Генератор является основным источником тока, питающим электроприборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора влечет за собой недостаточную зарядку аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять исправность генератора и незамедлительно реагировать на неполадки в его работе.
Содержание статьи:
На снижение работоспособности и выход из строя генератора могут указывать различные признаки и симптомы. Основными из них является появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. В случаях недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время работы его двигатель может заглохнуть. Это также может свидетельствовать о том, что аккумулятор отслужил срок своей эксплуатации.
Признаки механических повреждений генератора
О наличии механических повреждений генератора можно узнать по характеру издаваемых им звуков во время работы. Это могут быть скрипы, свисты, дребезг, вой, стук. Чаще проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если после замены смазки подозрительные шумы не пропадают, возможно, потребуется полная замена подшипников.
Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Подобным образом проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это говорит о неполадках взаимодействия деталей при работе генератора. Выявить их можно путем визуального осмотра механизмов. При этом легко обнаружить нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обращении за помощью к специалистам.
Диагностика напряжения генератора автомобиля
Причины неисправной работы генератора могут заключаться не только в механических повреждениях его деталей. Для их обнаружения следует также проверить показатели его напряжения на выходе. С этой целью необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого применяются омметры или многофункциональные тестеры – мультиметры.
Однако чаще всего достаточно использовать вольтметр. Его надо подключить к клеммам различных полюсов батареи аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.
Напряжение на клеммах аккумулятора при запуске двигателя не должно быть менее 8 Вольт. При этом точность измерений будет выше, если проводить их при окружающей среде температурой от +20 C и уже прогретом двигателе автомобиля.
После фиксации показателей при запуске двигателя, следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки нужно вновь учесть показания вольтметра. Фиксация замеров менее 12,5 Вольт станет свидетельством неисправности генератора и необходимости его ремонта.
Неисправный генератор необходимо демонтировать, отсоединив его вначале от аккумуляторных клемм. Потом следует открутить отверткой крепления регулятора напряжения. После этого внимательно осмотреть и определить степень изношенности щеток генератора, а также его контактных колец и очистить их в случае наличия нагара. Часто причина потери работоспособности генератора заключается в неисправности регулятора напряжения. Поэтому его необходимо периодически проверять и менять в случае обнаружения неполадок.
После устранения неполадок исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечным действием этого процесса должно быть осторожное подсоединение массы.
После монтажа генератора следует вновь проверить показатели напряжения на полюсах аккумуляторной батареи. При работе двигателя на 3000 оборотах в минуту они должны варьироваться от 13,5 до 14,5 Вольт. Эти значения означают, что работоспособность генератора восстановлена, и он исправен.
Проверка регулятора напряжения
Следующей стадией диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого следует включить автомобильные фары дальнего освещения и при помощи вольтметра измерить напряжение на полюсах батареи. Отклонение значений, не превышающее 0,4 Вольт от прежних измерений при запуске двигателя, указывают на исправность генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиски причин его неисправности придется продолжить.
Проверка цепей электропитания автомобиля
Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в проведении диагностики цепей энергоснабжения автомобиля. Для этой цели также понадобится измерительный электроприбор. С его помощью вначале необходимо проверить диодный мост. Вольтметр в этом случае подсоединяют к клеммам генератора и массы. Значения прибора, превышающие 0,5 Вольт, означают неисправность диодов. Чтобы определить их пробой, следует подсоединить измерительный прибор между выводом «30» и отключенным соединительным проводом генератора. Приемлемым при этом является сила электротока менее 5 мА.
Затем проверяется регулятор напряжения. Двигатель при этом следует прогреть около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Поле этого производят замеры на массе и выводе «30». Оптимальные показатели прибора в данном случае могут отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.
Также от модификации автомобиля и его параметров зависят показатели регулируемого напряжения, измерить которое можно при подсоединении тестера к аккумулятору. Такое измерение производится на максимальных оборотах работы двигателя со всеми включенными электроприборами автомашины.
Исправность обмотки возбуждения проверяется путем измерения ее сопротивления. Для этого можно воспользоваться мультиметром или омметром. Вначале такой операции снимают регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осматривается обмотка и ее целостность, в случае необходимости зачищаются контактные кольца. Измеритель подсоединяют к кольцам. Оптимальное сопротивление исправных деталей должно составлять от 5 до 10 Ом.
Мультиметр необходим при диагностике замыкания на массу. Для этого ставим тестер в режим "прозвона", одним щупом касаемся корпуса якоря, в вторым - контактного кольца. Все просто: не звенит - исправен, звенит - неисправен.
Заключение
Руководствуясь этими рекомендациями диагностику автомобильного генератора вполне можно провести самостоятельно. Для этого понадобятся лишь определенные навыки владения простейшими инструментами при демонтаже и монтировании, а также использования электроизмерительных приборов. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неполадки в работе генератора.
Видео: как проверить генератор
Сначала снимаем положительную «+»
клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять
его
с генератора автомобиля.
 |
| Рис.2 |
Рис.3
1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».
Прижимаем положительный «+»
щуп мультиметра к выводу «30»
генератора, а отрицательный
«-»
щуп к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.
2. Проверяем положительные диоды на «пробой».
Положительный «+»
щуп мультиметра прижимаем к выводу «30»
генератора, отрицательный «-»
к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу»
), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа
37.3701,
где болты соединены с выводами, но изолированны от
«массы»
- Рис.5).
Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них "пробит", то лампочка загорается,
мультиметр пода
ет звуковой сигнал.
3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».
Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов 37.3701 - Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора.
Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 - Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
Для определения обрыва в диоде также придется
.
Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не являются на 100% эффективным методом. Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверяем обмотку статора на обрыв.
Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.
Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.
6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».
Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит - замыкание отсутствует.
7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.
Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления "200 Ом" и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.
Генератор является основным источником питания для бортовой сети автомобиля. Автомобильный генератор обязан выдавать строго нормированное значение напряжения вне зависимости от величины нагрузки на бортовую сеть (имеется в виду штатная нагрузка, без мощных внешних потребителей). Напряжение генератора во время работы в автомобиле в подавляющем большинстве должно составлять 13…14,5 В. Конструкция его разработана уже давно и коренных изменений с тех пор не происходило, поэтому единая методика диагностики позволяет выявить неисправности любых генераторов.
Внешний вид автомобильного генератора
Некоторые тонкости проверки в домашних условиях могут различаться в зависимости от модели, но основа везде одинакова.
Устройство генератора автомобиля
Любой генератор состоит из следующих частей:
Устройство автомобильного генератора
Неподвижная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле. Как правило, она имеет три обмотки, соединенных звездой. Внутри статора вращается ротор (2), на котором намотана обмотка возбуждения. Меняя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Этим занимается специальное устройство, реле – регулятор.
Большинство современных генераторов имеет встроенный регулятор напряжения (5), который крепится на статор и имеет клеммы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Подшипники (1) и (3) предназначены для обеспечения легкости вращения и центровки ротора внутри статора. Обмотки статора во время работы выдают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля комплектуется выпрямительными диодами, которые выполнены на отдельной панели и крепятся к корпусу статора. Поскольку обмоток три, то для выпрямления используется шесть диодов (трехфазная мостовая схема выпрямления).
На валу автомобильного генератора крепится шкив для передачи вращательного момента от двигателя. Статор вместе с боковыми крышками составляет единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.
Основные неисправности
Ниже перечислены основные неисправности в порядке частоты их возникновения:
- ослабление натяжения ремня генератора;
- выход из строя регулятора напряжения;
- износ или залипание щеток;
- обрыв или замыкание обмоток;
- пробой диодов выпрямителя.
Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети в автомобиле требуемому значению, или полного его отсутствия. Очень часто случается, что при малой нагрузке напряжение в норме, а при увеличении потребляемого тока напряжение падает. Перед тем как проверить генератор автомобиля, в первую очередь требуется проверить натяжение ремня генератора. Для проверки достаточно придавить ремень пальцем руки и измерить величину прогиба. Она должна быть не более 10…15 мм.
Больший прогиб будет приводить к тому, что при увеличении нагрузки на генератор, сила трения между ремнем и шкивом будет недостаточна для полной передачи вращательного момента от двигателя, и ремень будет проскальзывать. Регулировочным винтом нужно отодвинуть статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более глубокой проверки.
Увеличение напряжения во время работы двигателя может свидетельствовать о неисправности регулятора напряжения.
Проверка автомобильного генератора
Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях необходим измерительный прибор – тестер, в котором есть функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас наиболее распространены и имеют низкую стоимость цифровые тестеры (рис. ниже).
Цифровой тестер для проведения измерений в электрооборудовании
Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. К тому же работоспособность устройств производится без соблюдения полярности подключения щупов.
Некоторые измерения проводятся при работающем двигателе.
Работу генератора в таком случае проверяют только с подключенной аккумуляторной батареей. Без аккумулятора регулятор напряжения нормально функционировать не будет, и в бортовую сеть автомобиля будет поступать завышенное напряжение, что наверняка приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.
Ниже будет рассказано, как проверить генератор мультиметром. В первую очередь требуется замерить напряжение на клеммах аккумулятора тестером при неработающем двигателе. После того, как двигатель запущен, напряжение должно возрасти и составлять номинальное значение, что означает зарядку аккумуляторной батареи. В противном случае требуется демонтаж генератора и его полная проверка. Можно проверить автомобильный генератор и не снимая его с автомобиля, но такая методика существенно различается в зависимости от марки авто и генератора.
Проверка демонтированного генератора включает в себя:
- визуальный осмотр на предмет перетирания изоляции, подгорания проводов, состояния щеток;
- проверку сопротивления обмоток статора и ротора;
- работоспособность выпрямительных диодов;
- работоспособность регулятора напряжения (реле – регулятор).
Осматривая снятый генератор, в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений, целостности выводов диодов. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.
Токосъемные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов обгорания. Сильный нагар и следы обгоревшего металла на кольцах свидетельствуют о коротком замыкании между витками обмотки ротора.
Обмотки статора и ротора проверяются омметром. Сопротивление обмоток должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между токосъемными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно составлять 5…10 Ом. Обмотка статора проверяется только после отсоединения всех клемм. На обмотке должно быть три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Автомобильный статор должен иметь сопротивление обмоток в пределах 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10..30 Ом между концами соседних обмоток. Здесь главное, чтобы статор имел одинаковое значение при измерении всех трех обмоток. Разница более чем в 20% говорит о неисправности одной из обмоток.
При измерении малых величин сопротивления щупы прибора вносят погрешность. Для точности следует сначала перемкнуть щупы между собой и определить их сопротивление. Обычно оно составляет 0.2…1 Ом. Эту величину следует учитывать при дальнейших измерениях.
Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве генераторов в автомобиле применяются диоды двух типов. Одни из них имеют отрицательный вывод на корпусе и положительный свободный. Другие выполнены наоборот. Так сделано для удобства монтирования диодов на пластинах охлаждения – радиаторах (рис. ниже).
Диодный мост генератора автомобиля
Для измерений это не имеет значения. Измеряются диоды при положении переключателя омметра на измерение диодов. Если такого положения нет или используется стрелочный прибор, то предел измерения устанавливается для измерений сопротивления 200…1000 кОм.
Выпрямительный мост необходимо отключить от статора. Работу диодов проверяют путем сравнивания сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны различаться в несколько раз. Идеальный случай, это когда в одной полярности прибор показывает полный обрыв и измеренные значения одинаковы для всех диодов. Если в обоих положениях щупов прибор показывает нулевое сопротивление или полное его отсутствие, то такой автомобильный диодный мост требует замены.
Кроме проверки сопротивления, необходимо также проверить состояние изоляции обмоток. Для этого предел измерения прибора устанавливается на измерение максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывается к корпусу генератора (на статор), а другой щуп к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень большое сопротивление (на стрелочных стрелка не должна отклоняться).
Более точно сопротивление изоляции можно проверить, используя специальный прибор (мегомметр), применяемый для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.
Из патрона лампы выводят два провода, один из которых подсоединяют к корпусу генератора, поскольку статор имеет металлический корпус, а второй подключают к обычной бытовой розетке. Вторую клемму розетки подключают к проверяемой обмотке. Отсутствие свечения лампы говорит о нормальном состоянии изоляции.
Проверка регулятора напряжения
Проверить регулятор напряжения (реле-регулятор) можно, используя внешний регулируемый источник питания 12…16 В (рис. ниже).
Схема проверки реле-регулятора
Для проверки к реле подключается регулируемый источник плюсом на выходную клемму, а минусом на массу. К щеткам подсоединяется автомобильная лампа 12 В. При напряжении источника питания более 14.5 В лампа должна гаснуть. Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле – регулятор старого типа подлежит настройке.
Видео. Быстрая проверка
Довольно часто бывает, что неисправности возникают в автомобиле на прогретом двигателе. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправности диодов выпрямителя). В данном случае можно рекомендовать работу генератора проверять непосредственно на автомобиле. Вопрос о том, как проверить генератор после нагрева, решается путем прогрева строительным феном до возможной температуры эксплуатации.
Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большой квалификации и, в большинстве случаев нецелесообразен. Гораздо проще заменить его полностью. Исключение составляют автомобильный реле-регулятор и диодный мост.
Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Именно благодаря ему осуществляется нормальное функционирование всех электрических узлов, приборов и систем. В случае его поломки ток, производимый генератором, не будет поступать на АКБ, соответственно, работать такой автомобиль уже не сможет. Поэтому, чтобы избежать подобных случаев, нужно регулярно производить диагностику данного устройства. И сегодня мы рассмотрим, как проверить генератор своими руками и какие приборы для этого требуются.
Инструменты
Прежде всего следует позаботиться о приобретении специальных аппаратов для диагностики подобных узлов. Ими могут быть мульти- и вольтметр. Оба устройства не являются дефицитом, и купить их можно за вполне приемлемую цену. Предельная стоимость вольтметра составляет не более 20 долларов.
В чем же отличие между мульти- и вольтметром?
Основное различие заключается в том, что первый элемент, помимо измерения напряжения, может определить массу других электрических параметров. Это сила тока, удельное сопротивление и так далее. Но и с обычным вольтметром вполне возможно осуществить диагностику генератора. Однако для этого нужно знать последовательность всех работ, которые мы опишем ниже.
Как проверить генератор?
На ВАЗах различного года выпуска эта диагностика существенно не отличается, поэтому данную инструкцию можно применять относительно всех легковых автомобилей и даже иномарок.
Итак, для начала нужно проверить аккумулятор. Он необходим для пуска генератора, который впоследствии будет его заряжать. Таким образом, разряженная АКБ не в состоянии запустить данный элемент, а потому проверять его при севшем аккумуляторе просто нет смысла. Кстати, если скачки с зарядом наблюдаются при минусовой температуре, скорее всего, ваша батарея сильно изношена. В таком случае она подлежит замене.
Как проверить генератор мультиметром? Для начала нужно заглушить мотор и присоединить аппарат к АКБ. Сделать это нетрудно - красный контакт отвечает за «плюс», а черный - за «минус». Во время диагностики не рекомендуется прикасаться к батарее голыми руками.
После выполненных манипуляций прибор должен показать заряд. Если он составляет 12 В и выше, значит, ваша батарея находится в полном порядке, она способна запустить генератор во время поворота ключа зажигания. Если же мультиметр показал цифры ниже 12 В, это свидетельствует о разряженном аккумуляторе. В таком случае зарядите его до уровня 13-13,5 В. Если АКБ начинает мгновенно терять напряжение, это говорит о сильном ее износе. Напомним, что средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 2-3 года.
Диагностика реле
Разбираемся далее с тем, как проверить генератор. Итак, если оказалось, что батарея заряжена, переходим к следующему этапу работ. На очереди диагностика реле. Данный элемент служит для поддержания необходимой разности потенциалов в бортовой сети автомобиля. Эта деталь снижает риск перенапряжения сети в машине. Как проверить реле генератора? Если в качестве диагностического аппарата вы используете мультиметр, переведите его в режим измерения напряжения. Далее следует завести двигатель и обратить внимание на шкалу аппарата. Мультиметр должен показывать значения от 14 до 14,5 В (на выходах генератора или клеммах аккумулятора). При этом при нажатии на педаль акселератора (здесь лучше всего позвать помощника) напряжение не должно увеличиться больше, чем на 0,5 В. Если прибор показал другие значения хотя бы в одном из этих случаев, значит, реле генератора находится в неисправном состоянии. Если же данные удовлетворяют норму, переходим к другим элементам.
Диагностика диодного моста
Как проверить диодный мост генератора? Для этого нужно перевести мультиметр в режим «звука». После замыкаем контакты щупов и прислушиваемся к аппарату. Последний должен издавать характерный писк. Стоит отметить, что мост состоит из 6 диодов, половина из которых отвечают за «плюс», а другая - за «минус». Проверять нужно каждый из них в обоих направлениях. При этом писк должен быть слышен только в одном из них. Если же диод «пищит» в две стороны, скорее всего, он пробит и подлежит замене. Но автомобилисты рекомендуют в таком случае менять мост целиком. На этом вопрос, как проверить диодный мост генератора, можно считать закрытым. Но это не значит, что диагностика уже завершена. На очереди у нас стоит статор генератора. Эта деталь имеет вид металлического цилиндра, внутри которого имеется специальная обмотка. Как проверить данный элемент? Для этого нам нужно отсоединить от моста выводы статора и осмотреть состояние обмотки. Последняя не должна содержать каких-либо механических повреждений, подгораний и прочих деформаций. Далее следует перевести мультиметр в режим замера сопротивления и проверить обмотку на предмет пробоя. Как это сделать?
В данном случае мы измеряем сопротивление между любым из выводов обмотки и самим корпусом статора. Полученные цифры должны быть большими. В идеале они стремятся к бесконечности. Но если аппарат показал сопротивление меньше 50 кОм, вероятнее всего, ваш генератор вышел из строя.
Проверка ротора
Однако это еще не все. Также проблема неисправности генератора может скрываться в изношенном роторе. Последний представляет собой металлический стержень. На нем имеется обмотка. Кроме этого, ротор (а именно конец стержня) имеет кольца, по которым трутся щетки генератора. Итак, как же проверить данную деталь на исправность? Для этого следует извлечь ротор и посмотреть состояние подшипников. Также обратите внимание на обмотку. Как и в предыдущем случае, она не должна иметь повреждений и подгораний.
Но визуального осмотра недостаточно для диагностики такой детали, как ротор генератора. Этот элемент, как и все остальные, должен пройти тест, произведенный мультиметром. Как это сделать? Для этого нужно замерить удельное сопротивление между контактными кольцами. Полученный результат должен составлять не менее 2 Ом. Если данные составили меньше единицы или вообще близки к нулю, значит, в системе произошло короткое замыкание, которое и поразило ротор, вызвав его неисправность. Выход из такой ситуации только один - замена детали.
Техника безопасности
Во время диагностики элементов не стоит забывать, что генератор является источником образования электрической энергии. Потому все его элементы могут вызвать поражение током при несоблюдении правил безопасности. Теперь вы знаете, как проверить генератор. Но нужно обратить внимание на следующие моменты:
- Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность элементов путем короткого замыкания.
- Не следует соединять клемму «30», также обозначаемую как «В+» с 67-й или «D+». Также недопустимо подключать ее к «массе».
- Не допускайте работу генератора при выключенном аккумуляторе. Это может быстро вывести его из строя.
- В случае если необходима замена проводки в системе генератора, нужно обращать внимание на сечение и длину приобретаемых элементов. Эти два параметра должны быть максимально близки к тем, которые были у «родных» проводов.
- Как проверить генератор? Прежде обязательно убедитесь в надежности и исправности всех соединений и нормальном натяжении ремня. Сделать это нетрудно. При нажатии большим пальцем на его середину ремень генератора должен продавливаться не более чем на 1-1,5 сантиметра. В противном случае его необходимо ослабить либо затянуть (в зависимости от ситуации).
Сварщикам на заметку
Кстати, при произведении ремонтно-сварочных работ кузова в автомобиле должны быть отключены все провода, идущие от аккумулятора и генератора. В противном случае короткое замыкание или обрыв цепи бортовой сети будет неизбежен.
Итак, мы выяснили, как проверить зарядку генератора своими руками.
Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. Это «обрыв»
в его обмотках и короткое замыкание
обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.
Необходимые инструменты
— , автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра
— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)
Подготовительные работы
— Снимаем генератор с двигателя автомобиля
— и извлекаем статор
— Очищаем статор от грязи
Проверка статора генератора 37.3701
Проверяем на наличие «обрыва»
Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.
проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»
Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.
Проверяем на наличие короткого замыкания
Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.
проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»
При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.
Примечания и дополнения
— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.
