منبع تغذیه مدار 0 15 ولت. منبع تغذیه تثبیت شده ساده با تنظیم

از زمانی که فعالیت های رادیویی آماتور خود را از سر گرفتم، فکر کیفیت و جهانی بودن اغلب به ذهنم خطور کرده است. منبع تغذیه موجود و تولید شده 20 سال پیش تنها دو ولتاژ خروجی داشت - 9 و 12 ولت با جریانی حدود یک آمپر. ولتاژهای باقیمانده لازم در عمل باید با افزودن تثبیت کننده های ولتاژ مختلف "پیچیده" می شدند و برای به دست آوردن ولتاژهای بالاتر از 12 ولت باید از یک ترانسفورماتور و مبدل های مختلف استفاده می شد.

من از این وضعیت بسیار خسته شدم و شروع به جستجوی یک نمودار آزمایشگاهی در اینترنت برای تکرار کردم. همانطور که معلوم شد، بسیاری از آنها مدار مشابهی در تقویت کننده های عملیاتی دارند، اما در تغییرات مختلف. در همان زمان، در انجمن ها، بحث های این طرح ها در مورد موضوع عملکرد و پارامترهای آنها شبیه به موضوع پایان نامه ها بود. من نمی خواستم برای مدارهای مشکوک تکرار کنم و پول خرج کنم و در سفر بعدی خود به Aliexpress ناگهان با یک کیت طراحی منبع تغذیه خطی با پارامترهای کاملا مناسب روبرو شدم: ولتاژ قابل تنظیم از 0 تا 30 ولت و جریان تا 3 آمپر. قیمت 7.5 دلار، فرآیند خرید مستقل قطعات، طراحی و اچ کردن برد را به سادگی بی معنی کرد. در نتیجه، من این مجموعه را از طریق نامه دریافت کردم:

صرف نظر از قیمت ست می توانم کیفیت ساخت برد را عالی بنامم. این کیت حتی شامل دو خازن اضافی 0.1 uF نیز بود. پاداش - آنها مفید خواهند بود)). تنها کاری که باید خودتان انجام دهید این است که "حالت توجه" را روشن کنید، قطعات را در جای خود قرار دهید و آنها را لحیم کنید. رفقای چینی مراقب بودند که کارهایی را که فقط شخصی که برای اولین بار در مورد باتری و لامپ یاد گرفته بود را با هم مخلوط کنند - تخته با مقادیر اجزاء غربالگری شده بود. نتیجه نهایی یک تابلو مانند این است:

مشخصات منبع تغذیه آزمایشگاهی

• ولتاژ ورودی: 24 VAC;
• ولتاژ خروجی: 0 تا 30 ولت (قابل تنظیم)؛
• جریان خروجی: 2 میلی آمپر - 3 آمپر (قابل تنظیم)؛
• ریپل ولتاژ خروجی: کمتر از 0.01%
• اندازه تخته 84 x 85 میلی متر;
• حفاظت از اتصال کوتاه؛
• حفاظت برای تجاوز از مقدار فعلی تنظیم شده
• هنگامی که جریان تنظیم شده بیش از حد شود، LED سیگنال می دهد.

برای به دست آوردن یک واحد کامل، باید فقط سه جزء اضافه کنید - یک ترانسفورماتور با ولتاژ روی سیم پیچ ثانویه 24 ولت در 220 ولت در ورودی (نکته مهمی که در زیر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است) و جریان 3.5-4 A، یک رادیاتور برای ترانزیستور خروجی و یک خنک کننده 24 ولتی برای خنک کردن رادیاتور در جریان بار بالا. به هر حال، من یک نمودار از این منبع تغذیه را در اینترنت پیدا کردم:

اجزای اصلی مدار عبارتند از:

• پل دیود و خازن فیلتر؛
• واحد کنترل ترانزیستورهای VT1 و VT2؛
• گره حفاظتی ترانزیستور VT3 خروجی را خاموش می کند تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود.
• تثبیت کننده منبع تغذیه فن روی تراشه 7824;
• واحدی برای تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی بر روی عناصر R16، R19، C6، C7، VD3، VD4، VD5 ساخته شده است. وجود این گره منبع تغذیه کل مدار با جریان متناوب از ترانسفورماتور را تعیین می کند.
• خازن خروجی C9 و دیود محافظ VD9.

به طور جداگانه، باید روی برخی از اجزای مورد استفاده در مدار تمرکز کنید:

• دیودهای یکسو کننده 1N5408، انتخاب شده سرتاسر - حداکثر جریان اصلاح شده 3 آمپر. و اگرچه دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند، اما جایگزین کردن آنها با دیودهای قوی تر، به عنوان مثال، 5 دیود A Schottky، باز هم اضافی نیست.
• تثبیت کننده برق فن در تراشه 7824، به نظر من، خیلی خوب انتخاب نشده است - بسیاری از آماتورهای رادیویی احتمالاً فن های 12 ولتی را از رایانه در دسترس خواهند داشت، اما خنک کننده های 24 ولتی بسیار کمتر رایج هستند. من یکی نخریدم و تصمیم گرفتم 7824 را با 7812 جایگزین کنم، اما در طول آزمایش BP این ایده را رها کرد. واقعیت این است که با ولتاژ متناوب ورودی 24 ولت، پس از پل دیود و خازن فیلتر، 24 * 1.41 = 33.84 ولت دریافت می کنیم. تراشه 7824 کار بسیار خوبی برای دفع 9.84 ولت اضافی انجام می دهد، اما 7812 کار سختی برای دفع 21.84 ولت در گرما دارد.

علاوه بر این، ولتاژ ورودی برای میکرو مدارهای 7805-7818 توسط سازنده در 35 ولت، برای 7824 در 40 ولت تنظیم می شود. بنابراین، در مورد جایگزینی 7824 با 7812، دومی روی لبه کار خواهد کرد. این یک لینک به دیتاشیت است.

با در نظر گرفتن موارد فوق، من کولر 12 ولتی موجود را از طریق تثبیت کننده 7812 وصل کردم و آن را از خروجی تثبیت کننده استاندارد 7824 تغذیه کردم. بنابراین، مدار منبع تغذیه کولر، اگرچه دو مرحله ای، قابل اعتماد بود.

آمپلی فایرهای عملیاتی TL081، طبق برگه داده، به توان دوقطبی +/- 18 ولت نیاز دارند - در مجموع 36 ولت و این حداکثر مقدار است. توصیه شده +/- 15.

و اینجاست که سرگرمی در مورد ولتاژ ورودی متغیر 24 ولت شروع می شود! اگر یک ترانسفورماتور بگیریم که در 220 ولت در ورودی، 24 ولت در خروجی تولید می کند، دوباره بعد از پل و خازن فیلتر، 24 * 1.41 = 33.84 ولت دریافت می کنیم.

بنابراین، تنها 2.16 ولت تا رسیدن به مقدار بحرانی باقی می ماند. اگر ولتاژ در شبکه به 230 ولت افزایش یابد (و این اتفاق در شبکه ما رخ می دهد)، ما 39.4 ولت ولتاژ DC را از خازن فیلتر حذف می کنیم که منجر به مرگ تقویت کننده های عملیاتی می شود.

دو راه وجود دارد: یا تقویت کننده های عملیاتی را با سایرین جایگزین کنید، با ولتاژ تغذیه مجاز بالاتر، یا تعداد چرخش ها را در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور کاهش دهید. من مسیر دوم را انتخاب کردم و تعداد چرخش سیم پیچ ثانویه را در سطح 22-23 ولت در 220 ولت در ورودی انتخاب کردم. در خروجی، منبع تغذیه 27.7 ولت دریافت کرد که به خوبی برای من مناسب بود.

به عنوان هیت سینک برای ترانزیستور D1047، من یک هیت سینک پردازنده را در سطل ها پیدا کردم. یه تثبیت کننده ولتاژ 7812 هم بهش وصل کردم و برد کنترل سرعت فن هم نصب کردم. منبع تغذیه PC اهداکننده آن را با من به اشتراک گذاشت. ترمیستور بین پره های رادیاتور محکم شده بود.

هنگامی که جریان بار تا 2.5 آمپر باشد، فن با سرعت متوسط ​​می چرخد؛ زمانی که جریان برای مدت طولانی به 3 آمپر افزایش یابد، فن با قدرت کامل روشن می شود و دمای رادیاتور را کاهش می دهد.

نشانگر دیجیتال برای بلوک

برای تجسم قرائت ولتاژ و جریان در بار، از یک ولتامتر DSN-VC288 استفاده کردم که دارای مشخصات زیر است:

• محدوده اندازه گیری: 0-100V 0-10A;
• جریان عملیاتی: 20 میلی آمپر؛
• دقت اندازه گیری: 1%;
• صفحه نمایش: 0.28 اینچ (دو رنگ: آبی (ولتاژ)، قرمز (جریان)؛
• حداقل مرحله اندازه گیری ولتاژ: 0.1 ولت؛
• حداقل مرحله اندازه گیری جریان: 0.01 A;
• دمای کار: از -15 تا 70 درجه سانتیگراد.
• اندازه: 47 x 28 x 16 میلی متر;
• ولتاژ کاری مورد نیاز برای کارکرد الکترونیک آمپر ولت متر: 4.5 - 30 ولت.

با توجه به محدوده ولتاژ عملیاتی، دو روش اتصال وجود دارد:

• اگر منبع ولتاژ اندازه گیری شده در محدوده 4.5 تا 30 ولت کار کند، سپس نمودار اتصال به صورت زیر است:

• اگر منبع ولتاژ اندازه گیری شده در محدوده 0-4.5 ولت یا بالاتر از 30 ولت کار کند.، سپس تا 4.5 ولت آمپر ولت متر شروع نمی شود و در ولتاژ بیش از 30 ولت به سادگی از کار می افتد که برای جلوگیری از آن باید از مدار زیر استفاده کنید:

در مورد این منبع تغذیه، گزینه های زیادی برای تغذیه آمپر ولت متر وجود دارد. منبع تغذیه دارای دو تثبیت کننده است - 7824 و 7812. قبل از 7824، طول سیم کوتاهتر بود، بنابراین من دستگاه را از آن تغذیه کردم و سیم را به خروجی ریز مدار لحیم کردم.

در مورد سیم های موجود در کیت

• سیم های کانکتور سه پین ​​نازک هستند و از سیم 26AWG ساخته شده اند - در اینجا نیازی به ضخیم تر نیست. عایق رنگی بصری است - قرمز منبع تغذیه ماژول الکترونیکی است، مشکی زمین است، زرد سیم اندازه گیری است.
• سیم های کانکتور دو کنتاکتی سیم های اندازه گیری جریان هستند و از سیم ضخیم 18AWG ساخته شده اند.

هنگام اتصال و مقایسه قرائت ها با قرائت های مولتی متر، اختلافات 0.2 ولت بود. سازنده بر روی برد برای کالیبره کردن ولتاژ و جریان تراشی ارائه کرده است که یک مزیت بزرگ است. در برخی موارد، قرائت آمپر متر غیر صفر بدون بار مشاهده می شود. معلوم شد که مشکل را می توان با تنظیم مجدد قرائت آمپرمتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، حل کرد:

عکس مربوط به اینترنت است، پس از هرگونه اشتباه گرامری در کپشن ببخشید. به طور کلی، کار ما با مدار تمام شده است -

یک آماتور رادیویی، و به خصوص یک رادیو خانگی، بدون LBP نمی تواند کار کند. فقط قیمت ها بالاست من نسخه خود را از یک آزمایش آزمایشگاهی کم هزینه و آسان برای تکرار ارائه می کنم:

برای این ما نیاز داریم:

ابزار:
Dremel (یا هر چیزی برای ایجاد سوراخ)
فایل ها، فایل های سوزنی،
پیچ گوشتی ها
سیم بر، دم باریک
آهن لحیم کاری

جزئیات

تبدیل کننده
تراشه LM 317
دیود 1N4007 - 2 قطعه
خازن های الکترولیتی:
4700 uF 50 V
10 µF 50 V
1 µF 50 V
مقاومت ثابت 100-120 اهم x 3-5 وات
مقاومت متغیر 2.7 کیلو اهم (سیم پیچ بهتر است، اما هر کدام جواب می دهد)
ولت متر
آمپر متر
شبکه و شارژر گوشی ماشین
پایانه ها
تعویض

مونتاژ

ابتدا اجازه دهید در مورد مدار تنظیم کننده تصمیم گیری کنیم. در اینترنت یک کالسکه و یک گاری کوچک وجود دارد، با توجه به سلیقه خود انتخاب کنید.
من احتمالاً ساده‌ترین و آسان‌ترین را برای تکرار انتخاب کردم، و در عین حال کارآمدترین هم است.

برای وضوح، من یک بلوک دیاگرام از دستگاه خود را ترسیم کردم، اما نیازی به تکرار دقیق آن نیست، دامنه تخیل نامحدود است.

بعد، بیایید در مورد بدن تصمیم بگیریم. در ضمن به من تثبیت کننده ولتاژ مرده دادند.

داخل ها را جدا می کنیم و شروع به پر کردن آنها با موارد جدید می کنیم (امیدوارم همه چیز از قبل لحیم شده و روی میز گذاشته شده باشد)

تبدیل کننده. اصلی‌ترین و گران‌ترین بخش، اما اگر قطعه مناسبی در انبار خود ندارید، پس‌انداز را توصیه نمی‌کنم. بهترین انتخاب یک توروئید با ولتاژ خروجی 12 - 30 ولت و جریان است ... خوب، نمی تواند زیاد باشد، اما نه کمتر از 3 A.

سوراخ های لازم را در قسمت جلویی برش می دهیم. ولت متر من در جای عادی خود قرار می گیرد و کلید برق اصلی در جای خود باقی می ماند. من کمی با آمپرمتر بازی کردم؛ ابتدا از یک مولتی متر غیرضروری DT-830 استفاده کردم و آن را روی 10 A تنظیم کردم، سپس یک LED معمولی را در دست گرفتم. در اینجا هر دو گزینه وجود دارد، هر کدام که ترجیح می دهید:

برای تغذیه نشانگرها، من از شارژر تلفن استفاده کردم؛ هر راه حلی جواب می دهد، اما راه حل دیگری ممکن است: اگر ترانسفورماتور شما بیش از یک سیم پیچ ثانویه دارد، ولتاژ مورد نظر (معمولا از 4 تا 12 ولت) را انتخاب کنید و آن را از طریق یک سیم پیچ تغذیه کنید. پل دیودی در نسخه با استفاده از مولتی متر، دیود زنر را از شارژر خارج کنید. بعد ما به شارژ ماشین برای ... خوب برای شارژ گوشی))) چرا شارژ ماشین؟ زیرا به صورت موازی به پایانه های خروجی منبع تغذیه متصل خواهد شد و از آنجایی که دارای تثبیت کننده خاص خود است که به راحتی می تواند 30 ولت را تحمل کند، پس با چرخاندن تصادفی رگولاتور گجت را نمی سوزانید. البته می توانید ساده تر آن را حل کنید و کانکتور USB را به شارژر اصلی لحیم کنید که سرهای اندازه گیری را تغذیه می کند، اما در این صورت جریان مصرفی دستگاه متصل روی آمپرمتر منعکس نمی شود. کیس من امتیاز خوبی به شکل سوکت خروجی داشت، ما هم از آن استفاده خواهیم کرد. به عنوان مثال، برای اتصال یک ایستگاه لحیم کاری یا لامپ.

ما یک منبع تغذیه آزمایشگاهی 0-30 ولت / 0-3 آمپر را مونتاژ می کنیم.

بسیاری از آماتورهای رادیویی با این مدار منبع تغذیه آزمایشگاهی آشنا هستند؛ این مدار در بسیاری از انجمن های رادیویی آماتور مورد بحث قرار می گیرد و نه تنها در روسیه، بلکه در خارج از کشور نیز مورد تقاضا است. اما علیرغم محبوبیت و بررسی های مثبت آن، نتوانستیم یک برد مدار چاپی آماده با فرمت LAY پیدا کنیم، شاید خوب به نظر نرسیدیم، یا شاید تلاش کافی برای جستجو نکردیم، بنابراین تصمیم گرفتیم این صفحه را پر کنیم. شکاف. برای شروع، یادآوری می کنیم که این منبع تغذیه دارای ولتاژ خروجی قابل تنظیم است که محدوده آن 0...30 ولت است، رگولاتور دوم می تواند آستانه محدود کردن جریان خروجی را تنظیم کند، محدوده تنظیم 2 میلی آمپر است. .3A، این نه تنها از خود منبع تغذیه در برابر اتصال کوتاه در خروجی و اضافه بار محافظت می کند، بلکه از دستگاهی که شما راه اندازی می کنید نیز محافظت می کند. این منبع دارای ریپل ولتاژ خروجی کم است، از 0.01٪ تجاوز نمی کند. نمودار شماتیک منبع تغذیه آزمایشگاهی در زیر نشان داده شده است:

پس از اینکه تصمیم گرفتیم یک برد مدار چاپی را از ابتدا اختراع نکنیم، از تصویر برد استفاده کردیم که بیش از یک بار توسط بسیاری از آماتورهای رادیویی تکرار شده است، کد منبع به این صورت است:

پس از تبدیل این تصاویر به فرمت LAY، ظاهر تابلوها به صورت زیر در آمد:

نمای عکس فرمت LAY6 و چیدمان عناصر:

لیست عناصر برای تکرار مدار منبع تغذیه آزمایشگاهی:

مقاومت ها (که قدرت آنها نشان داده نشده است - همه 0.25 وات):

R1 - 2k2 1W - 1 عدد.
R2 - 82R - 1 عدد.
R3 – 220R – 1 عدد.
R4 - 4k7 - 1 عدد.
R5، R6، R13، R20، R21 - 10k - 5 عدد.
R7 – 0R47 5W – 1 عدد. (کاهش امتیاز به 0R25 محدوده تنظیم را به 7...8 آمپر افزایش می دهد)
R8، R11 - 27k - 2 عدد.
R9، R19 - 2k2 - 2 عدد.
R10 - 270k - 1 عدد.
R12، R18 - 56k - 2 عدد.
R14 - 1k5 - 1 عدد.
R15، R16 - 1k - 1 عدد.
R17 - 33R - 1 عدد.
R22 - 3k9 - 1 عدد.

مقاومت های متغیر/تنظیم:

RV1 - 100k - مقاومت پیرایش - 1 عدد.
P1، P2 - 10k (با مشخصه خطی) - 2 عدد.

خازن ها:

C1 – 3300...1000mF/50V (الکترولیت) – 1 عدد.
C2, C3 - 47mF/50V (الکترولیت) - 2 عدد.
C4 - 100n (پلی استر) - 1 عدد.
C5 - 200n (پلی استر) - 1 عدد.
C6 - 100pF (سرامیک) - 1 عدد.
C7 - 10mF/50V (الکترولیت) - 1 عدد. (بهتر است با 1000mF/50V جایگزین شود)
C8 - 330pF (سرامیک) - 1 عدد.
C9 - 100pF (سرامیک) - 1 عدد.

دیودها/دیودهای زنر:

D1، D2، D3، D4 - 1N5402 (1N5403، 1N5404) - 4 عدد. (یا برد LAY6 را برای نصب مجموعه دیود تنظیم کنید)
D5، D6، D9، D10 - 1N4148 - 4 عدد.
D7، D8 - Zener 5V6 (دیود زنر برای ولتاژ 5.6 ولت) - 2 عدد.
D11 - 1N4001 - 1 عدد.
D12 – LED – LED – 1 عدد.

چیپس:

U1، U2، U3 - TL081 - 3 عدد.

ترانزیستورها:

Q1 - NPN BC548 (BC547) - 1 عدد.
Q2 - NPN 2N2219 (BD139، KT961A داخلی) - 1 عدد. (هنگام تعویض با BD139، پین اوت را با هم مخلوط نکنید؛ هنگام نصب آن روی برد، پاها به صورت ضربدری قرار می گیرند)
Q3 - PNP BC557 (BC327) - 1 عدد.
Q4 - NPN 2N3055 - 1 عدد. (بهتر است از KT827 داخلی استفاده کنید و آن را روی یک رادیاتور چشمگیر نصب کنید)

ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور 25 ولت است، جریان ثانویه و توان خلسه را بسته به پارامترهایی که می خواهید در خروجی داشته باشید انتخاب کنید. برای محاسبه ترانسفورماتور می توانید از برنامه از مقاله استفاده کنید:

در حین جستجوی اطلاعات در مورد این مدار، در نهایت یک نسخه از یک برد مدار چاپی با فرمت LAY را در یکی از انجمن ها پیدا کردیم که توسط DRED توسعه داده شد. ویژگی بارز این گزینه این است که در ابتدا برای استفاده از ترانزیستور BD139 طراحی شده بود، بنابراین نیازی به پیچاندن پایه های این عنصر در هنگام نصب نیست. نوع برد فرمت LAY6 به شرح زیر است:

نمای عکس تابلوی نسخه DRED:

تخته یک طرفه و در ابعاد 75 در 105 میلی متر است.

اما مقاله ما به همین جا ختم نمی شود. در یکی از سایت های بورژوایی نسخه دیگری از برد مدار چاپی این منبع تغذیه را پیدا کردیم. مسیرها کمی نازک‌تر هستند، آرایش عناصر کمی فشرده‌تر است و پتانسیومترهای تنظیم جریان تثبیت و ولتاژ مستقیماً روی علامت قرار دارند. پرادا با استفاده از تصاویر اصلی که یک قوطی آبیاری ساختیم، تغییرات جزئی ایجاد کرد. فرمت LAY6 برد PSU به شکل زیر است:

نمای عکس و چیدمان عناصر:

برد یک طرفه است، اندازه 78 x 96 میلی متر، مدار یکسان است، مقادیر عناصر یکسان است. و در نهایت، چند تصویر از منابع تغذیه آزمایشگاهی مونتاژ شده طبق این طرح:

مونتاژ برد طبق نسخه دوم برد مدار چاپی:

در مورد اندازه رادیاتور کوتاهی نکنید، خروجی داغ می شود و جریان هوا اضافی اضافی نخواهد بود.
منبع تغذیه 100% قابل تکرار است و امیدواریم اطلاعات دریافتی برای ساخت آن کافی باشد. همه مطالب در آرشیو، اندازه - 1.85 مگابایت است.

امروز ما یک منبع تغذیه آزمایشگاهی را با دستان خود مونتاژ خواهیم کرد. ما ساختار بلوک را درک می کنیم، اجزای مناسب را انتخاب می کنیم، نحوه صحیح لحیم کاری را یاد می گیریم و عناصر را روی تخته های مدار چاپی مونتاژ می کنیم.

این یک منبع تغذیه آزمایشگاهی (و نه تنها) با کیفیت بالا با ولتاژ قابل تنظیم متغیر از 0 تا 30 ولت است. این مدار همچنین شامل یک محدود کننده جریان خروجی الکترونیکی است که به طور موثر جریان خروجی را از حداکثر جریان 3 آمپر مدار به 2 میلی آمپر تنظیم می کند. این ویژگی این منبع تغذیه را در آزمایشگاه ضروری می کند، زیرا تنظیم قدرت، محدود کردن حداکثر جریانی که دستگاه متصل می تواند مصرف کند، بدون ترس از آسیب در صورت بروز مشکل، امکان پذیر است.
همچنین یک نشانه بصری وجود دارد که این محدود کننده (LED) فعال است، بنابراین می توانید ببینید آیا مدار شما از حد خود فراتر رفته است یا خیر.

نمودار شماتیک منبع تغذیه آزمایشگاهی در زیر ارائه شده است:

مشخصات فنی منبع تغذیه آزمایشگاهی

ولتاژ ورودی: ……………. 24 V-AC;
جریان ورودی: ……………. 3 A (حداکثر)؛
ولتاژ خروجی: …………. 0-30 ولت - قابل تنظیم؛
جریان خروجی: …………. 2 میلی آمپر -3 A - قابل تنظیم؛
ریپل ولتاژ خروجی: .... حداکثر 0.01٪

ویژگی های خاص

- اندازه کوچک، آسان برای ساخت، طراحی ساده.
- ولتاژ خروجی به راحتی قابل تنظیم است.
- محدودیت جریان خروجی با نشانه بصری.
- محافظت در برابر اضافه بار و اتصال نادرست.

اصل عملیات

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که منبع تغذیه آزمایشگاهی از ترانسفورماتور با سیم پیچ ثانویه 24 ولت / 3 آمپر استفاده می کند که از طریق ترمینال های ورودی 1 و 2 متصل می شود (کیفیت سیگنال خروجی متناسب با کیفیت ترانسفورماتور است). ولتاژ AC از سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور توسط یک پل دیودی که توسط دیودهای D1-D4 تشکیل شده است اصلاح می شود. امواج ولتاژ DC یکسو شده در خروجی پل دیودی توسط یک فیلتر تشکیل شده توسط مقاومت R1 و خازن C1 صاف می شود. مدار دارای ویژگی هایی است که این منبع تغذیه را از سایر واحدهای هم رده خود متمایز می کند.

مدار ما به جای استفاده از فیدبک برای کنترل ولتاژ خروجی، از یک آپ امپ برای تامین ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد پایدار استفاده می کند. این ولتاژ در خروجی U1 کاهش می یابد. مدار به لطف دیود زنر D8 - 5.6 V عمل می کند که در اینجا با ضریب دمای صفر جریان کار می کند. ولتاژ خروجی U1 در سرتاسر دیود D8 کاهش می یابد و آن را روشن می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، مدار تثبیت می شود و ولتاژ دیود (5.6) در مقاومت R5 کاهش می یابد.

جریانی که از طریق اپراتور می گذرد. تقویت کننده کمی تغییر می کند، به این معنی که جریان یکسانی از مقاومت های R5، R6 عبور می کند، و از آنجایی که هر دو مقاومت دارای مقدار ولتاژ یکسانی هستند، ولتاژ کل به گونه ای خلاصه می شود که گویی به صورت سری وصل شده اند. بنابراین، ولتاژ به دست آمده در خروجی اپرا. آمپلی فایر برابر با 11.2 ولت خواهد بود. زنجیر از oper. تقویت کننده U2 دارای بهره ثابت تقریباً 3 است، طبق فرمول A = (R11 + R12) / R11 ولتاژ 11.2 ولت را به تقریباً 33 ولت افزایش می دهد. تریمر RV1 و مقاومت R10 برای تنظیم ولتاژ خروجی به گونه ای استفاده می شود که بدون توجه به مقدار سایر اجزای مدار، ولتاژ را به 0 ولت کاهش نمی دهد.

یکی دیگر از ویژگی های بسیار مهم مدار، توانایی به دست آوردن حداکثر جریان خروجی است که می توان از p.s.u به دست آورد. برای ایجاد این امکان، ولتاژ در یک مقاومت (R7) که به صورت سری با بار متصل است، کاهش می یابد. آی سی مسئول این عملکرد مدار U3 است. یک سیگنال معکوس به ورودی U3 برابر با 0 ولت از طریق R21 عرضه می شود. در عین حال، بدون تغییر سیگنال همان آی سی، می توانید هر مقدار ولتاژ را از طریق P2 تنظیم کنید. فرض کنید برای یک خروجی معین ولتاژ چندین ولت است، P2 طوری تنظیم شده است که سیگنال 1 ولت در ورودی آی سی وجود داشته باشد. در صورت تقویت بار، ولتاژ خروجی ثابت خواهد بود و وجود R7 به صورت سری با خروجی به دلیل قدر کم و به دلیل موقعیت خارج از حلقه فیدبک مدار کنترل، تأثیر کمی خواهد داشت. تا زمانی که بار و ولتاژ خروجی ثابت باشد، مدار به طور پایدار عمل می کند. اگر بار افزایش یابد به طوری که ولتاژ R7 از 1 ولت بیشتر شود، U3 روشن می شود و به پارامترهای اصلی خود تثبیت می شود. U3 بدون تغییر سیگنال به U2 تا D9 عمل می کند. بنابراین، ولتاژ از طریق R7 ثابت است و بالاتر از یک مقدار از پیش تعیین شده (در مثال ما 1 ولت) افزایش نمی یابد و ولتاژ خروجی مدار را کاهش می دهد. این دستگاه قادر است سیگنال خروجی را ثابت و دقیق نگه دارد که به دست آوردن 2 میلی آمپر در خروجی را ممکن می سازد.

خازن C8 مدار را پایدارتر می کند. هر زمان که از نشانگر محدود کننده استفاده می کنید، Q3 برای کنترل LED مورد نیاز است. برای ایجاد این امکان برای U2 (تغییر ولتاژ خروجی به 0 ولت) باید یک اتصال منفی ایجاد کرد که از طریق مدار C2 و C3 انجام می شود. همان اتصال منفی برای U3 استفاده می شود. ولتاژ منفی توسط R3 و D7 تامین و تثبیت می شود.

برای جلوگیری از موقعیت های غیرقابل کنترل، نوعی مدار حفاظتی در اطراف Q1 ساخته شده است. آی سی به صورت داخلی محافظت می شود و آسیب نمی بیند.

U1 یک منبع ولتاژ مرجع، U2 یک تنظیم کننده ولتاژ، U3 یک تثبیت کننده جریان است.

طراحی منبع تغذیه

اول از همه، بیایید به اصول ساخت مدارهای الکترونیکی بر روی بردهای مدار چاپی نگاه کنیم - اصول اولیه هر منبع تغذیه آزمایشگاهی. تخته از یک ماده عایق نازک پوشیده شده با یک لایه نازک رسانا از مس ساخته شده است که به گونه ای شکل گرفته است که عناصر مدار را می توان توسط هادی هایی که در نمودار مدار نشان داده شده است به هم متصل کرد. برای جلوگیری از خرابی دستگاه، لازم است PCB به درستی طراحی شود. برای محافظت از برد در برابر اکسیداسیون در آینده و حفظ آن در شرایط عالی، باید با لاک مخصوصی پوشانده شود که از اکسیداسیون محافظت کند و لحیم کاری را آسان تر کند.
لحیم کردن عناصر به یک برد تنها راه برای مونتاژ کارآمد منبع تغذیه آزمایشگاهی است و موفقیت کار شما به نحوه انجام این کار بستگی دارد. اگر چند قانون را رعایت کنید، این کار خیلی سخت نیست و دیگر مشکلی نخواهید داشت. توان لحیم کاری که استفاده می کنید نباید بیشتر از 25 وات باشد. نوک باید در تمام طول عملیات نازک و تمیز باشد. برای این کار، یک نوع اسفنج مرطوب وجود دارد و هر از چند گاهی می توانید نوک داغ را تمیز کنید تا تمام بقایای جمع شده روی آن پاک شود.

• سعی نکنید نوک کثیف یا فرسوده را با سوهان یا کاغذ سنباده تمیز کنید. اگر تمیز نمی شود، آن را تعویض کنید. انواع مختلفی از لحیم کاری در بازار وجود دارد، و همچنین می توانید یک فلاکس خوب بخرید تا هنگام لحیم کاری اتصال خوبی داشته باشید.
• اگر از لحیم کاری استفاده می کنید که قبلاً حاوی فلاکس است، از فلاکس استفاده نکنید. مقدار زیاد شار یکی از دلایل اصلی خرابی مدار است. با این حال، اگر باید از شار اضافی مانند هنگام قلع کاری سیم های مسی استفاده کنید، پس از اتمام کار باید سطح کار را تمیز کنید.

برای لحیم کاری صحیح المنت، باید موارد زیر را انجام دهید:
- انتهای المنت ها را با کاغذ سنباده (ترجیحا با دانه های کوچک) تمیز کنید.
- برای قرارگیری راحت روی تخته، سرنخ های اجزا را در فاصله صحیح از خروجی کیس خم کنید.
- ممکن است با عناصری روبرو شوید که ضخامت آنها از سوراخ های تخته بیشتر است. در این مورد، شما باید سوراخ ها را کمی باز کنید، اما آنها را خیلی بزرگ نکنید - این کار لحیم کاری را دشوار می کند.
- المنت باید طوری وارد شود که سرب های آن کمی از سطح تخته بیرون بزند.
- هنگامی که لحیم ذوب می شود، به طور یکنواخت در کل ناحیه اطراف سوراخ پخش می شود (این را می توان با استفاده از دمای مناسب آهن لحیم کاری به دست آورد).
- لحیم کاری یک عنصر نباید بیش از 5 ثانیه طول بکشد. لحیم اضافی را بردارید و صبر کنید تا لحیم کاری روی برد به طور طبیعی (بدون دمیدن روی آن) خنک شود. اگر همه چیز به درستی انجام شده باشد، سطح باید دارای رنگ فلزی روشن باشد، لبه ها باید صاف باشند. اگر لحیم کاری کدر، ترک خورده یا مهره ای شکل به نظر برسد، به آن لحیم کاری خشک می گویند. شما باید آن را حذف کنید و همه چیز را دوباره انجام دهید. اما مراقب باشید آثار بیش از حد گرم نشود، در غیر این صورت از تخته عقب می مانند و به راحتی می شکنند.
- هنگامی که یک عنصر حساس را لحیم می‌کنید، باید آن را با موچین یا انبر فلزی نگه دارید تا گرمای اضافی را جذب کند تا عنصر نسوزد.
- هنگامی که کار خود را کامل کردید، اضافی را از سرنخ های المنت جدا کنید و می توانید تخته را با الکل تمیز کنید تا هرگونه شار باقی مانده را از بین ببرید.

قبل از شروع مونتاژ منبع تغذیه، باید تمام عناصر را پیدا کنید و آنها را به گروه ها تقسیم کنید. ابتدا سوکت های آی سی و پین های اتصالات خارجی را نصب کرده و آنها را در جای خود لحیم کنید. سپس مقاومت ها. مطمئن شوید که R7 را در فاصله مشخصی از PCB قرار دهید زیرا بسیار داغ می شود، مخصوصاً زمانی که جریان زیاد جریان دارد و این می تواند به آن آسیب برساند. این نیز برای R1 توصیه می شود. سپس خازن ها را بدون توجه به قطبیت الکترولیت قرار دهید و در نهایت دیودها و ترانزیستورها را لحیم کنید، اما مراقب باشید که آنها را بیش از حد داغ نکنید و آنها را همانطور که در نمودار نشان داده شده است لحیم کنید.
ترانزیستور قدرت را در هیت سینک نصب کنید. برای انجام این کار باید نمودار را دنبال کنید و به یاد داشته باشید که از یک عایق (میکا) بین بدنه ترانزیستور و هیت سینک و یک فیبر تمیز کننده مخصوص برای عایق کردن پیچ ها از هیت سینک استفاده کنید.

یک سیم عایق را به هر ترمینال وصل کنید، مراقب باشید که یک اتصال با کیفیت خوب برقرار کنید، زیرا جریان زیادی در اینجا جریان دارد، به خصوص بین امیتر و کلکتور ترانزیستور.
همچنین، هنگام مونتاژ منبع تغذیه، برای محاسبه طول سیم هایی که بین PCB و پتانسیومترها، ترانزیستور قدرت و اتصالات ورودی و خروجی قرار می گیرند، تخمین زده می شود که هر عنصر در کجا قرار خواهد گرفت. .
پتانسیومترها، ال ای دی و ترانزیستور برق را وصل کنید و دو جفت سر را برای اتصالات ورودی و خروجی وصل کنید. از نمودار اطمینان حاصل کنید که همه چیز را به درستی انجام می دهید، سعی کنید چیزی را اشتباه نگیرید، زیرا 15 اتصال خارجی در مدار وجود دارد و اگر اشتباه کنید، بعداً پیدا کردن آن دشوار خواهد بود. همچنین استفاده از سیم هایی با رنگ های مختلف ایده خوبی خواهد بود.

برد مدار چاپی منبع تغذیه آزمایشگاهی در زیر لینک دانلود امضا با فرمت lay وجود دارد:

چیدمان عناصر روی برد منبع تغذیه:

نمودار اتصال مقاومت های متغیر (پتانسیومتر) برای تنظیم جریان و ولتاژ خروجی و همچنین اتصال کنتاکت های ترانزیستور برق منبع تغذیه:

تعیین ترانزیستور و پایه های تقویت کننده عملیاتی:

نام گذاری پایانه ها در نمودار:
- 1 و 2 به ترانسفورماتور.
- خروجی DC 3 (+) و 4 (-).
- 5، 10 و 12 در P1.
- 6، 11 و 13 در P2.
- 7 (E)، 8 (B)، 9 (E) به ترانزیستور Q4.
- LED باید در قسمت بیرونی برد نصب شود.

هنگامی که تمام اتصالات خارجی انجام شد، لازم است برد را بررسی کرده و آن را تمیز کنید تا لحیم کاری باقیمانده حذف شود. اطمینان حاصل کنید که هیچ ارتباطی بین مسیرهای مجاور وجود ندارد که می تواند منجر به اتصال کوتاه شود و اگر همه چیز خوب است، ترانسفورماتور را وصل کنید. و ولت متر را وصل کنید.
تا زمانی که مدار فعال است، به هیچ بخشی از مدار دست نزنید.
ولت متر باید بسته به موقعیت P1 ولتاژی بین 0 تا 30 ولت نشان دهد. چرخاندن P2 در خلاف جهت عقربه های ساعت باید LED را روشن کند، که نشان می دهد محدود کننده ما کار می کند.

فهرست عناصر

R1 = 2.2 کیلو اهم 1 وات
R2 = 82 اهم 1/4 وات
R3 = 220 اهم 1/4 وات
R4 = 4.7 کیلو اهم 1/4 وات
R5، R6، R13، R20، R21 = 10 کیلو اهم 1/4 وات
R7 = 0.47 اهم 5 وات
R8، R11 = 27 کیلو اهم 1/4 وات
R9، R19 = 2.2 کیلو اهم 1/4 وات
R10 = 270 کیلو اهم 1/4 وات
R12، R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1.5 کیلو اهم 1/4 وات
R15، R16 = 1 کیلو اهم 1/4 وات
R17 = 33 اهم 1/4 وات
R22 = 3.9 کیلو اهم 1/4 وات
ماشین اصلاح RV1 = 100K
P1، P2 = پتانسیومتر خطی 10KOhm
C1 = 3300 uF/50V الکترولیتی
C2، C3 = 47uF/50V الکترولیتی
C4 = پلی استر 100nF
C5 = پلی استر 200nF
C6 = 100pF سرامیک
C7 = 10uF/50V الکترولیتی
سرامیک C8 = 330pF
C9 = 100pF سرامیک
D1، D2، D3، D4 = 1N5402،3،4 دیود 2A - RAX GI837U
D5، D6 = 1N4148
D7, D8 = 5.6V Zener
D9، D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 دیود 1A
Q1 = BC548، ترانزیستور NPN یا BC547
Q2 = ترانزیستور 2N2219 NPN - (با KT961A- همه چیز کار می کند)
Q3 = BC557، ترانزیستور PNP یا BC327
Q4 = ترانزیستور قدرت 2N3055 NPN ( با KT 827A جایگزین کنید)
U1، U2، U3 = TL081، op. تقویت کننده
D12 = دیود LED

در نتیجه من خودم یک منبع تغذیه آزمایشگاهی مونتاژ کردم اما در عمل با چیزی مواجه شدم که اصلاح آن را ضروری دانستم. خوب، اول از همه، این یک ترانزیستور قدرت است Q4 = 2N3055فوراً باید خط کشیده و فراموش شود. در مورد دستگاه های دیگر اطلاعی ندارم، اما برای این منبع تغذیه تنظیم شده مناسب نیست. واقعیت این است که این نوع ترانزیستورها در صورت اتصال کوتاه و قطع جریان 3 آمپری به طور آنی از کار می افتند!!! نمی دانستم چه مشکلی دارد تا اینکه آن را به بومی شوروی خود تغییر دادم KT 827 A. پس از نصب آن روی رادیاتور، هیچ غم و اندوهی متوجه نشدم و دیگر به این موضوع برنگشتم.

در مورد بقیه مدارها و قطعات، هیچ مشکلی وجود ندارد. به غیر از ترانسفورماتور، باید آن را باد می زدیم. خوب ، این صرفاً از روی طمع است ، نصف سطل آنها در گوشه ای است - آن را نخرید =))

خوب، برای اینکه سنت خوب قدیمی را نشکنم، نتیجه کارم را برای عموم مردم پست می کنم 🙂 مجبور شدم با ستون بازی کنم، اما در کل بد نبود:

خود پنل جلویی - پتانسیومترها را به سمت چپ منتقل کردم، در سمت راست یک آمپرمتر و یک ولت متر + یک LED قرمز برای نشان دادن حد جریان وجود داشت.

عکس بعدی نمای عقب را نشان می دهد. در اینجا می خواستم روشی برای نصب کولر با رادیاتور از مادربرد نشان دهم. یک ترانزیستور قدرت در قسمت پشتی این رادیاتور قرار داده شده است.

این ترانزیستور قدرت KT 827 A است. روی دیوار عقب نصب شده است. من مجبور شدم سوراخ هایی را برای پاها سوراخ کنم، تمام قسمت های تماس را با خمیر رسانای گرما روغن کاری کنم و آنها را با مهره محکم کنم.

اینجا آنها هستند .... درونی! در واقع همه چیز در یک پشته است!

داخل بدن کمی بزرگتر است

پنل جلو در طرف دیگر

با نگاهی دقیق تر، می توانید نحوه نصب ترانزیستور قدرت و ترانسفورماتور را مشاهده کنید.

برد منبع تغذیه در بالا؛ در اینجا من فریب خوردم و ترانزیستورهای کم مصرف را در پایین برد قرار دادم. آنها در اینجا قابل مشاهده نیستند، بنابراین اگر آنها را پیدا نکردید تعجب نکنید.

اینجا ترانسفورماتور است. من آن را به 25 ولت از ولتاژ خروجی TVS-250 برگرداندم. زبر، ترش، از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست، اما همه چیز مانند یک ساعت کار می کند =) از قسمت دوم استفاده نکردم. جا برای خلاقیت باقی مانده است.

یه جورایی اینجوری کمی خلاقیت و صبر. این واحد 2 سال است که عالی کار می کند. برای نوشتن این مقاله مجبور شدم آن را جدا کنم و دوباره سرهم کنم. این فقط افتضاح است! اما همه چیز برای شما خوانندگان عزیز است!

طرح هایی از خوانندگان ما!

بسیاری از قبل می‌دانند که من در انواع پاورها ضعف دارم، اما در اینجا یک بررسی دو در یک وجود دارد. این بار یک سازنده رادیویی بررسی می شود که به شما امکان می دهد پایه منبع تغذیه آزمایشگاهی و گونه ای از اجرای واقعی آن را جمع آوری کنید.
من به شما هشدار می دهم، عکس ها و متن های زیادی وجود خواهد داشت، پس قهوه بخرید :)

ابتدا کمی توضیح می دهم که چیست و چرا.
تقریباً همه رادیو آماتورها از چیزی به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی در کار خود استفاده می کنند. چه با کنترل نرم افزاری پیچیده باشد و چه در LM317 کاملاً ساده باشد، هنوز هم تقریباً همان کار را انجام می دهد و بارهای مختلف را در حین کار با آنها نیرو می دهد.
منابع تغذیه آزمایشگاهی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.
با تثبیت نبض
با تثبیت خطی
ترکیبی.

اولین آنها شامل یک منبع تغذیه کنترل شده سوئیچینگ یا به سادگی یک منبع تغذیه سوئیچینگ با یک مبدل PWM کاهنده است. من قبلاً چندین گزینه را برای این منابع تغذیه بررسی کرده ام. ، .
مزایا - قدرت بالا با ابعاد کوچک، راندمان عالی.
معایب - ریپل RF، وجود خازن های بزرگ در خروجی

دومی هیچ مبدل PWM روی برد ندارد؛ تمام مقررات به صورت خطی انجام می شود، جایی که انرژی اضافی به سادگی روی عنصر کنترل تلف می شود.
مزایا - عدم وجود تقریباً کامل ریپل، عدم نیاز به خازن های خروجی (تقریبا).
معایب - کارایی، وزن، اندازه.

سومی ترکیبی از نوع اول با نوع دوم است، سپس تثبیت کننده خطی توسط یک مبدل PWM slave buck تغذیه می شود (ولتاژ در خروجی مبدل PWM همیشه در سطح کمی بالاتر از خروجی حفظ می شود، بقیه توسط ترانزیستوری که در حالت خطی کار می کند تنظیم می شود.
یا منبع تغذیه خطی است، اما ترانسفورماتور دارای سیم پیچ های متعددی است که در صورت نیاز سوئیچ می کنند و در نتیجه تلفات عنصر کنترل را کاهش می دهند.
این طرح تنها یک اشکال دارد، پیچیدگی، که بالاتر از دو گزینه اول است.

امروز در مورد نوع دوم منبع تغذیه صحبت خواهیم کرد که یک عنصر تنظیم کننده در حالت خطی کار می کند. اما بیایید با مثال یک طراح به این منبع تغذیه نگاه کنیم، به نظر من این باید جالب تر باشد. از این گذشته، به نظر من، این شروع خوبی برای یک آماتور رادیویی تازه کار برای مونتاژ یکی از دستگاه های اصلی است.
خوب یا همانطور که می گویند منبع تغذیه مناسب باید سنگین باشد :)

این بررسی بیشتر برای مبتدیان است؛ رفقای با تجربه بعید است که چیز مفیدی در آن بیابند.

برای بررسی، یک کیت ساخت و ساز سفارش دادم که به شما امکان می دهد قسمت اصلی منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ کنید.
مشخصات اصلی به شرح زیر است (از موارد اعلام شده توسط فروشگاه):
ولتاژ ورودی - 24 ولت AC
ولتاژ خروجی قابل تنظیم - 0-30 ولت DC.
جریان خروجی قابل تنظیم - 2 میلی آمپر - 3 آمپر
ریپل ولتاژ خروجی - 0.01٪
ابعاد برد چاپی 80*80 میلی متر می باشد.

کمی در مورد بسته بندی
طراح در یک کیسه پلاستیکی معمولی که در مواد نرم پیچیده شده بود وارد شد.
در داخل یک کیسه زیپ‌لاک آنتی‌استاتیک، تمام اجزای لازم از جمله برد مدار وجود داشت.

همه چیز در داخل به هم ریخته بود، اما چیزی آسیب ندیده بود؛ برد مدار چاپی تا حدی از اجزای رادیویی محافظت می کرد.

من همه چیزهایی را که در کیت گنجانده شده است فهرست نمی کنم، انجام این کار بعداً در طول بررسی آسان تر است، فقط می گویم که همه چیز به اندازه کافی بود، حتی مقداری باقی مانده.

کمی در مورد برد مدار چاپی
کیفیت عالی است، مدار در کیت گنجانده نشده است، اما تمام امتیازات روی برد مشخص شده است.
تخته دو طرفه است که با ماسک محافظ پوشانده شده است.

پوشش تخته، قلع‌بندی و کیفیت خود PCB عالی است.
من فقط توانستم یک وصله از مهر و موم را در یک مکان جدا کنم و آن هم پس از اینکه سعی کردم یک قطعه غیر اصلی را لحیم کنم (چرا، بعداً خواهیم فهمید).
به نظر من، این بهترین چیز برای یک آماتور رادیویی مبتدی است؛ خراب کردن آن دشوار خواهد بود.

قبل از نصب، نمودار این منبع تغذیه را رسم کردم.

این طرح کاملاً متفکرانه است ، اگرچه بدون کاستی نیست ، اما من در این روند در مورد آنها به شما خواهم گفت.
چندین گره اصلی در نمودار قابل مشاهده است؛ من آنها را با رنگ جدا کردم.
سبز - واحد تنظیم و تثبیت ولتاژ
قرمز - واحد تنظیم و تثبیت جریان
بنفش - واحد نشانگر تغییر به حالت تثبیت جریان
آبی - منبع ولتاژ مرجع.
به طور جداگانه وجود دارد:
1. ورودی پل دیود و خازن فیلتر
2. واحد کنترل قدرت در ترانزیستورهای VT1 و VT2.
3. محافظت از ترانزیستور VT3، خاموش کردن خروجی تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود
4. تثبیت کننده قدرت فن، ساخته شده بر روی تراشه 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5 واحد تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی. به دلیل وجود این واحد، منبع تغذیه صرفاً با جریان مستقیم کار نمی کند، بلکه ورودی جریان متناوب از ترانسفورماتور است که مورد نیاز است.
6. خازن خروجی C9، VD9، دیود محافظ خروجی.

ابتدا مزایا و معایب راه حل مدار را شرح خواهم داد.
طرفداران -
داشتن یک تثبیت کننده برای تغذیه فن خوب است، اما فن به 24 ولت نیاز دارد.
من از وجود منبع تغذیه با قطبیت منفی بسیار خوشحالم؛ این کار منبع تغذیه را در جریان ها و ولتاژهای نزدیک به صفر تا حد زیادی بهبود می بخشد.
به دلیل وجود منبع قطبیت منفی، حفاظت به مدار وارد شد؛ تا زمانی که ولتاژ وجود نداشته باشد، خروجی منبع تغذیه خاموش می شود.
منبع تغذیه حاوی منبع ولتاژ مرجع 5.1 ولت است، این امر باعث می شود نه تنها ولتاژ و جریان خروجی را به درستی تنظیم کنید (با این مدار، ولتاژ و جریان از صفر تا حداکثر به صورت خطی، بدون "قوز" و "افت" تنظیم می شود. در مقادیر شدید)، اما کنترل منبع تغذیه خارجی را نیز امکان پذیر می کند، من به سادگی ولتاژ کنترل را تغییر می دهم.
خازن خروجی دارای ظرفیت بسیار کمی است که به شما امکان می دهد با خیال راحت LED ها را آزمایش کنید؛ تا زمانی که خازن خروجی تخلیه نشود و PSU وارد حالت تثبیت جریان شود، هیچ افزایش جریانی وجود نخواهد داشت.
دیود خروجی برای محافظت از منبع تغذیه از تامین ولتاژ قطبی معکوس به خروجی آن ضروری است. درست است، دیود خیلی ضعیف است، بهتر است آن را با یکی دیگر جایگزین کنید.

موارد منفی
شنت اندازه گیری جریان دارای مقاومت بسیار بالایی است، به همین دلیل، هنگام کار با جریان بار 3 آمپر، حدود 4.5 وات گرما روی آن تولید می شود. مقاومت برای 5 وات طراحی شده است، اما گرمایش بسیار بالا است.
پل دیود ورودی از 3 دیود آمپر تشکیل شده است. داشتن دیودهایی با ظرفیت حداقل 5 آمپر خوب است، زیرا جریان عبوری از دیودها در چنین مداری برابر با 1.4 خروجی است، بنابراین در هنگام کار جریان عبوری از آنها می تواند 4.2 آمپر باشد و خود دیودها نیز هستند. برای 3 آمپر طراحی شده است. تنها چیزی که شرایط را آسان می کند این است که جفت دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند، اما این هنوز کاملاً صحیح نیست.
نکته منفی بزرگ این است که مهندسان چینی هنگام انتخاب تقویت کننده های عملیاتی، یک op-amp را با حداکثر ولتاژ 36 ولت انتخاب کردند، اما فکر نمی کردند که مدار منبع ولتاژ منفی داشته باشد و ولتاژ ورودی در این نسخه به 31 محدود شده است. ولت (36-5 = 31). با ورودی 24 ولت AC، DC حدود 32-33 ولت خواهد بود.
آن ها آمپرهای عملیاتی در حالت شدید کار خواهند کرد (36 حداکثر، استاندارد 30 است).

بعداً در مورد مزایا و معایب و همچنین در مورد مدرن سازی بیشتر صحبت خواهم کرد، اما اکنون به مونتاژ واقعی می پردازم.

ابتدا، بیایید همه چیزهایی را که در کیت موجود است، قرار دهیم. این کار مونتاژ را آسان‌تر می‌کند و به سادگی می‌توانید ببینید که چه چیزی قبلاً نصب شده است و چه چیزی باقی مانده است.

توصیه می‌کنم مونتاژ را با کمترین عناصر شروع کنید، زیرا اگر ابتدا عناصر بالا را نصب کنید، بعداً نصب پایین‌ها ناخوشایند خواهد بود.
همچنین بهتر است با نصب قطعاتی که بیشتر شبیه هم هستند شروع کنید.
من با مقاومت ها شروع می کنم، و این ها مقاومت های 10 کیلو اهم خواهند بود.
مقاومت ها با کیفیت هستند و دقت 1% دارند.
چند کلمه در مورد مقاومت ها مقاومت ها دارای کد رنگی هستند. بسیاری ممکن است این را ناخوشایند بدانند. در واقع، این بهتر از علامت های الفبایی است، زیرا نشانه ها در هر موقعیتی از مقاومت قابل مشاهده هستند.
از کدگذاری رنگ نترسید؛ در مرحله اولیه می توانید از آن استفاده کنید و به مرور زمان می توانید آن را بدون آن شناسایی کنید.
برای درک و کار راحت با چنین اجزایی، فقط باید دو چیز را به خاطر بسپارید که برای یک آماتور رادیویی تازه کار در زندگی مفید خواهد بود.
1. ده رنگ اصلی علامت گذاری
2. مقادیر سری، هنگام کار با مقاومت های دقیق سری E48 و E96 بسیار مفید نیستند، اما چنین مقاومت هایی بسیار کمتر رایج هستند.
هر آماتور رادیویی با تجربه آنها را به سادگی از حافظه فهرست می کند.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
همه فرقه های دیگر در 10، 100 و غیره ضرب می شوند. به عنوان مثال 22k، 360k، 39 اهم.
این اطلاعات چه چیزی را ارائه می دهد؟
و این نشان می دهد که اگر مقاومت از سری E24 باشد، به عنوان مثال، ترکیبی از رنگ ها -
آبی + سبز + زرد در آن غیرممکن است.
آبی - 6
سبز - 5
زرد - x10000
آن ها طبق محاسبات 650k میاد ولی تو سری E24 همچین مقداری وجود نداره یا 620 هست یا 680 یعنی یا رنگش اشتباه تشخیص داده شده یا رنگ عوض شده یا مقاومت داخل نیست سری E24، اما دومی نادر است.

خوب، نظریه کافی است، بیایید ادامه دهیم.
قبل از نصب، من معمولاً با استفاده از موچین، سیم های مقاومت را شکل می دهم، اما برخی افراد برای این کار از یک دستگاه کوچک خانگی استفاده می کنند.
ما عجله ای برای دور انداختن قلمه های سرب نداریم، گاهی اوقات می توانند برای جامپرها مفید باشند.

با تعیین مقدار اصلی، به مقاومت های تک رسیدم.
در اینجا ممکن است دشوارتر باشد؛ شما باید بیشتر با فرقه ها سر و کار داشته باشید.

من قطعات را فوراً لحیم نمی‌کنم، بلکه آنها را گاز می‌گیرم و سرنخ‌ها را خم می‌کنم و ابتدا آنها را گاز می‌گیرم و سپس خم می‌کنم.
این کار خیلی راحت انجام می شود، برد در دست چپ شما (اگر راست دست هستید) گرفته می شود و قطعه در حال نصب همزمان فشرده می شود.
ما برش های جانبی را در دست راست خود داریم، سرنخ ها را گاز می گیریم (گاهی اوقات حتی چندین جزء را به طور همزمان) و بلافاصله سرب ها را با لبه کناری برش های جانبی خم می کنیم.
این همه خیلی سریع انجام می شود، پس از مدتی در حال حاضر خودکار است.

حالا به آخرین مقاومت کوچک رسیده‌ایم، مقدار مورد نیاز و آنچه باقی می‌ماند یکسان است، که بد نیست :)

با نصب مقاومت ها به سراغ دیودها و دیودهای زنر می رویم.
چهار دیود کوچک در اینجا وجود دارد، اینها 4148 محبوب هستند، دو دیود زنر هر کدام 5.1 ولت، بنابراین گیج شدن بسیار دشوار است.
ما همچنین از آن برای نتیجه گیری استفاده می کنیم.

روی تابلو، کاتد با یک نوار نشان داده می شود، درست مانند دیودها و دیودهای زنر.

اگرچه برد دارای ماسک محافظ است، اما همچنان توصیه می‌کنم لیدها را خم کنید تا روی مسیرهای مجاور نیفتند؛ در عکس، سرب دیود از مسیر خم شده است.

دیودهای زنر روی برد نیز به صورت 5V1 مشخص شده اند.

خازن های سرامیکی زیادی در مدار وجود ندارد، اما علامت گذاری آنها می تواند یک آماتور رادیویی تازه کار را گیج کند. ضمناً از سری E24 نیز تبعیت می کند.
دو رقم اول مقدار اسمی در پیکوفاراد است.
رقم سوم تعداد صفرهایی است که باید به اسم اضافه شود
آن ها برای مثال 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF یا 100nF یا 0.1uF
224 - 220000pF یا 220nF یا 0.22uF

تعداد اصلی عناصر غیرفعال نصب شده است.

پس از آن، به نصب تقویت کننده های عملیاتی می رویم.
من احتمالاً خرید سوکت برای آنها را توصیه می کنم، اما آنها را همانطور که هستند لحیم کردم.
روی برد، و همچنین روی خود تراشه، اولین پین مشخص شده است.
نتایج باقی مانده در خلاف جهت عقربه های ساعت شمارش می شوند.
عکس محل تقویت کننده عملیاتی و نحوه نصب آن را نشان می دهد.

برای ریز مدارها، من همه پین ​​ها را خم نمی کنم، بلکه فقط یک جفت را خم نمی کنم، معمولاً این پین های بیرونی به صورت مورب هستند.
خوب، بهتر است آنها را طوری گاز بگیرید که حدود 1 میلی متر بالای تخته بیرون بیایند.

تمام است، اکنون می توانید به لحیم کاری بروید.
من از یک لحیم کاری بسیار معمولی با کنترل دما استفاده می کنم، اما یک آهن لحیم کاری معمولی با قدرت حدود 25-30 وات کاملاً کافی است.
لحیم کاری به قطر 1 میلی متر با شار. من به طور خاص مارک لحیم کاری را نشان نمی دهم، زیرا لحیم کاری روی سیم پیچ اصلی نیست (کویل های اصلی 1 کیلوگرم وزن دارند) و افراد کمی با نام آن آشنا هستند.

همانطور که در بالا نوشتم برد از کیفیت بالایی برخوردار است ، به راحتی لحیم می شود ، من از هیچ فلاکس استفاده نکردم ، فقط آنچه در لحیم است کافی است ، فقط باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات شار اضافی را از نوک تکان دهید.

اینجا با نمونه لحیم کاری خوب و نه چندان خوب عکس گرفتم.
یک لحیم کاری خوب باید مانند یک قطره کوچک باشد که ترمینال را در بر گرفته است.
اما چند جا در عکس وجود دارد که به وضوح لحیم کاری کافی وجود ندارد. این روی یک تخته دو طرفه با متالیزاسیون اتفاق می افتد (جایی که لحیم کاری نیز به سوراخ می ریزد)، اما این کار را نمی توان روی تخته یک طرفه انجام داد؛ با گذشت زمان، چنین لحیم کاری ممکن است "از بین برود".

پایانه های ترانزیستورها نیز باید از قبل ساخته شوند؛ این کار باید به گونه ای انجام شود که ترمینال در نزدیکی پایه کیس تغییر شکل ندهد (بزرگترها KT315 افسانه ای را به یاد خواهند آورد که پایانه های آن دوست داشتند قطع شوند).
من اجزای قدرتمند را کمی متفاوت شکل می دهم. قالب گیری به گونه ای انجام می شود که قطعه بالای تخته بایستد که در این صورت حرارت کمتری به تخته منتقل می شود و آن را از بین نمی برد.

این همان چیزی است که مقاومت های قدرتمند قالب گیری شده روی یک تخته به نظر می رسند.
تمام اجزا فقط از پایین لحیم شده بودند، لحیم کاری که در بالای برد مشاهده می کنید به دلیل اثر مویین از سوراخ نفوذ کرده است. توصیه می شود لحیم کاری به گونه ای انجام شود که لحیم کاری کمی به بالا نفوذ کند، این امر باعث افزایش قابلیت اطمینان لحیم کاری و در مورد قطعات سنگین، پایداری بهتر آنها می شود.

اگر قبل از این، پایانه های اجزا را با استفاده از موچین قالب می زدم، برای دیودها از قبل به انبردست های کوچک با فک های باریک نیاز خواهید داشت.
نتیجه گیری تقریباً به همان روشی که برای مقاومت ها شکل می گیرد.

اما در هنگام نصب تفاوت هایی وجود دارد.
اگر برای قطعات با سرب نازک نصب ابتدا اتفاق بیفتد، سپس گاز گرفتن اتفاق می افتد، سپس برای دیودها برعکس است. شما به سادگی پس از گاز گرفتن چنین سربی را خم نمی کنید، بنابراین ابتدا سرب را خم می کنیم، سپس اضافی را گاز می گیریم.

واحد قدرت با استفاده از دو ترانزیستور متصل به مدار دارلینگتون مونتاژ می شود.
یکی از ترانزیستورها روی یک رادیاتور کوچک ترجیحاً از طریق خمیر حرارتی نصب می شود.
کیت شامل چهار پیچ M3 بود که یکی اینجا می رود.

چند عکس از تخته تقریبا لحیم شده. من نصب بلوک های ترمینال و سایر اجزا را توضیح نمی دهم؛ این بصری است و از عکس قابل مشاهده است.
به هر حال، در مورد بلوک های ترمینال، برد دارای بلوک های ترمینال برای اتصال ورودی، خروجی و برق فن است.

من هنوز تخته را نشویید، اگرچه اغلب در این مرحله این کار را انجام می دهم.
این به این دلیل است که هنوز بخش کوچکی برای نهایی کردن وجود دارد.

پس از مرحله مونتاژ اصلی، اجزای زیر باقی می مانند.
ترانزیستور قدرتمند
دو مقاومت متغیر
دو کانکتور برای نصب برد
دو کانکتور با سیم، به هر حال سیم ها بسیار نرم هستند، اما مقطع کمی دارند.
سه پیچ.

در ابتدا، سازنده قصد داشت مقاومت های متغیر را روی خود برد قرار دهد، اما آنها به قدری ناخوشایند قرار می گیرند که من حتی به خود زحمت لحیم کردن آنها را ندادم و آنها را به عنوان نمونه نشان دادم.
آنها بسیار نزدیک هستند و تنظیم آن بسیار ناخوشایند خواهد بود، اگرچه ممکن است.

اما متشکرم که فراموش نکردید سیم‌ها را با کانکتورها اضافه کنید، این بسیار راحت‌تر است.
در این فرم می توان مقاومت ها را روی پنل جلویی دستگاه قرار داد و برد را در جای مناسبی نصب کرد.
در همان زمان، من یک ترانزیستور قدرتمند را لحیم کردم. این یک ترانزیستور دوقطبی معمولی است، اما حداکثر اتلاف توان آن تا 100 وات است (به طور طبیعی، زمانی که روی رادیاتور نصب شود).
سه پیچ باقی مانده است، من حتی نمی دانم کجا از آنها استفاده کنم، اگر در گوشه های تخته، چهار تا مورد نیاز است، اگر یک ترانزیستور قدرتمند را وصل می کنید، آنها کوتاه هستند، به طور کلی این یک راز است.

برد را می توان از هر ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی تا 22 ولت تغذیه کرد (مشخصات 24 است، اما در بالا توضیح دادم که چرا نمی توان از چنین ولتاژی استفاده کرد).
من تصمیم گرفتم از یک ترانسفورماتور استفاده کنم که برای مدت طولانی در اطراف خوابیده بود برای تقویت کننده رمانتیک. چرا برای، و نه از طرف، و چون هنوز در جایی ایستاده نیست :)
این ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ برق خروجی 21 ولت، دو سیم پیچ کمکی 16 ولت و سیم پیچ محافظ است.
ولتاژ برای ورودی 220 نشان داده شده است، اما از آنجایی که ما در حال حاضر استاندارد 230 را داریم، ولتاژهای خروجی کمی بالاتر خواهد بود.
توان محاسبه شده ترانسفورماتور حدود 100 وات است.
سیم پیچ های برق خروجی را موازی کردم تا جریان بیشتری دریافت کنم. البته امکان استفاده از مدار یکسو کننده با دو دیود وجود داشت اما بهتر از این کار نمی کرد، بنابراین آن را همان طور که هست گذاشتم.

برای کسانی که نمی دانند چگونه قدرت ترانسفورماتور را تعیین کنند، یک ویدیوی کوتاه تهیه کردم.

اولین اجرای آزمایشی من یک هیت سینک کوچک روی ترانزیستور نصب کردم ، اما حتی در این شکل گرمایش بسیار زیادی وجود داشت ، زیرا منبع تغذیه خطی است.
تنظیم جریان و ولتاژ بدون مشکل اتفاق می افتد، همه چیز بلافاصله کار می کند، بنابراین من می توانم به طور کامل این طراح را توصیه کنم.
عکس اول تثبیت ولتاژ است، دومی جریان است.

ابتدا بررسی کردم که ترانسفورماتور پس از یکسوسازی چه خروجی می دهد، زیرا حداکثر ولتاژ خروجی را تعیین می کند.
من حدود 25 ولت گرفتم، نه زیاد. ظرفیت خازن فیلتر 3300 μF است، من توصیه می کنم آن را افزایش دهید، اما حتی در این شکل دستگاه کاملاً کاربردی است.

از آنجایی که برای آزمایش بیشتر لازم بود از یک رادیاتور معمولی استفاده شود، من به مونتاژ کل ساختار آینده رفتم، زیرا نصب رادیاتور به طراحی مورد نظر بستگی داشت.
تصمیم گرفتم از رادیاتور Igloo7200 که در اطرافم دراز کشیده بودم استفاده کنم. به گفته سازنده، چنین رادیاتوری قادر است تا 90 وات گرما را از بین ببرد.

این دستگاه از یک محفظه Z2A بر اساس ایده ساخت لهستان استفاده می کند، قیمت آن حدود 3 دلار خواهد بود.

در ابتدا، می خواستم از موردی که خوانندگانم از آن خسته شده اند، که در آن انواع وسایل الکترونیکی را جمع آوری می کنم، دور شوم.
برای انجام این کار، یک کیس کمی کوچکتر انتخاب کردم و یک پنکه مشبک برای آن خریدم، اما نتوانستم تمام مواد را داخل آن قرار دهم، بنابراین یک کیس دوم و بر این اساس، یک فن دوم خریداری کردم.
در هر دو حالت پنکه سانون خریدم، محصولات این شرکت را خیلی دوست دارم و در هر دو حالت پنکه 24 ولتی خریدم.

من برای نصب رادیاتور و برد و ترانسفورماتور اینگونه برنامه ریزی کردم. حتی فضای کمی برای گشاد شدن فیلینگ باقی مانده است.
هیچ راهی برای وارد کردن فن به داخل وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفته شد که آن را در بیرون قرار دهیم.

سوراخ های نصب را علامت گذاری می کنیم، نخ ها را برش می دهیم و آنها را برای اتصال پیچ می کنیم.

از آنجایی که کیس انتخابی دارای ارتفاع داخلی 80 میلی متر است و برد نیز دارای این اندازه است، رادیاتور را محکم کردم تا برد نسبت به رادیاتور متقارن باشد.

سرنخ های ترانزیستور قدرتمند نیز باید کمی قالب گیری شوند تا با فشار دادن ترانزیستور به رادیاتور تغییر شکل ندهند.

یک انحراف کوچک.
بنا به دلایلی ، سازنده مکانی را برای نصب یک رادیاتور نسبتاً کوچک در نظر گرفت ، به همین دلیل ، هنگام نصب یک رادیاتور معمولی ، معلوم می شود که تثبیت کننده برق فن و کانکتور اتصال آن مانع می شود.
مجبور شدم آنها را از لحیم خارج کنم و جایی که آنها بودند را با چسب ببندم تا به رادیاتور وصل نشود زیرا ولتاژ روی آن وجود دارد.

من نوار اضافی را در قسمت پشتی قطع کردم، در غیر این صورت کاملاً شلخته می شود، طبق فنگ شویی این کار را انجام می دهیم :)

این همان چیزی است که یک برد مدار چاپی با نصب هیت سینک در نهایت به نظر می رسد، ترانزیستور با استفاده از خمیر حرارتی نصب می شود و بهتر است از خمیر حرارتی خوب استفاده شود، زیرا ترانزیستور توان قابل مقایسه با یک پردازنده قدرتمند را تلف می کند. حدود 90 وات
در همان زمان، من بلافاصله یک سوراخ برای نصب برد کنترل سرعت فن ایجاد کردم که در نهایت هنوز باید دوباره سوراخ می شد :)

برای تنظیم صفر، هر دو دستگیره را در سمت چپ باز کردم، بار را خاموش کردم و خروجی را روی صفر تنظیم کردم. حالا ولتاژ خروجی از صفر تنظیم می شود.

بعد چند تست
من صحت حفظ ولتاژ خروجی را بررسی کردم.
دور آرام، ولتاژ 10.00 ولت
1. جریان بار 1 آمپر، ولتاژ 10.00 ولت
2. جریان بار 2 آمپر، ولتاژ 9.99 ولت
3. جریان بار 3 آمپر، ولتاژ 9.98 ولت.
4. جریان بار 3.97 آمپر، ولتاژ 9.97 ولت.
ویژگی ها بسیار خوب هستند، در صورت تمایل، می توان آنها را با تغییر نقطه اتصال مقاومت های بازخورد ولتاژ کمی بیشتر بهبود بخشید، اما برای من، همین که هست کافی است.

سطح ریپل را هم چک کردم، تست با جریان 3 آمپر و ولتاژ خروجی 10 ولت انجام شد.

سطح ریپل حدود 15 میلی ولت بود که بسیار خوب است، اما من فکر می کردم که در واقع امواج نشان داده شده در اسکرین شات به احتمال زیاد از بار الکترونیکی می آیند تا از خود منبع تغذیه.

پس از آن، من شروع به مونتاژ خود دستگاه به عنوان یک کل کردم.
من با نصب رادیاتور با برد برق شروع کردم.
برای این کار محل نصب فن و کانکتور برق را مشخص کردم.
سوراخ کاملاً گرد مشخص نشده است، با "برش های" کوچک در بالا و پایین، آنها برای افزایش استحکام پانل پشتی پس از برش سوراخ مورد نیاز هستند.
بزرگترین مشکل معمولاً سوراخ هایی با شکل پیچیده است، به عنوان مثال، برای اتصال برق.

یک سوراخ بزرگ از توده بزرگی از سوراخ های کوچک بریده می شود :)
یک مته + یک مته 1 میلی متری گاهی اوقات معجزه می کند.
ما سوراخ ها را سوراخ می کنیم، سوراخ های زیادی. ممکن است طولانی و خسته کننده به نظر برسد. نه، برعکس، بسیار سریع است، سوراخ کردن کامل یک پانل حدود 3 دقیقه طول می کشد.

بعد از آن، من معمولاً مته را کمی بزرگتر مثلاً 1.2-1.3 میلی متر تنظیم می کنم و مانند کاتر از آن عبور می کنم، برشی به این صورت می کنم:

بعد از این کار، چاقوی کوچکی را در دست گرفته و سوراخ های به دست آمده را تمیز می کنیم، در عین حال اگر سوراخ کمی کوچکتر بود، پلاستیک را کمی کوتاه می کنیم. پلاستیک کاملا نرم است و کار با آن را راحت می کند.

آخرین مرحله آماده سازی، سوراخ کردن سوراخ های نصب است؛ می توان گفت که کار اصلی روی پانل پشتی تمام شده است.

رادیاتور را با برد و فن نصب می کنیم، نتیجه حاصل را امتحان می کنیم و در صورت لزوم "با یک فایل تمام می کنیم".

تقریباً در همان ابتدا به تجدید نظر اشاره کردم.
کمی روی آن کار خواهم کرد.
برای شروع، تصمیم گرفتم دیودهای اصلی را در پل دیود ورودی با دیودهای شاتکی جایگزین کنم؛ برای این کار چهار قطعه 31DQ06 خریدم. و سپس اشتباه توسعه دهندگان برد را با اینرسی خرید دیود برای همان جریان تکرار کردم، اما برای جریان بالاتر لازم بود. اما همچنان گرمایش دیودها کمتر خواهد بود، زیرا افت دیودهای شاتکی کمتر از دیودهای معمولی است.
دوم اینکه تصمیم گرفتم شانت را تعویض کنم. من نه تنها از این که مثل اتو گرم می شود راضی نبودم، بلکه از افت حدودا 1.5 ولتی که می توان استفاده کرد (به معنای بار) راضی نبودم. برای انجام این کار، من دو مقاومت داخلی 0.27 اهم 1٪ گرفتم (این باعث بهبود پایداری نیز می شود). اینکه چرا توسعه‌دهندگان این کار را انجام نداده‌اند مشخص نیست؛ قیمت راه‌حل کاملاً مشابه نسخه‌ای است که دارای مقاومت اصلی 0.47 اهم است.
خوب، به عنوان یک افزودنی، تصمیم گرفتم خازن اصلی فیلتر 3300 میکروF را با یک Capxon 10000 میکروفنتر با کیفیت بالاتر و خازنی جایگزین کنم.

این همان چیزی است که طراحی حاصل با اجزای جایگزین و یک برد کنترل حرارتی فن نصب شده به نظر می رسد.
معلوم شد که یک مزرعه جمعی کوچک است، و علاوه بر این، هنگام نصب مقاومت های قدرتمند، به طور تصادفی یک نقطه از تخته را پاره کردم. به طور کلی، می توان با خیال راحت از مقاومت های کم قدرت استفاده کرد، به عنوان مثال یک مقاومت 2 وات، من فقط یکی را در انبار نداشتم.

چند جزء نیز به پایین اضافه شد.
یک مقاومت 3.9k، موازی با خارجی ترین کنتاکت های کانکتور برای اتصال یک مقاومت کنترل جریان. برای کاهش ولتاژ تنظیم مورد نیاز است زیرا ولتاژ روی شنت اکنون متفاوت است.
یک جفت خازن 0.22 μF، یکی به موازات خروجی مقاومت کنترل جریان، برای کاهش تداخل، دومی به سادگی در خروجی منبع تغذیه است، به آن نیازی نیست، من به طور تصادفی یک جفت را یکباره خارج کردم. و تصمیم گرفت از هر دو استفاده کند.

کل بخش برق وصل شده است و یک برد با پل دیود و یک خازن برای تغذیه نشانگر ولتاژ روی ترانسفورماتور نصب شده است.
به طور کلی، این برد در نسخه فعلی اختیاری است، اما من نتوانستم دستم را برای روشن کردن نشانگر از 30 ولت محدود برای آن بالا ببرم و تصمیم گرفتم از سیم پیچ 16 ولتی اضافی استفاده کنم.

اجزای زیر برای سازماندهی پانل جلویی استفاده شد:
پایانه های اتصال را بارگیری کنید
جفت دسته فلزی
کلید برق
فیلتر قرمز، به عنوان فیلتر برای محفظه های KM35 اعلام شده است
برای نشان دادن جریان و ولتاژ، تصمیم گرفتم از بردی که پس از نوشتن یکی از بررسی ها باقی مانده بود استفاده کنم. اما من از اندیکاتورهای کوچک راضی نبودم و به همین دلیل نمونه های بزرگتر با ارتفاع رقم 14 میلی متر خریداری شد و یک برد مدار چاپی برای آنها ساخته شد.

به طور کلی، این راه حل موقتی است، اما من می خواستم آن را با دقت انجام دهم حتی به طور موقت.

چندین مرحله آماده سازی پنل جلویی.
1. یک طرح بندی در اندازه کامل از پانل جلویی بکشید (من از طرح معمول Sprint استفاده می کنم). مزیت استفاده از محفظه های یکسان این است که تهیه یک پانل جدید بسیار ساده است، زیرا ابعاد مورد نیاز از قبل مشخص شده است.
چاپ را به پانل جلویی وصل می کنیم و سوراخ های علامت گذاری را با قطر 1 میلی متر در گوشه سوراخ های مربع / مستطیل دریل می کنیم. از همان مته برای سوراخ کردن مرکز سوراخ های باقی مانده استفاده کنید.
2. با استفاده از سوراخ های به دست آمده، محل های برش را علامت گذاری می کنیم. ما ابزار را به یک برش دیسک نازک تغییر می دهیم.
3. خطوط صاف را به وضوح در جلو، کمی بزرگتر در پشت برش می دهیم تا برش تا حد امکان کامل شود.
4. قطعات بریده شده پلاستیک را بشکنید. من معمولا آنها را دور نمی اندازم زیرا هنوز هم می توانند مفید باشند.

همانند آماده سازی پانل پشتی، سوراخ های حاصل را با استفاده از چاقو پردازش می کنیم.
من توصیه می کنم سوراخ هایی با قطر بزرگ ایجاد کنید؛ پلاستیک را گاز نمی گیرد.

ما آنچه را که به دست آورده ایم امتحان می کنیم و در صورت لزوم با استفاده از یک فایل سوزن آن را اصلاح می کنیم.
مجبور شدم سوراخ سوئیچ را کمی باز کنم.

همانطور که در بالا نوشتم، برای نمایشگر تصمیم گرفتم از برد باقی مانده از یکی از بررسی های قبلی استفاده کنم. به طور کلی، این یک راه حل بسیار بد است، اما برای یک گزینه موقت بیش از حد مناسب است، بعداً دلیل آن را توضیح خواهم داد.
نشانگرها و کانکتورها را از روی برد جدا می کنیم، نشانگرهای قدیمی و جدید را صدا می کنیم.
من پینوت هر دو نشانگر را نوشتم تا گیج نشوم.
در نسخه بومی از نشانگرهای چهار رقمی استفاده شد، من از سه رقمی استفاده کردم. از آنجایی که دیگر در پنجره من جا نمی شد. اما از آنجایی که رقم چهارم فقط برای نمایش حرف A یا U مورد نیاز است، از دست دادن آنها حیاتی نیست.
من LED را که حالت حد فعلی را نشان می دهد بین نشانگرها قرار دادم.

من همه چیز لازم را آماده می کنم ، یک مقاومت 50 میلی اهم را از تخته قدیمی لحیم می کنم ، که مانند قبل به عنوان یک شنت اندازه گیری جریان استفاده می شود.
مشکل این شانت همین است. واقعیت این است که در این گزینه من یک افت ولتاژ در خروجی 50 میلی ولت به ازای هر 1 آمپر جریان بار خواهم داشت.
دو راه برای خلاص شدن از شر این مشکل وجود دارد: از دو متر مجزا برای جریان و ولتاژ استفاده کنید، در حالی که ولت متر را از یک منبع تغذیه جداگانه تغذیه کنید.
راه دوم نصب شنت در قطب مثبت منبع تغذیه است. هر دو گزینه به عنوان یک راه حل موقت برای من مناسب نبود، بنابراین تصمیم گرفتم که قدم بر گلوی کمال گرایی خود بگذارم و یک نسخه ساده شده، اما به دور از بهترین، بسازم.

برای طراحی، از پایه های نصب باقی مانده از برد مبدل DC-DC استفاده کردم.
با آنها من یک طراحی بسیار راحت به دست آوردم: برد نشانگر به برد آمپر ولت متر وصل می شود که به نوبه خود به برد ترمینال برق وصل می شود.
حتی بهتر از چیزی که انتظار داشتم معلوم شد :)
من همچنین یک شنت اندازه گیری جریان را روی برد ترمینال پاور قرار دادم.

طراحی پانل جلویی به دست آمده.

و سپس به یاد آوردم که فراموش کردم دیود محافظ قدرتمندتری نصب کنم. بعدا مجبور شدم لحیمش کنم. من از دیود باقی مانده از تعویض دیودها در پل ورودی برد استفاده کردم.
البته اضافه کردن فیوز خوب است، اما این دیگر در این نسخه وجود ندارد.

اما تصمیم گرفتم مقاومت های کنترل جریان و ولتاژ بهتری نسبت به آنچه سازنده پیشنهاد کرده بود نصب کنم.
نمونه های اصلی کاملاً با کیفیت هستند و روان کار می کنند ، اما اینها مقاومت های معمولی هستند و به نظر من منبع تغذیه آزمایشگاهی باید بتواند ولتاژ و جریان خروجی را با دقت بیشتری تنظیم کند.
حتی زمانی که به سفارش یک برد منبع تغذیه فکر می کردم، آنها را در فروشگاه دیدم و برای بررسی سفارش دادم، به خصوص که آنها رتبه یکسانی داشتند.

به طور کلی، من معمولاً از مقاومت های دیگری برای چنین اهدافی استفاده می کنم؛ آنها دو مقاومت را در داخل خود برای تنظیم خشن و صاف ترکیب می کنند، اما اخیراً آنها را در فروش پیدا نمی کنم.
آیا کسی آنالوگ های وارداتی آنها را می شناسد؟

مقاومت ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند ، زاویه چرخش 3600 درجه یا به عبارت ساده - 10 چرخش کامل است که تغییر 3 ولت یا 0.3 آمپر در هر 1 دور را فراهم می کند.
با چنین مقاومت هایی، دقت تنظیم تقریباً 11 برابر دقیق تر از مقاومت های معمولی است.

مقاومت های جدید در مقایسه با نمونه های اصلی، مطمئناً اندازه آنها قابل توجه است.
در طول مسیر، سیم ها را به مقاومت ها کمی کوتاه کردم، این باید ایمنی نویز را بهبود بخشد.

من همه چیز را در کیس جمع کردم ، در اصل حتی کمی فضای باقی مانده است ، جا برای رشد وجود دارد :)

من سیم پیچ محافظ را به هادی اتصال به زمین متصل کردم ، برد برق اضافی مستقیماً روی پایانه های ترانسفورماتور قرار دارد ، البته این خیلی مرتب نیست ، اما من هنوز گزینه دیگری را ارائه نکرده ام.

بعد از مونتاژ بررسی کنید. همه چیز تقریباً اولین بار شروع شد ، من به طور تصادفی دو رقم را روی نشانگر مخلوط کردم و برای مدت طولانی نمی توانستم بفهمم که چه مشکلی در تنظیم وجود دارد ، پس از تعویض همه چیز همانطور که باید تبدیل شد.

آخرین مرحله چسباندن فیلتر، نصب دستگیره ها و مونتاژ بدنه است.
فیلتر دارای لبه نازک تری در اطراف خود است، قسمت اصلی به داخل پنجره محفظه فرو رفته است و قسمت نازکتر با نوار دو طرفه چسبانده شده است.
دستگیره ها در ابتدا برای قطر شفت 6.3 میلی متر طراحی شده بودند (اگر اشتباه نکنم)، مقاومت های جدید شافت نازک تری دارند، بنابراین مجبور شدم چند لایه هیت شرینک روی شفت قرار دهم.
من تصمیم گرفتم در حال حاضر به هیچ وجه پنل جلویی را طراحی نکنم و این دو دلیل دارد:
1. کنترل ها به قدری بصری هستند که هنوز نکته خاصی در کتیبه ها وجود ندارد.
2. من قصد دارم این منبع تغذیه را اصلاح کنم، بنابراین تغییرات در طراحی پنل جلویی امکان پذیر است.

چند عکس از طرح به دست آمده.
نمای جلویی:

نمای پشتی.
احتمالاً خوانندگان توجه متوجه شده اند که فن به گونه ای قرار گرفته است که به جای پمپاژ هوای سرد بین پره های رادیاتور، هوای گرم را از کیس خارج می کند.
من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم زیرا ارتفاع رادیاتور کمی کمتر از بدنه است و برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل، فن را برعکس نصب کردم. البته این کار راندمان حذف حرارت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما اجازه می دهد تا فضای داخل منبع تغذیه کمی تهویه شود.
علاوه بر این، من توصیه می کنم چندین سوراخ در پایین نیمه پایین بدن ایجاد کنید، اما این بیشتر یک اضافه است.

بعد از همه تغییرات، جریان کمی کمتر از نسخه اصلی داشتم و حدود 3.35 آمپر بود.

بنابراین، سعی می کنم مزایا و معایب این تابلو را شرح دهم.
طرفداران
کار عالی.
طراحی مدار تقریباً صحیح دستگاه.
مجموعه کاملی از قطعات برای مونتاژ برد تثبیت کننده منبع تغذیه
به خوبی برای آماتورهای رادیویی مبتدی مناسب است.
در شکل حداقلی خود، علاوه بر این، تنها به یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور نیاز دارد؛ در شکل پیشرفته تر، به یک آمپر ولت متر نیز نیاز دارد.
کاملاً کاربردی پس از مونتاژ، اگرچه با برخی تفاوت های ظریف.
بدون خازن خازنی در خروجی منبع تغذیه، ایمن هنگام تست LED و غیره.

موارد منفی
نوع تقویت کننده های عملیاتی اشتباه انتخاب شده است، به همین دلیل محدوده ولتاژ ورودی باید به 22 ولت محدود شود.
مقدار مقاومت اندازه گیری جریان خیلی مناسب نیست. در حالت حرارتی معمولی خود کار می کند، اما بهتر است آن را تعویض کنید، زیرا گرمایش بسیار زیاد است و می تواند به اجزای اطراف آسیب برساند.
پل دیود ورودی حداکثر کار می کند، بهتر است دیودها را با دیودهای قوی تر جایگزین کنید

نظر من. در طول فرآیند مونتاژ، من این تصور را پیدا کردم که مدار توسط دو نفر متفاوت طراحی شده است، یکی از آنها اصل تنظیم صحیح، منبع ولتاژ مرجع، منبع ولتاژ منفی، حفاظت را اعمال می کند. دومی به اشتباه شنت، تقویت کننده های عملیاتی و پل دیود را برای این منظور انتخاب کرد.
طراحی مدار دستگاه را خیلی دوست داشتم و در قسمت اصلاح ابتدا می خواستم آمپلی فایرهای عملیاتی را تعویض کنم، حتی ریز مدارهایی با حداکثر ولتاژ کاری 40 ولت خریدم، اما بعد از آن نظرم را در مورد اصلاحات تغییر دادم. اما در غیر این صورت راه حل کاملا درست است، تنظیم صاف و خطی است. البته گرمایش وجود دارد، بدون آن نمی توانید زندگی کنید. به طور کلی، همانطور که برای من، این یک سازنده بسیار خوب و مفید برای یک آماتور رادیویی مبتدی است.
مطمئناً افرادی خواهند بود که خواهند نوشت که خرید یک آماده آسان تر است ، اما من فکر می کنم که مونتاژ آن توسط خودتان هم جالب تر است (احتمالاً این مهمترین چیز است) و هم مفیدتر. علاوه بر این، بسیاری از مردم به راحتی در خانه یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور از یک پردازنده قدیمی و نوعی جعبه دارند.

از قبل در مراحل نوشتن بررسی، احساس قوی‌تری داشتم که این بررسی آغازی برای یک سری بررسی‌های اختصاص داده شده به منبع تغذیه خطی خواهد بود؛ من در مورد بهبود فکر می‌کنم -
1. تبدیل مدار نشانگر و کنترل به نسخه دیجیتال، احتمالاً با اتصال به رایانه
2. جایگزینی تقویت کننده های عملیاتی با تقویت کننده های ولتاژ بالا (من هنوز نمی دانم کدام یک)
3. بعد از تعویض آپ امپ، می خواهم دو مرحله سوئیچینگ خودکار انجام دهم و محدوده ولتاژ خروجی را گسترش دهم.
4. اصل اندازه گیری جریان را در دستگاه نمایشگر تغییر دهید تا تحت بار افت ولتاژ نداشته باشد.
5. قابلیت خاموش کردن ولتاژ خروجی را با یک دکمه اضافه کنید.

احتمالاً همین است. شاید چیز دیگری را به خاطر بسپارم و چیزی اضافه کنم، اما بیشتر منتظر نظرات با سؤال هستم.
ما همچنین قصد داریم چندین بررسی دیگر را به طراحان برای آماتورهای رادیویی مبتدی اختصاص دهیم؛ شاید کسی پیشنهاداتی در مورد طراحان خاص داشته باشد.

نه برای افراد ضعیف

ابتدا نمی خواستم آن را نشان دهم، اما بعد تصمیم گرفتم به هر حال عکس بگیرم.
در سمت چپ منبع تغذیه ای است که سال ها قبل از آن استفاده می کردم.
این یک منبع تغذیه خطی ساده با خروجی 1-1.2 آمپر در ولتاژ حداکثر 25 ولت است.
بنابراین می خواستم آن را با چیزی قوی تر و صحیح تر جایگزین کنم.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

من قصد خرید +244 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +160 +378