Как и любая другая техника, мотоблок нуждается в своевременном ремонте и техническом обслуживании. Естественно, лучше всего доверить это дело профессионалам, у которых есть опыт и все необходимое оборудование под рукой. Однако, Вы и сами можете справиться с большинством ремонтных работ двигателя. И тем более сможете оказать первую помощь мотору, чтобы доделать сельскохозяйственную работу, и уже после капитально отремонтировать устройство.
Основные неисправности мотоблоков
Первое, на что нужно обратить внимание - моторесурс дизельных двигателей отличается от моторесурса бензиновых двигателей. сможет обеспечить аж 4000 моточасов. Бензиновые двигатели могут выдавать 1500 моточасов. Именно по такой причине цены на дизельные мотоблоки значительно выше, чем стоимость бензиновых моделей.
Неисправности систем двигателя при запуске
Если же, проверив свечи, Вы обнаружили, что они все-таки влажные - значит, проблемы с подачей топлива отсутствуют. Однако мотор до сих пор не заводится. Нужен ремонт мотоблока и возможно, причина поломки состоит в отказе системы зажигания.
Неисправности системы зажигания
1. На электродах свечей зажигания есть нагар (в этом случае следует тщательно очистить свечи с помощью наждачной бумаги, а после их необходимо промыть бензином и просушить).
2. Зазор между электродами не соответствует величине, которая указана заводом-производителем в инструкции по эксплуатации мотора (тогда Вам нужно отрегулировать зазор, подгибая боковой электрод до необходимого размера).
3. Повреждения изоляторов свечи зажигания или высоковольтной проводки (ремонтировать их невозможно, свечи или проводку обязательно нужно заменить).
4. Кнопка «СТОП» оказалась замкнутой на массу (для того, чтобы запустить двигатель в нормальных условиях, это замыкание нужно устранить).
5. Нарушение контактов в угольниках свечей (необходимо устранить неисправности).
6. Несоответствие зазора между стартером и магнитным башмаком нормальным показателям (нужно отрегулировать зазор).
7. Дефекты на статоре системы зажигания (в этом случае нужно заменить статор).
Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя
Если Вы обнаружили разгерметизацию соединений, просмотрите крепежные болты, затяните их и свечи, а также проверьте, целы ли прокладки между головками свечей и цилиндрами.
Не полностью закрывается заслонка карбюратора
Для того, чтобы решить эту проблему, следует обеспечить легкий ход заслонки и проверить правильность работы привода. Если имеют место заедания - их необходимо устранить.
Нарушение компрессии и неисправности карбюратора
Случается, что двигатель запускается, но его запуск сопровождается значительными затруднениями и отнимает много сил. Мотор функционирует достаточно плохо, не способен нарастить оптимальную мощность. В таком случае необходимо ремонт мотоблока, а одна из возможных причин такой неисправности - потеря компрессии. Ее можно определить по таким признакам:
1. На рабочей поверхности клапанов и на седлах блоков цилиндров видна копоть.
2. Впускной клапан повреждён или потерял изначальную форму.
3. определенно изношены.
Для того, чтобы восстановить компрессию принимают следующие меры:
Проводят проверку состояния механизма газораспределения мотора.
Тщательно прочищают запачканные нагаром детали или же полностью заменяют в случае обнаружения дефектов.
Оценивают состояние поршневых колец и заменяют сломанные элементы.
Если во время работы мотора из глушителя идет густой черный дым, а электроды свечей покрылись копотью, или же на них слишком много масла, - это может стать сигналом таких отклонений:
1. Карбюратор получает слишком насыщенную топливную смесь.
2. Разгерметизирован его топливный клапан.
3. Произошел износ маслосъёмного поршневого кольца.
4. Необходимо провести очистку воздушного фильтра из-за его засорения.
Чтобы исправить эти неполадки стоит выполнить такие действия:
Отрегулировать карбюратор
Сменить изношенный клапан
Поставить новые поршневые кольца
Прочистить или заменить воздушный фильтр.
Если же дым, который выходит из глушителя во время работы двигателя, светлого цвета, а на электродах свечей заметен белый налет - это сигнал попадания в карбюратор топливной смеси плохой концентрации. Такие проблемы решаются с помощью настроек работы карбюратора.
Проблемы с двигателем во время работы мотоблока
Достаточно большой и тяжелой нагрузке поддаются узлы и детали двигателей, которые установлены на аграрную мототехнику. Это приводит к тому, что из-за перегрузки они могут внезапно сломаться прямо в процессе выполнения той или иной задачи. По истечении достаточно короткого времени, это приведет к значительным сбоям.
Если при работе с мотоблоком Вы начали слышать подозрительные шумы, совсем нехарактерные для Вашего железного помощника; если он начал работать рывками, или же Вы заметили сбой в работе каких-либо его систем, - сразу отключайте мотор. Это означает,ч то необходим ремонт мотоблока. Двигателю нужно дать немного времени, чтобы остыть. Только в таком случае Вы можете приступать к работе над устранением неполадок.
Если во время работы двигатель стал автоматически набирать обороты, идя вразнос,- это может означать, что стоит обратить внимание на крепление рычагов регулятора и тяги. Вполне вероятно, что оно ослабло. В такой ситуации владелец мотоблока будет вынужден заняться регулировкой привода управления мотором.
Бывает, что дроссель полностью открыт, а при нажатии на ручку газа мотор начинает терять мощность. Может даже произойти полная остановка двигателя. Это не что иное, как явный признак перегрева аппарата. В такой ситуации нужно завершить работу мотора и подождать некоторое время, чтобы его узлы остыли. Далее нужно проконтролировать уровень масла в картере и проверить, не загрязнены ли ребристые поверхности головок и блоков цилиндра.
Чрезмерная нагрузка на мотор приводит к тому, что его может заклинить прямо во время работы. Существуют несколько причин таких неисправностей:
1. В картере мотора слишком мало масла.
2. На нижней головке шатуна образовался надир.
3. Сломался или маслообрызгиватель.
В случае, если двигатель мотоблока заклинило, необходимо его разобрать и оценить все его основные узды и детали. Все сломанные, деформированные, расплавленные детали нуждаются в замене.
Другие проблемы, которые возникают при запуске мотора
Что же нужно делать, если двигатель мотоблока работает со сбоями и не может развить оптимальную мощность?
Существует несколько причин подобного поведения мотора:
1. Загрязнение воздушного фильтра. Засоры не дают воздуху попасть в карбюратор, что приводит к плохому сгоранию топлива. Из-за этого Вам придется частенько менять и чистить фильтр.
2. Засорение глушителя. Остаток горючего вместе с продуктами его горения создают на внутренних стенках глушителя достаточно толстый слой налета. Для успешного устранения неполадки необходимо снять этот налет.
3. Загрязнение карбюратора. Если Вы обнаружили эту проблему, как можно быстрее снимите узел и тщательно прочистите все его компоненты. После выполнения этой операции нужно собрать карбюратор и провести его регулировку.
4. Износилась цилиндропоршневая группа. Это происходит из-за температурного влияния и слишком высоких нагрузок, которые не всегда выдержит даже наиболее прочный и качественный металл. Детали могут износиться или изменить свою форму. Такие компоненты следует немедленно заменить, так как это может привести к необратимым поломкам двигателя.
5. Поломка корпуса храповой муфты или храповика. Обнаружить такую неисправность Вы сможете, понаблюдав за коленвалом при запуске мотора. Если коленвал не движется, нужно заменить храповик и корпус муфты. Для этого нужно полностью разбирать пусковой блок.
6. Слабая затяжка винтов крепления корпуса стартера к корпуса мотора. Такого рода неполадки можно заметить при запуске мотора. Если шнур запуска не возвращается в свое изначальное положение - Вам нужно провести регулировку стартера. Для этого ослабьте винты и установите расположение узла таким образом, чтобы шнур мог нормально возвращаться.
7. Обрыв пружины стартера. Одна из наиболее частых и распространенных причин, по которой стартерный шнур не возвращается в исходное положение, - это поломка пружины стартера. Для нормализации работы стартера необходимо заменить данную деталь.
Правильное, своевременное и качественное техническое обслуживание основных узлов и деталей двигателя мотоблока - гарантия того, что Ваша техника сможет выдержать продолжительный эксплуатационный срок. Также немаловажно как можно быстрее сменить изношенные запчасти на новые. Поэтому, если Вы заметили малейшие неполадки или сбои в работе двигателя мотоблока - немедленно займитесь ремонтом мотоблока. Ведь если Вы будете медлить - это может перерасти в очень серьезные повреждения, что повлечет за собой поломку и простой мотоблока.
Мотоблоки — это особое сельскохозяйственное оборудование, которое значительно облегчает работу фермерам. Если у вас участок около 1 гектара, без помощника вам просто не обойтись. Агрегат и землю вспашет, и посадит урожай, и польет его, и уберет территорию, и зимой снег расчистит с вашего приусадебного участка. Все это возможно благодаря навесному оборудованию.
В продаже имеются как бензиновые мотоблоки, так и агрегаты с дизельным двигателем. Первый устанавливают на легких и средних машинах, а второй — на тяжелых. Дизельные мотоблоки имеют массу преимуществ, но также они представляют собой более сложную структуру.
Если вам нужно сделать ремонт дизельного мотоблока, вам нужно тщательно изучить инструкцию, где вы найдете все возможные причины поломок и способы их устранения. На самом деле, эта работа не такая уж и сложная, и вы можете ее провести самостоятельно. Важно лишь не запускать и сделать все быстро.
Чем отличается дизельный мотоблок от бензинового?
Для начала нужно узнать то, что из себя представляет дизельный мотоблок и чем он отличается от бензинового. Дизельный двигатель более мощный и более выносливый. Такой мотоблок способен обрабатывать огромные территории без перегрузок. К тому же дизельное топливо намного дешевле, чем бензин, и расход его гораздо меньше.
Дизельные агрегаты чаще всего переделывают в минитракторы, так как мощности у них для этого достаточно. В итоге вы получаете еще более функциональную машину, на которой работать одно удовольствие. Вам нужно будет просто сесть и ехать, направляя ваш агрегат в нужном направлении.
Процесс запуска бензинового и дизельного мотоблока отличается. Поэтому, перед тем, как выяснять, почему произошла та или иная поломка, вам нужно знать, как работает ваша машина.
Часто поломка появляется во время холодов. Дизель замерзает в холодное время года, и у вас возникнут проблемы в работе в это время. Но есть способы решить это. Также хранение агрегата в холодном и сыром помещении может послужить причиной таких неисправностей:
- окисление контактов;
- разрушение защитного покрытия проводочков;
- загрязнение жиклеров в карбюраторе;
- обводнение масла.
Перед тем, как запустить работу мотоблока, нужно проверить наличие всех его составляющих компонентов, проверить исправность проводов, наличие масла и топлива, и только после этого пробовать включать.
Запуск дизельного мотоблока еще более сложный. Помимо основной проверки всех его частей, нужно провести обкатку. Это достаточно длительный процесс, но именно он и определит продолжительность службы агрегата.
Не допускайте недостаточного количества масла в картере или его полное отсутствие, что может привести к выходу из строя всей поршневой системы. Также вовремя его меняйте, так как старое масло может стать причиной поломки движка. Используйте только качественное масло от известной торговой марки.
Начало работы и возможные проблемы
Запуск дизельного мотоблока — непростая задача. В системе топливоподачи находится воздух. Если у вас не получается запустить двигатель, значит нужно избавиться от этих воздушных пробок. Нужно открыть кран подачи топлива, и в топливных каналах поочередно открывать все соединения вплоть до форсунки.
Для того, чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, нужно выполнить следующие действия:
- Подготовить качественное топливо;
- Налить его в цилиндр;
- Провести зажигание топлива;
- Выпустить уже отработанные газы.
Если у вас возникли трудности во время включения, тогда вы можете своими руками отремонтировать мотоблок, а именно узлы и механизмы, даже в домашних условиях. Ремонт своего дизельного мотоблока нужно проводить в следующих случаях:
- засорен воздушный фильтр и поэтому он не пропускает воздух;
- вышел из строя карбюратор;
- засор находится в тракте подачи дизельного топлива;
- засорено отверстие в крышке бака.
Все проблемы с дизельными мотоблоками можно разделить условно на два вида: сложности с двигателем и в других частях его системы.
Как правильно проводить ремонт дизельного мотоблока?
Проблем в работе дизельного мотоблока может быть очень много. Мы рассмотрим самые важные и часто встречаемые из них.
Сложности с поступлением дизеля
Если вы не можете запустить агрегат, значит поломка в моторе или в системе включения. Первым делом осмотрите свечу зажигания. Свеча может быть полностью сухой, что говорит о том, что топливо туда не поступает из-за закрытого крана, из-за засора отверстия в баке.
Чтобы избавиться от проблемы, нужно:
- Заправить топливо;
- Открыть кран;
- Прочистить дренажное отверстие;
- Снять бак, слить старое топливо, провести продувку жиклеров и карбюратора.
Проблема двигателя при пуске
Когда же вы проверили свечу и она оказалась влажной, значит проблема может быть в следующем:
- не полное открытие воздушной заслонки в карбюраторе. Заслонка должна иметь свободу действий, следовательно, ее нужно отрегулировать или полностью поменять;
- воздух проходит через разные системы, как свеча зажигания, через соединение карбюратора и цилиндров, и другое. При разгерметизации нужно все системы уплотнить, подтянуть болты и проверить невредимость всех прокладок;
- сложность в системе зажигания. Факторов этого может быть много: нагар на свече, не соответствующий зазор между электродами, повреждения изоляции свечей или высоковольтной проводки, нарушение контактов в угольниках свечей.
Еще одна возможная проблема в данном случае — это поломка системы компрессии или в работе карбюратора. При этом вы сможете запустить мотор, но процесс будет или очень сложным, или в работе появятся сложности, как недостаточная мощность.
Причин может быть несколько: нагар на стенках клапанов, неправильная форма впускного клапана или же кольца поршневые поизносились.
Компрессия восстанавливается так:
- Заменить все поршневые кольца, которые вышли из строя;
- Прочистить все детали от нагара, а при их неисправности или деформации заменить их.
Проблемы двигателя в процессе его работы
Вся работа мотоблока — это сложный процесс, на который могут оказываться очень большие нагрузки. Поломки могут появляться во время работы. Если что-то пошло не так, нужно прекратить работу и дать остыть двигателю, и только после этого осматривать его и искать поломку.
Если вы заметили, что двигатель начал сам набирать обороты, то проблема может крыться в ослаблении крепления рычагов регулятора и тяги.
При больших нагрузках вы можете столкнуться с тем, что мотор просто заклинит. Это происходит из-за таких проблем:
- В картере недостаточное количество масла;
- Надир на нижней головке шатуна;
- Шатун полностью сломался.
Другие проблемы
- Выход из строя цилиндропоршневых деталей. Даже металлические составляющие со временем ломаются или просто изнашиваются. Их нужно сразу же менять;
- Загрязнен воздушный фильтр. При этом воздух не будет поступать в карбюратор, что станет причиной некачественного сгорания дизельного топлива. Фильтр нужно или очистить или полностью заменить;
- Засор в карбюраторе. Деталь нужно демонтировать, разобрать, почистить каждую деталь и снова собрать;
- Сломался корпус храповой муфты или храповика. При этом коленвал не будет двигаться. Нужно разобрать пусковой блок и заменить муфту или храповик;
- Засор в глушителе. В процессе сгорания топлива, а также от него самого, на поверхностях глушителя образовывается налет, который со временем только растет. Не забывайте его периодически счищать.
Своевременный ремонт мотоблока — залог долгой его службы
Как видно, провести дома качественный ремонт дизельного мотоблока сможет каждый. Важно лишь немного разбираться в его устройстве, внимательно читать инструкцию и своевременно приступать к починке. Не запускайте проблему, чтобы в итоге ваш мотоблок полностью не вышел из строя и вам не пришлось покупать новый.
При эксплуатации сложной техники, рано или поздно случаются поломки. Хорошо, если ваш мотоблок на гарантии, и у сервисного центра нет причины отказать вам в бесплатном ремонте.
А такая ситуация может возникнуть, когда вы не знаете, что заливать в мотокультиватор, и неправильные эксплуатационные жидкости привели к неисправности.
Если не нарушать условия эксплуатации, и вовремя производить техническое обслуживание, поломки возникают лишь по причине износа трущихся деталей, или заводских дефектов.
Чтобы не ломать голову, почему глохнет культиватор, или как разобрать редуктор – рассмотрим основные неисправности этого садового помощника. Зная устройство агрегата – можно понять, как отремонтировать любой из его узлов.
Важно! Самостоятельный ремонт возможен только после окончания гарантийного срока эксплуатации. Если в сервисной мастерской обнаружат следы вашего вмешательства – аппарат немедленно будет снят с гарантии.
Все поломки можно разделить на следующие группы:
- Неисправность топливной системы двигателя (обрыв или засорение топливопровода, засорение карбюратора, выход из строя топливного насоса);
- Неисправность электрооборудования (выход из строя компонентов системы зажигания);
- Механические неисправности (редуктор, поршневая система двигателя, ведущая ось или вал отбора мощности);
- Засорение фильтров – воздушного, топливного;
- Отсутствие топлива или низкое его качество (как не банально это звучит).
Проверка и ремонт топливной системы культиватора
Признаки неисправности топливной системы следующие:
- Двигатель не заводится;
- Неровно работает на холостых оборотах;
- Сильно дымит культиватор, или из глушителя вырываются капли жидкости;
- Агрегат глохнет при подаче нагрузки.
Для начала проверьте все фильтры. Состояние воздушного можно оценить «на глазок». Если он покрыт пылью, соломой или птичьими перьями (а при работе на подсобном хозяйстве это не редкость) – замените его, и попробуйте снова запустить мотор.
Топливный фильтр проверяют, пустив через него бензин в обратном направлении. Если вы увидели густую темную жижу – фильтр забит. Требуется замена.
Изложенный материал в этой статье является особенно востребованным для людей, которые чинят свою технику самостоятельно. Далее будут затронуты основные “тонкости”, касающиеся ремонта редуктора мотоблока. Чтобы перейти непосредственно к теме ремонта, необходимо разобраться в устройстве редуктора. Забегая наперед необходимо сказать: строение редукторов современных мотоблоков схожее между собою, встречаются только незначительные различия в той или иной модели.
Чтобы не возникал вопрос «Как разобрать редуктор мотоблока?», нужно быть знакомым со всеми деталями. Перечислим основные детали и комплектующие любого современного мотоблока: крышки и шкив; втулки с подшипниками; рычаг, ось и вилка для переключения; блок первичного вала с шестеренкой; входной и выходной вал редуктора мотоблока. Комплектующие: шайбы и сальники; правая и левая полуось; муфта и вилка сцепления; кронштейн и пружина.
Какие бывают поломки?
В большинстве проблемы в редукторе мотоблока возникают вследствие перегрузок. К таким поломкам относят лопание втулок на металлической цепи, что приводит к так называемой «пробуксовке». Также владельцы мотоблоков очень часто обнаруживают перебитые втулки переключение скоростей. Во избежание таких неприятностей, бывалые владельцы советуют переключать скорости только во время полной остановки техники, ни в коем случае не на ходу. Кроме этого, распространенным явлением принято считать обрыв звезды. То есть заводской сварки недостаточно, чтобы звезда выдерживала перегрузки.
«Выйти» из этой досадной ситуации очень просто, нужно просто вернуть звезду в исходное положение и прихватить ее сваркой гораздо качественней. Боковые нагрузки приводят к износу опорной шайбы, после чего наблюдается слет втулок с цепи. Помимо всего вышесказанного, необходимо периодически проверять уровень масла в редукторе, а также производить его замену.
Как проверить масло в редукторе мотоблока?
Отслеживать количество масла следить постоянно. Иначе халатное отношение к технике приведет к фатальным последствиям. Через каждые 50 часов заливается свежее масло. Наряду с этим следует избегать чрезмерных нагрузок, которые в итоге приводят к быстрой выработке механизмов и комплектующих. Перейдем непосредственно к замене масла:
- Устанавливаем технику на ровной площади. Находим щуп, длиною 70 см.
- Щуп загибается и просовывается в отверстие для залива масла до упора, после чего вынимаем прут.
- Наблюдаем уровень масла, который должен быть минимум 25 см. В сухой редуктор доливают 2 литра масла, минимум 1.5 литра.
Заливное масла должны быть ГОСТовским. Дешевое масло использовать бессмысленно, потому что рано или поздно, оно вызовет поломки внутри редуктора мотоблока.
Возможные неисправности, их причины и методы устранения приведены ниже:
9.1. Недостаток масла в картере двигателя, надир на нижней головке шатуна, разрушение шатуна и маслоразбрызгивателя - разобрать двигатель, проверить детали в соответствии с разделом «Проверка технического состояния кривошипно-шатунного механизма».
10. При запуске нет вращения коленчатого вала.
10.1.Разрушение корпуса храповой муфты или храповика - разобрать пусковое устройство, заменить дефектные детали в соответствии с разделом «Ремонт пускового устройства».
11. Нет возврата шнура запуска
11.1.Ослабла затяжка винтов крепления корпуса стартера к двигателю - отрегулировать положение стартера (покачиванием от руки), обеспечив возврат шнура, подтянуть винты крепления стартера;
11.2.Обрыв пружины стартера - заменить (отремонтировать) пружину стартера в соответствии с разделом (Ремонт пускового устройства».
Снятие и установка двигателя мотоблока
Установите мотоблок на ровную площадку и очистите от грязи.
Снимите щиток, отсоедините трос газа от платы карбюратора , ослабьте болты крепления кронштейна с ограничительными штырями приводного ремня. Отвинтите четыре болта крепления двигателя. Слегка поверните его влево и снимите ремень со шкива коленчатого вала. Таким образом освободившийся двигатель снимите с ходовой части.
Примечание: для облегчения доступа к болтам крепления двигателя можно предварительно снять крылья.
Устанавливайте двигатель на мотоблок в последовательности, обратной снятию.
Разборка двигателя мотоблока
Вымойте двигатель, установите его на подготовленное рабочее место и слейте масло из картера.
Снимите топливный бак, отсоединив от него бензошланг, воздушный фильтр, снимите экран цилиндра.
Снимите шкив с коленчатого вала, выньте шпонку шкива.
Снимите головку цилиндра с прокладкой, кронштейн крепления бака.
Отсоедините корпус вентилятора и отражатель.
Отвинтите винты крепления защитного кожуха маховика и снимите его.
Снимите крышку и храповик. Чтобы не потерять шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышки подставьте под разбираемый узел емкость (банку).
Выньте кольцо и отвинтите против часовой стрелки корпус муфты, используя спецключ или выколотку из мягкого (медь, алюминий) металла.
Снимите шайбу и спрессуйте маховик с помощью съемника. При его отсутствии допускается использовать деревянный брусок и молоток.
Отверните болты крепления крышки блока цилиндра и, поддев крышку двумя отвертками в районе направляющих штифтов, снимите крышку с прокладкой.
Выньте из блока цилиндра распределительный вал и толкатели.
Поверните коленчатый вал так, чтобы был доступ к болтам крепления крышки шатуна, и, отогнув зубья контровочной шайбы, отверните болты крепления крышки шатуна. Снимите контровочную шайбу, маслоразбрыгиватель и крышку.
Шатун в сборе с поршнем подайте вверх до выходы из блока цилиндра. Выньте коленвал
Примечание. 1. Клапанный механизм двигателя отрегулирован на заводе-изготовителе и без необходимости разборке не подлежит. 2. Замену клапанов можно производить без снятия и разборки двигателя.
Сборка двигателя мотоблока
Перед сборкой двигателя очистите и промойте узлы и детали, подлежащие сборке. Цилиндр двигателя, толкатели, поршень с шатуном, шейки коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.
Установите блок цилиндра на рабочее место. Вставьте коленчатый вал в опорный подшипник блока цилиндра.
С помощью оправки (рис. 24) с конусным внутренним отверстием введите в цилиндр поршень в шатуном. При отсутствии специальной оправки для обжатия колец при установке поршня возможно использование ленты из жести и пассатижи.
Рис. 24. Оправка для установки поршня с кольцами и шатуном в цилиндр
1 - оправка; 2 - поршень; 3 - блок цилиндра
При установке поршня необходимо следить за тем, чтобы поршневые кольца не заедали в канавках поршня, компрессионные кольца были установлены со сдвигом замков на 180 градусов, маслоочистительное кольцо - со сдвигом на 90 градусов по отношению к замку верхнего компрессионного кольца.
Заведите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала, наденьте крышку шатуна, маслоразбрызгиватель, шайбу контровочную и затяните моментом: предварительно 15 +5 Нм, окончательно 25 +2 Нм. Загните стопорные усы контровочной шайбы.
Установите в блок цилиндра толкатели (для предотвращения их выпадания поверните блок цилиндра на боковую стенку).
Установите распределительный вал так, чтобы метка на зубе шестерни коленчатого вала находилась против метки впадины шестерни распределительного вала.
Проверните коленчатый вал, при этом проверьте, чтобы маслоразбрызгиватель не задевал за стенку корпуса блока цилиндра.
Проверьте легкость вращения шестерни центробежного регулятора с грузиками на оси крышки блока цилиндра.
Установите прокладку и крышку блока цилиндра, при этом слегка проворачивайте коленчатый вал чтобы шестерня с грузиками вошла в зацепление с шестеренкой распределительного вала. При необходимости доверните шестерню регулятора тонкой отверткой.
Выполните затяжку болтов (постепенно) крышки блока цилиндра. Окончательный момент затяжки 15…20 Нм.
Установите на конус коленчатого вала шпонку и наденьте маховик с шайбой.
Технологической гайкой (М18) произведите предварительную затяжку моментом (120…130) Нм для насадки маховика на конус коленчатого вала.
Смажьте внутреннюю полость корпуса храповой муфты тонким слоем смазки ЛИТОЛ-24, наденьте и затяните ее моментом (40…60) Нм.
На концевую часть коленчатого вала наденьте кольцо и храповик. Смажьте шарики муфты моторным маслом, установите их в корпус муфты, наденьте крышку и защитный кожух.
Установите на блок цилиндра головку с прокладкой, экран и кронштейн крепления топливного бака.
Произведите затяжку болтов, крепления головки моментом (15…20) Нм крест-накрест через два болта.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между статором и магнитным башмаком в соответствии с разделом (Проверка и регулировка системы зажигания».
Установите корпус вентилятора, отражатель, кожух защитный.
Установите шпонку и шкив на коленчатый вал.
5 - упора дроссельной заслонки;
8 - корректировки состава топливной смеси холостого хода.
Вращая винт 5, установите минимально возможные, но устойчивые обороты двигателя. Винтом 8 установите максимальные (на слух), но устойчивые обороты двигателя и от этого положения заверните его на ¼ оборота.
Повторите последние операции до получения устойчивой, бесперебойной н=работы двигателя с минимально возможными оборотами.
Выведите двигатель на режим и, если двигатель работает с перебоями или глохнет, заверните винт 8 еще на ¼ оборота и повторите предыдущие операции.
В случае установки на двигателе карбюратора ДМ1.08.100 используйте следующую методику регулировки.
Заверните винт 10 (рис. 26) малого газа до упора и отверните на ½ оборота.
Заверните винт 9 полного газа до упора и отверните его на 2 оборота.
