Знімання генератора ваз. Заміна генератора: зняття та встановлення

Ідея заміни генератора на класиці давня, як історія самого автомобіля, тому, що всі хто ставить на свою машину наворотів більше, ніж слабку китайську магнітолу, рідного 42А-го Г-221 всім, вже не вистачає.

Правда навіть тих, хто нехтує заморочками з установкою потужнішого генератора, дратує слабке світло ближнього світла на ХХ і поганий заряд акумулятора.
Якось знайомий, підігнав мені на кулі, 55А-ний генератор і виникла ідея про те, щоб розповісти Вам, як його встановити в нашу класику. Облазивши простори інтернету, щоб знайти хоч щось про його встановлення та підключення, на автомобіль, путнього я нічого не знайшов, купа коментарів типу «Увімкнув і забув» або ж довгі обговорення електриків професіоналів, але говорили вони такою мовою, що просто російській людині, це як китайська пісня, нічого не зрозуміло…))

У зв'язку з цим, було вирішено написати для простих людей, зрозумілої статті, щоб допомогти саморучно, без будь-яких проблем і особливих навичок роботи з електрикою, але з руками, зробити цю нехитру процедуру із заміни генератора.
Ну що почнемо:
Альтернатив у штатного генератора багато, оскільки генератор при відповідних навичках, засобах і бажанні можна поставити будь-який. Я оглядаю в даній статті лише «економні» генератори ВАЗів від інших моделей, оскільки:
а) Вони дешевші.
б) Вони найбільш поширені, тому у Вас не виникне проблем з їх заміною, пошуком комплектуючих для їх ремонту і пошуками їх самих.
в) Їх легко змінити- вам не потрібно шукати або виготовляти будь-які спеціальні кріплення і глобально змінювати електрику.

З рисами ВАЗівських генераторів, Ви зможете ознайомитися з наведених далі діаграм:
42А:

Теоретично видно, що навіть потужніший 47А-ний генератор Г222 від роду ВАЗ-2105 вже істотно краще штатного. Хоча, на практиці, чесно кажучи, особливої ​​різниці між ними не відчувається. За кріплення та включення, він цілком підходить 42А-му Г-221.
55А-го генератора буде більш ніж достатньо людині, яка використовує в основному штатне електрообладнання автомобіля. Це не 80А-ний генератор, тому, якщо ви волієте використовувати багато додаткового обладнання, я б ніяк не рекомендував Вам його для установки і звернути увагу на нові моделі. Хоча, якщо у Вас він використовується, суто «Магнітофон плюс протитуманки», його цілком достатньо. За кріпленням 55А генератор від ВАЗ-2108 нічим не відрізняється від штатного г-221, так що тут проблем у Вас виникнути не повинно - знімаєте старий 42-ий і ставите новий, головне не забудьте перед цією справою скинути клему з акумулятора і натягнути ремінь після встановлення.

Труднощі починаються з включенням-як можна помітити з малюнка, до штатного генератора йдуть 4 дроти-2 на шпильку і 2 вставляються окремо, а на 55А провід вставляється вже один. Це вже інтегрованим в генератор релюшкою напруги, так званої шоколадкою. Тому, чорний проводок від реле (В) необхідно ізолювати, вони нам більше не знадобляться. Два дроти зі шпильки А потрібно прикрутити до шпильки 1, і жовтий проводок Б, що зберігся, підключити до штекеру 2.

Як відомо, одним із основних вузлів будь-якого автомобіля є генератор. При поломці цього пристрою водієві доводиться стикатися з певними труднощами щодо ремонту. У цій статті ми розповімо, як здійснюється ремонт генератора ВАЗ 2110 своїми руками. Причини та симптоми поломки, відео та фото також знайдете нижче.

[ Приховати ]

У яких випадках генератор потребує ремонту?

Перед тим, як розібрати та здійснити переробку, давайте розберемося, чому доводиться робити ремонт.

Отже, які є причини, в результаті яких у водія виникає необхідність ремонту:

1. Доробка генератора ВАЗ 2110 16 клапанів або його ремонт необхідні в тому випадку, якщо при функціонуючому моторі постійно горить або блимає лампочка, що свідчить про необхідність зарядки АКБ.
2. Механізм гріється. Якщо ви помітили, що генератор гріється, при цьому немає жодних інших видимих ​​причин його пошкоджень, наприклад, зносу щіток, кронштейнів кріплень або кілець, потрібно приділити час діагностиці. Як правило, генератор гріється з різних причин. У будь-якому випадку, якщо він гріється, потрібно робити ремонт.
3. Ще одним симптомом несправності є повний розряд або википання електроліту в акумуляторі авто з 16- або 8-клапанним двигуном.
4. Необхідність зняття та розбирання своїми руками також з'являється в тому випадку, якщо пристрій дає невеликий заряд. Тобто світло ліхтарів ближнього і далекого світла стало тьмянішим. Також про несправності та необхідність ремонту та розбору може говорити говорить занадто тихий гудок керма.
5. При роботі 16 або 8-клапанного двигуна інжектора генератор дає занадто високу кількість обертів, також може бути змінена яскравість ліхтарів. Таке цілком можливо при підвищенні рівня обертів з режиму холостого ходу, проте ліхтарі після того, як зайнялися яскраво, не повинні підвищувати яскравість надалі. Тобто інтенсивність роботи фар має залишатись на тому ж рівні.
6. Нехарактерні звуки для роботи пристрою (пристрій виє та гуде). Якщо ви помітили, що пристрій не тільки дає менше напруги, але ще й гуде і виє, це говорить про необхідність зняття, розбирання та ремонту генератора з подальшим збиранням. Коли генератор гуде — це перша ознака необхідності ремонту (автор відео про ремонт генератора — TexAs 64 rus).

Можливі несправності

Оскільки будь-який генератор для 8- або 16 клапанного двигуна інжектора є електромеханічним механізмом, видів несправностей може бути кілька. Це може бути механічні чи електричні поломки.

1. До механічних поломок належать несправності, пов'язані з руйнуванням шківів, болтів або кронштейнів кріплень, щіток збудження, колектора, кілець, ротора, підшипникових пристроїв або корпусу загалом. Також несправності можуть відноситися до притискних пружинок, ремінних приводів та інших поломок, які ніяк не пов'язані з електрикою. До речі, щодо щіток збудження, то ця проблема є однією з найбільш поширених для автовласників. Часто пристрій не може працювати через те, що зносилися щітки збудження - у цьому випадку заміна щіток дозволить усунути несправність.
2. Що стосується електрики, то до таких поломок належать всілякі урвища обмоток, некоректна робота діодного мосту. Також до таких поломок можна віднести ті ж щітки збудження. Коли щітки збудження вигоряють чи зношуються, їх доводиться міняти своїми руками. Також це можуть бути різні пробої, некоректна робота ротора, замикання, вихід з ладу реле регулятора, влучення води. До речі, саме влучення води провокує короткі замикання.

Отже, чому автовласник стикається з необхідністю зняття кріплень, розбирання пристрою і його ремонту своїми руками:

1. Крім щіток збудження, однією з найпоширеніших причин це шків. Вихід із ладу шківа призводить до необхідності його заміни в домашніх умовах. Якщо шків ламається, пристрій не дає стільки напруги, скільки необхідно. Вихід з ладу шківа зазвичай обумовлений зношуванням його зубів, як можна зрозуміти, експлуатація такого шківа буде неможливою. Крім того, на шківі можуть з'явитися пошкодження, в цьому випадку також знадобиться зняття та розбирання пристрою своїми руками.
2. Зношування щіток. Як сказано вище, однією з найпоширеніших проблем у роботі пристрою, які призводять до зняття кріплень та ремонту, є щітки. Струмознімні щітки є, по суті, витратним матеріалом, оскільки з роботою генератора щітки поступово стираються. Щоб запобігти повному стирання щіток, їх рекомендується періодично змінювати.
3. Що стосується колектора або струмознімальних кілець. Проблема виходу з ладу кілець чи колектора знайома багатьом автомобілістам. При поломці колектора або кілець генератор не може виконувати своїх функцій. Коли виходять з ладу щітки збудження або кільця, генератору доводиться працювати з більшими витратами потужності, зазвичай він гріється. При зношуванні кілець проблему потрібно вирішувати якнайшвидше.
4. Крім кілець, проблема може полягати у реле напруги.
5. Необхідність демонтажу кронштейнів та зняття пристрою з'являється під час замикання статорної обмотки.
6. Вихід із ладу підшипникових пристроїв, у такому разі генератор також гріється.
7. Поломка випрямляча.
8. Обрив проводів (автор відео про заміну ременя пристрою на автомобілі ВАЗ 2110 – у гаражі у Сандро).

Посібник з розбирання та ремонту

Отже, у яких випадках потрібна заміна генератора ВАЗ 2110 розібралися, тепер приступимо до ремонту. Якщо є проблема зношування щіток, шківа, кронштейнів кріплень, ротора або механізм просто гріється, спочатку необхідно відкрутити захист.

1. Щоб відкрутити захист, викрутіть болти кронштейнів. Коли ви змогли відкрутити захист, відкладіть його убік та демонтуйте генератор. На корпусі механізму зробіть позначку, вона дозволить надалі правильно з'єднати кронштейни для збирання. На верхній кришці розіжміть три кронштейни клямок, кришку можна зняти.
2. Потім потрібно викрутити два болти, які фіксують регулятор, провід можна вимкнути. Після вимкнення дроту, елемент можна демонтувати разом із тримачем щіток.
3. Потім треба викрутити болт, що фіксує конденсатор. Крім цього, від'єднайте болти, що фіксують блок. Для його демонтажу потрібно від'єднати три дроти. Далі, викрутіть контактний болт і поміняйте конденсатор, також з цього болта необхідно від'єднати ще один провід. Викрутіть ще чотири болти, під ними знаходяться шайби.
4. Демонтуйте ротор і встановіть його в лещата, після чого викрутіть гайку, що фіксує шків. Витягніть упорну шайбу, дістаньте безпосередньо ротор, після чого з його валу витягніть кільце. Всі контактні кільця слід продіагностувати, за наявності видимих ​​пошкоджень їх необхідно обробити наждачкою.
5. За допомогою тестера підключіть дроти та виміряйте опір. Якщо після підключення проводів та виміру омметр показує «нескінченність», це свідчить про обрив проводів. Ремонтувати дроти немає сенсу, краще поміняти ротор. Також ротор можна перевірити на наявність замикань, для цього використовується контрольна лампочка.
6. Якщо роботи цього механізму немає проблем, можна перейти до діагностиці статора. Зверніть увагу, що при огляді пристрою на ньому не повинно бути пошкоджень від якоря. Якщо якір зачіпає статор, то спочатку потрібно спробувати змінити підшипникові деталі, якщо не допоможе, то зняти болти кронштейна кришки і замінити її повністю. Також потрібно зробити діагностику, чи немає урвища в самому статорі. Щоб перевірити, що його немає, тестову лампочку необхідно підключити до всіх по черзі висновків обмотки. Якщо під час перевірки ви помітили, що немає світла після підключення, це говорить про необхідність заміни елемента.
7. Спробуйте провернути підшипник кришки, за наявності люфта або заклинювання замініть елемент, якщо проблем у роботі підшипника немає, то переходимо до наступного етапу.
8. Також слід перевірити, наскільки вільно обертаються підшипники, розташовані поруч із контактними кільцями. Якщо виникли труднощі у його обертанні, елемент потрібно поміняти. Також приділіть час огляду кришки. За наявності механічних ушкоджень у ньому необхідно компонент поміняти.
9. Після завершення ремонтних робіт або якщо немає поломок, пристрій потрібно буде правильно зібрати закріпивши всі кронштейни. Кришку необхідно встановити відповідно до мітки, якщо мітки немає, то скористайтеся сервісним мануалом. При складанні будьте максимально уважні, процес здійснюється строго у зворотній послідовності.

Запит повернув порожній результат.

Відео «Як правильно поміняти генератор у домашніх умовах»

Докладніше про те, як робиться заміна пристрою своїми руками з домашніх умов, дізнайтеся з наведеного нижче відео (автор відео - в гаражі Сандро).

Вибачте, наразі немає доступних опитувань.

Одна з причин, через яку відсутня зарядка акумулятора, є поломка генератора. Перш ніж самостійно здійснити ремонт генератора ВАЗ 2107, необхідно з'ясувати причини поломки та ознайомитися з технологією робіт з його зняття, відновлення та встановлення.

Причини несправності генератора

Ремонт генератора необхідний у таких випадках:

• перегоріла обмотка (ротора чи статора);
• зносилися щітки;
• пошкоджений (тріснув) корпус;
• вийшли з ладу (шумлять) підшипники;
• пробиті діоди.

Для усунення цих несправностей необхідно зняти генератор і заміну деталей. Робити це зручніше, якщо забезпечити доступ до генератора знизу. Для цього потрібна оглядова яма чи витяг.

Зняття генератора ВАЗ 2107

Насамперед слід від'єднати клеми акумулятора. Для полегшення робіт та покращення доступу до генератора краще зняти акумулятор з машини. Подальший порядок робіт такий:

Розбирання генератора ВАЗ 2107

Для комплексного ремонту потрібні знімач для демонтажу підшипника з валу, оправки для запресування та вибивання підшипника у кришці генератора.

Послідовність робіт:

Порада: для перевірки підшипника необхідно покачати внутрішнє кільце підшипника, утримуючи кришку. Якщо є люфт, необхідно замінити підшипник.

• за необхідності відкрутити гайки кріплення підшипника;

Увага: якщо гайки не відкручуються, слід спиляти кінця болтів кріплення. При складанні необхідно встановити нові болти і після затягування гайок розклепати їх керном кінця.

Складання генератора ВАЗ 2107

Перед збиранням генератора необхідно очистити деталі від забруднень. Металеві частини краще промити бензином, обмотки та інші складні деталі промити повітрям із компресора.

Новий підшипник напресовується на ротор за допомогою оправлення. В її якості можна використовувати головку або трубку з діаметром, що збігається з розміром внутрішнього кільця підшипника.

Перед встановленням задньої та передньої кришки необхідно проконтролювати стан посадкових місць підшипників. Неприпустима наявність на них пошкоджень чи задирок.

За наявності тріщин у кришці необхідно замінити їх новими. Також підлягають заміні болти та гайки неналежної якості.

Послідовність складання генератора відповідає порядку дій при його розбиранні.

Після встановлення та підключення генератора необхідно натягнути ремінь з необхідним зусиллям. Якщо він буде перетягнутий, вийдуть з ладу підшипники, якщо ослаблений - генератор буксуватиме при навантаженні і не видаватиме необхідний струм заряду.

Найчастіше генератор на 8 та 16 клапанних ВАЗ-2110 виходить з ладу внаслідок попадання вологи та бруду. Ще однією причиною є зношування складових частин цього вузла, а саме щіток. Найчастіше несправність поводяться так:

• генератор не видає електроенергії;
• струм на виході або надто високої або низької напруги;
• під час роботи двигуна лунають сторонні звуки, найчастіше писк чи вереск.

Перевірка роботи генератора відбувається за допомогою спеціальних стендів чи цифрового вольтметра. Якщо області моторного відсіку лунають сторонні звуки, то насамперед необхідно перевірити натяг ременя ГРМ. Найчастіше причина саме в ньому, але після перевірки зніміть ремінь зі шківа та запустіть двигун. Відсутність шуму є приводом перевірити працездатність автогенератора ретельніше.

Як правильно зняти генератор на ВАЗ-2110

Якщо у вас силовий агрегат із 8 клапанами, то найкраще вести роботи зверху. У шістнадцятиклапанному різновиді знімати генератор необхідно знизу. Для цього спочатку відкрутіть піддон. Перед роботою підготуйте кілька ключів. Зняти цей вузол можна швидко, якщо дотримуватись наступної інструкції:

1. Знеструмте бортову систему автомобіля – для цього достатньо зняти «мінусову» клему з акумуляторної батареї.
2. На плюсовій шпильці автогенератора знайдіть гайку М10 та відкрутіть її.
3. З заднього боку пристрою до генератора підведені дроти, які потрібно від'єднати перед наступним етапом розбирання.
4. Ключем на 13 послабте верхню та нижню гайки.
5. Викрутіть натяжний болт ключем на 10, щоб послабити натяг ременя та зняти його.
6. Після цього повністю видаліть обидві гайки (верхню та нижню), зніміть натяжну планку.
7. Акуратно переверніть генератор під прямим кутом та витягніть його з моторного відсіку.

Якщо ви хочете провести ремонт цього агрегату, варто ретельно протерти його ганчір'ям, щоб усунути всі забруднення.

Як розібрати генератор

Для початку зробіть дві мітки на кришках із металу. Це допоможе вам потім зібрати агрегат без проблем.

1. Відіжміть металеві клямки і зніміть пластикову кришку.
2. Хрестоподібною викруткою відкрутіть гвинти кріплення регулятора напруги.
3. Відкрутіть гайку М10. Викрутіть гвинт і витягніть конденсатор.
4. Для зняття шківа затисніть корпус генератора в лещатах. На гайку надягніть головку на 21, а через отвір у головці накиньте на неї шестигранник на 8. Тільки після того, як ви відкрутите гайку, можна буде зняти шайбу та шків.
5. Приберіть чотири гвинти, щоб розібрати генератор на дві частини.
6. З задньої частини корпусу викрутіть гвинти кріплення дроту статора та діодного моста.
7. Видаліть діодний міст та обмотку автогенератора.
8. Ротор видавіть з кришки пальцями разом із підшипником.
9. Обережно зніміть втулку підшипника.
10. Візьміть знімач та видаліть підшипник.

Заміна генератора у автомобіля ВАЗ 2107 – явище досить рідкісне. Цей агрегат зазвичай працює без збоїв, і ремонту не потребує. Однак заради справедливості варто відзначити, що і у нього трапляються несправності, для усунення яких потрібен негайний ремонт, а то й повна його заміна. Нижче перераховані найпоширеніші несправності генератора:

• Вихід з ладу діодного моста (випрямного блоку);
• Вихід з ладу обмотки статора (обрив, коротке замикання);
• Вихід з ладу обмотки збудження (обрив чи коротке замикання);
• Зношування або зависання щіток;
• Зношування або заклинювання підшипників;
• Вихід з ладу регулятора напруги.

Дані несправності у ВАЗ 2107 досить просто діагностуються, чого не можна сказати про їхнє усунення. Наприклад, знос підшипників супроводжується появою шуму чи стукоту під час роботи. Для того, щоб переконатися, що причиною його появи є пошкодження підшипників генератора, слід послабити і зняти приводний ремінь і похитати/провернути шків. За наявності люфту або утрудненого обертання потрібна негайна заміна підшипників.

На відміну від описаної механічної проблеми, несправності електричної частини більш проблематичні з точки зору діагностики. Про те, що генератор ВАЗ 2107 не працює, сигналізує лампа заряду акумулятора. А ось причину такої несправності встановити буде складніше. Якщо ви не маєте достатнього досвіду поводження з автоелектронікою та спеціальними вимірювальними приладами, краще довірити цю справу фахівцям.

Якщо ж ви відчуваєте, що може вирішити проблему самостійно, то приступайте до первинної діагностики несправності. Для цього, як мінімум, необхідно мати під рукою мультиметр, яким можна буде виміряти напругу на виході генератора та виконати продзвонювання обмоток ротора та статора.

Слід зазначити, що при міжвитковому замиканні в статорній обмотці, можна обійтися без вимірювального приладу. При такій несправності генератор видає характерне виття. В інших випадках доведеться все ж таки зняти генератор, розібрати його і спробувати визначити причину несправності зсередини.

Зазвичай кожна з перерахованих вище несправностей усувається шляхом заміни елемента, що вийшов з ладу: ротора, статора, підшипника, щіток. Однак якщо ремонт вимагає часу, а автомобіль потрібен терміново, на місце несправного встановлюють робочий генератор. Зазвичай для класичних автомобілів, до яких належить і ВАЗ 2107, окремі підмінні агрегати є і в автолюбителів, і в майстернях. Після ремонту рідного генератора виконується зворотна заміна.

Зняти генератор у ВАЗ 2107 досить легко. Для цього знадобиться два ключі, на 17 і на 19, м проникне мастило типу WD-40 на випадок, якщо відкрутити гайки просто так не вийде. Спочатку ключем на 17 відкручує гайку, призначену для натяжки приводного ременя, а потім ключем на 19 гайку кріплення генератора до корпусу двигуна.

Встановлювати генератор на місце слід у зворотній послідовності, контролюючи при цьому ступінь натягу ременя приводного. При натисканні на нього між шківами, ступінь прогину має становити 10-17 мм. Згаявши цей важливий момент, можна отримати в майбутньому нові неприємності, що виражаються в пошкодженні ременя, передчасному зносі підшипників, пропадання зарядки через прослизання ременя.