Проблем: Стартерът трудно завърта двигателя, „залепва“ и спира. При което акумулаторна батерияОК - заредено. Причината за "залепването" на стартера е, че арматурата докосва статора. Разстоянието между арматурата и статора на стартера е десети от милиметъра, така че най-малкото отклонение на вала на арматурата на стартера спрямо статора води до докосване на полюсите на котвата към полюсите на статора. Несъответствието на вала на котвата на стартера възниква поради износване на плъзгащите лагери, в които се върти котвата (износването на шийките на вала на котвата е незначително). Предният лагер се износва по-интензивно, т.к той поема основното натоварване. Лагерите са месингови втулки. Преден лагерсе закрепва (вкарва с опън) в отвора на корпуса на съединителя. Заден лагерсе монтира в задния капак (кожуха) на стартера. Стартер с постоянни магнитиСтаторът има допълнителен лагер на предния капак на стартера. Стартерът със статорни намотки (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) няма лагер на предния капак.
Лечение. Изключете кабелите от + батерията, изключете кабелите от стартера.
Развиваме долния дълъг болт, закрепващ стартера, и го завиваме от противоположната страна - това е необходимо, за да „закрепим“ двигателя към предната опора, в противен случай той ще се „гмурне“ напред. Можете да повдигнете (с хидравличен крик) двигателя чрез скоростната кутия по-близо до лявото колело. Развийте останалите два болта за закрепване на стартера и свалете стартера. Както бе споменато по-горе, втулката се вкарва в корпуса на съединителя с лека намеса. За да го премахнете, ще ви трябва метчик M12 (вътрешен диаметър на втулката 11 mm) и патронник. Вмъкваме крана в патронника, затягаме го, след което внимателно се опитваме да го завием във втулката (нарязваме резбата). Това трябва да се прави много внимателно, защото... Стоманата на крана е много крехка (особено в студа;) и най-малкото разместване със сила - кранът се счупва - стеблото остава в ръката - режещата част е в маншона - всичко се прецаква, пристигнахме . Не, не мошеник. Дължината на втулката е около 14 мм, което означава, че в ръката остават около 10-20 мм от режещата част на крана. Взимаме гайка (или стара втулка) с резба M12 (като кран) и я завиваме върху счупения кран (ако се счупи, така че няма какво да го завиете, вземете болт с дължина 10 сантиметра и с подходяща резба и изстържете жлебовете като метчик или стартирайте за нов метчик). Кранът (обикновено за тези случаи) има 3 жлеба, в тези жлебове вкарваме гвоздеите (под гайката) правилния размертака че краищата на гвоздеите да стърчат извън края на крана с около 10 mm, вижте фиг. 1. Сега трябва да опитате да поставите тази конструкция във втулката със счупения край на крана - няма да работи първия път и след това опитайте да развиете счупеното парче.
Ако втулката е поставена без много намеса (фабричен монтаж, фабрична втулка - втулката не е сменена), тогава след 1-3 завъртания на крана тя ще започне да се върти и може да бъде внимателно „изключена“ с кран без изкривявания . Ако втулката е „заседнала“, тогава трябва да изрежете резба в нея на 5-8 оборота, след това да премахнете крана и вместо това да завиете подходящ болт и след това да издърпате втулката с него. Новата втулка се поставя и леко се притиска.
След няколко смени новата втулка може лесно да се постави на ръка. Въпреки това, по време на работа, това води до факта, че втулката може да се върти в монтажния отвор и след това с течение на времето монтажният отвор се счупва, в отвора на картера се образува ексцентричност, което води до изкривяване на вала на стартера и след това - стартерът се забива - невъзможността за стартиране на двигателя. Както се оказа от разговори с различни военнослужещи, това е доста често срещано заболяване в голфа и пасатите над 10 години.
Успях да го излекувам по следния начин.
0. Определете размера на ексцентрицитета.
1. а. Ние смиламе (закупуваме, поръчваме) по-голяма втулка (по количество
ексцентричност) външен диаметър. Отстранете излишния метал.
b. Да го вземем нова втулкаи запоете няколко мм спойка отстрани. Премахваме излишното.
2. Поставете втулката с лека намеса.
3. Ако стартерът е с постоянни магнити, тогава е по-добре да го замените със стартер с намотки на статора - при такъв стартер разстоянието между котвата и статора е по-голямо и следователно допустимото отклонение на вала също е по-голямо (до разглобяването на стартера струва около 2500 рубли, когато купувате, обърнете внимание на състоянието на опашката - това е тази, която ще бъде поставена във втулката - тя трябва да е без грапавини, полирана). Оптимално е едновременно да смените и втулката на задния стартер, за да „забравите“ за проблема за дълго време. Между другото, можете да смените четките едновременно, тъй като стартерът е разглобен, четките могат да бъдат взети от VAZ-2108 и малко заточени. Стандартни четкизаварени, но можете също така внимателно да ги запоявате с мощен поялник, по време на запояване защипете водачите на четката с кръгли клещи, така че да не се калайдисват, в противен случай водачите на ток ще загубят гъвкавост. Това е всичко, успех с ремонта!
Добър ден, скъпи посетители на сайта. В тази статия ще говорим за стартери, по-специално ще говорим за такава работа като подмяната на втулките на стартера VAZ 2107-2110. Този проблем(износване на втулки на стартера), много често срещано при автомобили, които са били в употреба дълго време и изискват частично следпродажбено обслужванепоради постепенното износване на частите.
Котвата на стартера се върти върху специални втулки, изработени от бронз с графитни добавки за намаляване на износването поради триене. Срокът на експлоатация на втулките обикновено е дълъг и повредата им е възможна само при продължителна употреба.
На автомобили VAZ са инсталирани няколко вида стартери, които се различават значително един от друг, но принципът на подмяна на втулките е почти същият, така че ще разгледаме всичко по ред.
Нека не се вълнуваме, както се казва, и да преминем направо към въпроса.
Да започнем с автомобили VAZ 2101-2107.
При стартерите на този модел трябва да сменим две бронзови втулки, които се намират в предния (в носа) и в задния капак. Ето бронзова втулка, притисната в палеца на стартера.
Трябва да се избие от мястото му. Това става с чук и специално изработена приставка. Приставката може да бъде парче от подходяща тръба или кръгло метално парче с определен диаметър.
Когато натиснете навън, внимавайте приставката да не се изкриви, защото можете да повредите гнездото на втулката в пръста на стартера.
След като премахнем старата втулка, започваме да монтираме новата. Когато купувате нови втулки, внимавайте те да са с необходимия размер и форма; за да направите това, можете да използвате шублер и да измерите размерите на старата втулка. Ето как изглежда, износено и ново.
След като смажем новите втулки с масло, ги притискаме обратно в чорапа на стартера. Втулката трябва да влезе без да се налага много, но ако е стегната, трябва да я изшлайфате малко отвън с фина шкурка, в противен случай има опасност корпусът на стартера да се спука на мястото на пресоване.
След пресоването втулката се пресова и нейният вътрешен размер намалява. Ако в отстранена позицияАко е бил разхлабен на вала на стартера, тогава след натискане котвата на стартера не влиза във втулката или ако го прави, пасва много плътно. За свободното въртене на арматурата е необходимо да обработим втулката със специален райбер с диаметър 12 милиметра. По-добре е да направите сканиране от този тип, това ще бъде най-добрият вариант.
Такива райбери вършат работата си перфектно и можете лесно да регулирате вътрешния диаметър на втулката до желания диаметър. Идеалният вариант за монтиране на втулката е, когато арматурният вал се върти свободно във втулката и не виси.
Задна главинасе променя по същия начин като предния.
Задната втулка се сменя по същия начин, както при всички стартери, но има някои проблеми с предната и за това ще говоря по-нататък.
Факт е, че тази кола (VAZ 2109) използва този тип стартер.
Тук стартерът има само една опора отзад, а втората опора се намира в корпуса на скоростната кутия. Това е цялата задача, да смените втулката, която е монтирана в корпуса на кутията.
Тук просто да вземете и избиете повредената втулка няма да работи, защото няма проходен отвор, за да излезе, така че се нуждаем от специален издърпвач, с който да го издърпаме от корпуса на скоростната кутия.
Има и ситуация, когато втулката се отстранява заедно със стартера и, напротив, не се фиксира на мястото си. седалкаЩе ви кажа как да поправите това малко по-нататък.
Сега си представете, че сте премахнали стартера и сте намерили тази снимка.
Можете да видите как втулката е сплескана. В това състояние арматурата се движи от мястото си и започва да достига до магнитите (обувките), в резултат на което стартерът се върти лошо и батерията бързо се изтощава.
За да премахнете втулката, трябва да направите такъв теглич.
Тя се основава на кран M14 и дръжка, заварена към него. След това масивна метална скоба. Инструментът е готов за употреба. Завиваме крана в ръкава и го избиваме. Този дизайн е подобен на малък обратен чук.
По този начин лесно премахнахме старата втулка.
Преди да монтираме нова бронзова втулка, трябва да се уверим, че е с нормален размер, защото ако я натиснем в тялото, тогава няма да може да се мине през нея с райбер, което означава, че трябва да направим вътрешната диаметър на втулката малко по-голям. Можете просто да закупите нова втулка с по-голям вътрешен диаметър.
Ако втулката лесно падне от мястото си, тогава можете да направите нова с увеличени размери или да поставите стандартна върху фиксатор за резба, като същевременно обезмаслите зоната за сядане с разтворител.
Тези опции за подмяна се отнасят за всички стартери за автомобили VAZ и ще осигурят правилна работа нормална работастартер.
Ако поставите втулките плътно, стартерът ще блокира след две секунди работа или като цяло ще се върти бавно и силно. Някои занаятчии казват, че плътното прилягане между втулката и вала е добро, те казват, че ще свикне, повярвайте ми, докато свикнат, ще искате да премахнете стартера десет пъти и да го направите отново. Така че е по-добре да направите всичко веднага.
Е, това е всичко за сега.
До нови публикации.
Намерих видео как се сменя втулката на стартера. Споделете знанията си как сами да смените втулката на стартера?
Коментари
Андрейнаписано на 09.06.2014г
По някакъв начин изпаднах в беда. Трябваше да отида някъде, качих се в колата, но тя не запали. И батерията е заредена, и лятото е зад ъгъла, и железен констои като статуя. Причината беше в износена втулка на стартера. Това води до изкривяване на арматурата и тя захваща статора. Смяната на втулката, в моя случай това е предната втулка, като цяло не е трудна. Изключваме кабелите от акумулатора и ги изваждаме от стартера. Сега трябва да развиете долния болт, който фиксира стартера. Но трябва да се завинти от другата страна, за да не се движи двигателят, където не е необходимо. Можете да закрепите двигателя с помощта на крик под скоростната кутия. Когато това стане, развийте останалите два болта и отстранете самия стартер. Самата износена втулка се вкарва в корпуса на съединителя и за да я премахнете, се нуждаем от дванадесетточков кран. Внимателно изрежете резбата с шест до седем оборота, след това завийте болт с подходящ диаметър и извадете втулката. След това поставете със сила новия и сглобете отново цялата конструкция. И между другото, внимавайте, кранът може да се счупи и ще трябва да се потрудите, за да извадите втулката.
Майкълнаписано на 16.12.2014г
Нека първо да разберем какъв тип стартер имате. За да направите това, той трябва да бъде изваден от двигателя. внимание! Не забравяйте да изключите батерията преди да я премахнете! Огледайте стартера. Ако вашата втулка е сглобена в един корпус със стартера, тогава няма проблем. Изключете стартера. Натиснете или изчукайте старата втулка и поставете нова. Друг е въпросът, ако имате стартер като този на ВАЗ - 2109. Втулката е в корпуса на двигателя. Необходим е специален издърпвач на втулки. Може да се намери на всеки автомобилен пазар или магазин за авточасти. Процесът на подмяна с теглич няма да бъде труден. Как да определите кога да смените втулката? Самата машина ще ви каже това! При стартиране на двигателя стартерът ще започне да задръства. Така че е време за смяна на втулката. Късмет!
Стабилизаторни втулки странична стабилностТе са неразделен елемент от системата, която осигурява странична стабилност на автомобила в завои. По време на завой центробежната сила има тенденция да наклони тялото в обратна посока, а торсионната греда на стабилизатора, прикрепена към тялото и окачването с помощта на втулки, се съпротивлява на това влияние. С течение на времето втулките се износват, повреждат и стават неизползваеми, след което трябва да се сменят. Ще говорим за това как да определим дали втулките изискват подмяна и как да ги смените.
За какво са втулки?
Стабилизаторът работи на принципа на торсионна греда - въртяща се греда, поради което промяната във височината на дясното колело спрямо лявото води до усукване на стоманения прът, от който е направен стабилизаторът. Целта на втулките е не само да закрепи стабилизатора към купето, но и да намали шума на цялата система. Каучукът или полиуретанът, от който са направени втулките, има добра здравина и еластичност, поради което промените във височината на едно от колелата на оста се извършват без почукване или скърцане. Освен това е невъзможно стабилизаторът да се закрепи твърдо към окачването и тялото поради факта, че когато се огъва, разстоянието от ръба на стабилизатора до мястото, където е закрепено окачването, се променя. Много често дефектните втулки издават различни звуци - тропане, скърцане, особено при движение по неравности или в остри завои. Това се случва, защото втулката или губи своята еластичност, ставайки твърде твърда, или пясък или прах попадат под нея.
Как да проверите втулките
Проверката на втулките се състои от два етапа:
- визуална инспекция;
- механично въздействие.
За да проверите втулките, преобърнете колата върху яма или надлез. Не е желателно да се извършва тази работа на асансьор, тъй като стабилизаторът трябва да се издърпа силно, за да се проверят втулките, а това може да доведе до падане на машината. Още по-нежелателно е да използвате крикове, защото ако дръпнете стабилизатора няколко пъти, ще преобърнете колата. Последствията от подобно развитие не са трудни за прогнозиране. Дори бързото пристигане на спасители и спешното доставяне в болницата няма да предотврати сериозно увреждане на здравето. Ако спасителите се забавят, може да умрете от синдром на катастрофа, вътрешен кръвоизлив или болезнен шок.
Мишена визуална инспекциясе състои от откриване на пукнатини и разкъсвания на втулки. Ако се открие дори малка пукнатина или разкъсване на някоя втулка, тогава целият комплект трябва да бъде сменен. За механично въздействиеХванете стабилизатора близо до втулката, която го свързва с окачването, и започнете да дърпате силно в различни посоки. Ако се появят скърцания или почуквания, втулките трябва да се сменят. Не се страхувайте да повредите втулките, корпуса или стабилизатора, защото натоварванията по време на шофиране са много по-силни, отколкото можете да създадете, дори да дърпате с всички сили.
Как се сменят предни и задни втулки + Видео
За разлика от проверката, която трябва да се извършва само на яма или надлез, смяната на втулките може да се извърши и на подемник или крик и две стойки. За повече информация как правилно да повдигнете кола на крикове, прочетете статията (предпазни мерки за безопасност при ремонт и поддръжка на автомобили). За да смените втулките, ще ви трябват следните инструменти:
- комплект торцеви и отворени гаечни ключове;
- метална четка;
- сапунен разтвор;
- графитна смазка.
Подготовката за смяна на втулките на стабилизатора е еднаква за всички машини. Необходимо е да окачите предната или обратномашина, уверете се, че машината няма да падне, след това отстранете колелата и предпазителя на двигателя (ако е инсталиран). След това използвайте телена четка, за да почистите всички болтове и гайки, закрепващи втулките към тялото или окачването. Често втулките, които закрепват стабилизатора към окачването, са направени под формата на част с два отвора и безшумни блокове, монтирани вътре. Много по-лесно е да смените такива втулки като цяло, а не отделни тихи блокове. Ще струва малко повече, но няма да се налага да се притеснявате за пресоването на стари тихи блокове и натискането на нови.
Единствената трудност, която възниква в процеса на подмяна на втулките, е трудността при развиване на болтовете, закрепващи втулките и скобите към тялото. Особено трудно е да направите тази работа на машина с подрамка, така че трябва да се настроите тежък трудв трудни условия.
- Първо, изключете стабилизатора от окачването;
- След това развийте болтовете, закрепващи го към тялото, и издърпайте стабилизатора;
- Старите втулки се отстраняват от стабилизатора, почистват се от прах и мръсотия и се измиват със сапун. Тази процедура ви позволява да премахнете праха от повърхността на стабилизатора, тъй като прахът е силен абразив, който може бързо да направи новата втулка неизползваема;
- Сега новите втулки се намазват отвътре със сапунена вода и се поставят върху стабилизатора;
- След това стабилизаторът се поставя на място и се завинтва към тялото и окачването.
Препоръчително е да смажете резбите на болтовете и гайките с графитна смазка, това ще ги предпази от залепване и ще улесни следваща подмянавтулки След това поставят защитата на двигателя, колелата, затягат гайките или болтовете и свалят колата от стойките или повдигат.
Ако втулките на напречния стабилизатор в окачването се повредят, това едва ли може да се нарече критична повреда, изискваща незабавен ремонт. Поради тази повреда колата няма да загуби контрол и колелата й няма да паднат. Но за да кара кола със счупени втулки, водачът ще има нужда от много здрави нерви. Защото тропащият и скърцащият шум, причинен от износените втулки, ще се чува във всяка кабина. В тази статия ще кажем на читателя как да смените втулките за странична стабилност със собствените си ръце. леки автомобиликакто местно, така и чуждестранно производство.
Функции на втулките на стабилизиращата щанга
Изработен от плътна гумаВ мнозинството модерни автомобилиСтабилизиращата щанга е задължителен елемент от окачването. Когато превозно средство влезе в завой, неговото накланяне се увеличава и то може да се преобърне под силата на центробежна сила. Когато автомобилът излезе от завой, тялото му започва да се люлее, което затруднява изравняването на траекторията му. В резултат на това в окачването на автомобилите се появиха стабилизиращи щанги за предотвратяване на нежелано люлеене. Стабилизаторът е прикрепен към окачването със стоманени скоби, под които има еластични втулки от полиуретан (или особено плътна гума). Целта им е да потушават вибрациите на окачването и да направляват стабилизиращата щанга при влизане в завой и при движение по неравни пътища.
Следи от износване
- Силно скърцане, което се получава при шофиране по неравни пътища. При влизане в завой висока скоросттова скърцане се превръща в скърцащ звук.
- Игра на стабилизираща щанга. Проявява се под формата на тъп удар, който се чува, когато предните колела на автомобила едновременно попаднат в дълбока дупка на пътя.
Причини за неуспех
- Физическо влошаване. Повечето автомобили (особено домашните) първоначално са оборудвани с гумени гуми. напречни втулки, чийто експлоатационен живот е кратък. Само след 2-3 години те напълно изчерпват експлоатационния си живот, покриват се с пукнатини и се разпадат (поради тази причина предпазливите собственици на автомобили веднага след покупка сменят гумените втулки на полиуретанови).
- Химическа експозиция. Тъй като втулките са разположени близо до колелата, те редовно са изложени на размразяващи химикали, което значително намалява живота на гумените втулки.
- Механично въздействие. Ако автомобилът се използва постоянно по пътища, чието качество оставя много да се желае, дори надеждните полиуретанови втулки няма да издържат дълго (тъй като при такива условия те са подложени на повишена сила на триене и са постоянно изложени на силни удари).
Кои втулки да изберете
При избора на нови стабилизаторни втулки трябва да се даде предпочитание на продуктите, изработени от полиуретан. Автомобилните ентусиасти често избират втулки от SASIC, 555 и TRW.
Инструменти и консумативи
- Комплект нови втулки стабилизираща щанга.
- Комплект гаечни ключове.
- Плоска отвертка (среден размер).
- Комплект накрайници с гаечен ключ.
- 2 букси.
- Подпори за колела.
Последователност на смяна на VAZ 2107
- Автомобилът се монтира върху ревизионния отвор, след което защитата на картера (ако е инсталирана) се отстранява с помощта на отворени ключове. След това ги поставят под задните колела на колата. клинове за колела, а предните колела са повдигнати с крик.
- Сега, като използвате 12-милиметров отворен ключ, развийте гайките на скобите, където са прикрепени към долната част на ръкатависулки. Това се прави от двете страни на стабилизиращата щанга. Под гайките има гравирани шайби. Отстраняват се ръчно.
Ядките са показани със стрелки - Сега можете да премахнете скобите. След като ги премахнете, можете да премахнете втулките. За да ги премахнете, стабилизиращата щанга се огъва с помощта на лост. Прътът се държи с лост, втулката се отстранява ръчно. По същия начин се отстранява и ръкава от другата страна.
За това се използва лост - В допълнение към двете външни втулки, VAZ 2107 има двойка втулки на централния стабилизатор. Ако трябва да ги смените, ще трябва напълно да премахнете стабилизиращата щанга, която е монтирана на две скоби. Гайките на конзолите се развиват с 14мм отворен ключ.
- След отстраняване на пръта, скобата се затяга в менгеме и прътът се отстранява внимателно от втулката, след което самата централна втулка се отстранява.
Втулката е разположена вътре в скобата, захваната в менгеме - Износените втулки се сменят с нови, след което стабилизиращата щанга и защитата на картера се монтират на оригиналните им места.
Видеоклипове за произведения
Важни точки
- Когато развивате гайките на скобите, трябва да внимавате: шпилките, върху които са закрепени скобите, стават крехки с времето и лесно се счупват с отворен гаечен ключ.
- Трябва да се помни: скобите, държащи външните втулки, са различни, въпреки че не винаги е възможно да се види това с просто око. Разстоянието между отворите за шпилките в лявата и дясната скоба се различават с 3 мм. Ето защо, преди да го премахнете, има смисъл да маркирате скобите с маркер или тебешир, за да не ги объркате при повторното им сглобяване.
- Премахването на стабилизиращата щанга от скобата може да бъде трудно, особено ако е силно ръждясала. За да улесните задачата, прътът и скобата трябва да бъдат обилно смажени с WD-40. Ако нямате течност под ръка, течен препарат за миене на съдове или обикновена сапунена вода ще свърши работа.
Последователност на смяна на втулки на Mitsubishi Pajero 4
- С помощта на 12-милиметров отворен ключ развийте 4-те болта, които държат защитата на картера на автомобила.
За да направите това, развийте 4 болта - Това позволява достъп до болтовете на монтажните скоби на стабилизиращата щанга.
Отдолу има втулки - Тези скоби се развиват лесно с помощта на гнездо с тресчотка.
Сваля се с муфа глава - След отстраняване на скобите, стабилизиращата щанга се премества надолу и втулките са достъпни. Монтиран на мястото на износен
Ако сравним дизайна на стабилизаторите на домашни автомобилии чужди автомобили, ще забележите, че при нашите автомобили е малко по-трудно да се стигне до втулките на стабилизатора. Ако е включено Мицубиши Паджеро 4, за да смените втулките, просто развийте няколко болта и това може да се направи във всеки гараж, но в случая на „седемте“ ще ви трябва лост и ревизионна дупка. Въпреки това, с необходимото търпение, повредата може да бъде поправена сами.
