Розкоксування двигуна ep6. Чому погано працюють двигуни

Розкоксування двигунаі поршневих кілець- Процедура, спрямована на видалення нагару з деталей поршневої групи. А саме очищення від продуктів згоряння неякісного палива та олії з поршнів, кілець та клапанів. як своїми руками, так і на СТО проводиться із застосуванням спеціальних засобів – хімічних складів, розчинників та сольвентів. Видалити кокс можна чотирма способами, три з яких здійснюються без розкриття мотора, і є виключно профілактичним заходом. Позбутися нагару можна не тільки спеціально призначеною рідиною, але й засобами, приготованими самостійно. Причому, як ті, так і інші, матимуть хорошу ефективність. Якість розкоксування залежить від порядку дій, точності виконання та доцільності у конкретній ситуації.

Будь-яке розкоксування - гарне як профілактика! Як гігієна ротової порожнини у людини. Її найкраще робити періодично, не доводячи стан двигуна до критичного, коли «реанімувати» зможе лише перебирання. Дуже актуальна для німецьких моторів (VAG і BMW), схильних до витрати масла.

Щоб впоратися з таким завданням, доведеться вивчити список популярних засобів, що дозволяють зробити розкоксування, їх характеристики, властивості, відгуки реального застосування, а також інструкцію, за якою проводиться процедура.

Навіщо потрібне розкоксування

Перше логічне питання, яке виникає у автовласників-початківців, - навіщо взагалі робити розкоксування двигуна? Другий – чим власне можна очистити ЦПГ та КШМ? Закоксовування кілець знижує їх рухливість, відкладення на поршні зменшують об'єм камери згоряння, а нагар на клапанах не дозволяє їм працювати належним чином, що і тягне за собою витрату масла, задираки на стінках циліндра, зменшення потужності двигуна, вигоряння клапанів, і як результат - . Тому головне завдання розкоксування - видалити нагар зверху на поршні, розворушити кільця і ​​почистити олійні канали.

Така регулярна процедура дозволить усунути несправності, що виникли внаслідок появи відкладень. Зокрема, пропаде детонація та вирівняється незначний розкид компресії по циліндрах. Але щоб позбутися сизого, типового доведеться ще усунути і причину попадання пально-мастильного матеріалу в камеру згоряння.

Впоратися з продуктами відкладення допоможе один з хімічних засобів, що відноситься до так званих "м'яких" або "жорстких" груп розкокосвок. Варто зазначити, що кожна з них має свої плюси, так і мінуси.

10 кращих засобів для розкоксування

Взявши до уваги виключно результати реального застосування та вартість, а не рекламну агітацію, складемо список 10 коштів із різних цінових категорій, варіантів застосування та методів боротьби з нагаром. Зазначимо, що всі вони підходять як для розкоксування бензинового, так і дизельного двигуна, оскільки принципової різниці немає. Може бути лише шар нагару, більший чи менший.

Отже, яке ж розкоксування краще вибрати з усіх представлених на ринку? Тестові випробування, що показали хороший результат і кількість позитивних відгуків, дали можливість вибудувати популярні засоби в такому порядку:

Засіб	Ціна	Спосіб розкоксування	Метод	Варіант застосування	Галузь застосування	Додаткові процедури
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	груба	хімічний	без розтину	поршнева група
GZox	500р.	м'яка	хімічний	без розтину	поршнева група	потрібна заміна олії та фільтра
Kangaroo ICC300	400р.	м'яка	хімічний	без розтину		потрібна заміна олії та фільтра
ХАДО Verylube	800р.	груба	хімічний	без розтину>	верхня частина поршня та кільця	потрібна заміна олії та фільтра, а в циліндри краплю олії
Гринол REANIMATOR	900р.	жорстка	хімічний		верхня частина поршня та кільця	потрібна заміна масла та фільтра, а також очищення піддону
Лавр МЛ-202	400р.	груба	хімічний	без розкриття та/або конкретні деталі	верхня частина поршня та кільця	потрібна заміна олії та фільтра
Едіал	300р.	динамічна	хімічний	без розтину	поршнева група	без заміни олії, але із заміною свічок
Ацетон та гас	160р.	жорстка	хімічний/механічний	без розтину та з розкриттям	поршень та кільця	краще ефект якщо змішати 1:1 + моторне масло. І витримати 12 год.
Дімексид	150р.	жорстка	хімічний	без розтину	верхня частина поршня та кільця	працює тільки за 50-80℃
Засіб для чищення плит	300р.	жорстка	хімічний/механічний	із розкриттям	поршень та кільця	тримати не більше 5 хвилин

* Сольвенти, які додаються як присадка в паливо для чищення форсунок, ми до списку не включали (виняток становить Edial, адже це дійсно розкоксування), оскільки їх вплив на нагар мінімальний, дія в основному спрямована на чищення форсунок, а не деталі поршневої групи. Також є ще й 204-СУРМ-НМ, він заливається до палива, і в циліндри, але про нього дуже мало даних, щоб зробити об'єктивні висновки.

** Також хочемо окремо відзначити, що в рейтинг ми не включили ті розкоксування, які вливаються як присадка до олії (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung або Ормекс), оскільки їхня дія ефективна лише в комплексі, і відмивати ними засмаглі поршні безрезультатно.

Гідроперит з водою, який деякі експериментатори намагаються застосувати для видалення нагару з поршнів, застосовувати не рекомендується. Мало того, що з цим завданням він впорається не повною мірою, так ще й мороки багато (потрібно підключати крапельницю на колектор впускний). Перекис водню можна використовувати як підручний засіб для чищення дросельної заслінки. Така ситуація і з професійними сольвентами потрібні навички, інакше можна отримати гідроудар.

Чищення поршня від нагару

Так що, як бачите, не всі розрекламовані засоби для розкоксування є універсальними і варті уваги. Лише перші три засоби, які заливаються в циліндри, допоможуть впоратися із закоксованими кільцями та покращать ситуацію з витратою олії. Інші не дадуть такого радісного ефекту, особливо коли ситуація запущена. А якщо говорити про господарські засоби, то їх і зовсім краще застосовувати виключно лише безпосередньо для чищення поршнів, клапанів або блоку двигуна при капремонті, але ніяк не для розкоксування двигуна, коли має місце витрата олії та зниження компресії. Бо вони дуже агресивніі можуть роз'їдати фарбу, алюмінієві поршні або ДВС.

Щоб розібратися чому, і дізнатися про кожен засіб більш детально, ознайомтеся з характеристиками, особливостями застосування та відгуками автовласників, які одного разу випробували ту чи іншу рідину, розраховану на видалення нагару відкладень масла.

Характеристики, особливості та відгуки – рейтинг найкращих розкоксівок

Найкращий результат при замочуванні клапанів та поршнів. Там де нагар не від'їло, він стане м'яким і легко видаляється механічним шляхом.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner японський засіб для розкоксування двигуна №1 на думку більшості як професійних автомайстрів, так і досвідчених водіїв. Розкоксування Шуму від Мітсубісі є розчинником на нафтовій основі, на 20% з етилен глюколю та моно-етил ефіру, пахне нашатирем, є представником жорсткого розкоксування. Цей очищувач - активна піна, що розроблявся для чищення GDI двигунів (з безпосереднім упорскуванням), але насправді видаляє нагар у будь-якому двигуні. Вводиться у циліндри через трубочку. Витримується 30 хв, але згідно з рекомендацією найбільш ефективна при витримці від 3-х до 5-ти годин. До маслознімних ковпачків не агресивна.

Одного балона вистачає лише для розкокосування двигуна об'ємом 1,5 л. Розкоксівний засіб справляється з нагаром на поршнях, кільцях, клапанах та камери згоряння. Може застосовуватися не тільки без розбирання двигуна, в ньому можна замочувати деталі поршневої групи для видалення шламу. Ціна на Shumma більш ніж величезна, середньому близько 1500 рублів за стандартний 220 мл. балон. У багатьох регіонах Росії досить важко купити. Але такий ажіотаж цілком виправданий. І якщо його застосування не дало результатів, можна з упевненістю сказати, що вже зможе допомогти тільки ремонт. Код замовлення - MZ100139EX.

Відгуки

• Була велика витрата масла, але після 2-х годинного перебування кошти в поршневій ситуації значно покращилася. До речі пишуть що не потрібно міняти масло, раджу все ж таки поміняти оскільки більше половини рідини в результаті розкоксування пішло в картер
• Дізнався про розкоксування Шумма з відео, де проводилися тести з прикладу видалення нагару з клапана. Вирішив випробувати і своєю машиною, залягли кільця. А заразом і ЄДР вирішив почистити. Із завданням засіб впорався на ура, напевно, там було не так все і погано.
• На своїй Містубісі Лансер доводилося підливати раз на тиждень олії. За рекомендацією вирішив скористатися оригінальним очисником двигуна. Після чищення хвилин п'ять намагався запустити двигун. Було багато диму та шламу. В результаті машина поїхала трохи бадьоріше, а за 500 км по щупу пішло лише 2 мм.
• Була велика детонація, знаючі люди припустили що клапан у нагарі. Придбав Шуму, зняв впуск і попшикав на впускні клапани, та й у циліндри. Через 30 хвилин при огляді побачив, що вони дійсно стали чистими. Після процедури двигун перестало трясти, пішло плавання обертів. Хочу попередити, що пару крапель потрапило на фару і кузов тепер залишилися сліди, думаю тільки полірування впорається.

читати все

• Плюси:
• Швидке та якісне розкоксування як кілець так і клапанів;
• Можна чистити нагар на поршнях, дросельних заслінках та EGR;
• Використовується як без розкриття мотора, так можна замочувати розібрані деталі.

• Мінуси:
• Дуже дороге;
• Фарбу в піддоні хоч і не їсть, але при попаданні на пластикову фару чи кузов залишає каламутний слід.

Ефект від чищення майже аналогічний всіма Шуме, що полюбилася, тільки в 3 рази дешевше. Так що можна назвати що це найкращий народний засіб для розскоксування моторів.

GZox Injection & carb cleaner хімічний засіб розроблений японською фірмою Soft99. Вже з назви зрозуміло, що призначене для чищення форсунок і карбюраторів, але добре себе зарекомендувало і при розкоксовому двигуні. В інструкції немає даних як видаляти нагар на поршнях, але нехай це не лякає застосовуйте як і інші рідини для очищення згоряння, що заливаються в камеру.

До складу входить нафтовий розчинник та етил гліколь. Створює маслянисту плівку на поверхні, тому незважаючи на те, що схожий на засоби із розділу жорстких розкоксівок, дія набагато м'якша. Рекомендується застосовувати як профілактику кожні 10 тис км.

Балона 300 мл вистачає для більшості автомобілів з двигуном 1,5 - 1,8 літра, а також достатньо для V-подібного 6-циліндрового двигуна. За результатами тестів показало, що Гзокс чудово чистить від нагар поршень і здатний розворушити кільця. Але відкрити зацементовані коксом отвори поршнів все ж не зміг. Склад хоч і майже аналогічний лідируючому, але все ж таки трохи програє в результативності. У продажу доступніший ніж Шумма. Середня ціна не більше 500-700 рублів. Код для замовлення Гзоксу - 1110103110.

Відгуки

• Вдалося досягти результату зниження витрати масла з 1 літра на тисячу до розумних 100-200 мл. Але так як розкоксування Гзоксом є не пряме призначення засобу, головне дотримуватись послідовності: подавати в кожен циліндр по 5 сек.; першу годину ворушити вал кожні 15 залити; через 1 годину додайте ще залишки; витримати склад 4-5 годин.
• У вільному доступі важко вдалося знайти, але зусилля того варті. Поршня практично ідеально очистив. Витрата олії скоротилася в 4 рази. Через 15 тис. км. хочу повторити ще.
• Є досвід використання розкоксування Гзокс на кількох видах моторів (ВАГ у тому числі) = результат позитивний у всіх випадках використання (вирівнювання компресії, зменшення олії, поліпшення параметрів тяги і витрати).
• Чудово видаляє вуглецеві відкладення, смоли та інші забруднення. Але врахуйте що у ГЗоксі – нашатир, який «жере» алюміній. Чавун/сталь - не роз'їдає.

читати все

• Плюси:
• Застосовується для чищення карбюратора, дросельної заслінки, інжекторів та розкоксовує кільця;
• М'який вплив на поршневу;
• Досить для розкоксування шестициліндрового двигуна.

• Мінуси:
• Не розкоксовує масляні канали;
• З огляду на обороти популярності та рівня ефекту ціна в деяких магазинах іноді захмарна.

Найкращий доступний засіб. Аналог Гзоксу коштує дешевше, але і в результативності незначно програє.

Kangaroo ICC300очищувач EFI та карбюратора зроблений у Кореї. Як і попередній зразок GZox не є засобом саме для розкоксування, проте прекрасно справляється з таким завданням. А ось відкрити масляні канали даною рідиною не вдасться. Відмінний варіант, щоб усунути закоксування після тривалої стоянки авто коли залягають кільця.

Є думки що у Кангару схожий склад з топовими засобами оскільки теж пахне нашатирем, але це не так. ICC300 cleaner на водній основі і має хорошу емульгованість (розчинність з маслом), у його складі: оксид лаурилдемітіламіну, 2-бутоксиетанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливається виключно на прогрітому до 70℃, для результату потрібно близько 12 години.

Слабо випаровується і добре розм'якшує шлам. В результаті проникнення в олію та недовгою роботі двигуна після розкоксування сприятливо впливає на промивання масляної системи. По боротьбі з відкладеннями скам'янілого лаку на поршнях трохи гірше за Гзокса але і ціна нижча, в середньому його можна купити за 400 рублів. Артикул для замовлення 300 мл. балона – 355043.

Відгуки

• Купив Кенгуру ICC 300 і вирішив одразу ж його перевірити у дії. Влаштував маленьке випробування – бризнув на нагар на маслозаливній горловині. Утворилася піна і потекло. Зараз блищить як нова, дуже здивований що дія така швидка.
• Бризкав kangaroo icc300 прямо в знятий впуск. З метою відмити форсунки та клапани. Дав рідше покинути хвилин 10, потім починаю потихеньку крутити КВ щоб кенгура проникла в камеру згоряння і почекав ще 20 хв. Слідом на тканині побачив що коксу вимилося багато, але якихось змін у роботі двигуна не побачив.
• З'явилася невелика детонація після того, як запшикав очищувачем Kangaroo все стабілізувалося.
• За 200 км пробігу після розкоксування засобом Kangaroo ICC300 двигун став помітно тихіше працювати, трохи жвавіше на розгін і якось легше йде. А ось із витратою олії ситуація після 2000 км погіршилася.

читати все

• Плюси:
• Дешевші за інші хороші розкоксуючі засоби;
• Одним балоном можна почистити дросельну заслінку та нагар на поршнях;
• Добре очищає масляну систему тією кількістю, що просочується під кільця.

• Мінуси:
• слабкий ефект за кімнатної температури.

Розкоксування VeryLube(ХАДО) антикокс відноситься до хімічного способу видалення відкладень масла, що нагоріли. Цей аерозоль покликаний швидко очищати циліндри, поршні та камери згоряння від усіх видів забруднень (нагару, коксу, лаків, смол), а також повертати рухливість кільцям бензинових та дизельних двигунів. Але насправді ледве справляється з очищенням поршнів, не кажучи вже про масляні канали. Хадовський антикокс значно гірше, ніж попередні, але якщо застосовувати на несильно закоксованому моторі, то цілком вартий уваги. Принаймні в 7 з 10 випадків, коли є невелика розбіжність показників компресії по циліндрах, допомагає. Перший запуск після розкоксування буде дуже важким.

Цікавою особливістю засобу Verylube Антикокс є те, що воно може використовуватися для промивання маслосистеми двигуна. Тому виробник переконує, що після застосування не вимагає заміни моторного масла. Наслідки після такої процедури не вивчені. Так що враховуючи розрідження масла, його все ж таки краще поміняти як і в інших випадках застосування жорсткого методу.

У складі Миючі-диспергуючі компоненти, вуглеводні аліфатичного ряду. Хоча і безпечний для гумових виробів, виробник все ж таки рекомендує уникати попадання на лакофарбове покриття.

Одного балончика об'ємом 250 мл. вистачає для чищення 4-х циліндрового двигуна артикул такого засобу - XВ30033, середня ціна по Москві складе 300 грн. Як показали реальні тести, ця новинка погано себе проявляє. Але у продажу також є й інші упаковки, з кращою дією, які, до речі, позиціонується не як розкоксування двигуна, а поршневих кілець. Рідина антикокс 320мл. з розрахунку на 20 циліндрів, але насправді максимум на 8-10. Код для замовлення – XB40011 за 600 руб. та блістер 10 мл. (Дозування на один циліндр) - XB40151 вартістю в 130 рублів.

Відгуки

• Двигун дуже багато “їв” масла що говорить про явне залягання кілець. АЛЕ застосування розкоксувача Вірі Люб від Xado позитивного ефекту не дав.
• Зробив розкоксування поршневих кілець спреєм Verylube Антикокс за інструкцією. В результаті при першому запуску диму було на весь двір, з незрозумілими пластівцями з вихлопної при великих обертах. Двигун став працювати стабільніше (зникли невеликі провали та захлинання).
• Робив розкоксування для профілактики. Двигун 3.5L V6, витрата олії була 300-500гр на 5000км. Про пінні засоби як Шума або Гзокс знав, але коштують вони дорожче і купити не так просто, тому скористався VeryLube Антикокс, засіб хоч і не найефективніший, але робочий і дешевий. Процедуру розкоксування потрібно повторювати кілька разів. Я робив 2 рази, засіб заливав на 30 хвилин, вистачило 1 балон. Результатом задоволений, компресія майже вирівнялася.

читати все

• Плюси:
• Є вибір за потрібним обсягом;
• Використовується для чищення поршнів при розтині двигуна;
• Можна одразу промити і масляну систему двигуна.

• Мінуси:
• Слабоефективне при сильній закоксованості;
• Процедуру потрібно повторити кілька разів поспіль.

Professional швидко але не безпечно видаляє нагар, відмиває поршень, відновлює рухливість кілець і здатне розм'якшити відкладення в олію каналів, що відводять. Це російський продукт для видалення нагару та лакових відкладень не відповідає міжнародним нормам екологічної безпеки.

Розкоксування Грінол діюче але агресивне. У складі хімії є потужні розчинники, а саме: селективні органічні, очищені нафтові дистиляти, функціональні добавки. Власником автомобілів із фарбованим усередині піддоном варто утриматися від його застосування. Також згубно впливає на маслознімні ковпачки (гумки просто розбухають у 2 рази, але щастя за ніч можуть відновитися).

Гринолу буде достатньо, щоб промити більшість двигунів, у тому числі і V6, оскільки обсяг його флакона становить 450 мл, що набагато більше ніж у більшості розкоксівок на ринку. З середньою закоксованістю справляється на 5 з мінусом. Щоб досягти максимального ефекту, мало того, що потрібно розкоксовувати на прогрітому моторі, так ще й заливати відразу по 50-80 мл (або скільки увійде), а в процесі випаровування і просочування доливати.

Відгуки

• До промивання троїв двигун і закидало одну свічку олією. Витратив на процедуру півтори години. Тепер рівно працює.
• Тиждень стояв запах горілого в салоні від хімії. Мабуть згорала, але це дрібниця.
• Машина перестала диміти. На багато менше перестала їсти мало. Компресія піднялася і вирівнялася, працює рівніше доки мінусів не виявив. Думаю ще раз розкоксувати.
• Після пробігу першої 1 тис. км застосування розкоксування Гринол рівень олії, як і раніше, на максимумі. А раніше витрата була по 300 грам.
• Дуже потужна була гіркий досвід відшарування фарби та засмічення її сіточки маслоприймача: (Потрібно акуратно звертатися!

читати все

• Плюси:
• Великий об'єм вистачить для розкоксування 3,5-літрового двигуна;
• Хороший при використанні окремих деталей (клапанів, циліндрів).

• Мінуси:
• Роз'їдає фарбу;
• Агресивний до гумових деталей.

Найрозкрученіша вітчизняна рідина для видалення нагару з поршнів, його канавок та кілець не розбираючи двигуна. Але як показують реальні результати, його дія на рівні ацетону з гасом - дуже посередньо. Хоча створює набагато агресивніше середовище.

Продукт Lavr МL202 Anti Coks Fast відноситься до жорсткого способу розкоксування. Є комплексом поверхнево-активних речовин і спрямованих розчинників різної хімічної природи. Створені впливати на смолисто-коксові та нагарові відкладення. У ході неодноразових випробувань практика показала, що після Лавру нагар все ж таки залишається. І повністю відчистити поршень можна хіба що механічним шляхом. Тож усіма заявленими виробником властивостями на жаль не має.

Розкоксування ЛАВРом обов'язково вимагає заміни масла, тому рекомендують застосовувати її перед плановим ТО. Інструкція, що додається, Lavr передбачає заливати в циліндри по 45 мл. і буквально на 30-60 хвилин, але такий короткий проміжок витримується виключно для експрес-очищення при регулярному застосуванні. А ось коли випадок запущений, з'явилися вагомі симптоми закосованості поршнів і кілець, потрібно як мінімум 12 год. Максимальне перебування рідини в циліндрі не більше 24 годин. Без розбору добре відмиває нагар у камері та на робочих поверхнях поршнів. Хоча це не головне завдання застосування. Найголовніше розкоксувати маслознімні кільця. Кількість рідини розрахована для розкоксування двигуна з об'ємом трохи вище 2.0 літрів. Артикул для замовлення 185 мл - LN2502.

Відгуки

• Після порад про ефективність розкоксування Лавр МЛ-202 на форумі вирішив собі випробувати на Шкоді з мотором TSI. Масложер був майже літр на тисячу. Двигун почав працювати тихіше, а ось зниження витрати олії було короткочасним.
• Машина пробігла 150 тис. Заливав у циліндри та залишав всю цю жижу на 10 годин, внаслідок ефекту майже не було. Відкачані шприцем залишки покоричневіли трохи, на положеній, при прокручуванні ганчірці, теж мало шламу було. Авто дуже не хотіло заводиться і компресія з 15 тільки до 14 впала (при належних 12 кгс/см2). Ендоскоп звичайно не дивився ситуацію зсередини, але при просвічуванні ліхтариком побачив що поршні особливо не відмилися.
• Розкоксовував лавром перед капіталом, в принципі розтин показав, що засіб діє.
• Спробував ЛАВР на Хонді. Застосовував за інструкцією, відкисати залишив на ніч. Після розкокосвки перші спроби пуску двигуна були безуспішними. Після запуску повалив білий дим із вихлопної труби. Плюс характерний сморід. Після заміни масла, поганяв 20 хвилин зі швидкістю 120. Як результат тяга покращала, запуск мотора став легшим.

читати все

• Плюси:
• Не потрібно шукати інструкцію із застосування, вона йде в комплекті разом зі шприцом та трубочкою.

• Мінуси:
• Виключно профілактика, тому не ефективно при заляганні кілець та витраті олії.

Розкоксування ЕДІАЛє присадкою до палива, через що відноситься до “м'якого” способу очищення. Тому заміну масла можна не робити, але ось свічки все ж таки рекомендується поміняти. Засіб призначений для видалення нагару з деталей згоряючої камери.

У складі розкоксовуючого засобу Edial не містяться лугу, кислоти або розчинників. На відміну від рідин, що заливаються в прямо в циліндри, здатне не тільки прибрати кокс з поршнів і кілець, але й очистити від відкладень клапана їх сідла, а також свічки. Препарат містить активні реагенти та поверхнево-активні речовини (ПАВи), що мають величезну проникаючу здатність. Але на жаль це все одно йому не допомагає очищати від лакових відкладень кільця та масляні канали.

Один флакон 50 мл для 40-60 літрів палива. Причому це може бути як бензин, так і дизель. Розкоксування Edial однаково ефективне для двох цих видів двигунів. За заявленими виробником характеристиками створює активний захист у вигляді тонкої плівки на поверхні деталей поршневої групи, яка перешкоджає появі нагару. Активізація миючих присадок відбувається у русі понад 60 км/год. Придбати можна в одного з офіційних представників продуктів ЕДІАЛ.

• Плюси:
• Не потрібна заміна олії після застосування;
• Очищення відбувається у русі;
• Не потрібно дотримуватись спеціальної інструкції.

• Мінуси:
• Тільки профілактика не дозволяє розворушити кільця якщо залягли;
• Потрібно щонайменше пів бака палива, щоб пропорційно влити засіб і викатати його.

Це старий “дідівський” робочий метод, який досить добре працював на ВАЗівських моторах при радянській якості палива та олії. Але прогрес не стоїть на місці. Суміш гасу та ацетону часто удосконалюють маслом або іншими хімічними речовинами. Як і розкоксування лавр має «жорсткий» характер очищення від коксу та лакових утворень. Для приготування рідини слід виходити з того, що її потрібно близько 150 мл на один циліндр. У камеру згоряння також як і інші засоби такої групи заливати в гарячий мотор, причому невелика кількість масла покращить ефект, воно не дозволить швидко випаруватися. Дозволяє зменшити витрату олії, покращити динаміку позбавиться детонації викликану неповним згорянням паливної суміші.

Масло міняти обов'язково, оскільки Гас і ацетон агресивні до олії, тому після процедури обов'язково міняти мастило. При першому запуску та прогазовках, на період поки спалюватимуться залишки суміші та нагару, краще поставити старі свічки, щоб не зіпсувати новіші.

Розкоксовий гас + ацетон "лікують" залягання поршневих кілець внаслідок нагару або після довгого простою знерухомленого автомобіля. А також у такій рідині ставлять відкидати деталі поршневої групи при чищенні відкладень, коли мотор розбирають для капітального ремонту. Так як потрібно багато засобу для чищення, а ціна розкоксування не маленька. Тому приготувати рідину з властивостями, що розкоксовують, один з кращих варіантів заощадити бюджет.

Щоб зробити розкоксування з ацетону та гасу потрібно по 250 мл. кожного розчинника, а потім додати моторне масло. Пропорція змішування 50:50:25. У сумі така суміш коштуватиме 160 рублів.

Коли за плечима авто залишився пристойний пробіг і мотор побачив багато на своєму шляху, не буде зайвим провести розкоксування двигуна. Особливо якщо експлуатація транспорту відбувається у міському циклі, в умовах нескінченних пробок, при перегріваннях двигуна та використання низькоякісного бензину.

Підвищена витрата олії, при цьому найімовірніше машина димітиме.

Низька компресія в циліндрах (щоб дізнатися про це, потрібно зробити замір компресії).

При цьому важливо пам'ятати, що якщо у вас сильне зношування деталей, то розкоксування буде безсиле. Вихід у такій ситуації один – ремонт. Але такий ремонт досить дорогий тому, що зазвичай позбутися заміни тільки кілець не вдається. Так як при розбиранні двигуна потрібно попутно переглянути й інші вузли, а при необхідності замінити їх. Тим більше, коли двигун уже не новий це не минає, а розбирати тільки для заміни кілець не раціонально. І все ж таки розкоксування двигуна може вам допомогти, тому перш ніж приступати до ремонту - спробуйте.

Для початку потрібно визначитися, чим розкоксовуватимемо. Розкоксовування двигуна може проводитися як спеціальними засобами, що продаються в магазині, так і засобами, приготованими самостійно.

Ефективним засобом є "ПроТерра 100 Розкоксування".

Можна використовувати і старий дідівський спосіб приготування потрібного нам засобу. Гас та ацетон змішуємо в пропорції 1:2. Готуємо наше диво засіб з розрахунком 100 – 150 мл на один циліндр. Така кількість обрана з розрахунком того, що суміш дуже текуча. Відразу ж після заливання суміш потихеньку просочуватиметься через кільця, і стікатиме в картер, попутно розчиняючи нагар. Але все одно краще використовувати спеціальний засіб, оскільки він є ефективнішим.

Приступимо до розкоксування.

Спосіб розкоксування двигуна без капітального ремонту:

1. Прогрійте двигун до температури не нижче 50°С

2. Зніміть свічки запалювання

3. Залийте "ПроТерра 100 Розкоксування" 30-60 мл у кожен циліндр

4. Накрийте свічкові отвори бавовняною тканиною

5. Залежно від ступеня закоксовування, зачекайте 1-4 години, періодично провертаючи колінчастий вал

6. Приберіть зі свічкових колодязів бавовняну тканину

7. Видаліть залишки рідини за допомогою шприца або продуйте стисненим повітрям.

8. Прокрутіть двигун стартером протягом 5 секунд

9. Встановіть назад зняті елементи з двигуна

10. Заведіть двигун і шлях він попрацює 5 хв

11. Замінити моторну олію з масляним фільтром

Спосіб очищення поршнів та кілець при капітальному ремонті:

1. Зняти поршень із шатуном з двигуна

2. У спеціально підготовлену ємність встановити поршні так, щоб верхня частина поршня знаходилася на дні ємності

3. Залити "ПроТерра 100 Раскоксовка" в ємність так, щоб рідина закривала поверхню поршнів, що очищається, разом з кільцями

4. Закрити ємність кришкою або поліетиленовою плівкою

5. Тримати поршні в ємності 30-60 хв

6. Витягнути поршні і видалити нагар, що розпушився, за допомогою жорсткого пензля і пластмасового шпателя

7. Протріть деталь чистим ганчір'ям

8. Залишки забруднень у каналах компресійних та маслознімних кілець, очистити за допомогою жорсткої неметалевої щітки та засобу "ПроТерра 100", не допускаючи висихання препарату на поверхні поршня.

9. Очищений поршень промийте великою кількістю гарячої води, потім продуйте стисненим повітрям і змастіть моторним маслом.

1. Результат можна покращити, якщо перед п.2 нагріти поршень гарячою водою

2.При очищенні поршнів з тефлоновим покриттям, препарат допускається розбавляти водою, але не більше ніж на 1/3

Після всіх робіт результат довго на себе чекати не змусить. У результаті ми маємо отримати таке:

• підвищення та вирівнювання компресії у всіх циліндрах
• відновлення колишньої потужності та динаміки двигуна
• зниження токсичності вихлопних газів
• покращення холодного запуску двигуна
• зниження колишньої витрати олії

В кінці хотілося б нагадати, що всіх цих результатів ми досягнемо лише за умови, що всі зноси циліндропоршневої групи у нас перебувають у нормі.

» Розкоксовуємо двигун самотужки

Розкоксування двигуна — для кого воно необхідне

Всі водії умовно поділяються на 2 категорії: до першої належать ті, які з прямими руками і знають, що означає «розкоксування» двигуна самотужки і для чого воно необхідне; ті водії, які належать до другої категорії, швидше за все, про це навіть не чули.

Розкоксування двигуна є однією з невід'ємних складових ремонту вашого автомобіля. Ще однією причиною для цього процесу є те, що в результаті ви збільшите пробіг до капітального ремонту. Тому якщо ви давно ремонтуєте свій автомобіль самостійно і не довіряєте СТО, то напевно знайомі з цим поняттям.

Швидше за все, якщо ваш автомобіль відноситься до дорогих моделей іноземних виробників, то ви ніколи не замислювалися над таким поняттям, як розкоксування. Можливо, ви звикли просто передавати свій автомобіль до рук фахівців і потім оплачувати їхні послуги.

Ця стаття орієнтована на тих, хто з різних причин не може дозволити собі таке технічне обслуговування.

Відео з розкоксування двигуна

Що таке розкоксування двигуна?

Під цим визначенням мається на увазі процес видалення відкладень у вигляді нагару або коксу двигуна. Утворення таких відкладень не уникнути, адже це є природним процесом під час роботи двигуна через певні проміжки часу.

Всім відомо, що двигун внутрішнього згоряння функціонує за рахунок використання під час своєї роботи застосування пально-мастильних матеріалів, які найчастіше представлені бензином та олією. Саме ці паливно-мастильні матеріали є джерелами утворення відкладень. До них відносять олію, бензин та дизельне паливо.

Основні причини закоксованості двигуна

Основними джерелами закоксованості двигуна вважаються масло та паливо.

Мало може проникнути в камеру згоряння через невеликі щілини в маслознімних кільцях. Таким чином, масло потрапляє в камеру згоряння, осідає на циліндрах та поршнях, де під впливом високих температур через деякий час закоксовується. На швидкість процесу формування відкладень впливає те, наскільки новим є масло та двигун автомобіля.

У свою чергу паливо потрапляє в камеру згоряння через стрижні впускних клапанів - воно потрапляє під час всмоктування паливоповітряної суміші поршнем в циліндри. За допомогою цього способу двигун потрапляє лише невелика кількість палива, проте згодом воно теж закоксовується і впливає на роботу двигуна.

Двигун із пробігом

На початку статті ми розглядали закоксованість нового двигуна. Але якщо ви власник автомобіля, пробіг якого 90000-100000 кілометрів, то зношеними є не тільки маслознімні кільця, зношеною є вся циліндропоршнева група. Таким чином, швидкість утворення коксу стає набагато швидше.

Цей принцип відноситься до газорозподільного механізму. В основному, першими симптомами закоксованого двигуна є дим із особливим запахом та замасленість свічок запалювання. У такому разі вам необхідно якнайшвидше розкоксувати двигун.

Щоб достовірно з'ясувати причину, необхідно подумати над такими факторами:

1. Якщо витрата олії перевищує 300 грамів при 1000 кілометрів пробігу; при цьому величина пробігу автомобіля вітчизняного виробництва вбирається у 100 000 кілометрів, а іноземного - 200 000.
2. Якщо при огляді автомобіля ви виявите на різьбленні свічок масло або під час різкого перегазування димить вихлопна труба, це є вірною ознакою того, що маслознімні ковпачки пропускають масло.

Маслознімні ковпачки неможливо відремонтувати - вони потребують тільки заміни. Але якщо ви це робите вперше, то краще, якщо вас контролюватиме фахівець.

Існують і інші ознаки закоксованості двигуна:

1. Двигун часто перегрівається.
2. Двигун часто працює на неодружених.
3. Експлуатація автомобіля лише у міському циклі.
4. Використання не якісної або не підходить для двигуна моторного масла.
5. Тривале простоювання автомобіля (взимку, після дорожньо-транспортної пригоди, тривалий ремонт тощо).

Циліндропоршнева група

Докладніше розглянемо циліндропоршневу групу.

Якщо у вашого автомобіля зношена циліндропоршнева група, то у вас всього два варіанти: першим варіантом є капітальний ремонт двигунів з повною заміною кілець, поршнів і так далі. Другим варіантом є проведення розкоксування двигуна – після цього ваш двигун зможе «пробігти» додаткових 50000, 60000 або навіть 70000 кілометрів. Цю величину впливають ступінь зносу двигуна.

Чи обов'язково робити розкоксування?

Якщо коротко відповісти, то ні. Але якщо ви цього не зробите, то двигуну вашого автомобіля доведеться набагато раніше робити капітальний ремонт.

У свою чергу, розкоксування очищає поршні, циліндри та інші деталі циліндропоршневої групи від коксу та нагару. Так як найважливішими деталями в цій групі, крім поршня, також є компресійні та маслознімні кільця, слід також провести ретельне розкоксування там.

При цьому не варто забувати про канавки під цими кільцями. Чому? Тому що нагар, який у них утворюється, з часом «виросте» до такого рівня, що кільця не зможуть щільно лежати в належному їм місці, що в свою чергу призведе до менш якісного зняття олії зі стінок циліндра, а от і зовсім можуть там залипнути. .

Чим більша кількість моторного масла потрапляє в камеру згоряння, тим більше коксу утворюється в циліндрі, що призводить до залягання кілець. Таким чином, якщо ви ще не можете зробити капітальний ремонт двигуна, але хочете продовжити термін його служби, процес розкосування є обов'язковим.

Починаємо розкоксування двигуна

Ми розглянемо два способи розкоксування двигуна.

Перший спосіб має на увазі використання хімічного складу для пом'якшення та подальшого видалення нагару. Цей хімічний склад слід залити через свічки запалювання або форунки. Це є дуже дієвим методом у тому випадку, якщо кільця повністю покриті нагаром та завести двигун практично неможливо. Перед тим, як приступати до розкоксування двигуна, рекомендується виміряти компресію.

Розкоксування двигуна за першим способом:

1. Прогрійте двигун до 70-90 градусів.
2. Зніміть свічки запалення або, у разі дизельного двигуна, форсунки.
3. Піддомкратте колеса та поставте під них «черевики».
4. Перейдіть на останню передачу.
5. Повертайте провідне колесо до того часу, щоб поршні були приблизно в середньому положенні (допомога у вимірі цього може надати довга викрутка).
6. Залежно від об'єму циліндра, покладіть 25 - 80 мл спеціального хімічного складу для розкоксування двигуна.
7. Встановіть свічки запалювання або форсунки.
8. Зачекайте 1-2 години. Під час цього періоду відбуватиметься хімічна реакція, яка розкладе нагар. Щоб підвищити якість цього процесу, необхідно кожні 20 хвилин повертати провідне колесо вправо та вліво на 15 градусів, при цьому виконуючи по 5 качків у кожну сторону. Таким чином, ви сприяєте кращому потраплянню рідини в кільця. Якщо ви хочете досягти максимального результату, можете залишити автомобіль на всю ніч.
9. Зніміть свічки або форсунки.
10. Викачайте брудну рідину, що залишилася в циліндрах (за допомогою шприца, наприклад).
11. Вимкніть систему запалювання.
12. Ще раз перевірте, чи піддомкрачені колеса і чи включена остання передача.
13. Переверніть за допомогою стартера двигун 10 секунд - таким чином, ви позбавитеся від рідини, що залишилася.
14. Встановіть свічки запалення та форсунки, підключіть систему запалювання та заведіть автомобіль.

Спочатку автомобіль буде дуже важко заводитися. Також не варто думати про неприємний запах із вихлопної труби – це абсолютно нормально. Попрацюйте в такому режимі 10 хвилин і потім проїдьте. Перші 20 кілометрів після вашої поїздки виділятиметься їдкий дим. Після такого невеликого «пробігу» необхідно замінити свічки запалювання на нові. Через наступні 40-50 кілометрів в обов'язковому порядку необхідно замінити моторне масло, оскільки старе негативно позначатиметься на експлуатаційних показниках автомобіля. Наступний етап перевірки настане через 300 кілометрів – вам необхідно знову виміряти компресію двигуна та порівняти поточні показники з минулими. Найголовнішим у цьому відсутність великої різниці у показниках циліндрів.

Основними недоліками цього способу є велика розтрата коштів, пов'язана з купівлею моторного масла та нових свічок запалювання. Ще одним ризиком є ​​лопання кілець - це відбувається в тому випадку, якщо кільця були сильно закоксовані. Також при цьому ви втрачаєте велику кількість дорогоцінного часу.

Існує також другий спосіб, за допомогою якого можна розкоксувати двигун. Основними його перевагами є менша витрата праці, нижча фінансова вартість і зовсім не витратний за часом.

Принципом цього є поступове додавання спеціальних присадок в паливо чи моторне масло. Згодом ці хімічні елементи впливатимуть на закоксовані ділянки вашого двигуна. Якщо ви вирішите додавати їх у моторне масло, то найкраще це робити під час його заміни - ви промиєте масляну систему, а разом із новою олією в двигун потраплять спеціальні присадки. Також цей препарат можна залити прямо в паливний бак, при цьому сам режим експлуатації аж ніяк не зміниться. Ще раз підкреслимо переваги другого способу:

1. Немає необхідності міняти моторне масло.
2. Також відсутня потреба у заміні свічок запалювання чи форсунок.
3. Значна економія часу.

Ще одним важливим фактором є поступове розкоксування двигуна.. Таким чином, нагар видаляється на маслознімних кільцях, в їх посадкових місцях, клапанах, свічках і навіть на каталізаторі. Єдиним недоліком цього способу є те, що після такого розкоксування необхідно промити паливну систему спеціальними засобами.

Як перевірити свічки запалювання своїми руками
Перепустки запалювання — пошук причини перепусток Котушка запалювання Пежо - заміна на різних моделях
Як поміняти масло в двигуні своїми руками Як перевірити рівень масла в акпп - поради та рекомендації

Життя автомобіля з людським не порівняти. Проста арифметика: на холостому ходу дизельний двигун здійснює щонайменше 600 оборотів за хвилину - тобто 10 за секунду. При цьому поршень ходить 20 разів. Натискаємо на газ – кількість обертів перевалює за тисячу. Додайте сюди постійну дію високих температур та холод під час запуску взимку… Людині такий екстрим навіть не снився! Тому забувати про таку процедуру, як розкоксування двигуна за допомогою препаратів LAVR ML202 – ML203 NOVATOR та справжній злочин.

Історія питання

Коли в СРСР автомобілі тільки-но з'явилися, всі знали, що періодично потрібно очищати поршневі кільця від забруднень. Паливо на той час згоряло набагато гірше, ніж зараз. На поверхні деталей швидко утворювалися лаки та шлами.

Олія теж була така собі і навіть гірша. Що ж відбувалося з ним у двигуні? Воно окислялося на стінках циліндрів, перетворюючись на плівку, і потрапляло в канавки поршнів. Також у процесі горіння палива утворювалася сажа, яка перемішувалась з масляною плівкою. Згодом усе це перетворювалося на єдиний моноліт - стійкі тверді відкладення, які блокували роботу поршневих кілець.

Із забрудненнями радянські автомобілісти боролися всіма доступними на той час способами: заливали двигун гасом на ніч, потім почали додавати розчинники. Запеклих автолюбителів не зупиняв ризик залишитися взагалі без машини і практично нульова ефективність таких складів. Втім, і зараз власники «залізних коней» не гребують експериментувати на шкоду собі. А деякі взагалі про розкоксування двигуна забули - розслабилися, покладаючись на присадки в сучасних оліях та умовно високі стандарти палива.

З тих часів сучасна автохімія в особі наших препаратів ML202 - ML203 NOVATOR зробила крок далеко вперед. Проте вона все-таки не всесильна, як думають деякі. Тому ми вирішили розвінчати найпопулярніші міфи про розкоксування двигуна.

Міф 1. Сучасним двигунам розкоксування не потрібне

Нічого подібного! Звичайно, за 10-15 років ситуація з паливом та олією змінилася на краще. У радянські часи без паяльної лампи взимку взагалі було не завестися (замовчимо про те, наскільки було небезпечно підігрівати таким чином піддон системи мастила: найменший підтік, і залишилися від «Жигуля» горілі ніжки та ріжки), а зараз легкий холодний запуск – щось само собою. зрозуміле.

Незважаючи на це, проблема закоксовування нікуди не пішла і навіть посилилася. Дякую прогресу: технології досконаліші, зазори між поршневими кільцями і канавками менші, система вразливіша. Навіть тонкий шар відкладень призводить до того, що робота двигуна порушується. Згодом відкладень стає більше, проблеми стають серйознішими - падіння компресії, калільне запалення, детонація, прискорене зношування, а потім і серйозна поломка. Не бажаєте розщедрюватися на капремонт - не забувайте про розкоксування.

Міф 2. Розкоксування двигуна - це універсальні ліки від усіх напастей

Безперечно, препарати LAVR практично легендарні. Але до «живої води» із народних казок їм далеко. Розкоксування двигуна – насамперед ремонтно-профілактична операція. Як огляд у лікаря-гігієніста, якщо проводити паралелі з медициною. Якщо є проблеми з чистотою в циліндрах, ML202 та 203 їх усунуть. Але якщо двигун сильно зношений, жодна процедура, крім перебирання та заміни деталей, системі не допоможе.

Міф 3. Процедура розкокосування для всіх двигунів однакова

Принцип єдиний всім моторів. Однак двигуни бувають різні – рядні, опозитні, V-подібні… Для кожного є свої нюанси. Якщо ви сильно сумніваєтеся, уточніть їх у наших експертів по телефону або електронною поштою. Але загальне правило одне: якщо у двигуна циліндри під нахилом, краще заливати у них більше рідини. Детально про розкоксування оппозитних і V-подібних двигунів,

Міф 4. Я постійно користуюся присадками в бензин і роблю промивання форсунок рідиною з ефектом, що розкоксовує. Робити ще й розкоксування ні до чого

Найбільш ефективно видалити відкладення можна «методом занурення» - тобто, заливаючи склад, що розкоксовує, безпосередньо в циліндри. Тож одне одному не заважає. Але при цьому виникають нюанси: підлізти до технологічних отворів не завжди просто – потрібні спеціальні інструменти та комфортні умови. На вулиці, під дощем чи снігопадом, цю процедуру краще не проводити. Саме тому ми радимо поєднати розкоксування двигуна з плановою заміною масла чи свічок.

Міф 5. Чим більше рідини для розкоксовування, тим краще очищаються циліндри

Рідини має бути достатньо для того, щоб поршні були добре змочені. Об'єм препаратів розрахований таким чином, щоб рідини для розкоксування вистачило для обробки всіх циліндрів. 50-60 мл понад потрібну кількість двигуна не зашкодять, але й заливати препарат відрами теж не варто.

Міф 6. Розкоксовувальна рідина повинна чистити добела

Наші препарати - для тих, у кого ступінь закоксовування циліндрів середня та вища. Часто буває, що у старих двигунах відкладення «тримають» деталі, як цементний розчин скріплює цеглу. Тому чистити добела такі системи не рекомендується. До того ж занадто їдкі розчини можуть пошкодити деталі двигуна. Тим не менш, наші склади набагато сильніші за багато аналогів і традиційних розчинників.

Міф 7. Після розкоксування машина завжди сильно димить

Машина димітиме у будь-якому випадку, але не завжди сильно. На поршні є технологічні виїмки, у яких затримується рідина. Крім того, відкладення просочуються парами препарату та набухають, не дозволяючи рідині просочуватися далі. Ці надлишки препарату починають згоряти при запуску двигуна після процедури, перетворюючись на білий дим із вихлопної труби.

Щоб диму було менше, рекомендуємо видаляти рідину, що залишилася в циліндрах. Зробити це можна за допомогою трубки зі шприцом, які йдуть у комплекті із препаратом. У разі потреби її можна подовжити будь-якою пластиковою трубкою. Ще, якщо рідина не відкачати, запуск може бути утрудненим, а густий білий дим йтиме довше. За каталізатор переживати не варто – препарат вигоряє поступово і йому не шкодить.

Міф 8. Після розкоксування можна доїхати до автосервісу і вже там замінити олію

В принципі можна. Але однозначна відповідь на це питання залежить від того, скільки олії у вас в системі, якої воно якості, скільки їхати до автосервісу, на якій швидкості, яким буде навантаження на автомобіль і т.д., і т.п. Тому ми рекомендуємо міняти масло, не відходячи від каси - тобто відразу після розкоксування, а не пускатися в ризиковані вояжі.

Міф 9. Після розкоксування буде тільки гірше, тому що впаде компресія у циліндрах

Як правило, старі двигуни буквально заростають відкладеннями. Через це поршні та кільця сильно зношуються. Якщо провести на такому автомобілі розкоксування, то з'ясується, що за роки експлуатації деталі неабияк зносилися. Тому і падає компресія, а запуск стає утрудненим. Якщо обробка двигуна препаратами ML202 - ML203 NOVATOR не дала хороших результатів, значить двигуну час на перебирання.

Міф 10. Після процедури двигун не запуститься

Під час розкоксування двигуна циліндри змочуються рідиною. Якщо їх добре не просушити, двигун може запуститися не з першого разу, а лише після декількох спроб. Тому після процедури рекомендується протерти насухо свічки та видалити надлишки препарату з циліндрів.

А іноді справа зовсім не в процедурі розкоксування. Трапляється, що процедуру провели за допомогою нашого препарату за всіма правилами. Але автомобіль так і не заплусається. Виявляється, на авто переплутані місцями високовольтні котушки. Якщо повернути їх на свої місця, двигун запуститься з півоберта!

Саме тому ми наполягаємо на тому, що слідувати інструкції потрібно неухильно. Та й фраза про те, що автомобіліст, що зважився на процедуру розкоксування, повинен володіти елементарними навичками в обслуговуванні двигуна, теж на коробці красується неспроста. Так що будьте уважні, дотримуйтесь рекомендацій фахівців, і тоді ваш двигун потішить вас тихою та бездоганною роботою!

Двигуни EP6, що увібрали в себе найкращі розробки "яйцеголових" інженерів BMW і PSA, безумовно, хороші. Однак, як це не дивно, на багатьох навіть ще цілком "молодих" Peugeot і Citroen мотори EP6 працюють нестійко і галасливо, не розвивають належної потужності, "захлинаються" при розгоні, споживають дуже багато палива та олії. Після порівняно невеликого пробігу “втікають фази” ГРМ, на панелі приладів спалахує помилка “antipollution system faulty”… На практично новому автомобілі може “заглючити” датчик температури охолоджуючої рідини, що призводить до неправильної роботи мотора та заміни термостата. Свою краплю дьогтю додають часті витоки олії. Основні потенційно небезпечні місця – прокладання клапанної кришки (особливо якщо масло тече у свічкові колодязі та роз'їдає наконечники котушок запалювання) та корпуси масляного фільтра, прокладання вакуумного насоса, електричний клапан масляного насоса.

При рідкій зміні масла і особливо при експлуатації двигуна EP6 зі зниженим рівнем масла виходить з ладу механізм підйому клапанів. Тут може бути варіанти. Або "накривається" сам моторчик, який переміщає вал підйому клапанів, або механічно зношується черв'ячна пара моторчика з валом. Подивіться на фотографії, так виглядає механічне зношування черв'ячного приводу і шестерні валу підйому клапанів.

Знос черв'ячного приводу двигуна підйому клапанів двигуна EP6 Peugeot 308, зверніть увагу на товщину зубів посередині

Зношування шестерні валу підйому клапанів двигуна EP6 Пежо 308, посередині шестерні "пропілена" доріжка

Невеликий ресурс має однорядний ланцюг ГРМ. Вона просто розтягується. Додайте сюди рекомендовані свого часу французами заміни олії через 20000 кілометрів і якраз до закінчення гарантійного терміну ви отримаєте мотор, що вигажений чорною субстанцією, і зміщені фази. Забиваються шлаками від масла, що рідко змінюється, масляні канали в ГБЦ і клапани фазорегуляторів, які подають до фазорегуляторів масло. Від масляного шлаку можуть постраждати і фазорегулятори. На двигунах перших випусків металевими кільця ущільнювачів розподільних валів "пропилюють" доріжки на ліжках розподільних валів, через що знову-таки не подається потрібний тиск масла до фазорегуляторів. Двигун починає "багатити" і з'являється помилка P2178. Про це докладніше.

Помилка P2178, що свідчить про надмірно збагачену суміш, може з'являтися з багатьох причин. Але в основному це звичайно ж, забруднення масляних каналів ГБЦ.

Клапани EP6 покриваються густим нагаром, особливо на . Пов'язано це, перш за все, зі швидким зношуванням маслознімних ковпачків, особливо на клапанах випуску. Випускні клапани сильніше нагріваються і ковпачки на них вмирають швидше. Олія летить у циліндри, продукти його згоряння осідають жирними чорними наростами на клапанах, передчасно виводять з ладу каталізатор. Нагар ускладнює нормальну роботу клапанів і погіршує газорозподіл, але й додатково "надирає" і без того погані маслознімні ковпачки, від чого останні повністю припиняють виконувати свою функцію. Для усунення нагару на клапанах доводиться кардинально діяти, очищаючи клапани вручну. Поки що процес не зайшов так далеко, можна превентивно. Це коштує не дуже дорого, і потрібно робити, якщо ваш EP6 пробіг більше 50 тисяч і почав під'їдати олію. Витрата масла, як правило, пов'язаний ще й з мембраною масловідділювача, що порвалася, який знаходиться в клапанній кришці. У цьому випадку не варто морочитися з китайськими ремкомплектами, вони просто жахливої ​​якості, а краще махнути всю кришку. Вони у нас завжди є оригінальні. Ще одна проблема турбомоторів EP6DT - забита все тими ж відкладеннями старої олії трубка, по якій масло подається до турбіни. Коли олія перестає надходити до турбіни, вона "накривається".

Щодо проблем із фазами ГРМ, перш за все, треба правильно визначити джерело проблеми. А далі - або з натягувачем і заспокійниками, або заміна "зірок" фазорегуляторів розподільних валів або клапанів, що подають до них масло, або чищення масляних каналів в ГБЦ, або все вищезгадане відразу. "Пити крові" може ще механізм підйому клапанів або зношені ліжка розподільних валів. Не можна не відзначити, що в мультибрендовому сервісі вам навряд чи нормально полагодять або відрегулюють мотори EP6 і EP6DT. Практично будь-яке втручання у двигун вимагає подальшої адаптації за допомогою комп'ютера та спеціалізованого програмного забезпечення. Lexia є далеко не у кожному автосервісі. Ще менше людей, які вміють нормально ним користуватися.

Звісно ж, передусім треба елементарно перевірити рівень олії! Двигун EP6 через його складну систему ГРМ дуже чутливий до рівня масла і "ковбасить", якщо не вистачає "лише літрушки". Найчастіше фази ГРМ зміщуються просто через ланцюг, що розтягнувся. Нічого дивного. На сам ланцюг без сліз не поглянеш, враження таке, що призначений він для велосипеда "Дружок". Не могли поставити бодай дворядну… Для моторів EP6 найстрашніше рідкісна зміна моторного масла, що широко практикується на дилерських станціях. Серце кров'ю обливається, коли до нас приїжджає якась мила дівчина на Пежо 308, яка проходила ТО у дилерів, сервісна книжка у якої акуратно заповнена, але при цьому з мотора у неї зливається не просто відпрацьоване масло, а 2-3 літри густої чорниці субстанції, що більше нагадує мазут… Не виключено, що олію їй взагалі не змінювали. Або міняли через один раз.

На наш скромний погляд, 10.000 кілометрів – межа ресурсу моторного масла, яким би добрим воно не було. В умовах їзди московськими пробками, масло бажано змінювати взагалі тисяч через 8 пробігу. Хоча б раз на рік треба міняти свічки. Є багато живих прикладів, коли люди “забивали” на гарантію і самостійно часто змінювали масло. Один наш дідусь-клієнт на 308-му пижіку, який займається заміною масла у власному гаражі за старою звичкою, таким чином проїхав уже 170 тисяч, і, що дивно, його мотор поки працює як годинник!

Висновок з усього вищевикладеного напрошується простий. Якщо ви купили новий автомобіль з мотором EP6 і хочете, щоб він у вас прослужив довго, "забийте" на гарантію (все одно протягом гарантійного терміну нічого не трапиться) і міняйте масло кожні 8-10 тисяч кілометрів . Олію в двигун EP6 бажано заливати тільки TOTAL 5w30 ENEOS.