Добър ден, скъпи посетители на сайта. В тази статия ще разкажа и покажа как сам да направя подмяната на втулките на реактивните пръти VAZ 2107. Принципът на подмяна е еднакъв за всички класически модели VAZ.
В последната статия „Смяна на реактивни пръти на автомобили VAZ“ показах как прътите се сменят напълно, но ако само гумената втулка (безшумен блок) е износена, тогава има смисъл да смените само нея.
Като начало трябва да диагностицираме и да разберем дали трябва да се сменят втулките на всички реактивни пръти. Как да диагностицирате правилно предното и задното окачване (шаси), препоръчвам ви да прочетете специална статия (по-късно ще сложа връзка).
За да извършим тази операция, имаме нужда от зрителен отвор. Добре че го имам. Преди, когато я нямаше, тичах при съседите си, за да ги оставя да копаят по-дълбоко в колата ми, но сега всичко е много по-просто.
След като претърколих колата в ревизионния отвор, установих, че гумените втулки на напречната връзка са износени. Сега да започваме.
Първото нещо, което трябва да направите, е да премахнете напречната реактивна тяга. Взех метална четка и почистих старателно всички резби на болтовете от мръсотия и третирах с WD-40.
Сега, когато всичко е готово, развих и двете гайки без особени затруднения.
Изправихме се пред следващия тест, това е да издърпаме болтовете. Защо тест? Защото, ако дъвката е разхлабена, тогава влагата попада между болта и металната втулка и започва корозия. Всичко това води до факта, че под въздействието на корозия болтът се придържа към втулката и понякога просто не е възможно да издърпате егото.
В моя случай имах голям късмет и болтовете минаха много лесно. Левият болт излезе идеално, но десният опря в долната пружинна чаша.
Снимката по-горе показва къде е опрял болтът. За да издърпате болта, трябва да заредите малко метален скрап в багажника или да помолите приятел да натисне малко задната част на колата. Така скобата ще слезе малко надолу и болтът може да се издърпа свободно.
Сега просто извличаме тягата, тук не би трябвало да има трудности. Ако реактивната тяга ще се стегне, тогава можете да й помогнете с монтаж.
Смяна на гумени втулки реактивни пръти.
За да издърпаме гумената втулка, трябва да избием металната вътрешна скоба (втулка). След като се порових из кутията си с инструменти, намерих правилния инструмент. Не знам какво е, но просто пасна. Според мен това е инструмент за пробиване на дупки в стената, като старинен перфоратор :).
Още няколко удара и гилзата излетя заедно с върха. Тук внимавайте да не ударите пръстите си с чук, когато втулката излезе рязко.
След всички усилия това е снимката.
На горната снимка се вижда как са се спукали гумените втулки и това не е много износване. При по-голямо износване самата вътрешна метална скоба изпада и ластика също.
Следващата стъпка е да изцедите старата дъвка. Имаме нужда от пръчка за екструдиране и акцент за реактивна тяга.
Мързеше ме да направя специален теглич и след ровичкане в гаража намерих подходящ инструмент.
Вместо упорна втулка използвах държач за големи матрици (с които се нарязват резби), а за екструдиране използвах обикновен метален кръгъл труп с диаметър 25 мм.
Снимката по-горе показва как инсталирах този дизайн. С малко усилие ръкавът лесно ще се изтръгне.
Снимката по-горе показва как ръкавът започва да излиза.
С още малко усилия тя изскочи.
Подготовка за монтаж на втулки реактивни пръти.
Преди да монтирате нова втулка, не забравяйте да почистите цялата мръсотия и ръжда вътре в металната клетка на реактивната тяга. Ако това не бъде направено, тогава при натискане може да се увие и повреди нова втулка, която не ни е необходима по никакъв начин. Да, и инсталирането на самата втулка ще бъде проблематично.
Вътрешните втулки също са обект на износване и вижте дали са силно износени, тогава сменете ги с нови.
Ако все още е подходящ за по-нататъшна употреба, не забравяйте да скосите ръбовете.
Това е необходимо, така че когато натискаме металните втулки, те да не повредят гумената втулка. Защо го казвам, защото имаше случаи, когато трябваше да сменям нови гумени втулки поради повреда.
Предварително купих нови гумени втулки. Не се стремях да купувам скъпи и маркови втулки, защото обикновените вървят доста дълго време. Разбира се, можете да си купите скъпи самостабилизиращи се, но аз взех прости.
Пристъпваме към монтажа на втулки реактивна тяга VAZ 2107.
За да може втулката лесно да влезе в клетката на реактивната тяга, тя трябва да бъде смажена със сапун. След това монтираме втулката и реактивната тяга, както е показано на снимката по-долу.
Под въздействието на менгеме, втулката ще влезе на мястото си. При стискане ластикът ще започне да се огъва в една посока и изглежда, че тя не иска да влезе, но вие не обръщате внимание и стискате повече, тя просто няма шанс и накрая ще влезе. Основното нещо в този случай е бързо да стиснете менгемето.
След извършената работа по-горе получихме следния резултат.
И сега остава най-важната задача. Трябва да натиснем вътрешната метална втулка.
Направих този куршум от обикновен болт. Случайно имах струг и просто заточих главата на болта, но можете да я източите с острилка.
Не помня точната дебелина на болта, но мисля, че беше 10 милиметра. Този куршум се вкарва в гилзата и изглежда така.
Смазваме куршума със сапун и след това, според принципа, както преди, смачкваме втулката с менгеме.
Всичко спокойно си идва на мястото, но тъй като куршумът е монтиран в метална втулка, той няма да стигне до края, защото ще опре в бузата на менгемето.
Сега имаме нужда от стойка, за да дразним ръкава. Използвах инчов ръкав, просто пасна.
След като поставихме съединителя, ние дразним втулката.
След цялата работа, извършена по-горе, това е резултатът.
Ако вътрешната метална скоба стърчи леко от едната страна, трябва да я изравните с чук.
И сега просто трябва да поставим тягата на мястото й. Не забравяйте да смажете болтовете с нигрол, никога не знаете какво качество ще се окажат гумените ленти.
Това може би е всичко, сменихме втулките на реактивната тяга VAZ 2107.
До нови публикации.
Реактивна тяга (пръчка) - елемент от окачването на автомобил,което помага да се ограничи движението на предния кормилен накрайник или задния мост, в зависимост от мястото на монтаж. За издръжливост при високи натоварвания реактивните тягове се изработват предимно от лята еластична стомана. Но в допълнение към стоманената основа, тази част има важен елемент от тихия блок (или око).
Интересно! Тихият блок (от англ. silent block) е неразглобяема гумено-метална панта, в която металните външна и вътрешна втулки са неразривно свързани помежду си с помощта на еластомерен слой, вулканизиран между тях, обикновено гума. Но сгъваемите гумено-метални панти, в които гумената втулка е сменяема, също се наричат просто тихи блокове.
Към основата на пръта чрез заваряване са прикрепени гумено-метални панти (наричани по-долу RMSH). Една от причините за повредата на реактивната тяга е появата на пукнатини в мястото на заваряване.Втората причина за повредата на реактивните пръти е износване на гумената втулка на тихия блоккоито се деформират с времето и могат да се счупят. също не трябва да се изключва корозия на основата на въртящия прът,трябва да внимавате особено за тези, направени от тръби.
важно! Неизправността на реактивното сцепление може да се забележи чрез удар в окачването, който се проявява по време на шофиране. Когато се появи почукване, трябва да проверите окачването за неизправност възможно най-скоро.
Как да замените реактивната тяга и какво е необходимо за това
За да смените свързващия прът, паркирайте машината на подходящо място. Най-добре е да работите на естакада или в яма.
Необходим инструмент
За да премахнете реактивната тяга, определено ще ви трябва:
- комплект ключове,
- метална четка,
- смазочна течност WD-40.
Премахване на реактивни пръти
За да премахнете реактивната тяга, започнете от по-свободната страна.Първо трябва да почистите кръстовището, след това да напръскате с грес WD-40 и да изчакате, докато се намокри. След това можете да развиете гайката. Ако не работи, трябва да нанесете отново WD-40.
За по-лесно отвиване може да вземете и по-дълъг ключ. Обикновено болтът се забива силно в гилзата. Следователно, за да го преместите от мястото му, е необходимо, като завиете гайката до ръба на болта, да я ударите с чук.Трябва напълно да развиете гайката и да извадите болта. След това преминете към другата страна.
Когато сваляте дългите надлъжни напречни щанги, за да получите достъп до болта на напречната щанга, трябва да развиете долната част на амортисьора, да отстраните дистанционера и да преместите амортисьора настрани.Извършете операцията по почистване на връзката, както в първия случай, и развийте гайката. Ако не успеете да махнете болта, тогава няма да можете да го ударите, т.к. достъпът е затворен от спирачния диск и полуоската. В този случай е най-добре да изрежете болта в пролуката между тихия блок и скобата.
Закрепване на нови реактивни пръти
Необходимо е първо да монтирате тягата в предната скоба, а след това в задната.Смажете болта с трансмисионно масло.
При поставяне на динамометричния прът в задната скоба дупките обикновено не се подреждат.. Това е така, защото при счупена връзка мостът постоянно се движеше под въздействието на товари.
За да подравните дупките, използвайте монтажна шпатула, опрете я върху скобата и развийте моста, докато дупките се изравнят. Когато отворите са равни, поставете болта и затегнете гайката.
Извършвайте всички работи по смяната на реактивни пръти един по един, като например първо смените две дълги, а след това къси или обратно.
Смяна на втулка на напречна щанга на автомобил
Ако при изследване на реактивната тяга видите, че тя не е огъната, не е счупена, очите не са счупени, тогава можете просто да смените гумените втулки RMSH.За да замените ще ви трябва:
- купете комплект гумени и метални втулки,
- препоръчително е да закупите нови крепежни елементи (гайки и болтове),
- два гаечни ключа за "19",
- чук,
- устройство за пресоване и пресоване на втулки,
- менгеме (можете и без тях)
Забележка!За смазване на гумените втулки е необходимо да използвате сапунен разтвор, т.к. изработени са от гума, която не е устойчива на масло и бензин. Използването на масло за смазване може да съкрати живота на реактивната тяга.
До какво може да доведе късната подмяна?
При силно износване на безшумния блок при висока скорост можете да загубите контрол над колата, тя просто ще се движи от една страна на друга. Ако връзката се счупи, превозното средство веднага ще загуби стабилност, което може да доведе до инцидент. Не довеждайте нещата до крайност. Веднага щом чуете почукване в окачването, забележите рязко увеличаване на вибрациите при шофиране или неравномерно износени гуми - незабавно проверете щангите. Също така си струва да се направи след всеки 50 км. тичам.
Знаеше ли? Че създаването на реактивно задвижване е предшествано от работата на автомобилните производители, насочена към премахване на ефектите от силите, които могат да обърнат колата.
Днес ще ви разкажем за нюансите, съветите и тайните, които се използват от собствениците на класическия VAZ при подмяна на реактивни пръти, гумени втулки на прътите на задното окачване. Цялата тази статия е базирана както на моя личен опит, така и на опита на членовете на форума. Ние просто комбинирахме основните моменти за подмяната и проблемите, с които може да се наложи да се сблъскате в една статия и ви я представихме. Въпроси, ако все още имате, можете да ни зададете във форума в съответната тема в раздел "Ходова част". И така - диагностика. Какво може да ни накара да се качим в задното окачване? Странни удари, странно поведение на автомобила, изразяващо се в клатушкане по пътя. Внимателно огледайте състоянието на гумените втулки - не трябва да са скъсани, скъсани и т.н.
Така че ще кажа веднага - смяната на втулките не е 5-минутен въпрос. По принцип, когато сменях втулките, развих всеки прът на свой ред и веднага след смяната го завинтих на място, след което свалих следващия. Ако премахнете всичко наведнъж, може да е трудно да го инсталирате, тъй като мостът ще се движи. Сега ще опиша самия процес - първо избих метални втулки, някои паднаха в ръцете ми поради силното износване на гумените ленти. След това ластик - за да не се притеснявам да го изтласквам, взех ножовка за метал, свалих платното, вдянах го в дупка, където имаше метална втулка, завинтих го към ножовката и направих два разреза, така че малко парче от ръкава падна от само себе си, а след това останалата част се издърпва с ръка. Натискането е по-трудно...
Можете да използвате следната преса:
И можете да отидете в другата посока. Първоначално гумената втулка се смазва със сапунена вода, за да се "прокара" и след това: първият метод се натиска в ГОЛЯМО менгеме, понякога не от първия път, но се натиска, безполезно е да се натиска с ръце или чук. И ако няма менгеме, използвах тежестта на колата и крика, тоест сложих тягата, сложих му маншон, напоен с разтвора, след това сложих крик върху тях и повдигнах колата с него. Машината с тежестта си притиска гумената втулка в пръта. Правим същите манипулации с метални втулки.
Връщайки се към въпроса за устройствата за натискане на втулки, топка от лагер с диаметър малко по-голям от диаметъра на втулката е много удобна, поставяме топката върху втулката и я натискаме в голямо менгеме, топката внимателно избутва гумената лента е разделена и цялото натискане става бързо и без никакви усилия. Натиснах го докрай, разбутах менгемето, сложих нещо по-широко като диаметър от лагера, използвах удължените клещи, натиснах и топката е готова за нови тестове.
При разглобяване (развиване) на прътите има случаи, когато болтът е ръждясал до металната втулка и е невъзможно да го извадите оттам ... Ако го избиете, тогава трябва да разпръснете пода на моста там . Има само един изход -
мелачка. Реже точно по втулката. Първо отрежете от страната на гайката, като постепенно завъртите болта, тъй като мелницата няма да може да отреже целия болт наведнъж, след това отрежете от страната на капачката, като също завъртите болта от капачката. За удобство на работа отрежете самата лента, за да не пречи.
Основата на безопасното шофиране е стабилността на автомобила на пътя. Това правило важи както за камиони, така и за леки автомобили. И VAZ 2107 не е изключение. Управлението на тази кола винаги е оставяло много да се желае. За да улеснят по някакъв начин живота на шофьорите, инженерите разработиха система за реактивна тяга за „седемте“. Но всеки детайл, както знаете, може да се провали. И тогава водачът ще се изправи пред въпроса: възможно ли е да промените счупената тяга със собствените си ръце? Да, можеш. Нека се опитаме да разберем как се прави.
Назначаване на реактивна тяга на VAZ 2107
Целта на реактивната тяга на VAZ 2107 е проста: не позволявайте на колата да "ходи" по пътя и да се люлее силно при навлизане в остри завои и при удряне на различни препятствия. Този проблем е известен още от ранните автомобили. По това време те не знаеха за никакви реактивни тяги и колите бяха оборудвани с конвенционални пружини. Резултатът беше логичен: колата лесно се преобърна и беше невероятно трудно да се управлява. С течение на времето окачването на автомобила беше подобрено: в него започнаха да инсталират система от дълги пръти, които трябваше да поемат част от натоварванията, произтичащи от нередности на пътя или поради твърде агресивен стил на шофиране. На VAZ 2107 и други класически модели Zhiguli има пет реактивни пръта: чифт дълги, чифт къси, плюс голям напречен прът, който служи като основа на цялата система за теглене. Всичко това е инсталирано близо до задния мост на автомобила.
Можете да видите тази система само от ревизионния отвор, където се извършва цялата работа за подмяна на счупени пръти.
При избора на реактивна тяга
В момента няма толкова много големи производители, които произвеждат реактивна тяга за VAZ 2107 и други класики. Техните продукти се различават както по цена, така и по надеждност. Помислете за най-популярните продукти.
Тяга "Пътека"
Продуктите на компанията Trek са много популярни сред собствениците на "седемците". Тези пръти се отличават с висока надеждност и висока цена, която започва от 2100 рубли на комплект.
Основната разлика между "Track" са главите за втулките. Първо, те са големи, и второ, те са прикрепени към прътите чрез заваряване. А тихите блокове на "Пистите" са изработени от особено плътна гума, което значително удължава техния експлоатационен живот.
Тяга "Кедър"
На по-голямата част от „седмиците“, които преди това са напуснали поточната линия, реактивните тягове са инсталирани точно от Kedr, тъй като тази компания винаги е била и остава официален доставчик на AvtoVAZ.
По отношение на качеството Kedr е малко по-нисък от Trek. Това важи особено за втулките и тихите блокове. Всичко това се износва доста бързо и следователно ще трябва да се сменят по-често. Но има и добра страна - демократична цена. Комплект пръчки "Кедър" може да бъде закупен за 1700 рубли.
Тяга "Белмаг"
Въпреки простотата и надеждността на прътите Belmag, те имат един съществен недостатък: те не са толкова лесни за намиране в продажба. Всяка година те са все по-рядко срещани по рафтовете на магазините за авточасти. Но ако собственикът на автомобила все пак успее да ги намери, тогава той може да бъде поздравен, защото е получил надежден продукт на разумна цена. Цената на пръчките Belmag започва от 1800 рубли на комплект.
Ето, по същество, целият списък с големи производители на добро сцепление за VAZ 2107. Разбира се, сега на пазара има много по-малки компании, които доста агресивно рекламират своите продукти. Но нито една от тези фирми не спечели голяма популярност сред собствениците на класиката и затова е неуместно да ги споменаваме тук.
И така, какво трябва да избере водачът от всичко по-горе?
Отговорът е прост: единственият критерий за избор на реактивни пръти е дебелината на портфейла на собственика на автомобила.Ако човек не е ограничен от средства, най-добрият вариант би бил да закупите пистови пръти. Да, те са скъпи, но инсталирането им ще ви позволи да забравите за проблемите с окачването за дълго време. Ако няма достатъчно пари, има смисъл да търсите продуктите на Belmag на рафтовете. Е, ако тази идея не се увенчае с успех, остава третият вариант - тягите Kedr, които се продават навсякъде.
Тук е необходимо да кажем няколко думи за фалшификатите. Знаейки, че собствениците на автомобили най-често избират продуктите на трите горни компании, безскрупулните производители сега буквално наводниха гишетата с фалшификати. Освен това в някои случаи фалшификатите се правят толкова умело, че само специалист може да ги идентифицира. В такава ситуация обикновеният шофьор може да се съсредоточи само върху цената и да запомни: добрите неща са скъпи. И ако на гишето има комплект пръчки „Track“ само за хиляда рубли, тогава това е сериозна причина да помислите за това. И не бързайте да купувате.
За модернизацията на реактивната тяга
Понякога шофьорите решават сами да повишат надеждността на окачването на VAZ 2107 и да удължат експлоатационния му живот. За тази цел те модернизират реактивната тяга. Обикновено модернизацията на пръти означава две операции. Ето ги и тях:
- монтаж на двойни реактивни тягови двигатели;
- монтаж на усилени реактивни тласъци.
Сега малко повече за всяка от горните операции.
Двойни пръти
Най-често шофьорите инсталират двойно сцепление на VAZ 2107. Причината е очевидна: за тази процедура с пръчки не трябва да правите почти нищо. Просто са закупени не един, а два комплекта пръти, монтирани на редовно място близо до задния мост на „седемте“. Освен това се закупуват не обикновени, а удължени монтажни болтове, върху които лежи цялата тази конструкция.
Очевидното предимство на такава модернизация е повишаването на надеждността на окачването: дори ако един от прътите се счупи по време на шофиране, колата едва ли ще загуби контрол и водачът винаги ще има шанс да забележи проблема навреме и да спре (счупването на реактивна тяга почти винаги е придружено от силен удар по дъното на колата, да не чуете това просто не е възможно). Този дизайн има и недостатък: окачването става по-твърдо.Ако по-рано тя „яде“ малки неравности по пътя без никакви проблеми, сега водачът ще почувства дори малки камъчета и ями, докато шофира.
Подсилено сцепление
Ако автомобилът се експлоатира в екстремни условия и се движи главно по черни пътища или по пътища с много лош асфалт, собственикът на автомобила може да инсталира върху него подсилена реактивна тяга. По правило шофьорите правят такава тяга сами. Но наскоро големите производители започнаха да предлагат подсилена тяга от собственото си производство. Например в продажба можете да намерите пръчки Track-Sport, които се отличават с голям размер на безшумни блокове и регулируема напречна лента. Чифт гайки на напречния прът ви позволява леко да промените дължината му. Което от своя страна се отразява на управляемостта на автомобила и цялостната твърдост на окачването му.
Разбира се, водачът ще трябва да плати за повишена надеждност: цената на комплект пръти Track-Sport започва от 2600 рубли.
Проверка на състоянието на реактивните тягове на VAZ 2107
Преди да говорим за проверка на тягата на реактивните самолети, нека си зададем въпроса: защо изобщо има нужда от такава проверка? Факт е, че при шофиране реактивните тягове са подложени както на напречни, така и на усукващи натоварвания. Усукващите натоварвания възникват, когато колелата се ударят в големи дупки или се ударят в големи камъни и други препятствия. Този тип натоварване е особено вредно за пръти, или по-скоро за тихи блокове в пръти. Тихите блокове са слабото място на реактивната тяга (просто няма какво да се счупи в самата тяга: това е метален прът с две уши в краищата). В допълнение, гумените части на тихите блокове периодично се излагат на действието на реагенти, които се поръсват по пътищата по време на лед. В резултат на това върху гумата се появяват пукнатини и нейният експлоатационен живот бързо намалява.
Ако вярвате в инструкциите за експлоатация, тогава новата реактивна тяга на VAZ 2107 може да измине най-малко 100 хиляди км. Но като се вземат предвид изброените по-горе условия, действителният експлоатационен живот на прътите рядко надвишава 80 хиляди км.
От същите инструкции следва, че проверката на състоянието на реактивните тягове трябва да се извършва на всеки 20 хиляди км. Майсторите в автомобилните услуги обаче силно препоръчват проверка на сцеплението на всеки 10-15 хиляди км, за да се избегнат изключително неприятни изненади. За да проверите състоянието на тихите блокове в прътите, ще ви е необходим ревизионен отвор и монтажно острие.
Проверете последователността
Видео: проверка на реактивната тяга на VAZ 2107
Смяна на реактивни пръти на ВАЗ 2107
Преди започване на работа ще определим необходимите консумативи и инструменти. Ето какво ще ни трябва:
- комплект нови реактивни пръти за VAZ 2107;
- препарат за отстраняване на ръжда WD-40;
- монтажни ножове;
- комплект гаечни ключове;
- чук.
Последователност на работа
Преди всичко трябва да се споменат два важни момента. Първо, тягата трябва да се променя само на ревизионния отвор или на естакадата. Второ, всичките пет пръта от VAZ 2107 се отстраняват по абсолютно същия начин.Ето защо процедурата за демонтиране само на един централен прът ще бъде описана по-долу. За да премахнете останалите четири пръта, просто трябва да повторите стъпките, изброени по-долу.
- Колата е монтирана над зрителната дупка. Тихите блокове, ушите и гайките на централния прът са внимателно обработени с WD40 (като правило ушите ръждясват много, така че след нанасяне на течността трябва да изчакате 15-20 минути, за да може съставът да разтвори правилно ръждата).
- След като ръждата се разтвори, мястото, където е нанесен WD40, трябва да се избърше старателно с парцал.
- След това, с помощта на гнездова глава с тресчотка, гайката на тихия блок се развива (най-добре е да е гаечен ключ с храпов ключ, тъй като има много малко място до пръта). С втори гаечен ключ, 17, е необходимо да държите главата на болта, така че да не се върти, когато гайката се развие.
- Веднага след като гайката се развие, фиксиращият болт се избива внимателно с чук.
- Подобна процедура се извършва с втория тих блок на централния прът. Веднага след като и двата фиксиращи болта бъдат извадени от очите им, прътът се отстранява ръчно от скобите.
- Всички останали тласъци от VAZ 2107 се отстраняват по същия начин. Но когато отстранявате страничните пръти, трябва да имате предвид едно предупреждение: след отстраняване на монтажния болт горният ръб на колелото може да падне навън. В резултат на това отворите на безшумния блок и на монтажната скоба се изместват един спрямо друг, както е показано на фигурата по-долу. И това създава сериозни проблеми при инсталиране на нова тяга: монтажният болт не може да бъде поставен в скобата.
- Ако възникне такава ситуация, тогава колелото ще трябва да се повдигне с крик, докато отворите на скобата и на безшумния блок на новата тяга се изравнят. Понякога без тази допълнителна операция е просто невъзможно да се инсталира нова странична тяга.
Видео: смяна на реактивни двигатели на VAZ 2107
Смяна на втулки на пръти VAZ 2107
Втулките на реактивните пръти VAZ 2107 са продукти за еднократна употреба, които не могат да бъдат ремонтирани. Не е възможно да се възстанови износена втулка в гараж.Средният автомобилист няма нито необходимото оборудване, нито необходимите умения за възстановяване на вътрешната повърхност на втулката. По този начин единствената възможност за ремонт на повредени теглителни втулки е да се заменят с нови. Ето какво ни трябва, за да сменим втулките на прътите:
- инструмент за пресоване на втулки (предлага се във всеки магазин за авточасти);
- чук;
- брада с диаметър 10 мм.
Секвениране
Прътите се отстраняват от колата според инструкциите по-горе. Отворите и тихите блокове трябва да се третират с WD40 и да се почистят старателно от мръсотия и ръжда с телена четка.
- Обикновено, след отстраняване на тягата, втулката се отстранява свободно от нея. Но това се случва само ако е силно износен и не е много ръждясал. Ако втулката е буквално заварена към пръта поради ръжда, ще трябва да я избиете с чук, след като поставите брада в нея.
- Ако гумената част на тихия блок е силно повредена, тогава ще трябва да се отървете от нея. Тези парчета гума могат просто да бъдат издърпани чрез натискане с отвертка или монтажна шпатула.
- Сега вътрешната повърхност на окото трябва внимателно да се почисти с остър нож или шкурка. По окото не трябва да има остатъци от ръжда или гума.
- Сега в окото е монтирана нова втулка (и ако гумата също е била отстранена, тогава е монтиран нов тих блок). Притиска се в окото с помощта на специален инструмент.
- Ако нямаше под ръка пресов инструмент, можете да използвате същата брада. Въпреки това ще трябва да действате много внимателно, за да не повредите вътрешната повърхност на ръкава.
Така че, за да смените реактивните пръти с VAZ 2107, собственикът на автомобила няма да трябва да кара колата до най-близкия сервизен център. Цялата работа може да се извърши на ръка. Дори начинаещ шофьор, който поне веднъж е държал чук и гаечен ключ в ръцете си, ще се справи с това. Всичко, което трябва да направите, е да следвате точно горните инструкции.
| без коментари
Пресоване на стари втулки на реактивни пръти.
След като свалихме първия лост, проверяваме ръкава, ако е много стар, тогава ще бъде много трудно да го натиснете, в този случай ще помогне да го изгорите. За да направите това, запалваме огън и изгаряме старата втулка с помощта на огън, може да се направи и с газова горелка. 
Ако имате мощно менгеме, можете да опитате да натиснете.
Пресоване на нови втулки.
След като старите втулки са изтиснати, пристъпваме към пресоване на новите, като преди това трябва да почистите вътрешността на пръта с файл. Ако искате новите монтирани гумени ленти да издържат по-дълго, препоръчвам да поставите полиуретан вместо гума. 
Такива тихи блокове са много по-издръжливи от стандартните гумени. За да ги натиснете, ще ви трябва менгеме или парче тръба и болт с подходящ диаметър. 
Ето как изглежда всичко, преди да се натисне, тихият блок трябва да бъде добре смажен със сапунена вода, за да се улесни монтажа му. Препоръчвам да гледате този ремонт на автомобил във видеото по-долу.
Прочетете и други интересни статии за това на нашия уебсайт и се присъединете към нашата група Vkontakte.
