ЧОМУ ПОГАНО ПРАЦЮЮТЬ ДВИГУНИ EP6
Спойлер
Двигуни EP6, що увібрали в себе найкращі розробки "яйцеголових" інженерів BMW та PSA, безумовно, хороші. Однак, як це не дивно, на багатьох навіть ще цілком "молодих" Peugeot і Citroen мотори EP6 працюють нестійко і галасливо, не розвивають належної потужності, "захлинаються" при розгоні, споживають дуже багато палива та олії. Після порівняно невеликого пробігу “втікають фази” ГРМ, на панелі приладів спалахує помилка “antipollution system faulty”… На практично новому автомобілі може “заглючити” датчик температури охолоджуючої рідини, що призводить до неправильної роботи мотора та заміни термостата. Свою краплю дьогтю додають часті витоки олії. Основні потенційно небезпечні місця – прокладання клапанної кришки (особливо якщо масло тече у свічкові колодязі та роз'їдає наконечники котушок запалювання) та корпуси масляного фільтра, прокладання вакуумного насоса, електричний клапан масляного насоса.
При рідкій зміні масла і особливо при експлуатації двигуна EP6 зі зниженим рівнем масла виходить з ладу механізм підйому клапанів. Тут може бути варіанти. Або "накривається" сам моторчик, який переміщає вал підйому клапанів, або механічно зношується черв'ячна пара моторчика з валом. Подивіться на фотографії, так виглядає механічне зношування черв'ячного приводу і шестерні валу підйому клапанів.
http://peugeot-moscow.com/wp-content/uploads/2011/12/EP6.jpg
Знос черв'ячного приводу двигуна підйому клапанів двигуна EP6 Peugeot 308, зверніть увагу на товщину зубів посередині
http://peugeot-moscow.com/wp-content/uploads/2011/12/EP6-1.jpg
Зношування шестерні валу підйому клапанів двигуна EP6 Пежо 308, посередині шестерні "пропілена" доріжка
Невеликий ресурс має однорядний ланцюг ГРМ. Вона просто розтягується. Додайте сюди рекомендовані свого часу французами заміни олії через 20000 кілометрів і якраз до закінчення гарантійного терміну ви отримаєте мотор, що вигажений чорною субстанцією, і зміщені фази. Забиваються шлаками від масла, що рідко змінюється, масляні канали в ГБЦ і клапани фазорегуляторів, які подають до фазорегуляторів масло. Від масляного шлаку можуть постраждати і фазорегулятори. На двигунах перших випусків металевими кільця ущільнювачів розподільних валів "пропилюють" доріжки на ліжках розподільних валів, через що знову-таки не подається потрібний тиск масла до фазорегуляторів. Двигун починає "багатити" і з'являється помилка P2178. Про це ПОМИЛКИ P0011, P0013 і P0014, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ | Peugeot | ПЕЖО
Помилка P2178, що свідчить про надмірно збагачену суміш, може з'являтися з багатьох причин. Але в основному це звичайно ж, забруднення масляних каналів ГБЦ.
Клапани EP6 покриваються густим нагаром, особливо на НАГАР НА КЛАПАНАХ ТУРБОВИХ EP6DT, ПОМИЛКИ P0087, P0313, P1336, P1337, P1338, P1339 та 1340 | Peugeot | ПЕЖО. Нагар не тільки ускладнює нормальну роботу клапанів і погіршує газорозподіл, а й "надирає" маслознімні ковпачки, від чого останні швидко зношуються. Для усунення нагару на клапанах доводиться кардинально діяти, очищаючи клапани вручну. Ще одна проблема турбомоторів EP6DT - забита все тими ж відкладеннями старої олії трубка, по якій масло подається до турбіни. Коли олія перестає надходити до турбіни, вона "накривається".
Щодо проблем із фазами ГРМ, перш за все, треба правильно визначити джерело проблеми. А далі – або ЗАМІНА ЛАНЦЮГУ ГРМ НА ДВИГУНАХ EP6 і EP6DT. | Peugeot | ПЕЖО з натягувачем і заспокійниками, або заміна "зірок" фазорегуляторів розподільних валів або клапанів, що подають до них масло, або чищення масляних каналів в ГБЦ, або все вищезгадане відразу. "Пити крові" може ще механізм підйому клапанів або зношені ліжка розподільних валів.
Звісно ж, передусім треба елементарно перевірити рівень олії!Двигун EP6 через його складну систему ГРМ дуже чутливий до рівня масла і "ковбасить", якщо не вистачає "лише літрушки". Найчастіше фази ГРМ зміщуються просто через ланцюг, що розтягнувся. Нічого дивного. На сам ланцюг без сліз не поглянеш, враження таке, що призначений він для велосипеда "Дружок". Не могли поставити хоча б дворядну… Для моторів EP6 найстрашніше рідкісна зміна моторного масла, що широко практикується на дилерських станціях. Серце кров'ю обливається, коли до нас приїжджає якась мила дівчина на Пежо 308, яка проходила ТО у дилерів, сервісна книжка у якої акуратно заповнена, але при цьому з мотора у неї зливається не просто відпрацьоване масло, а 2-3 літри густої чорниці субстанції, що більше нагадує мазут… Не виключено, що олію їй взагалі не змінювали. Або міняли через один раз.
На наш скромний погляд, 10.000 кілометрів - межа ресурсу моторного масла, яким би гарним воно не було. В умовах їзди московськими пробками, масло бажано змінювати взагалі тисяч через 8 пробігу. Хоча б раз на рік треба міняти свічки. Є багато живих прикладів, коли люди “забивали” на гарантію і самостійно часто змінювали масло. Один наш дідусь-клієнт на 308-му пижіку, який займається заміною олії у власному гаражі за старою звичкою, таким чином проїхав уже 170 тисяч, і, що дивно, його мотор поки працює як годинник!
Висновок з усього вищевикладеного напрошується простий. Якщо ви купили новий автомобіль з мотором EP6 і хочете, щоб він у вас прослужив довго, "забийте" на гарантію (все одно протягом гарантійного терміну нічого не трапиться) і міняйте масло кожні 8-10 тисяч кілометрів . Олію в двигун EP6 бажано заливати тільки TOTAL 5w30 INEO ESC.
Змінено 18 січня 2017 р. користувачем DJ BASSДля компактного відображення об'ємний текст під спойлером
Здрастуйте, машина важко розганяється (тупить). При різкому натисканні на газ, при русі, після невеликої затримки, оберти збільшуються, а тяги не вистачає. Збільшено витрати бензину на 20-25 відсотків по місту (більше 13 л). Бензин 95, заправляв 98, різниці немає. Вранці заводиться добре, оберти не плавають, двигун працює рівно. На діагностики дилери сказали міняти свічки та промивати форсунки, про помилки не говорили. Почитав форуми, це не допомагає, більше схоже на електромагнітні клапани та сітку в баку. Пробіг 90 000. Підкажіть, що це може бути.
18 відповідей
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
Потрібна діагностика двигуна.
Рекомендую звернути на кут випередження запалення. За ознаками схоже, що двигун постійно працює на пізньому запаленні. Тому немає потужності та велика витрата. Таке може бути через великий нагар в камері згоряння - ступінь стиснення через це штучно підвищується і виникає детонація, через яку-ЕБУ зменшує УОЗ. Як правило, поки двигун не прогрітий - потужність в нормі, після прогрівання - потужність падає.
Коли ЕБУ сягає мінімального значення УОЗ, а детонація триває - запалюється ЧЕК.
Санкт-Петербург, Hyundai Getz
Пежо 308, 2008р. Двигун бензиновий. VF34E5FWF55293696. Різниці на холодній та прогрітій немає. Детонації не помічав. Чек не спалахує. На діагностику заганяв спеціально до дилерів пежо. Вважав, що їхній сканер має щось показати. Нічого зрозумілого не сказали.
Здрастуйте, мабуть погоджуся з колегами, думаю насамперед (найдешевше) це буде замір всіх показників двигунів таких як: компресія у циліндрах, тиск палива, та токсичність вихлопу, або хоча б перші два пункти. За цими параметрами можна сказати про життєздатність двигуна. Так само проблема може виникати через несправну АКПП раджу перевірити її теж, при деяких несправностях вона витрачає багато потужності двигуна для внутрішніх потреб.
Москва, Ford Focus ST
Дякую, займуся цим.
Коробка передач цього типу на Вашому автомобілі дуже чутлива до умов експлуатації та технічного обслуговування. У холодну пору року її необхідно прогрівати, влітку не варто перегрівати.
Часто потрібна перевірка рівня олії та заміна. Перевіряти необхідно рівень не рідше ніж 20 тис. км пробігу.
Частою проблемою такого роду є засмічення гідроблоку, вихід з ладу електромагнітних клапанів, які змінюють на ідентичні іншого виробника.
Насамперед зверніть увагу на коробку передач, проведіть їй технічне обслуговування, заміну масла, чищення. Далі зробіть діагностику її модулів.
Насторожують ваші слова про підвищення оборотів з недостатнім прискоренням, адже ви про потужність віддачі мотора судіть саме по прискоренню, так це свідчить про пробуксування зчеплення, якщо автомобіль на механіці або несправний акпп.
Коробку вже поміняв на бу (стара часто вставала в аварійний режим) із заміною олії, різниці ніякої не помітив. На комп'ютерній діагностиці коробки проблем не виявлено.
* Відповідь цього користувача не є експертною
Комп'ютер не чарівник. Якщо обороти двигуна зростають, а швидкість не збільшується, це проблема виключно трансмісії, а не двигуна.
Не зовсім правильно написав про обороти, думаю обороти відповідають передачі, порівняв з іншою маркою машини. Правильніше, гарчить, а не їде.
Добридень! Все ж таки можливо причина несправності не в двигуні, а її вам варто шукати в КПП, Ви КПП аналогічну встановлювали, як підбирали? Чи перевіряли рівень рідини, можливо АКПП від іншого мотора (у неї інше передатне число, гідротрансформатор і тд)?
Ростов-на-Дону, Kia Ceed
Здрастуйте, АКПП з пежо 308 2010 120л.с. Олію змінили. Двигун працює так само, як зі старою коробкою абсолютно нічого не змінилося.
Новосибірськ, Peugeot 308
Володіла своєю цукеркою 2 роки. Моя перша іномарка (до цього їздила на калині1 та калині2) Купила з пробігом 76 000 км, продала з пробігом 112 000 км. Купила її за вигідною ціною за рахунок фарбованих елементів – за два роки в запчастини та розхідники вклала понад 100 000 руб. Плюси: Дуже красива, яскрава, стильна, комфортна, купа функцій, датчиків, прибамбасів, комфортна, простора та ін. Насправді за такі гроші не знайшла і не знаходжу варіантів близьких по функціоналу та комплектації. Все зроблено водію. Приємна візуальна зсередини та зовні. Я просто закохана у неї була! У морози заводиться чудово з першого разу з автозапуску. Підвіска жорстка - комусь це в мінус - мені подобається - краще тримає на ходу. Мінуси: 1. Тяга (я не вірила відгукам про те, що не вистачає шостої передачі або що 120л.с. не відчувається - так і є - машину з ланцюговим двигуном 1,6л не тягне взагалі, швидкість набирає дуже туго, на обгін виходити неможливо, просто страшно.Мої калини з двигуном 1,6 (87л.с. були просто в рази швидше і динамічніше).Вгору з пасажирами (4 чол у салоні) взагалі не могла заїхати, вимкнула кондів, перейшла на знижену передачу - не тягне.Різво поганяти точно не вийде - машина для помірної і спокійної їзди.2.Огляд - бічні перегородки у лобового закривають огляд, думала звикну-ні - вони просто невдало розташовані і широкі - на пороті доводиться виглядати з-за керма, щоб нікого не зачепити) 3. Кліренс - говорити нічого, кожною купиною і камінцем днище обтрете =) 4. Дуже довго розігрівається взимку - дуже холодно в ній їздити. 5.Запчастини дорогі, аналогів практично немає (у магазині так і кажуть: на пежо нічого дешевого не шукайте!). Вкладалася в машину, вкладалася, думала зроблю це, підроблю це - і можна їздити - але ні, що-небудь та ламається. мій сервісник, який працює у французькому автосалоні чітко заявив: французи працюють на запчастини, німців, японців трохи підремонтував - і їздить - французи після 30 000 км просто сипляться. Слабкі місця: стійки (міняла двічі за 2 роки, тобто кожні 15-20 тис.км, ціна комплекту близько 10тр, плюс робота близько 2т.р.), кульові (взагалі біда: на одному колесі міняла аж 5 разів, на інших 2-3 рази, кожна кульова 850руб.+установка 500 руб.) движок (після 100тыс.км. жере мало, масло жерло жах як багато 1л на 1000км, і витрата збільшувався, що тільки робили з движком - було неможливо усунути проблему. Ціна олії 4л - 2,5т.р., перебирання двигуна 30т.р., не кажучи про прокладки та ін дрібниці) здох кисневий датчик на першому ж тижні користування (оригінальний 12тис.руб, аналогів немає) - машину просто заблокувало посеред дороги, повалив чорний дим – їхати не дає – просто вирубує. генератор полетів на 105тис. - Ремонт частковий 10 т.р. коробка передач механічна зламалася на 90тис. (Ремонт частковий 40т.р., повна заміна коробки близько 80т.р.) виявилося в коробці не було масло, масло витікала не тільки з двигуна - міняла масло в коробці 3 рази за 2 роки володіння. Кузов - бампера нові по 40тр у кольорі, а з нашими ямами передній точної доведеться міняти або ремонтувати (я ремонтувала через знайомих - обидва за 10тр) Висновок: якщо у вас є гроші на дорогі запчастини та обслуговування, якщо ви звикли до помірної та спокійної їзди - беріть цю стильну та комфортну красуню. Якщо не готові – не наважуйтесь – беріть Калину 2 =) (я перший рік терпіла, у другий рік пежо зжерла всі мої заощадження, продавала її рік, так і не змогла продати, при тому що була повністю відремонтована і зовні та технічно – здала по трейд іну). Але любила я її шалено. Налюбуватися не могла. Удачі з вибором!
.. 38 39 40 41 ..
Peugeot 308. Пуск двигуна від зовнішніх джерел струму
Якщо не вдається пустити двигун через частковий або повний розряд акумуляторної батареї, то для пуску можна скористатися акумуляторною батареєю іншого автомобіля. Для підключення батареї-«донора» використовуйте спеціальні кабелі із затискачами типу «крокодил».
При пуску двигуна від додаткової акумуляторної батареї ретельно дотримуйтесь послідовності роботи, викладеної в цьому підрозділі.
В іншому випадку може виникнути спалах або вибух, що призведе до пошкодження обох автомобілів. Тому, щоб при запуску двигуна від зовнішнього джерела не завдати шкоди собі, автомобілю та акумуляторній батареї, робіть це наведеним нижче чином. Якщо у вас є якісь сумніви, наполегливо рекомендується довірити виконання цих операцій досвідченому спеціалісту або службі буксирування. Перед підключенням зовнішньої акумуляторної батареї переконайтеся, що запалення вимкнено. Вимкніть також усі споживачі електроенергії (фари, аудіосистему, склоочисники та ін.). При під'єднанні та від'єднанні проводів не допускайте їх взаємного торкання, а також зіткнення проводів з вентиляторами, приводними ременями або іншими деталями, що обертаються.
Використовуйте лише 12-вольтну систему зовнішнього живлення. Якщо Ви подаєте 24-вольтове живлення (дві 12-вольтові батареї, з'єднані послідовно, або 24-вольтовий мотор-генераторний агрегат) на 12-вольтові стартер, систему запалювання та інші частини електроустаткування, це може призвести до непоправного пошкодження останніх.
Не допускайте відкритого вогню або іскор поблизу акумулятора. Вона виділяє газоподібний водень, який може вибухнути у їх присутності.
Не від'єднуйте дроти зовнішньої акумуляторної батареї, доки двигун не почне працювати на нормальних обертах холостого ходу. Якщо під час запуску двигуна від додаткової акумуляторної батареї ви залишили аудіосистему, вона може серйозно пошкодитися. Завжди вимикайте аудіосистему перед пуском двигуна від акумулятора іншого автомобіля.
1. Встановіть автомобіль з розрядженим акумулятором поруч із автомобілем-«донором» у межах досяжності з'єднувальних кабелів.
Попередження
Автомобілі в жодному разі не повинні стикатися. В іншому випадку може статися небажане замикання на «масу», внаслідок чого ви не зможете пустити двигун автомобіля з розрядженим акумулятором, а електросистеми обох автомобілів можуть отримати пошкодження.
2. Загальмуйте обидва автомобілі гальмом стоянки.
3. Перевірте рівень електроліту в розрядженій батареї
Якщо рівень електроліту сильно знижений або електроліт виглядає замерзлим, не намагайтеся пустити двигун від додаткової акумуляторної батареї! У цьому випадку можливий вибух акумуляторної батареї.
4. Відкиньте кришку з клеми «плюс» акумулятора.
5. Приєднайте затискач кабелю з рукоятками червоного кольору до клеми «плюс» батареї.
6. Другий затискач кабелю з червоними рукоятками приєднайте до клеми «плюс» батареї-«донора».
7. Приєднайте затискач другого кабелю до клеми мінус батареї-донора
8. а другий затискач кабелю з чорними рукоятками - до "маси" автомобіля з розрядженою батареєю в місці, розташованому на максимально можливій відстані від батареї.
ПРИМІТКА
Вимога приєднання дроту на максимальній відстані від батареї пояснюється можливістю іскріння в момент приєднання.
9. Переконайтеся, що ви під'єднали кабелі до правильної послідовності, і вони не стикаються з рухомими деталями двигуна.
10. При використанні батареї, встановленої на автомобілі-донорі, пустіть двигун цього автомобіля і дайте йому попрацювати кілька хвилин з частотою обертання 2000 хв.
11. Пустіть двигун автомобіля з розрядженим акумулятором і дайте йому попрацювати до стійких обертів холостого ходу.
12. Від'єднайте кабелі у порядку, строго зворотному порядку їх приєднання.
У Пежо 308 буває наступна проблема: при натисканні на педаль газу у автомобіля не вистачає потужності - він ледве повзе і смикається, а при відпусканні педалі машина відразу починає набирати обертів і їде нормально. У цій статті ми розповімо про те, як відремонтувати цю несправність.
У 50% випадків проблема криється в трубці, що не працює, завдання якої полягає в подачі повітря для турбіни. Так як дана трубка має велику довжину, вона постійно зміщується через перепади температури. Наприклад, коли автомобіль довгий час простояв на холоді, а після цього непрогрітий заганяється в теплий гараж, трубка обов'язково зміститься в глибину і впереться в дно елемента, що фільтрує, і як результат - подача повітря зменшиться в 2 рази. Як вирішити цю проблему?
1. Для початку необхідно відкрити капот і виявити ту саму трубку.
2. Обережно від'єднайте патрубок у парі з фільтром.
3. Відріжте частину несправної трубки візуально легко визначити, скільки потрібно відрізати, але зазвичай вистачає 1-2 сантиметрів.
4. Підключіть слухавку назад.
5. Далі слід перевірити тягу машини. Для того, щоб точно визначити, що потужність двигуна повернулася, спробуйте проїхати в гору.
Проте в тому випадку, якщо експлуатація автомобіля проходила з даною несправністю досить довго, то при діагностуванні комп'ютер видасть помилку неправильного складу горючої суміші двигуна внутрішнього згоряння. І тут потрібно скинути цю помилку або самому, або звернувшись до найближчого СТО.
Крім того, причина несправності може бути виявлена у паливному фільтрі, який, ймовірно, буде засмічений. У Peugeot 308 фільтр представлений у вигляді сітки, розташованої у зборі з бензонасосом.
Також проблема може ховатися у забруднених головках блоку циліндра. На турбодвигунах картерні гази та моторне масло осідають на клапанах – з'являється нагар, через який випускні клапани функціонують некоректно.
Комп'ютерна система відобразить помилку "недостатній рівень горючої суміші" і зробить відключення турбіни, а двигуну встановить аварійний режим.
Звичайно, з цих причин може пропасти потяг автомобіля і простий скидання помилки проблему або зовсім не вирішить, або вирішить на короткий термін експлуатації. А допомогти у вирішенні такої проблеми може механічне чищення головок блоку циліндрів.
І останньою причиною відсутності тяги може стати котушка запалення, що зжила свій термін роботи - в цьому випадку її необхідно поміняти.
