد شده است. در چنین حالتی چه باید کرد؟ با دستگاه جوش به تعظیم تعمیرکار بدوید یا خودتان حتی بدون جوشکار این مشکل را حل کنید؟

البته همه چیز به وضعیت کلی خودرو بستگی دارد، اگر این فقط یک سوراخ محلی باشد و یک قسمت بدنه کاملاً پوسیده نباشد، سپس اقدام به از بین بردن آن خواهیم کرد.

برای شروع، محل خورنده باید از زنگ زدگی تمیز شود. برای این کار از برس های مختلف روی مته و یا از نازل مخصوص وینیل روی مته استفاده می کنیم.

در مرحله بعد به از بین بردن سوراخ های ایجاد شده در نتیجه زنگ زدگی می پردازیم. در موارد دشوار، سوراخ ها و دهانه های یک منطقه بزرگ، همانطور که در بالا ذکر شد، مطمئناً لازم است به کمک جوشکاری و بدنساز مراجعه کنید.

با این حال، موارد ساده تر را در نظر خواهیم گرفت، جایی که اندازه سوراخ (سوراخ) از اندازه یک جعبه کبریت تجاوز نمی کند. دو راه برای از بین بردن آنها وجود دارد.

پر کردن سوراخ با بتونه فایبرگلاس روش ما نیست.

برخی از تعمیرکاران خودرو، یا به دلیل بی تجربگی، یا به سادگی نمی خواهند به کار با کیفیت بالا برسند، سعی می کنند سوراخ خورنده را با بتونه فیبر شیشه ای ببندند. البته این یک روش بسیار ساده است، اما یک اشکال بزرگ دارد.

اجازه دهید توضیح دهم، از آنجایی که بتونه ذاتاً رطوبت سنجی است، یعنی. آب را رد می کند، سپس روی یک ماشین تازه رنگ شده، در چند روز یا بعد از اولین بارندگی، یک حباب زشت پر از آب روی یک پوشش جدید در محل سوراخ قبلی بیرون می آید. اگر آن را با سوزن سوراخ کنید به راحتی قابل بررسی است. این گزینه، جوجه ها می خندند و ما به این روش برای ترمیم سوراخ های خورنده نیازی نداریم. از همین رو...

ما پچ را لحیم می کنیم - و این روش ما است!

اصل این روش بسیار ساده است - یک پچ. یک تکه فلز را برش می دهیم (به عنوان یک "اهدا کننده" می توانید مثلاً از قوطی های مواد شیمیایی ماشین استفاده کنید) وصله ای که سوراخ بدنه را به اندازه آن می پوشاند و آن را با یک آهن لحیم کاری قوی با استفاده از اسید لحیم می کنیم. مبدل زنگ (اسید اورتوفسفریک) به صورت شار و البته لحیم قلع.

تمام مراحل در تصویر زیر نشان داده شده است.

1 لبه های وصله باید قبل از لحیم کاری تحت تابش قرار گیرند. (تمامی نواحی تحت درمان با مبدل زنگ پس از لحیم کاری باید طبق دستورالعمل های روی برچسب مبدل زنگ شسته شوند).

2 همچنین سطح (لبه های سوراخ) را که پچ به آن لحیم می شود سرو می کنیم. پس از لحیم کاری وصله (و باید با درز پیوسته و بدون فضاهای خالی لحیم شود)، باید اندازه گیری کنید که آیا با حباب از سطح بیرون زده است یا خیر. (به برجستگی نیاز نداریم!). می توانید این کار را با یک خط کش فلزی انجام دهید. اگر بیرون زد، با یک چکش سبک و ضربات سبک دنبال می شود تا پچ را غرق کند (شکل را ببینید).

شیب کوچک حاصل با بتونه تراز می شود.

یاد آوردن! ضخامت لایه بتونه نباید از 2-3 میلی متر تجاوز کند، در غیر این صورت ممکن است در آینده ترک بخورد.

اکنون که همه سوراخ ها لحیم شده اند و تمام زنگ زدگی به فلز تمیز شده است، سطح را برای بتونه کاری آماده می کنیم.

برای انجام این کار، شما نیاز به کاغذ سنباده با اندازه ساینده 120 دارید (سازندگان Mirka، 3M یا مشابه).

اندازه مکان هایی که باید مات شوند را با چشم تعیین می کنیم. آنها باید کمی بیشتر از اندازه منطقه بتونه باشند. و با حرکات دایره ای سبک خطر چسب را اعمال می کنیم. این مورد نیاز است تا بتونه چیزی برای نگه داشتن روی سطح داشته باشد.

پس از آماده شدن همه جاها برای بتونه کاری، یک پارچه سفید اسپریت برداشته و تمام سطوح سمباده شده را از گرد و غبار اضافی، کثیفی و سطح نیز چربی زدایی می کنیم.

و اکنون می توانیم به عملیات مسئول یعنی پرایمینگ اولیه برویم. سطح فلزی تمیز شده به راحتی زنگ می زند، بنابراین توصیه نمی شود که سطح را بیش از یک ساعت بدون پوشش محافظ رها کنید - باید یک پرایمر اعمال شود. برای این کار به دو نوع خاک نیاز دارید.

بتونه کاری با خاک اسیدی

اولین لایه پرایمر فسفات است که اسیدی نیز می باشد. به عنوان یک قاعده، این یک آغازگر دو جزئی است که در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی رقیق شده است، زیرا با آهن در تعامل است تا مولکول های آب را از سطح حذف کند. همچنین می توانید از پرایمر اسیدی در قوطی های آئروسل استفاده کنید.

پرایمر فسفات در یک یا دو لایه نازک، مستقیماً روی فلز لخت اعمال می شود. به سرعت خشک می شود، بسیار مایع است، بنابراین می تواند لکه ایجاد کند، اما در این مورد اشکالی ندارد، می توان از لک غافل شد. در عرض 10-15 دقیقه. (زمان در دمای نزدیک به +20 نشان داده شده است، در دماهای دیگر یک تنظیم تقریبی انجام دهید) می توانید پرایمر اکریلیک را شروع کنید.

پرایمر با پرایمر اکریلیک

باید در 2-3 لایه با خشک شدن متوسط به مدت 5-10 دقیقه استفاده شود، می توانید از پرایمر قوطی های آئروسل استفاده کنید، به خصوص اگر کمپرسور ندارید. سپس همه اینها حدود سه ساعت خشک می شوند (هنگام استفاده از گرمایش مادون قرمز اجباری، زمان خشک شدن را می توان به 20-30 دقیقه کاهش داد).

من از تجربه شخصی می خواهم توجه داشته باشم که چنین وصله هایی مدت زیادی طول می کشد. این را می گویم، دو سال حد نیست!

تعمیر مبارک!

sam-automaster.com

تعمیر خوردگی بدون جوشکاری

بدنه هر خودرو گران ترین قسمت آن است، بنابراین نیاز به مراقبت و تعمیرات آرایشی دائمی دارد. از طریق خوردگی مشکل بسیاری از ماشین های مدرن است. آیا راه هایی برای جلوگیری از خرید یک قاب ماشین جدید و چگونگی رفع سوراخ بدون جوش وجود دارد - این دو سوال مبرم بسیاری از صاحبان خودرو است.

هزینه کار در خدمات خودرو قابل توجه است، بنابراین بسیاری از افراد ترجیح می دهند خودروهای خود را به تنهایی تعمیر کنند.

ابزار و مواد مورد نیاز برای کار

تعمیر خوردگی بدون جوش ارزان ترین و ساده ترین راه برای رفع مشکل است. برای این کار باید مجموعه زیر را خریداری کنید:

مش آلومینیوم با اندازه حدود 25 * 18 سانتی متر;
نوار چسب (ترجیحا فلزی)؛
بتونه فایبرگلاس؛
کاغذ سنباده با درجه شن 80 یا 120؛
دستگاه هوا برای تسطیح سطوح؛
بتونه جهانی؛
آغازگر؛
رنگ (برای مطابقت با بدن)؛
ابزار برای پرداخت رنگ.

مراحل کار

تمام کارهای مربوط به از بین بردن سریع سوراخ در بدن بدون جوشکاری در مراحل انجام می شود:

تمیز کردن ناحیه آسیب دیده از زنگ زدگی و رنگ؛
تثبیت با چسب روی جای خالی بدنه توری آلومینیومی (باید فضایی بین نوارهای چسب وجود داشته باشد تا مش با بتونه پر شود).

هنگام تثبیت مش، لازم است حداکثر تلاش را برای ثابت کردن آن با گلگیر ماشین انجام دهید.

فضای بین نوار چسب متصل شده روی شبکه با بتونه فایبرگلاس پر شده است. در این مورد، لازم است که مواد را با دقت به ساختار شبکه سلولی مالش دهید تا یک لایه به اندازه کافی ضخیم تشکیل شود.
پس از خشک شدن بتونه، نوار چسب برداشته می شود.
استفاده مجدد از بتونه برای پر کردن سوراخ در بدنه؛
سوراخ در بدنه هم از بیرون و هم در داخل بتونه می شود. شما باید یک پچ محکم و مرتب دریافت کنید.
سطح خشک شده هنگام ضربه زدن باید صدایی کسل کننده ایجاد کند.
تراز کردن وصله با کاغذ سنباده درشت، شن 80 یا 120. در این مورد، می توان از تجهیزات ویژه ای استفاده کرد، به عنوان مثال، یک دستگاه هوا برای به دست آوردن سطح یکنواخت تر از وصله تشکیل شده.
استفاده از ترکیب بتونه جهانی و دوباره - سنباده.
تمیز کردن محل کار از خاک و گرد و غبار، چسباندن آن در اطراف محیط با نوار چسب.
ابتدا پرایمر بزنید، سپس رنگ کنید.
مرحله بعدی این است که ناحیه تعمیر شده را با لاک بپوشانید.
آکورد پایانی صیقل دادن ناحیه تعمیر شده است.

اگر دقت کنید، تعمیر خوردگی بدون جوش روی بدنه قابل توجه خواهد بود. با این حال، این روش برای حل مشکل نیاز به هزینه کمی دارد، حتی یک صاحب خودرو بی تجربه می تواند با این کار کنار بیاید. بتونه سوراخ فقط با آسیب جزئی به بدن قابل استفاده است.

اگر خوردگی بدنه با توری و بتونه برطرف شود، مدت زمان وصله از یک تا دو سال است.

این روش فقط در موارد اضطراری استفاده می شود: بازرسی فوری یا آماده سازی خودرو برای فروش. اگر خودرو گران است و مالک قصد تعویض آن را ندارد، بهتر است کار را به متخصصان خدمات خودرو بسپارید. و یک جزئیات مهم دیگر - اگر خوردگی بیشتر بدنه خودرو را تحت تأثیر قرار داده است، قسمت گران قیمت باید با قطعه جدید جایگزین شود.

نحوه پرداخت دو برابر کمتر برای بنزین

قیمت بنزین هر روز در حال افزایش است و اشتهای خودرو فقط در حال افزایش است.
شما خوشحال می شوید که هزینه ها را کاهش دهید، اما آیا در زمان ما بدون ماشین امکان پذیر است!؟

اما یک راه کاملا ساده برای کاهش مصرف سوخت وجود دارد! باور نمی کنی؟ یک مکانیک خودرو با 15 سال تجربه نیز تا زمانی که آن را امتحان نکرد، باور نکرد. و اکنون او سالانه 35000 روبل در بنزین پس انداز می کند! اطلاعات بیشتر در مورد این در لینک.

KuzovSpec.ru

چگونه سوراخ های بدنه خودرو را خودتان تعمیر کنید

یکی از مشکل سازترین و گران ترین گزینه ها برای ارائه یک خودرو، تعمیر سوراخ های بدنه آن است. این آسیب را می توان در ایستگاه خدمات تعمیر کرد یا سعی کنید خودتان از شر آن خلاص شوید. روش اول به هزینه های قابل توجهی نیاز دارد، اما روش دوم ارزان تر خواهد بود، اما زمان زیادی را صرف می کند. علاوه بر این، همه نمی توانند به درستی سوراخ ها را تعمیر کنند.

مراحل ترمیم سوراخ های بدن

کار برای از بین بردن سوراخ های بدن نیاز به آماده سازی دقیق ناحیه تحت درمان دارد. اطراف سوراخ به دقت با کاغذ سنباده درشت تمیز می شود، در حالی که شعاع آن باید حداقل 3 سانتی متر بزرگتر از اندازه خود سوراخ باشد. آنها نه تنها لایه بالایی رنگ و لاک، بلکه پرایمر را نیز حذف می کنند. در نتیجه، فلز باید در ناحیه تمیز شده قابل مشاهده باشد که با یک ترکیب ضد خوردگی درمان می شود.

بعد، پچ را لحیم کنید. از هر قطعه فلزی با اندازه مناسب می توان برای آن استفاده کرد. توجه به این نکته مهم است که چنین تعمیراتی از پشت بدنه انجام می شود، به طوری که نقض یکپارچگی آن کمترین محسوس است. قبل از لحیم کاری، وصله، و همچنین خود محل آسیب، با استفاده از اسید فسفریک به عنوان یک شار قلع‌بندی می‌شود. استفاده از آن به ویژه در این مورد مناسب است، زیرا اولاً احتمال خوردگی در محل لحیم کاری را از بین می برد و ثانیاً به شما امکان می دهد مطمئن ترین و نامحسوس ترین درز را ایجاد کنید.

لحیم کاری وصله به طور مداوم انجام می شود و هیچ شکاف شلی باقی نمی ماند. پس از خنک شدن ناحیه تحت درمان، باید بررسی کنید که آیا پچ ما حباب روی سطح ماشین است یا خیر. با این وجود، اگر معلوم شد که ناهموار است، صاف کردن با یک چکش کوچک انجام می شود و از آسیب به رنگ جلوگیری می شود.

علاوه بر این، تعمیر شامل بتونه کردن ناحیه با یک وصله به منظور پنهان کردن آن تا حد امکان است. ابتدا باید محل تعمیر شده را سمباده بزنید، سپس آن را چربی زدایی کرده و خشک کنید. نکته مهم: بتونه باید در یک لایه نسبتاً نازک اعمال شود، زیرا با ضخامت بیش از 3 میلی متر، مواد به خوبی به فلز نمی چسبند. پرایمینگ خود در دو مرحله انجام می شود: استفاده از پرایمر اسیدی و اکریلیک. برای اینکه با تهیه یک ترکیب دو جزئی برای مرحله اول خسته نشوید، می توانید از یک پرایمر فسفات بسته بندی شده در قوطی ها استفاده کنید. پرایمر اکریلیک نیز به صورت آئروسل فروخته می شود که در صورت عدم وجود کمپرسور و آسیب جزئی بسیار راحت خواهد بود.

گزینه های جایگزین برای ترمیم سوراخ های بدن

برای ترمیم سوراخ با اندازه کوچک می توانید سوراخ را با بتونه با مخلوط کردن آن با فایبرگلاس ببندید. این روش بسیار سریعتر و ساده تر از روش قبلی است، اما مدت زیادی نیز دوام نخواهد آورد - تحت تأثیر بارش، سوراخ شروع به متورم شدن می کند و بیش از حد قابل توجه می شود. با این حال، این گزینه ممکن است مفید باشد اگر در حال آماده سازی یک ماشین برای فروش هستید.

اگر هیچ تمایل یا فرصتی برای تعمیر سوراخ وجود ندارد، اما نمی خواهید با آن رانندگی کنید، از برچسب برای اتومبیل استفاده کنید. این کار اغلب با ماشین های شرکتی یا کاری انجام می شود. این نوع تعمیر مشروط است، اما ظاهر در بالا باقی می ماند.

اگر ماشین شما آسیب جدی به اندازه قوطی کبریت دارد، بهتر است آن را با جوش درست کنید. یک متخصص در یک ایستگاه خدمات خوب می تواند آنها را به طرز ماهرانه ای انجام دهد. در غیر این صورت، اگر تجربه مناسب و تجهیزات لازم را دارید، می توانید کار جوشکاری را خودتان انجام دهید.

PokraskaMashin.ru

ترمیم آسیب های بدنه بدون جوشکاری

بازگرداندن یکپارچگی و ظاهر یک وسیله نقلیه با استفاده از جوش اغلب از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و گاهی اوقات غیر ممکن یا غیر قابل اعتماد است. سپس روش های ترمیم بدنه را بدون جوشکاری اعمال کنید. توصیه نمی شود که عناصر باربر را به این روش بازیابی کنید، به خصوص به تنهایی.

روش های تعمیر غیر جوشکاری

تقریباً تمام کارهای بدن بدون استفاده از جوشکاری به عنوان غیرحرفه ای طبقه بندی می شوند. آنها نتیجه هیچ پیشرفتی در این زمینه نیستند، آنها مبتنی بر استفاده از خواص مواد و مواد خاص هستند، آنها دارای فناوری مشخصی نیستند که توسط نهادها، سازمان ها، استانداردها و دولت مربوطه آزمایش و تنظیم شده باشد. استانداردها این ثمره خرد عامیانه و نبوغ صنعتگران داخلی است که با شرایط خاص زندگی ما آغاز شده است. به عنوان مثال، در اروپا هرگز به ذهن کسی نمی رسد که سعی کند یک قسمت بدنه آسیب دیده یا یک ماشین شکسته را تعمیر کند - آنها به سادگی با موارد جدید جایگزین می شوند. این روش ها، اول از همه، بر روی از بین بردن آسیب های وارده به سطوح جلو و پایین خودرو متمرکز هستند.

الزامات عمومی، قوانین به شرح زیر است. در صورت لزوم، ناحیه آسیب دیده را با استفاده از آسیاب برش داده یا گسترش دهید. منطقه تعمیر شده از رنگ، زنگ زدگی، خاک تمیز می شود. درمان شده با ضد خوردگی یا روی، چربی زدایی شده است. پس از آب بندی سوراخ در محل تعمیر، سطحی با پیکربندی مورد نظر تشکیل می شود و در صورت لزوم از بتونه خودکار رنگ استفاده می شود. سپس بدن را برای نقاشی آماده کنید.

بتونه زدن

از بتونه با فایبرگلاس استفاده کنید. از انواع زیر است:

با الیاف شیشه ای کوچک؛
با میانگین;
با بزرگترها

برای آب بندی از طریق آسیب، از ترکیبی با الیاف بزرگ استفاده می شود. این روش برای سوراخ های کوچک یا زمانی که آسیب قابل توجهی در منطقه "جیب های" سازنده قرار دارد که از توده های بزرگ بتونه در برابر ریزش محافظت می کند (به عنوان مثال، قسمت جلوی کاپوت بالای مشبک رادیاتور) مناسب است. برای تعمیر ترکیب در حین کار، می توانید از آسترهایی استفاده کنید که در سمت عقب آسیب نصب شده اند. بتونه زدن غیر قابل اطمینان ترین راه است. آنها عمدتا به عنوان آخرین راه حل برای تعمیرات فوری و زمانی که هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد استفاده می شود.

قبل از شروع کار، فلز تمیز شده بدنه آستر می شود. هنگام مخلوط کردن بتونه با هاردنر، باید از ایجاد حباب اجتناب شود. این ترکیب ابتدا در داخل آغشته می شود و سپس روی آن قرار می گیرد. هنگامی که آسیب قابل توجه باشد، کار در چند مرحله انجام می شود. بگذارید یک لایه خشک شود سپس لایه بعدی را بمالید. خشک شدن به طور طبیعی اتفاق می افتد.

استفاده از توری آلومینیومی امکان ترمیم آسیب های قابل توجه تری را فراهم می کند. روی سوراخ اعمال می شود و با نوار ثابت می شود. در پایان کار، نوار چسب جدا می شود.

فایبرگلاس و چسب

برای آسیب های جدی تر، از فایبرگلاس و چسب استفاده کنید که از رزین اپوکسی یا پلی استر تهیه می شود. از فایبرگلاس برای تقویت وصله استفاده می شود. این روش نسبت به روش قبلی قابل اعتمادتر است و همچنین نیاز به پرایمینگ اولیه دارد.

چندین روکش با توجه به شکل سوراخ از فایبرگلاس بریده می شود. اندازه اولی باعث آسیب همپوشانی 2 سانتی متری می شود. قطعات بعدی فایبرگلاس بزرگتر از نمونه های قبلی هستند، دومی کاملاً فلز لخت آماده شده منطقه تعمیر شده را می پوشاند.

لنت ها با چسب آغشته می شوند و نصب می شوند یا با چسبی که به ترتیب افزایش اندازه اعمال می شود، روی سطح آسیب دیده اعمال می شود. برای جلوگیری از افتادگی پارچه در حین کار با سوراخ های بزرگ آستری تعبیه می شود. در پایان کار به رزین زمان داده می شود تا خشک شود و چنگ بزند. این روش برای ضایعات کوچک مناسب است.

لحیم کاری

برای تعمیر آسیب های بزرگ استفاده می شود. یک وصله ساخته شده از یک ورق فلزی محکم روی بدنه فشرده می شود که اتصال آن با لحیم کاری انجام می شود. برای اطمینان از استحکام لحیم کاری از Flux استفاده می شود. اجرای این روش بسیار ساده است و حتی یک مبتدی نیز می تواند آن را انجام دهد. از نظر قابلیت اطمینان - چیزی بین جوش و چسب. لحیم کاری و شار بر اساس آلیاژهای فلزات در حال اتصال انتخاب می شوند. لحیم کاری را با دستگاه لحیم کاری برقی با قدرت بالا انجام دهید.

معایب اصلی:

هزینه نسبتاً بالا (به دلیل قیمت بالای لحیم کاری)؛
اتصال به اندازه کافی قوی نیست (جوشکاری بسیار قابل اعتمادتر است).

وصله فلزی باید سوراخ را کاملاً بپوشاند. قبل از شروع کار، نقاط لحیم کاری روی آستر و بدنه قلع می شوند (با استفاده از آهن لحیم کاری با لحیم کاری با شار درمان می شوند). هرچه مساحت قلع کاری و بر این اساس لحیم کاری بزرگتر باشد، اتصال قابل اطمینان تر است. اگر لنت لحیم کاری شده به شدت بیرون بزند، با چکش روی سطح قطعه ماشین تراز می شود. فرورفتگی حاصل با بتونه مهر و موم شده است.

برای شروع، محل خورنده باید از زنگ زدگی تمیز شود. برای این کار از برس های مختلف برای دریل و یا از نازل مخصوص وینیل برای دریل استفاده می کنیم.

پر کردن سوراخ با بتونه فایبرگلاس روش ما نیست.

برخی از تعمیرکاران خودرو، یا به دلیل بی تجربگی، یا به سادگی نمی خواهند به کار با کیفیت بالا برسند، سعی می کنند سوراخ خورنده را با بتونه الیاف شیشه ببندند. البته این یک روش بسیار ساده است، اما یک اشکال بزرگ دارد.

ما پچ را لحیم می کنیم - و این روش ما است!

اصل این روش بسیار ساده است - یک پچ.
ما یک تکه فلز را برش می دهیم (به عنوان یک "اهدا کننده" می توانید مثلاً از قوطی های مواد شیمیایی خودرو استفاده کنید) یک وصله که سوراخ بدنه را به اندازه آن می پوشاند و آن را با یک آهن لحیم کاری قوی با استفاده از اسید لحیم می کنیم. مبدل زنگ (اسید اورتوفسفریک) به صورت شار و البته لحیم قلع.

تمام مراحل در تصویر زیر نشان داده شده است.

2 همچنین سطح (لبه های سوراخ) را که پچ به آن لحیم می شود سرو می کنیم.
پس از لحیم کاری وصله (و باید با درز پیوسته و بدون فضاهای خالی لحیم شود)، باید اندازه گیری کنید که آیا با حباب از سطح بیرون زده است یا خیر. (به برجستگی نیاز نداریم!). می توانید این کار را با یک خط کش فلزی انجام دهید. اگر بیرون زد، با یک چکش سبک و ضربات سبک دنبال می شود تا پچ را غرق کند (شکل را ببینید).

شیب کوچک حاصل با بتونه تراز می شود.

یاد آوردن! ضخامت لایه بتونه نباید از 2-3 میلی متر تجاوز کند، در غیر این صورت ممکن است در آینده ترک بخورد.

اکنون که همه سوراخ ها لحیم شده اند و تمام زنگ زدگی به فلز تمیز شده است، سطح را برای بتونه کاری آماده می کنیم.

برای انجام این کار، به کاغذ سنباده با سایز ساینده 120 (سازندگان میرکا، 3 میا مشابه).

بتونه کاری با خاک اسیدی

پرایمر با پرایمر اکریلیک

باید در 2-3 لایه با خشک شدن متوسط به مدت 5-10 دقیقه اعمال شود.
می توانید از پرایمر آئروسل استفاده کنید، به خصوص اگر کمپرسور ندارید. سپس همه اینها حدود سه ساعت خشک می شوند (هنگام استفاده از گرمایش مادون قرمز اجباری، زمان خشک شدن را می توان به 20-30 دقیقه کاهش داد).

من از تجربه شخصی می خواهم توجه داشته باشم که چنین وصله هایی مدت زیادی طول می کشد. این را می گویم، دو سال حد نیست!

تعمیر مبارک!

مراحل ترمیم سوراخ های بدن

گزینه های جایگزین برای ترمیم سوراخ های بدن

pokraskamashin.ru

سوراخی را در بدنه خودرو بدون کمک دستگاه جوش می بندیم

گاهی پیش می آید که قبل از رنگ آمیزی مجدد خودرو، راننده با یک مانع ناگوار مواجه می شود. لایه‌های رنگ کنده شده‌اند و از سوراخ‌هایی در پشت خودرو باز شده است. طبیعتاً خیلی ها به متخصص مراجعه می کنند تا او این سوراخ ها را با دست یک متخصص ببندد. درست است، چنین کاری هزینه زیادی خواهد داشت.

اما راه دیگری وجود دارد. شما می توانید همه چیز را خودتان انجام دهید. اگر سوراخ خیلی بزرگ نباشد، به اندازه یک چوب پنبه، این گزینه خوب است. در این صورت می توانید سعی کنید بدون استفاده از خدمات گران قیمت بدنه با این مشکل کنار بیایید. اگر چه اگر سوراخ بسیار بزرگ باشد، مطمئناً نمی توان بدون کمک متخصص انجام داد.

گزینه یک

این روش ساده است، اما پیامدهای منفی خود را دارد. برای خلاص شدن از شر سوراخ، باید فایبرگلاس را به بتونه اضافه کنید و سوراخ را ببندید. این را می توان به راحتی و به سادگی و از همه مهمتر به سرعت انجام داد، اما چنین راه حلی برای مشکل کوتاه مدت است. آب با گذشت زمان به این واقعیت کمک می کند که مکان سرپوشیده دوباره شروع به فرو ریختن کند. پس برای ترمیم کاملتر بدن بهتر است از روش زیر استفاده کنید.

گزینه دو

در گزینه دوم، به یک تکه از هر فلزی نیاز خواهید داشت. یک تکه به اندازه دلخواه باید از آن بریده شود، فقط مطمئن شوید که وصله سوراخ را کاملاً بپوشاند. سپس وصله را روی سوراخ قرار دهید و از آهن لحیم کاری و فلاکس برای لحیم کردن آن استفاده کنید.

قبل از شروع لحیم کاری، باید محلی را که این وصله به آن لحیم می شود، تابش کنید. همچنین باید لبه های خود پچ را تابش کنید. و هنگامی که پچ را لحیم می کنید، مطمئن شوید که تمام مناطق تحت درمان را با فلاکس بشویید.

بعد از اینکه وصله را لحیم کردید، ببینید که آیا از سطح مشترک بیرون زده است یا خیر. اگر محدب است، باید آن را با چکش تراز کنید و حتی می توانید آن را کمی خم کنید. بعد از اینکه وصله را صاف کردید و یک فرورفتگی کوچک ایجاد کردید، می توانید در نظر بگیرید که مرحله اول تمام شده است. علاوه بر این، این فرورفتگی با بتونه تراز می شود.

هنگام استفاده از بتونه، توجه داشته باشید که بیش از 3 میلی متر نباید اعمال شود.

برای آماده سازی سطح برای پر کردن به سمباده 3M یا چیزی شبیه میرکا با سطح ساینده حدود 120 نیاز دارید.

حالا با حرکات دایره ای سطح مورد نظر را تمیز می کنیم. این باید انجام شود تا بتونه بهتر گرفته شود. پس از تمیز کردن، سطح را با پارچه آغشته به وایت اسپریت چربی زدایی کنید، همچنین کثیفی و گرد و غبار را پاک کنید.

آغازگر

بعدی، همانطور که قبلا مشخص است، پرایمر است. سطح فلز به سرعت اکسید شده و زنگ زده می شود. و هر چه پرایمر سریعتر استفاده شود بهتر است. از تجربه شخصی می گویم که بهتر است از دو نوع خاک استفاده شود. اولی فسفات و دومی اکریلیک دو جزئی است. لایه فسفات به سرعت خشک می شود، بنابراین باید به سرعت و فقط یک بار اعمال شود. به طور مستقیم روی سطح فلز در یک لایه نازک اعمال می شود. پس از آن، هنگامی که لایه فسفات خشک شد، لایه اکریلیک را اعمال کنید. باید چندین بار استفاده شود، شاید 2 یا 3 بار با فاصله 5-10 دقیقه.

اگر کمپرسور برای اسپری ندارید، می توانید از قوطی های آئروسل استفاده کنید. همه اینها حدود 2 یا 3 ساعت خشک می شوند.اگر از گرمایش مادون قرمز استفاده کنید، زمان کوتاه می شود و همه چیز در 20-30 دقیقه خشک می شود.

اینها همه نکات کلی در مورد چگونگی ایجاد سوراخ در بدن خود هستند. حالا می توانید دست به کار شوید. و اگر از گزینه دوم استفاده کنید، چنین پچ پنج سال دیگر دوام خواهد داشت.

tdsmotors.ru

ما سوراخ های روی ماشین را بدون جوشکاری می بندیم

دشمن اصلی خودروها خوردگی است. در صورت حذف نابهنگام آن، ممکن است سوراخ هایی در بدنه خودرو ایجاد شود که نیاز به دستان طلایی استاد دارد. جوشکاری امروز لذت ارزانی نیست و همیشه نمی توان خودتان آشپزی کرد، زیرا همه نمی توانند به داشتن تجهیزات ویژه و حتی تجربه در این امور افتخار کنند. در این راستا، بسیاری از صاحبان خودرو راه های دیگری برای وصله سوراخ ها پیدا می کنند که ما امروز در مورد آنها به شما خواهیم گفت.

اول از همه، به یاد داشته باشید که قبل از آب بندی سوراخ ها، باید تمام زنگ زدگی را از بین ببرید. برای انجام این کار، همه چیز با دقت سنباده می شود، چربی زدایی می شود و تنها پس از آن شروع به انجام هر روشی برای پر کردن سوراخ ها می کنند.

انواع پرداخت های ممکن

1. فولاد نازک، روی سوراخ قرار داده و پرچ کنید. درست است، در اینجا باید با دقت کار کنید تا قابل مشاهده نباشد.

2. فایبرگلاس از داخل با اپوکسی چسبانده می شود و از بیرون همه را با بتونه معمولی می گذاریم. برای این کار، محل چسباندن چسب را با دقت سنباده بزنید، سپس اپوکسی بزنید و با یک مربع از پیش برش خورده پشم شیشه، آن را ببندید. اکنون این مکان را حدود 20 دقیقه زیر نور لامپ هالوژنی که قدرت آن به 500 وات می رسد نگه می داریم. فاصله خود را حفظ کنید. حالا لایه بعدی چسب و یک مربع پشم شیشه را خشک کنید و به این ترتیب ده مربع را تحمیل می کنیم. مربع آخر را حدود یک ساعت خشک می کنیم. پس از خشک شدن با ضربه زدن روی این محل، صدای فلز را می شنوید. کمی سنباده بزنید، پرایمر را از یک قوطی اسپری بزنید، خشک کنید و رنگ کنید.

3. سوراخ های کوچک را می توان با جوش سرد تعمیر کرد. فرآیند استفاده از آن شبیه به جوشکاری استاندارد است.

4. رزین های پلی استر با هاردنر برای کار بدن. سوراخ ها را تمیز می کنیم، چربی زدایی می کنیم، رزین را رقیق می کنیم و محلی را که جعبه را برنامه ریزی می کنیم، آغشته می کنیم. تکه های فایبرگلاس آماده شده را که از قبل برش داده ایم آغشته می کنیم و دو لایه می گذاریم. یک روز خشک کنید. سپس فایبرگلاس را روی گاز سرخ کنید تا پارافین آن گرفته شود. طبق قالب برش بزنید و در دو لایه بمالید. ما همین روند را در سمت عقب انجام می دهیم. پس از آن، همه چیز را بتونه می کنیم، آن را پر می کنیم، روی آن را با درزگیر می پوشانیم، دوباره آن را پر می کنیم و رنگ می کنیم. به هر حال، می توانید از قوطی های اسپری رنگ و پرایمر کنید.

شایان ذکر است که تمام روش های وصله سوراخ ها برای مکان هایی که بار روی آنها وجود ندارد مناسب است.

عملکرد خودرو در شرایط واقعی جاده باعث ایجاد کانون های خوردگی روی بدنه می شود. این امر به ویژه در مورد خودروهای تولید داخل و خودروهای ارزان قیمت خارجی صادق است. فلز شروع به زنگ زدگی می کند، رنگ متورم می شود، از طریق سوراخ هایی ایجاد می شود. در همین حال، تعمیرات بدنه مرتبط با کار جوشکاری بسیار گران است. بنابراین تعمیر خودروی قدیمی در سرویس خودرو از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. می توانید سوراخ های کوچک را خودتان در خانه تعمیر کنید. حجم سرمایه گذاری های مالی در این مورد حداقل خواهد بود. تعمیر مورد نظر را می توان به طور مشروط به چند مرحله تقسیم کرد.

مرحله آماده سازی سطح

شروع کار شامل آماده سازی سطح با کیفیت بالا است. در همان زمان، زنگ شل و رنگ قدیمی تقریباً با یک برس فلزی تمیز می شود و پس از آن ناحیه آسیب ارزیابی می شود. شایان ذکر است که فلز هرگز به شدت به صورت محلی پوسیده نمی شود. همیشه مقدار مشخصی فلز نازک شده در اطراف سوراخ موجود وجود دارد که در حالت ایده آل نیز باید برداشته شود. مرزهای این منطقه با فشار قوی تعیین می شود. اگر فلز تحت فشار دست خرد شد و خم شد، باید برداشته شود. شما می توانید بخش هایی از فلز نازک شده را با استفاده از یک "سنگ زن" با یک دیسک برش برش دهید.
پس از جدا شدن فلز زنگ زده ، لبه های ناحیه تحت درمان با کاغذ سنباده یا همان "سنگ زنی" اما با دیسک سنگ زنی تمیز و تراز می شوند. فلز اطراف لبه های سوراخ باید تمیز و براق باشد. در مواردی که تمیز کردن کامل لبه‌های سوراخ از زنگ زدگی ممکن نباشد (حفره‌های کوچک باقی می‌ماند)، فلز با مبدل زنگ اسیدی درمان می‌شود. برای انجام این کار، ترکیب روی نواحی خوردگی اعمال می شود، زمان می دهد تا واکنش ادامه یابد (15 تا 30 دقیقه) پس از آن، مبدل با مقدار زیادی آب شسته می شود، منطقه درمان شده پاک و خشک می شود. .
کار بیشتر باید بلافاصله پس از پردازش اولیه انجام شود. تاخیر چند روزه در بیشتر موارد منجر به ظهور کانون های خوردگی جدید می شود که باید دوباره پردازش شوند.

مرحله تعمیر مستقیم

یک سوراخ موجود را می توان به روش های مختلفی تعمیر کرد که انتخاب آن به میزان بار روی عنصر بدنه در حال تعمیر، اندازه سوراخ و در دسترس بودن ابزار و مواد لازم بستگی دارد.

با پر کردن سوراخ آن را تعمیر کنید

ساده ترین روش پوشاندن سوراخ با بتونه اپوکسی یا فایبرگلاس است. این روش ترمیم برای سوراخ‌های کوچک در نواحی نامشخص بدن که خیلی در معرض عوامل جاده نیستند، عالی است. قبل از پردازش، لبه های سوراخ با کاغذ سنباده مالیده می شود و خراش های کوچکی ایجاد می کند (خطر)، و با بنزین، الکل یا استون چربی زدایی می شود. پس از آن، سوراخ تقریباً با ترکیب انتخاب شده پوشانده می شود و در صورت امکان حفره داخلی را پر می کند.در این صورت بهتر است سوراخ به طور کامل پر نشود. سطح پرکننده باید چند میلی متر زیر سطح سطح اصلی باقی بماند.
پس از خشک شدن بتونه فایبرگلاس، سوراخ باقی مانده با بتونه جهانی یا بتونه تکمیلی پر می شود. پس از خشک شدن سطح، صیقل داده می شود و سطح سطح اصلی را با سطح مواد تعمیر مقایسه می کنند. در این حالت، سنگ زنی با کاغذ سنباده ریز و با استفاده از بلوک سنگ زنی چوبی انجام می شود. نتیجه ساییدن باید به گونه ای باشد که انسان هنگام گذراندن دست بر روی محل تعمیر، احساس غده نکند.
برای اهداف زیبایی شناختی، محل تعمیر را می توان با یک تصویر تزئینی مهر و موم کرد و یا آستر و رنگ آمیزی کرد. با این حال، پنهان کردن کامل محل مداخله در خانه امکان پذیر نخواهد بود. برای انجام این کار، لازم است عنصر بدن را به طور کامل رنگ کنید یا به یک روش پیچیده برای لمس کردن ناحیه آسیب دیده با "نقطه" متوسل شوید.

با مهر و موم کردن سوراخ با فلز تعمیر کنید

این روش تعمیر تا حدودی پیچیده تر است و به ابزار خاصی نیاز دارد. اما سوراخ هایی را می توان از این طریق ترمیم کرد که به دلیل اندازه بزرگ نمی توان آنها را با فایبرگلاس پوشاند.
برای انجام کار، سوراخ اندازه گیری می شود. پس از آن، یک وصله از یک قطعه فلز جداگانه بریده می شود، سوراخ را به اندازه 1 تا 2 سانتی متر می پوشاند و تا ناحیه فلز قوی امتداد می یابد. شکل وصله تنظیم می شود، لبه ها تراز و تمیز می شوند. از سوراخ های تیز پس از آن، سوراخ هایی در امتداد لبه های پچ حفر می شود که فاصله بین آنها باید حدود یک سانتی متر باشد.
قبل از نصب پچ، ناحیه تعمیر شده با ترکیبات ضد خوردگی و درزگیر تصفیه می شود. همچنین می توانید قسمت پایین پچ را پردازش کنید. درج پردازش شده به محل نصب فشار داده می شود، ثابت می شود. پس از آن، آنها را با پیچ های فلزی از طریق سوراخ های از پیش سوراخ شده ثابت می کنند. در این حالت، استحکام تثبیت برای عناصری که بارهای قابل توجهی را تحمل نمی کنند کافی است و عملیات درزگیر از نفوذ رطوبت از طریق شکاف جلوگیری می کند.
پس از ثابت شدن وصله، سرهای بیرون زده پیچ ها تقریباً به طور کامل با آسیاب خرد می شوند. با این حال، ضخامت باقیمانده درپوش نباید کمتر از 0.4 - 0.5 میلی متر باشد. در غیر این صورت، پچ به سادگی از روی پایه ها خارج می شود. خود وصله و ناحیه مجاور با چکش عمیق می شود و پس از آن قسمت تعمیر بتونه و رنگ آمیزی می شود.

با جوشکاری یک سوراخ تعمیر کنید

این روش صحیح ترین روش ذکر شده است. در این مورد، پچ نه با پیچ های خودکار، بلکه با جوش ثابت می شود. این را می توان با نقاط از طریق سوراخ های حفر شده انجام داد. در این مورد، بست بادوام تر و نامرئی تر است. پس از اتمام جوشکاری، وصله نیز فرو رفته و بتونه کاری می شود.
برای جوشکاری روی ماشین بهتر است از جوش - نیمه اتوماتیک استفاده کنید. عملکرد اینورتر قوس الکتریکی نیز امکان پذیر است، اما جوش خشن تر است و نیاز به عملیات پس از درمان قابل توجهی دارد. علاوه بر این، فلز نازک خودرو به سادگی تحت تأثیر الکترود می سوزد.

پایان کار

قبل از بتونه کاری، لازم است یک لایه پرایمر ضد خوردگی یا ماستیک لاستیکی قیر روی لکه ثابت اعمال شود. بتونه فقط پس از خشک شدن کامل و پردازش با کاغذ سنباده با ایجاد خطرات اعمال می شود. برای بتونه کاری می توان از بتونه جهانی یا چند نوع بتونه تخصصی استفاده کرد. پس از خشک شدن ترکیبات اعمال شده، منطقه جلا داده می شود و در عین حال تطابق ایده آل بین سطح اصلی و سطح تعمیر حاصل می شود.
قبل از لمس کردن، ناحیه مورد نظر چربی زدایی شده و لایه دیگری از پرایمر ضد خوردگی اعمال می شود. بعد از خشک شدن در چند لایه رنگ می شود. رنگ های فلزی نیز باید با لاک شفاف پوشش داده شوند. این کار تا زمانی که رنگ کاملاً خشک شود، 15 تا 20 دقیقه پس از اعمال آخرین لایه آن انجام می شود.
برای اینکه ناحیه تعمیر کمتر دیده شود، رنگ بدون نوار ماسک اعمال می شود و از ظاهر شدن مرز واضح ناحیه رنگ شده اجتناب می شود. این انتقال را روان تر می کند. فقط باید آن مناطقی را که برای رنگ آمیزی نامطلوب هستند مهر و موم کنید (عینک، دستگیره درها، چراغ های جلو، عناصر کرومی).

انتخاب رنگ موضوع بسیار بزرگی است که پوشش آن در قالب یکی از بخش های این مقاله امکان پذیر نیست. با این حال، در اینجا برخی از مرتبط ترین نکات برای انجام این رویداد به تنهایی آورده شده است.
1.هزینه تطبیق و ایجاد رنگی که دقیقاً با رنگ خودرو همخوانی داشته باشد بسیار بالاست. در کارگاه های مختلف، می تواند از 3 تا 5 - 6 هزار روبل در هر کیلوگرم متغیر باشد. با این حال، هنگام تعمیر خودروهای قدیمی، لازم نیست آنها را دقیقاً با همان رنگ رنگ آمیزی کنید. در بیشتر موارد کافی است دریچه (تنها قسمت رنگ شده که برداشتن آن کمتر از یک دقیقه طول می کشد) مخزن گاز را بردارید و به فروشگاه بیاورید. فروشندگان به راحتی رنگ را با کمک ورقه های رنگی خاص برمی دارند. این رنگ کمترین تفاوت را با رنگ بومی خودرو خواهد داشت که بدون بررسی دقیق قابل مشاهده نیست.
2. برای انتخاب رنگ، نباید عناصر رنگ شده پلاستیکی را با خود به فروشگاه ببرید. با توجه به ویژگی های مواد، رنگ روی آنها می تواند کاملاً متفاوت از قسمت های فلزی بدنه باشد.
3. بهتر است از اسپری رنگ استفاده کنید

این اتفاق می افتد که قبل از رنگ آمیزی یک ماشین، بسیاری از رانندگان با مشکل ناخوشایند مشابه روبرو می شوند. پس از برداشتن چندین لایه، از طریق سوراخ هایی در بدنه خودرو جلوی آنها ظاهر می شود. البته، بسیاری از شما بلافاصله به سراغ بدنساز می روید، که بدون تلاش زیاد، با هزینه قابل توجهی، "سوراخ" را تعمیر می کند.

با این حال، گزینه های دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، سعی کنید این کار را با دستان خود انجام دهید؟ من پیشنهاد می کنم گزینه دوم را انتخاب کنید و سعی کنید سوراخ اضافی را تعمیر کنید. اگر، البته، ما در مورد یک سوراخ بزرگ صحبت می کنیم، پس، البته، بهتر است از یک متخصص کمک بگیرید. اما اگر سوراخ بدنه بزرگتر از یک قوطی کبریت نباشد، به عنوان مثال، در مورد من، منطقی است که سعی کنید خودتان مشکل را حل کنید. شما می توانید به دو روش مشکل را برطرف کنید.

راه اول

در گزینه اول، همه چیز بسیار ساده است، اما دارای معایبی است. اصل آن بستن "سوراخ" با بتونه با افزودن فایبرگلاس است. این روش بسیار ساده و سریع است، اما مشکل را برای مدت طولانی حل نمی کند، زیرا آب، دیر یا زود، به شروع حباب زدن کف زیر پوشش جدید کمک می کند. بنابراین به شما توصیه می کنم از روش دوم استفاده کنید.

راه دوم

گزینه دوم مبتنی بر مهر و موم کردن سوراخ با یک وصله فلزی است. برای انجام این کار، لازم است قطعه لازم را از هر فلزی برش دهید، در حالی که باید سوراخ را کاملاً بپوشاند. پس از آن، شما باید این پچ را با یک آهن لحیم کاری و فلاکس قوی لحیم کنید.

قبل از شروع لحیم کاری، باید تمام لبه های وصله را کاملا تحت تابش قرار دهید، پس از لحیم کاری، فراموش نکنید که تمام مناطق تحت درمان را با شار بشویید. شما همچنین باید خود سطح را تابش کنید، که روی آن پچ را لحیم کنید.

پس از لحیم کاری، حتما بررسی کنید که آیا وصله بیش از حد بیرون زده است یا خیر. اگر باز هم بیرون زد، باید چند ضربه سبک دقیق با چکش بزنید تا زمانی که وصله با سطح همسطح شده و حتی کمی پایین تر شود. پس از تشکیل یک شیب کوچک، مرحله اول را می توان تکمیل شده در نظر گرفت. فرورفتگی با بتونه صاف می شود.

هنگام استفاده از بتونه، به یاد داشته باشید که ضخامت آن نباید بیش از 3 میلی متر باشد

پس از آب بندی، باید شروع به آماده سازی سطح برای بتونه کاری کرد. برای این کار به کاغذهایی مانند میرکا یا 3M با سایز ساینده حدود 120 نیاز دارید.

برای اینکه بتونه به خوبی گرفته شود، باید به اصطلاح ریسک چسب را به صورت دایره ای اعمال کرد. در پایان کار مقدماتی، یک پارچه که قبلاً با White Spirit مرطوب شده است بردارید و تمام سطوح سمباده شده را از خاک، گرد و غبار و چربی تمیز کنید.

ما نخست

مرحله بعدی همانطور که می دانید پرایمر خواهد بود. درک این نکته مهم است که سطح فلز به شدت اکسید شده و زنگ زده است، بنابراین سعی کنید در اسرع وقت یک لایه پرایمر روی سطح بمالید. من به شما توصیه می کنم برای این کار از دو نوع پرایمر استفاده کنید: اکریلیک دو جزئی و فسفات. لایه فسفات باید در یک لایه نازک مستقیماً روی فلز اعمال شود. لطفا توجه داشته باشید که باید این کار را با یک بار انجام دهید، خیلی سریع خشک می شود. پس از آن، روی لایه اول خشک شده، لایه بعدی، این بار اکریلیک دو جزئی را بمالید. این لایه بر خلاف لایه فسفات باید 2-3 بار با فاصله 10-5 دقیقه اجرا شود.