Запросив мене, як свого представника, прослухати технічний тренінг від Sachs. До цього моменту я вже понад десять років своїми руками неодноразово змінював зчеплення. Але керувався лише власним розумінням вузла та практичним досвідом. Проте вчитися щось ніколи не пізно і не шкідливо:-) Виявилося, знаю майже все необхідне, за винятком кількох нюансів. Мені захотілося викласти все побачене і почуте письмово. Аж раптом і вам буде цікаво? А ще краще — якщо знадобиться у практиці.
Зчеплення
Перший семінар, присвячений зчепленням та амортизаторам, проводив представник Sachs- Wolf-Peter Moritz
Його заняття були побудовані таким чином: усіх запрошених (близько 20 осіб) зібрали на території сервіс-центру одного з представників «Піддослідним кроликом» послужив БМВ520, власник якого скаржився на ривки після нагрівання, при відпусканні педалі.
Викладач показав, як треба діагностувати саме зчеплення, привід. Просив звернути увагу на деякі деталі та запам'ятати відчуття. 
Після чого всі пройшли до класу та зайнялися вивченням теорії, а механіки почали знімати КП. Потім покликали всіх учасників семінару, і викладач показав, на що також треба звертати увагу при даній роботі, показав правильне встановлення комплекту та продовжив теоретичний курс. Потім ми спробували педаль зчеплення на відремонтованому автомобілі. Потім знову теорія і відповіді на запитання. Я спробую відновити події письмово. Не буду вдаватися глибоко в пристрій і принцип самого зчеплення, загострю увагу тільки на тих деталях, які, на мій погляд, на це заслуговують. Вибачте, якщо вийшло не дуже якісно.
Трохи теорії
Найголовніше, що треба засвоїти: ЗЧЕПЛЕННЯ, це свідомо слабкий вузолв автомобілі. Його поломка має намір запрограмувати. Інше питання, скільки воно прослужить. Головне завдання зчеплення - передавати крутний момент від двигуна далі по ланцюжку. Значить, воно має витримувати зусилля, рівне Максимальному Моменту, Що Крутить, + дуже невеликий запас, порядку 1,1-1,3. І якщо навантаження його перевищить, зчеплення вийде з ладу, зберігши тим самим у робочому стані більш дорогі двигун, трансмісію та ін.
Наступне, що також треба знати: ЗЧИПЛЕННЯ буде працювати довго і правильно, якщо справні всі елементи, пов'язані з ним. Тому, діагностуючи, ремонтуючи або змінюючи зчеплення, треба уважно розібратися у причинах, які призвели до необхідності втручання.
Пристрій
Безпосередньо сам вузол, який ми називаємо зчепленням, складається з «кошика», диска та вичавкового підшипника. Саме в такому вигляді вони й продаються як «комплект». (До речі, виробник рекомендує давати гарантію, тільки якщо вузол змінюється саме комплектом.)
Зусилля від колінчастого валу передається диском з фрикційними накладками, коли при відпусканні педалі зчеплення потужна пружинчаста пластина, закріплена в кошику, притискає диск до маховика. Сам диск розташований на шліцевій частині первинного валу КП. Між фланцем зі шліцами та фрикційними накладками, розташованими по периметру, знаходиться демпферний пристрій, або «гасник крутильних коливань», що є на всьому протязі руху. Плавності торкання та включення зчеплення допомагають пружини МІЖ фрикційними накладками (цей момент, чесно кажучи, був для мене відкриттям).
Практика
Діагностика
При вимкненому двигуні повільно натиснути на педаль зчеплення. Зверніть увагу на плавність ходу. Ривки, провали, всякі скрипи та ін звуки неприпустимі. Вони говорять про несправність системи вичавлювання.
Запам'ятати зусилля, яке прикладається при натисканні на педаль. Повільно відпустити. Зусилля для її утримання має бути не меншим, ніж потрібне для натискання. І також без ривків.
У варіанті пристрою кошиків для легкових автомобілів (а є ще й для вантажівок) зусилля, що прикладається для вичавлювання, має збільшуватися в міру зношування. Значить сама по собі туга педаль вже є тривожним симптомом.
Запустити двигун. Витиснути зчеплення, порахувати до трьох, увімкнути передачу заднього ходу. Допускається одне клацання. Якщо лунає тріск, або утруднено включення передачі, швидше за все диск не може вільно пересуватися шліцевою частиною первинного валу, або надмірний сумарний люфт в системі вичавлювання.
Вивернути кермо в крайнє положення, поставити автомобіль на ручне гальмо. Увімкнути першу передачу. Плавно відпускати педаль зчеплення. Автомобіль повинен намагатися рушати в першій третині педалі. В іншому випадку знову-таки несправна система вичавлювання. Гідропривід або трос.
Після діагностики приступаємо до зняття КПП. Якщо причина демонтажу - ривки або вібрації, зверніть увагу на інші вузли трансмісії. Будь-яка деталь автомобіля у процесі роботи має свої коливання. Коли частота коливань кількох елементів збігається, з'являється відчутна для водія та автомобіля вібрація, з'являється сторонній шум.
Диск зчеплення
Найбільш частою причиною передчасного виходу з ладу зчеплення є попадання олії або мастила, навіть у невеликих кількостях. При цьому на фрикційних накладках залишаються характерні смуги різного кольору.
Місцями витоку можуть бути ущільнення та сальники КП, задній сальник колінчастого валу.
Навіть надлишки мастила, закладеного під час монтажу. І навіть відбитки жирних пальців, залишені при монтажі, неодмінно внесуть свій внесок.
Руйнування демпфера, виражене випаданням пружинок, тріщини в корпусі,
є наслідком:
Нерівномірне зношування накладок. Можливі два варіанти. Якщо тонша накладка, звернена до маховика, диск підклинював на шліцях. Якщо друга сторона — винний водій — неправильна робота педаллю.
Кошик
Не всі дефекти можуть бути помітні при зовнішньому огляді (див. фото 9). Тому кошик завжди автоматично змінюється. Якщо зчеплення демонтовано, при цьому, при проведенні інших робіт, зверніть увагу на поверхню притискного диска. На ньому не повинно бути подряпин, канавок
9. Не все помітно поверховому погляду
Маховик
Обов'язково перевірити площину.
Якщо є нерівності або інші пошкодження, допускається шліфування, але не більше 1 мм. Щоб не знизити ресурс зчеплення, рекомендується шліфувати посадкове місце під кошик. Якщо причиною поломки стало попадання олії, поверхню маховика треба знежирити сухим (!) папером, у крайньому випадку — шкіркою. Застосування бензину або будь-якої хімії не допускається.
Якщо на зчепленні, що буксує, машина проїхала значну відстань, або є інші сліди перегріву, обов'язково слід розглянути поверхню маховика на наявність мікротріщин. Як визначити, чи був перегрів? Виявляється, можна за кольором поверхні маховика.
- ЖОВТИЙ колір відповідає 380-420 градусам
- Синій колір відповідає 500 градусам
- Фіолетовий колір відповідає 600 градусам
Вижимний підшипник.
Місце його зіткнення з кошиком - пелюстки. Ці дві поверхні повинні відповідати одна одній.
Буває два види:
1. Плоска робоча частина підшипника повинна працювати по закруглених кінцях пелюсток діафрагмової пружини.
2. І навпаки, якщо пелюстки плоскі, підшипник має бути опуклим.
приклад відмінностей робочої поверхні
Тому зверніть увагу, чи не припустився колишнього власника помилки, заощадивши на заміні підшипника при заміні кошика, і чи відповідають вони один одному.
Напрямна втулка вичавного підшипника
Ця деталь має бути ідеальною циліндричною формою. Пам'ятайте, що на невеликих задирах, які підшипник у ваших руках проходитиме спокійно, стануть серйозною перешкодою, коли з'явиться реальне навантаження.
задираки, нерівномірний знос - привід для заміни
буває й таке
Механізм приводу вичавлювання зчеплення
Наступне "тонке" місце - упор вижимного виделки в підшипник. Знос має бути рівномірним. І мати явно опуклу форму.
це один із різновидів вилки, що має роздільні «лапи». Важливо, щоб знос у обох був рівномірним, а краще, щоб взагалі був відсутній
Сама вилка, її кріплення, втулки осі (якщо є) та «точка опори» повинні бути ретельно оглянуті.
Люфти, нерівномірність зношування, що призводять до перекосу неприпустимі
на цій осі був знос, і як наслідок - перекіс вилки.
У випадках, коли вижимна вилка монолітна, необхідно оглянути навантажені місця
місця кріплення та упори
Якщо гідравлічний привід, треба приділити увагу робочому циліндру. Взявши до рук, повільно натиснути на шток, втопити його до кінця. Хід штока повинен бути рівномірним, відпущений шток повинен повністю повернутись назад, до упору. В іншому випадку необхідна перебирання або заміна. Найчастіше причиною нерівномірності служить стара гальмівна рідина, що частково кристалізується на стінках циліндра.
Тросик приводу вичавлювання при заміні несправного зчеплення бажано відразу поміняти. Справа в тому, що сам трос рухається у пластиковій сорочці, яка, у свою чергу, знаходиться у металевій оболонці. Коли зусилля натискання для вичавлювання збільшується, сам трос починає перепилювати пластик, і в результаті неминуче почне торкатися металу, внаслідок чого обірветься.
Не треба забувати і «відправну точку» - саму педаль зчеплення. Точніше, її вісь. Навіть при природному зносі зчеплення збільшується зусилля, що прикладається на педаль, що не може не позначитися на втулках. Більше того, якщо водій не звертає уваги на зміну зусилля, можна поплатитись і зламаним блоком педалей. Особливо до цього схильні другі Гольфи.
І ось старе зчеплення зняте, у причинах розібралися. Починаємо збирати назад.
- візуально порівняйте деталі старого та нового комплекту. Дизайн і дрібні деталі можуть відрізнятися, але геометричні розміри, наприклад, діаметр, повинні збігатися.
- перевірити диск на биття
- якщо немає спеціального приладу для вимірювання биття диска зчеплення, надягніть його на первинний вал і за допомогою мікрометра перевірте, обертаючи вал руками. Допустимий люфт складає 0,5-0,6 мм, інакше почнуться складнощі з включенням передач.
- змастити шліцеву частину первинного валу КПП мастилом, що додається до комплекту
- надіти диск на первинний вал КПП, рухати вперед-назад, зняти диск.
- З первинного валу повністю видалити мастило, а також мастило на диску, що виступила за краї шліців.
- зачистити напрямну втулку. Змащувати тільки в тому випадку, якщо частина вижимного підшипника у відповідь НЕ пластикова. Тонкий шар також нанести на упор вилки, і ті місця, які безпосередньо натискають на підшипник, попередньо надавши їм (за потреби) сферичну форму.
- зачистити стикувальні місця КПП та блоку. Переконається, що на місці всі напрямні, і вони не деформовані.
- Знежирити робочу поверхню маховика. При необхідності обробити шкіркою. Видалити (наприклад, стисненим повітрям) залишки фрикційного матеріалу з усіх кутів та щілин.
знежирити робочу поверхню кошика зчеплення
- у разі коли кошик встановлюється на маховик в єдиному положенні (за рахунок а-симетричного розташування напрямних), бажано спочатку знайти це положення, приклавши кошик до маховика без диска
- визначити, як правильно встановлювати диск. Зазвичай на ньому є напис, визначальний бік, спрямований до коробки передач
- за допомогою кондуктора (оправлення) встановити та відцентрувати диск зчеплення.
- Накласти корзину. Наживити руками болти кріплення, починаючи (!) з нижнього, потім верхній, потім хрест-навхрест. Затяжка проводиться у три прийоми. Спочатку зусиллям руки,
- потім дотягнути ключем і остання стадія із застосуванням динамометричного ключа.
- Застосування пневмоінструменту не допускається.
- Переконайтеся, що всі пелюстки кошика знаходяться в одній площині
- де є, встановити нову чи очищену вилку
- приєднати до блоку КПП, рівномірно затягнути болти кріплення, змонтувати привід вичавлювання зчеплення.
класичне зчеплення
зчеплення «зворотного типу»
Ще кілька порад
- При роботі зі зчепленням необхідно застосовувати лише спеціальне мастило, без графіту, який вкрай агресивно роз'їдає всі пластикові деталі. Втулки, напрямні та ін.
- Нові кошики мають притискний диск із конусом. Це зроблено спеціально для прискорення обкатки. Так що не лякайтеся, якщо на нещодавно встановленому диску побачите лише невелику смугу робочої поверхні (див. фото 15)
- Їзда з ногою, що постійно лежить на педалі зчеплення, помітно знижує ресурс та надійність всього вузла. Для прикладу: зусилля ноги в зимовому черевику людини середнього віку, ваги та зростання становить порядку 2кг, що завдяки системі важелів у місці зіткнення підшипника та кошика перетворюється: 160 кг! А зусилля, яке необхідно докласти до пружини для повного вичавлювання, дорівнює приблизно 400 кг. Далі рахуйте самі
- Перші 1000-2000 км категорично забороняється суттєво збільшувати обороти двигуна (натискати на газ) до повного відпускання педалі зчеплення.
- Ще раз нагадаю, що для змащування всіх деталей та вузлів, що мають відношення до роботи зчеплення, починаючи від педалі, треба застосовувати спеціальне мастило, без домішок графіту та міді.
© 2003 р. Яків Фіногенів
——————————————————————————————-
сьогодні, наприкінці 2014 року, я можу додати таке:
-За минулі роки практики зчеплення від Sachs, як і раніше, тримають лідерство у співвідношенні ціна/якість/ресурс. Якщо купувати у перевірених постачальників (до яких особисто я екзист зовсім не відношу, до речі), то ймовірність шлюбу вкрай мала.
Відновлені пакети вже давно не траплялися. Випадків шлюбу можна перерахувати на пальцях однієї руки. При дотриманні техніки монтажу та усуненні всіх несправностей, що опосередковано впливають на ресурс зчеплення, можна сміливо сказати: ставлячи раз пакет зчеплення Sachs, ви вдруге до цього питання навряд чи повернетеся:-)
Зчеплення - це один із вузлів трансмісії автомобіля, який служить для тимчасового відключення коробки передач від двигуна, а також плавного її включення. Воно є кошиком, в якому зібрані основні деталі - ведений і натискний диск, вилка, вижимний підшипник і пелюсткова пружина. При правильній експлуатації потрібно міняти лише ведений диск та змащувати деякі елементи. До їх списку входить і вичавний підшипник. Періодично він потребує мастила, а визначити це можна по шуму при натисканні на педаль зчеплення.
Вижимний підшипник одягнений на первинний вал коробки і має на внутрішній частині шліци, які не дають йому провернутися. Суть роботи така: водій педаллю створює тиск у головному циліндрі, який передає його на робочий поршень. До нього приєднано шток, а до штока вилка. Вона впирається у спеціальні місця вичавного підшипника (усики), тим самим штовхаючи його вздовж первинного валу до пелюсткової пружини. Упершись у неї, він починає працювати, тобто крутитися. Простіше кажучи, пристрій активний тільки при стиснутій педалі зчеплення, коли він стикається з пружиною.
Робота вичавного підшипника
Якщо автомобіль експлуатувати в несприятливих умовах, тобто по піску, бруду, воді і т.д., то з'являється ризик того, що вичавний підшипник почне шуміти. Особливо небезпечна вода, яка з легкістю потрапляє у всі зазори та отвори. Сам підшипник є закритим, але навколо він нічим герметичним не захищений, тому туди потрапляє вся волога і пил. Тоді виникає запитання, а чи можна його якось відновити?
У принципі, це можливо, але не у всіх випадках. При сильному зносі доведеться таки викидати. Ну а суть відновлення в тому, щоби його почистити і заново змастити. Загалом такі речі не призначені для ремонту. Простіше кажучи, всі закриті підшипники набивають на заводі мастилом, якого вистачає на час експлуатації. Якщо ви збираєтеся її оновлювати, подумайте, чи варто це робити. Але у будь-якому випадку це можливо.
Зовнішній вигляд вичавного підшипника
Виходячи з вищевикладеного матеріалу, ми дізналися, що вичавний підшипник одягнений на первинний вал коробки передач. Це означає, що при заміні доведеться знімати її. І тут одразу виникне питання: «Чи можна змастити вичавною, не демонтуючи коробки?»
Вижимний підшипник у коробці передач
На жаль, зробити це, коли його встановлено на автомобілі неможливо. Мало того, ви до нього навіть не підлізете, оскільки заважатиме так званий чохол або дзвін зчеплення. Тому, щоб змастити вичавною, потрібно спочатку зняти коробку і не вигадувати велосипед. Тоді знову постає питання. Навіщо її взагалі змащувати, якщо для цього доводиться розбирати половину трансмісії? Простіше одразу вже купити новий, поставити і не морочити собі голову. Так здебільшого більшість водіїв і роблять, більше того, так наполегливо рекомендується робити! Але, якщо вам це потрібно важливо або з якихось інших причин, то можете зняти старий вичавлений і змастити його.
Перш ніж змащувати вичавки, до нього потрібно ще дістатися. Як ви зрозуміли, знаходиться він далеко не в найдоступнішому місці, тому доведеться похмурити голову, щоб його зняти. Але перед цим переконайтесь, чи це потрібно робити. Якщо при стиснутій педалі зчеплення ви не чуєте стороннього шуму, то й лізти туди нема чого. Ну а якщо проблема серйозна, то таки потрібно перевірити. Для цього готуємо інструмент і починаємо процес розбирання.
Знімати всі вузли потрібно уважно та акуратно, щоб не пошкодити себе та не зламати інші важливі механізми. Збирати краще все у зворотному порядку, нічого не плутаючи.
Детальніше про зняття вичавного підшипника можете переглянути у відео:
Отже, настало питання про те, яким же мастилом потрібно користуватися. Із цього приводу думки у всіх розходяться і ніхто до єдиного рішення не приходить. Відразу варто сказати, що свіжо куплений підшипник цієї процедури не потребує, оскільки в нього вже є своя заводська порція мастильного матеріалу. Але, якщо ви зняли вже вижимний, і він досі цілий, то це актуальна тема.
Звернувшись до літератури, можна знайти основні види мастил, які використовувалися раніше. Це солідол і нігрол. Останній також заливається у задній міст автомобіля. Так ось, дві ці речовини, в принципі, підійдуть для вичавного підшипника. Тим не менш, згодом вигадали більш удосконалені види мастильних матеріалів, які краще справляються зі своїм завданням. Можна використовувати молібденове або графітове змащення. Хоча останню необов'язково, оскільки великого нагріву підшипник не зазнає.
Для змащування вичавного підшипника підійде майже будь-яке густе синтетичне мастило
В даний час існує дуже багато видів густих мастил, призначених для різних цілей. Майже всі вони підходять для нашої ситуації. Взяти, наприклад, Castrol. Якщо ви все ж таки згубитеся при покупці, то можете запитати у продавця, який підбере вам потрібний товар. Найголовніше, щоб це було синтетичне мастило. В іншому випадку вона довго не прослужить і почне коксуватися, тобто згортатись у невеликі шматочки.
Як змастити вижимний підшипник
Після того як ви зняли КПП і дісталися вижимного, варто відразу звернути увагу на його стан. Вушка, в які впирається вилка, повинні бути цілими - не погнутими і без тріщин. Ну і, звісно, перевірте сам підшипник на наявність люфту. Якщо така є, можна без зайвих питань викидати її і йти за новим в магазин автомобільних запчастин. Але якщо, на подив, биття не буде, то можливість відновлення ще є. Достатньо його просто добре змастити.
Врахуйте, що підшипник не розуміється, тому мастило доведеться пропихати тільки в ті зазори, які залишили металеві кільця ущільнювача. Зробити це можна різними варіантами, вже є кілька варіантів цієї справи. Об'єктивно їх можна поділити на два основні способи.
Posted in Корисні статті
Ознаки виходу з ладу підшипника приблизно однакові будь-яких вузлів автомобіля. Руйнування підшипника, насправді, є проблемою, що досить часто зустрічається, оскільки ці деталі відчувають постійні сильні навантаження, а значить, їх знос настає швидше, ніж більшості інших комплектуючих.
Розташування підшипника первинного валу
У більшості автомобілів підшипник первинного валу не доводиться довго відшукувати: він розташовується на первинному валу безпосередньо після сальника, а в деяких КПП навіть поєднує функції підшипника та сальника. Через це він відчуває постійні навантаження, що передаються від двигуна, поряд з вичавним підшипником. Щоб зробити візуальний огляд і переконатися в його поломці або справності, достатньо злити олію та зняти кожух із коробки передач. Як правило, на первинний вал встановлюють роликові підшипники, розміри яких можуть відрізнятись для різних марок машин.
Симптоми несправності підшипника
- При поломці підшипника первинного валу чути характерний звук, що виє. Діагностувати поломку можна на неодруженому ходу двигуна, відпустивши при цьому зчеплення. Свисткий чи виючий звук може бути чутний і під час руху машини. Якщо ж відбулося часткове руйнування підшипника, виючий звук змінюється стукотом.
- Іноді ознакою поломки підшипника служить відмова зчеплення, яке або не включається, або не вимикається. Це зазвичай трапляється, якщо підшипник заклинює внаслідок часткового руйнування. Найбільш важкі аварії супроводжуються ушкодженням первинного валу, на який насаджений підшипник.
- Свист у коробці є ознакою нестачі мастила підшипника. Усувається ця проблема після нанесення свіжого мастильного матеріалу.
- Виючий звук найчастіше говорить про появу сколів або тріщин у корпусі підшипника, можливо, про руйнування одного або кількох роликів. Якщо підшипник серйозно пошкоджений, при включенні двигуна чути стукіт. Не слід з появою цих звуків тривалий час залишати двигун працюючим, оскільки тертя уламків викликає сильний розігрів металу, і підшипник буквально приварюється до валу. Якщо це сталося, буде потрібна повна заміна обох деталей.
Як замінити підшипник на первинному валу?
Нерідко в описах дій із заміни підшипника вказується, що для цього необхідно повністю розібрати КПП, але на практиці зазвичай досить зняти кожух з коробки. Зрозуміло, перед цим доведеться:
- вимкнути клеми акумулятора;
- скинути з корпусу усі фішки;
- відгвинтити привід спідометра;
- зняти "штани" системи видалення вихлопу;
- зняти коробку зі свого місця.
Корпус часто виявляється сильно забрудненим дорожнім пилом - весь цей бруд бажано видалити, після чого зняти з коробки дзвін.
Кріплення підшипника зазвичай здійснюється за допомогою набору стопорних кілець, які демонтуються простим натисканням викрутки. Видаляти кільця з місця зручно за допомогою пінцету. Після цього кільцеву проточку підшипника слід вставити жало викрутки і зрушити первинний вал вперед.
Під час монтажу підшипник запресовується на валу, тому для зняття доведеться попрацювати молотком, повертаючи вал на всі боки для випресування. Не слід поспішати, щоб не зашкодити валу – ця операція може зайняти близько 15-20 хвилин. Досвідчені майстри використовують спеціальні інструменти – знімники, але в умовах звичайного гаража досить простого інструментального набору.
Новий підшипник необхідно змастити моторним маслом, після чого надіти на вал і так само акуратно запресувати, легко вдаряючи молотком у рівномірному ритмі по колу. Після запресування слід переконатися, що підшипник став рівно, обертається вільно, без биття. Після цього можна зібрати коробку, встановивши усі зняті деталі у зворотному порядку.
Як змастити підшипник первинного валу?
Якщо під час огляду з'ясувалося, що підшипник не пошкоджений, але в ньому відсутнє мастило, достатньо нанести новий шар мастильного матеріалу, після чого встановити його на місце. Зрозуміло, за наявності нової деталі стару встановлювати небажано: навіть якщо вона на вигляд не пошкоджена, зношування металу все одно є, і довго старий підшипник не пропрацює.
Змащувати потрібно як старий, так і новий підшипник. Зробити це можна одним із двох способів:
- проварити в літолі, поставивши ємність на водяну баню;
- ввести літол усередину підшипника за допомогою шприца (це довше, але безпечніше).
Після змащення підшипник встановлюється на первинний вал, як описано вище.
Механічна КПП - вузол, що функціонує весь час, поки працює двигун, тому її елементи досить часто входять у стан поломки. Знаючи ознаки несправності підшипника первинного валу, кожен водій зможе своєчасно розпізнати це пошкодження КПП та своєчасно усунути його, не допускаючи подальшого руйнування деталей коробки передач. Якщо ж не зважати на тривожні симптоми, невелика несправність може закінчитися необхідністю заміни всієї коробки цілком.
З'явився сторонній шум у коробка передач Сеат? Приїжджайте до нас у сервіс "МКВП ремонт". Наші фахівці зроблять діагностику, виявлять проблему та усунуть її за дуже привабливою ціною.
