Ремонт механической коробки передач – достаточно сложная процедура. Хотя двадцать лет назад многие автовладельцы производили ремонт механических коробок передач своими силами в гаражах, сейчас данная процедура намного усложнилась, так как технический прогресс шагнул далеко вперёд и устройство МКПП сильно изменилось.
Перед тем, как заняться ремонтом, нужно выявить неисправности механической коробки передач, а помочь в этом вопросе может только тщательная диагностика МКПП. После её проведения будет ясно, стоит ли заниматься ремонтом коробки или дешевле будет приобрести новую. Следует помнить, что даже если стоимость запчастей составит 50 процентов от стоимости новой коробки, ремонт на СТО легко «съест» оставшуюся сумму.
Диагностика механической коробки передач
Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.
Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.
Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:
- Передачи начинают включаться с большим трудом, появляются толчки при переключении МКПП, слышится вой и скрежет при попытке переключится на другую передачу. В этом случае становится понятно, что поломка связана непосредственно с механизмом, отвечающим за переключение передач. Если у автомобиля большой пробег, возможно, износились шестерни, так как они работают с большой нагрузкой. При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику. Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
- Различные посторонние шумы при работе двигателя, причём не важно, на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы слышите такие шумы, щелчки при переключении передач МКПП, или машина дергается при переключении передач, нужно срочно проводить диагностику. Неважно, новая у вас коробка или нет, такие проблемы часто связаны с браком МКПП, не стоит ждать того, что данный звук пропадёт со временем, если есть возможность, обращайтесь по гарантии. В других случаях только диагностика может спасть КПП от внезапного выхода из строя;
- Масляное голодание МКПП – одна из наиболее частых проблем, которые могут привести к её поломкам. Коробка передач работает в масляной ванне, что помогает деталям дольше не выходить из строя. Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП. Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).
Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.
Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.
Ремонт коробки передач своими руками
Когда механическая коробка передач начинает барахлить, а передачи не переключаются или выбиваются на ходу, следует срочно заняться её ремонтом. Управлять неисправным автомобилем, в котором случилась поломка не только неприятно, но и не безопасно. Можно доверить ремонт коробки передач профессионалам на станции технического обслуживания, но не все СТО занимаются такой работой. К тому же часто владелец не допускается в ремонтную зону, а недобросовестные механики могут заменить лишь одну выработавшуюся шестерню, сказав, что произвели капитальный ремонт всей коробки.
Для тех, кто хорошо знает устройство автомобиля и имеет гараж с набором инструментов, есть смысл самостоятельно произвести ремонт МКПП. Это сэкономит вам кучу денег и поможет устранить «дёрганый» стиль езды. Для этой процедуры вам понадобится помощник, так как вес КПП довольно внушительный.
Снятие МКПП с автомобиля
Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.
Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:
- До начала работ необходимо установить противооткатные упоры под колёса и отсоединить клеммы от аккумулятора;
- Осмотреть КПП на предмет снятия. Определить, с чего лучше начать демонтаж;
- Слить полностью масло из МКПП. Масло необходимо сливать в специальную ёмкость;
- Отсоединить все узлы, которые могут мешать снятию коробки;
- Установить двигатель и КПП на подпорки, чтобы они не упали на землю при демонтаже. Падение с высоты может сильно повредить коробку и дальнейший ремонт после этого станет нецелесообразным;
- В автомобиле с передним приводом нужно снять шрусы, предварительно открутив колёса. Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
- Если автомобиль оснащён задним приводом, то нужно обязательно снять кардан;
- Коробка отсоединяется от двигателя и от опорных подушек;
- Снимаем коробку, если она не снимается, можно попробовать помочь монтировкой;
- Перед разборкой КПП её нужно тщательно очистить от грязи;
- Раскручиваем коробку и внимательно изучаем её устройство.
После того, как коробка снята, она разбирается более детально:
- Снимаем «колокол» и откручиваем крышку пятой передачи;
- Осматриваем вилку передач, если она изношена, меняем её на новую;
- Достаём валы и муфту;
- Осматриваем шестерни и шлицы на предмет выработки.
Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.
Замена деталей в механической коробке передач
Если вы решились на самостоятельный ремонт МКПП, то все подшипники и муфты лучше сразу заменить, так как реальный их износ на глаз не определить. Подшипники аккуратно извлекаются, а новые шестерни проверяются на биение. Если шестерёнка стучит на валу, значит, вал тоже придётся менять.
Диагностика мкпп, как правило, не предусматривает компьютерного сканирования, поскольку принцип работы самой коробки-механики практически не зависит от блока управления автомобиля. Именно поэтому диагностика ручной коробки выбора передач – это, по сути, дело проведение дефектовочных работ, которые осуществляется после демонтажа данного узла и, соответственно, проводятся при проведении разборочно-сборочных мероприятий. Только после разбора ручной коробки выбора передач можно четко определить, какие детали вышли из строя или износились, что и послужило причиной возникновения неисправностей. При проведении комплексной диагностики осуществляется целый ряд оценочных мероприятий, в рамках которых выявляется, прежде всего, уровень масла и наличие стружки в трансмиссионной жидкости. Такая операция может осуществляться при визуальном контроле или с помощью магнита, который после определенного алгоритма движений собирает на себя металлические элементы, что, соответственно, является признаком того, что произошло разрушение какого-либо элемента ручной коробки выбора передач. Таким образом и выявляется степень повреждений, их характер, а также определяются комплектующие, работоспособность которых нарушена. Дефектовочная ведомость, которая составляется в результате выполненных диагностических мероприятий, содержит перечень деталей, которые необходимо будет заменить при переборке мкпп . Визуальная диагностика опытным специалистом также поможет определить, не течёт ли масло из коробки передач, а также нет ли трещин на корпусе агрегата. Для того чтобы правильно отдиагностировать вышедшую из строя механическую коробку необходимо соблюдать последовательность мероприятий, а также порядок разбора и тщательность осмотра каждого элемента. Только при таком, комплексном подходе можно фундаментально оценить изношенность запасных частей и соответственно принять правильное решение по восстановлению функциональных характеристик мкпп. Мы представляем каталог профессиональных автосервисов, которые предлагают услуги по диагностике МКПП любых иномарок и знают, как правильно выявить причину того, что коробка-механика стала хрустеть при переключении, передачи начали вылетать, перестала втыкаться вторая, третья или четвёртая передача, стало выбивать пятую передачу или же МКПП начала гудеть. Профессиональные мастера смогут проверить работоспособность точно выявить имеющиеся дефекты и тем самым определить, как нужно будет ремонтировать механическую коробку передач . Специалисты любого техцентра из нашего каталога знакомы с типичными неисправностями различных моделей иномарок, в связи с чем смогут определить причину неисправности быстро и точно. Стоимость диагностики МКПП можно уточнить у представителей выбранной из нашего каталога структуры, которая максимально соответствуют по удобству расположения или ценовой политике Вашим ожиданиям, которые также подскажут, сколько стоит снять и установить МКПП для Вашего автомобиля.Когда вы эксплуатируете автомобиль с автоматической коробкой передач, она не требует каких-либо регулировок, а проводимое вовремя техническое обслуживание гарантирует длительный и безотказный срок службы, что соизмеримо с ресурсом всего транспортного средства. Но, к сожалению, приходит время даже для самых сверхнадёжных агрегатов автомобиля, и они тоже выходят из строя. Автоматическая коробка передач – это один из тех узлов автомобиля, который требует грамотного и деликатного обращения и, увы, сверхнадёжной её нельзя назвать. Основной причиной выхода из строя АКПП является неграмотное использование её водителем и несвоевременное обслуживание.
Частые неисправности коробки-автомат
Широчайшее распространение автоматическая коробка обрела изначально в Соединённых Штатах, в последнее время она покорила и сердца автомобилистов нашей страны. Это и неудивительно, ведь «автомат» гораздо более удобный в эксплуатации, особенно в большом городском потоке с частыми пробками и «хорошими» дорогами. Но автоматическая коробка передач – это совокупность механических элементов, а поэтому, как и любой другой механизм, она порой страдает от неисправностей. Их можно условно разделить на две категории:
Неисправности электронной части;
Неисправности механической и гидравлической систем коробки.
Неисправности электронной части коробки-автомат следующие:
1. Вышел из строя контроллер – электронный блок управления.
2. Произошла поломка датчиков управляющей системы двигателя и трансмиссии.
3. Замкнуло, оборвало или произошли другие повреждения электрической проводки.
4. Исполнительные элементы вышли из строя.
Заметим, что если в электронной части автоматической трансмиссии возникают какие-либо неисправности, то компьютер незамедлительно запускает аварийные эксплуатационные программы. Они «ставят на ноги» коробку даже после поломки того или иного узла. Для разного рода поломок предусмотрены соответствующие программы. Если, например, возникла серьёзная неисправность (допустим, не откликается ЭБУ автомата или исполнительные механизмы), коробка автоматически перестраивается на аварийный режим работы.
Как правило, в таком режиме включается сразу третья передача, благодаря которой автомобиль может двигаться с наибольшей безопасностью. Такой режим автоматической коробки передач схож с безопасным в операционной системе компьютера. То есть работать на 100% своих возможностей коробке не под силу, но автомобиль вполне может добраться до места оказания технической помощи.
Неисправности механической и гидравлической составляющих автоматической коробки передач могут быть такими:
1. Износились шестерни и валы;
2. Износились или повредились фрикционные элементы – диски муфт и тормозные ленты.
3. Разного рода неисправности гидротрансформатора.
4. Проблемы с блокировочной муфтой гидротрансформатора.
5. Неисправная обгонная муфта статора гидротрансформатора.
6. Неисправности гидравлического блока.
7. Засорились масляные клапаны, что порой происходит при изнашивании фрикционных элементов.
8. Выход из строя масляного насоса.
Часто в автоматической коробке происходит так, что одна неисправность является продолжением другой, и если вовремя не среагировать, тогда коробка попросту посыплется. Всё заключается в устройстве и принципах, на которых основана работа трансмиссии-автомат. Например, фрикционные диски спустя некоторое время изнашиваются, а побочные продукты понемногу засоряют .
Далее происходит провоцирование масляных каналов и клапанов гидроблока к засорению, в результате чего нарушается их работа, что является причиной перегрева и плохой работы фрикционных муфт. Загрязнённое масло также пагубно влияет и на другие системы автоматической коробки. Если сразу не среагировать должным образом на эту проблему, тогда не избежать серьёзного .
Можно выделить общие причины неисправностей автоматической коробки передач:
1. Полная выработка ресурса некоторых компонентов коробки передач или их естественное изнашивание.
2. Заливка в коробку-автомат масла, отличного от того, что зарекомендовано производителем, например, другого по составу или вязкости.
3. Ремонт коробки с использованием запчастей низкого качества. Зачастую этот выбор делается осознанно с целью экономии средств.
4. Нерегулярное обслуживание коробки передач или с большим, чем указано, интервалом.
5. Ремонт и обслуживание АКПП специалистами с недостаточным уровнем квалификации.
6. Стиль вождения автомобилиста, при котором трансмиссия и мотор почти всегда работают в режимах, граничащих с опасностью.
О том, что у трансмиссии возникли неисправности, указывают и внешние признаки, по которым можно понять о проблеме. Самое точное выявление неисправностей достигается при проведении диагностики. Продиагностировать на первичном уровне автоматическую коробку передач могут и рядовые автомобилисты.
Что нужно для диагностики коробки-автомат?
Для более успешного определения проблем правильным шагом будет снятие кодов неисправности компьютера с последующей их расшифровкой. После этого, конечно же, лучше обратиться в автосервис, чтобы там оценили, можно ли поставить диагноз только по кодам, или есть необходимость прозвонить цепи, замерять давление в пакетах, делать другие тесты и искать дополнительные признаки.
Можно выделить три уровня диагностики:
I. Наиболее быстрый и лёгкий способ диагностики АКПП – прослушивание. Симптомы, которые можно услышать, зачастую указывают на незначительные проблемы, устранение которых, как правило, либо копеечное, либо вовсе бесплатное. Это проверка шлейфа, запитывающего ЭБУ, и соленоидов, или очистка датчиков от масла. А может указать и на серьёзную проблему, при которой потребуется капитальный ремонт с разборкой трансмиссии. Один из вариантов самостоятельного излечения коробки-автомат – выставить нормальный уровень трансмиссионного масла или заменить его полностью. Вариант самолечения: выставить нормальный уровень масла в АКПП или вообще заменить масло. Если же это не помогло, тогда переходим к следующему уровню диагностики.
II. Углубляемся дальше и переходим к тактильному контакту с АКПП. Симптомы, снятые показания кодов и первый уровень диагностики указали на то, что проблема кроется в электроцепи. А это исправляется за считанные минуты. Если же не удалось расправиться с лёгкостью, тогда после теста трансмиссии можно выбрать один или несколько предварительных вариантов диагностики. Один из них – снятие поддона – дешёвая диагностика.
Мастера, кроме того, как снять коды неисправностей, могут проверить давление в линиях, провести столл-тест, проверить исправность электропроводки и многое другое, что поможет поставить предварительный диагноз без проведения работ по демонтажу. В данном случае самолечение следующее – замена трансмиссионного масла или проверка его уровня. Хорошо, если проблема заключалась в переливе или недоливе масла. Если же нет, тогда идём дальше.
Зачастую автовладельцы привозят на диагностику свои автомобили, когда они прошли уже более 150 тысяч километров , когда исходники износились дальше некуда. И тут надежда на чудо с предыдущими этапами разбивается о скалы третьего, самого радикального.
III. Завершающий этап – разборка. Если всё указывает на то, что автоматическая коробка находится в аварийном состоянии или пробуксовывают фрикционы, значит, требуется разобрать АКПП для более точной постановки диагноза.
Как провести диагностику коробки-автомат?
Первое – это проверка уровня и качества трансмиссионного масла в автоматической коробке передач. По прошествии длительного эксплуатационного срока жидкость всё же утрачивает свои физико-химические свойства, которые необходимы для поддержания и выполнения многих важных функций. После испарения лёгких фракций масла увеличивается его вязкость, которая уже превышает допустимую норму.
Вырабатывают свой ресурс также и «волшебные» присадки. Трансмиссионная жидкость в течение всего предусмотренного рабочего периода должна оставаться незагрязнённой. Допустимо лишь её незначительное потемнение. Чёрная загрязнённая жидкость с едким запахом гари указывает на то, что коробка нуждается в замене масла и серьёзном ремонте.
Второе – обратите внимание на время, за которое происходит включение передач. При перемещении селектора автоматической коробки из «N» в «D» или «R» время переключения не должно значительно превышать 1-1,5 секунды.
Когда передача включается, происходит характерный мягкий толчок. Прочувствуйте качество переключений, когда будете обкатывать автомобиль. Не должно возникать ни ударов, ни сильных толчков, ни вибраций с посторонними шумами. Переключение не должно продолжаться непропорциональным ускорению возрастанием частоты вращения коленвала. Водитель с опытом по поведению своего автомобиля на дороге может поставить правильный диагноз автоматической коробке передач.
Ещё одним методом диагностики состояния автоматической трансмиссии является Stall-Test . Его суть заключается в определении оборотов мотора при полностью застопоренном автомобиле и до упора выжатой педали управления дроссельной заслонкой. По полученной цифре можно судить о том, в каком состоянии находятся некоторые элементы автоматической коробки. Включите любую передачу и, удерживая автомобиль на тормозе, краткими рывками давайте силовому агрегату «газу». Количество оборотов мотора должно быть в пределах 2500-2800 об/мин.
Если же показывает больше, следует проверить уровень масла в коробке и давление в масляном насосе автомата. Сразу хотим предупредить, что выполнение данной процедуры лучше доверить опытному механику, иначе вы сами по своей неосторожности рискуете вывести автомат из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-теста, без знания которых этот тест ничего вам не даст.
Механическая коробка передач и трансмиссия в целом — одна из наиболее нагруженных систем автомобиля, работающая в сложных условиях, поэтому для нее очень высока вероятность поломок. О том, какие неисправности характерны для механической КПП, как их диагностировать и устранить, а также об эксплуатации и обслуживании трансмиссии читайте в данной статье.
Основные неисправности МКПП и их причины
Трансмиссия предназначена для изменения и передачи крутящего момента от двигателя на колеса, то есть — это одна из главных систем автомобиля, определяющая его динамические и скоростные характеристики. Ключевую роль в трансмиссии играет коробка переключения передач (КПП, или просто коробка передач, КП), при выходе из строя которой автомобиль теряет свои ходовые качества, или вовсе не может двигаться.
Как известно, на сегодняшний день в мире существует два основных типа трансмиссии — ручная (механическая) и автоматическая. Эти трансмиссии имеют разное устройство и принцип действия, поэтому для них характерны разные неисправности. Здесь мы поговорим только о неисправностях механической коробки передач, о проблемах автоматической коробки передач читайте в отдельной статье.
Для механической коробки переключения передач (МКПП) характерны следующие неисправности:
Шум во время работы и при переключении передач;
. Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач;
. Затрудненное включение передач;
. Самопроизвольное выключение передач;
. Утечка масла из коробки передач.
Эти неисправности могут возникать вследствие износа шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений, из-за потери герметичности сальников, вследствие самопроизвольного отворачивания болтов и гаек, при поломках в механизме привода и т.д.
Износ и поломки, в свою очередь, вызываются целым рядом причин:
Естественный износ или выработка ресурса деталей;
. Использование некачественного трансмиссионного масла, или масла, отличного от рекомендованного производителем;
. Применение во время ремонта неоригинальных запчастей низкого качества;
. Нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
. Неквалифицированное обслуживание трансмиссии;
. Опасные и сложные для коробки передач режимы работы при спортивном и просто агрессивном стиле вождения.
Каждая неисправность трансмиссии проявляется теми или иными внешними признаками, однако для точного выявления проблемы необходимо провести диагностику.
Самостоятельная диагностика механической коробки передач
Проблема самостоятельной диагностики МКПП заключается в том, что обойтись здесь без ее снятия и разбора невозможно. Дело в том, что большинство неисправностей «механики» так или иначе происходит из-за износа деталей, а выявить и заменить изношенную шестерню или другую деталь можно только после разбора всей коробки. И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.
Порядок снятия механической коробки передач примерно одинаков для всех автомобилей:
Поддомкратить или подвесить автомобиль (его переднюю часть) и коробку передач — это застрахует от падения и повреждения коробки после ее отсоединения от двигателя;
. Отсоединить от коробки все элементы управления, провода и все, что мешает ее демонтажу;
. Слить масло из коробки;
. На заднеприводном автомобиле — отсоединить карданный вал;
. На переднеприводном автомобиле — снять колеса, отсоединить ШРУСы и некоторые детали подвески;
. Открутить болты, удерживающие КПП на двигателе;
. Демонтировать крепления подвесных опорных подушек;
. Снять коробку передач;
. Разобрать коробку передач и провести диагностику.
При разборке КПП проверяется состояние шестерен, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений валов, подшипников и других деталей, целостность всех уплотнителей и т.д. При выявлении неисправной детали производится ее замена, после чего коробка устанавливается на двигатель и заполняется трансмиссионным маслом.
Далеко не каждый из нас может или имеет желание самостоятельно снять, разобрать и проверить коробку передач, поэтому при неуверенности в своих силах лучше обратиться в сервис. И, конечно, в сервис обязательно нужно обращаться владельцам новых автомобилей, у которых еще не истек срок гарантии.
Неисправности механической коробки передач и их устранение
Для всех неисправностей коробки передач характерны те или иные внешние признаки — именно по этим проявлениям можно судить о характере поломки. Однако многие неисправности проявляются одинаково, поэтому в представленной здесь таблице все поломки МКПП сгруппированы по их внешним признакам.
| Неисправность МКПП | Причина неисправности |
|---|---|
| Коробка шумит при работающем двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач | Падение уровня масла в КПП |
| Загрязнение или попадание воды в трансмиссионное масло | |
| Повреждение подшипника ведущей шестерни | |
| Износ или разрушение подшипника ведущего вала | |
| Шум при работающем двигателе на одной из передач | Поломка или износ синхронизатора |
| Разрушение, износ или поломка зубьев шестерни данной передачи | |
| Шум при работающем двигателе при включении всех передач | Те же причины, вызывающие шум на нейтральной передаче |
| Износ или разрушение подшипника выходного вала или подшипника ведомой шестерни | |
| Картер сцепления и коленчатый вал двигателя не соосны | |
| Шум в момент переключения передачи | Не до конца выключенное сцепление, неисправности сцепления |
| Износ или поломка муфт синхронизаторов | |
| Поломка блокирующего устройства или его деформация | |
| Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки к двигателю | |
| Вибрации при работающем двигателе | Нарушение режима работы двигателя на холостом ходу |
| Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки передач к двигателю или двигателя к кузову, разрушение опор крепления КПП и двигателя | |
| Утечка масла из коробки | Износ или повреждение масляных уплотнительных колец, сальников, пробок |
| Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю | |
| Чрезмерное количество масла в коробке | |
| Поломка или загрязнение сапуна | |
| Нарушение геометрии привалочных поверхностей КПП и картера сцепления (появление вмятин, забоев или трещин в результате ударов) | |
| Затрудненное или невозможное переключение передач | Не до конца выключено сцепление |
| Поломка или износ муфт синхронизаторов, появление на их внутренних сторонах задиров или заусенцев | |
| Просадка или поломка пружин синхронизаторов | |
| Заклинивание шестерен | |
| Нарушение в работе привода переключения передач (разрушение рычагов или тяг, поломка шарниров, заклинивание элементов и другие неисправности) | |
| Поломка блокирующего устройства | |
| Самопроизвольное отворачивание стопорных болтов на вилках | |
| Низкий уровень масла | |
| Загрязненное масло, попадание воды в масло | |
| Залито трансмиссионное масло, не соответствующее рекомендациям производителя | |
| Самопроизвольное выключение одной или нескольких передач | Износ или повреждение синхронизаторов |
| Износ или поломка шестерен | |
| Износ желобков на штоках вилок, шариков или пружин | |
| Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю или двигателя к кузову | |
| Износ или разрушение подшипников промежуточного или ведомого вала | |
| Потеря эластичности уплотнения рычага переключения передач | |
| Поломки в приводе переключения передач | |
| Отворачивание фиксатора подшипника на ведущей оси, поломка фиксатора этого же подшипника | |
| Износ шлицев на муфтах синхронизаторов | |
| Разрушение или износ вилки или штока переключения | |
| Просадка или повреждение пружин фиксаторов |
В данной таблице не указаны способы устранения неисправностей, так как они, в большинстве своем, требуют высокой квалификации и навыков ремонта автомобилей. Лишь некоторые операции может провести даже неподготовленный автовладелец — это замена и заливка масла, а также замена деталей привода включения передач. При обнаружении других неисправностей МКПП имеет смысл обратиться в автосервис.
Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.
Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки. Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП.
При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.
Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.
Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.
Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).
При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.
Выход из строя автоматической трансмиссии обычно происходит по одной из следующих причин или их комбинаций:
закисание или неправильная регулировка троса управления;
неисправности гидравлической части системы управления;
неисправности механической части;
износ одного или нескольких фрикционных элементов управления;
неисправности гидротрансформатора;
неисправности электрической части системы управления;
выхода из строя электронного блока управления;
нарушения регулировок.
Нижеприведенная методика значительно облегчает процедуру поиска неисправности и ее устранение. Однако окончательный успех в значительной мере зависит от точности собранной информации и правильной ее интерпретации.
Диагностические процедуры
Поиск неисправности АКП рекомендуется проводить в следующей последовательности:
Проверка уровня масла и его состояния (в главе "Трансмиссионное масло").
Беглая проверка работы двигателя на режиме холостого хода, вакуума, мест соединений электропроводки, троса механизма выбора диапазона и троса управления клапаном-дросселем (для АКП с гидравлической системой управления).
Определение кодов неисправностей блоков управления двигателем и коробкой передач.
Проверка на полностью заторможенном автомобиле.
Проверка в движении (дорожные испытания).
Проверка давлений в системе управления.
Проверка троса управления клапаном-дросселем
Важная деталь в управлении АКП - трос управления клапаном-дросселем. Он соединяет механизм управления АКП с сектором дроссельной заслонки двигателя или рычагом управления ТНВД. Трос состоит из металлической основы, помещенной в пластиковую оболочку, жестко закрепленную с обеих сторон. При долгой эксплуатации, оболочка троса, высыхая, укорачивается и вылезает из точек крепления.
Разрегулированный трос может быть причиной переключения передач на повышенных или пониженных оборотах. Переключение передач на повышенных оборотах ведет к преждевременному износу деталей коробки и может быть причиной повышенного расхода топлива. Некоторые неисправности АКП можно устранить, отрегулировав трос управления клапаном-дросселем.
Регулировка троса
1.Перед регулировкой проверьте легкость хода троса. Если необходимо смажьте трос. Ослабьте регулировочные гайки.
2.Полностью выжмите педаль управления дроссельной заслонкой и отрегулируйте трос таким образом, чтобы упор выходил из оболочки троса не более, чем на 1,5 мм. Если трос новый, то он не имеет упора. В этом случае вытягивайте внутренний трос до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление, затем, удерживая его в этом положении, установите упор на расстоянии 0,8 - 1,5 мм от чехла троса.
3.Затяните гайки и отпустите педаль.
Проверка двигателя и его блока управления
Двигатель и коробка передач - две части одной системы и поэтому их совместная работа должна быть согласована. В связи с этим проверка работы двигателя представляет собой важный этап диагностики АКП. Если двигатель неисправен, то это может приводить к формированию неправильных сигналов, используемых системой управления трансмиссии. Система управления не имеет возможности определять достоверность поступившей информации, и в любом случае реагирует на ее изменение. В зависимости от трансмиссии, это может приводить к резким переключениям передач или комбинации резких с поздними переключениями. Также могут иметь место и беспорядочные переключения. Кроме того, сложности могут усугубляться способностью электронной системы управления двигателем адаптироваться к его неправильной работе, что также вносит путаницу в работу системы управления АКП.
Любая неисправность двигателя должна быть устранена. Вы можете быть введены в заблуждение, и начать ремонтировать коробку передачу только для того, чтобы определить, что она исправна, а проблема заключается в неправильной работе двигателя.
Проверка на полностью заторможенном автомобиле (stall test)
Испытание на полностью заторможенном автомобиле проводится при работающем на полную мощность двигателе. Цель этой проверки состоит в том, чтобы определить тормозные качества фрикционных элементов управления, правильность работы гидротрансформатора и двигателя. При выполнении этой процедуры необходимо соблюдать осторожность, так как значительно повышается температура трансмиссионного масла и трансмиссия испытывает перегрузки. Этот тест желательно проводить в присутствии специалиста.
Процедура проверки
Проверьте уровень масла в двигателе и трансмиссии, в случае необходимости приведите его к норме. Прогрейте двигатель и трансмиссию до рабочей температуры (до этой температуры масло в трансмиссии нагревается в течение 20 минут высокоскоростного движения или движения в городских условиях).
Транспортное средство должно стоять на колесах, и надежно заторможено от перемещения. Для этого необходимо установить рычаг выбора диапазона в позицию "Р", включить основные и стояночный тормоза и подложить упоры под колеса.
Во время проведения проверки никто из людей не должен находиться перед автомобилем и позади него.
Проверка состоит из следующих этапов:
Переместите рычаг выбора диапазона в положение "D".
Нажмите до упора на педаль управления дроссельной заслонкой.
Определите максимальные обороты двигателя.
Переведите рычаг выбора диапазона в положение "N" и дайте возможность двигателю поработать на холостых оборотах не менее 30 секунд, что необходимо для его охлаждения.
Аналогичная процедура проводится и для диапазона "R".
Длительность каждого этапа проверки не должна превышать пяти секунд, в противном случае может возникнуть серьезный перегрев, и выход трансмиссии из строя.
Если частота вращения двигателя превышает максимально допустимое значение, установленное заводом-изготовителем, то надо немедленно отпустить педаль управления дроссельной заслонкой. Это является признаком скольжения элементов управления, и дальнейшая проверка может привести к поломке трансмиссии.
В случае возникновения необычного шума проверку необходимо сразу же прекратить. В процессе испытания на полностью заторможенном автомобиле гидротрансформатор может производить небольшой шум, что считается вполне нормальным.
Анализ результатов проверки на заторможенном автомобиле
Анализ результатов проверки на заторможенном автомобиле заключается в их сравнении со значениями, установленными заводом-изготовителем. Отклонения от установленных значений в ту или иную сторону можно интерпретировать следующим образом:
обороты двигателя на 200 - 300 об/мин выше, по сравнению с установленными: причиной является пробуксовка фрикционных элементов коробки передач, вызванная, вероятнее всего, вспениванием трансмиссионного масла или низким давлением в основной магистрали;
частота вращения двигателя во время проверки очень высока: в этом случае, вероятнее всего, предположить пробуксовку фрикционных элементов, вызванную низким давлением основной магистрали; однако причиной высоких оборотов двигателя могут служить и срезанные шлицы входного вала коробки передач;
обороты двигателя на 100 до 200 об/мин ниже установленных: это признак того, что двигатель не развивает полную мощность;
обороты двигателя на 33% ниже установленных: в этом случае, скорее всего, вышла из строя муфта свободного хода реактора гидротрансформатора; реактор гидро трансформатора на этом режиме должен быть полностью остановлен, а сам гидротрансформатор имеет максимальный коэффициент трансформации; если роликовая муфта свобод ного хода реактора не в состоянии удерживать его, то действие масла, выходящего из турбинного колеса, будет направлено в сторону противоположную вращению насосного колеса и двигателя, что приводит к потере мощности двигателя;
обороты двигателя соответствуют установленным: это означает, что двигатель развивает полную мощность, коробка передач способна нормально передавать ее и муфта свободного хода реактора гидротрансформатора способна его удерживать; это, однако, не является гарантией ее исправного состояния, поскольку она может не расклиниваться и не давать возможности гидротрансформатору переходить в режим работы гидромуфты.
Предположение о заклинивание муфты свободного хода статора можно делать только в том случае, если максимальная скорость транспортного средства при полностью открытой дроссельной заслонке меньше расчетной примерно на 33%. Такое положение дел говорит о том, что гидротрансформатор не переходит в режим работы гидромуфты. Побочным эффектом этого может быть перегрев трансмиссионного масла и снижение давления, развиваемого насосом.
Другой способ, определения работоспособности муфты свободного хода реактора, заключается в следующем: установите рычаг выбора диапазона в положение "N" и нажмите до упора на педаль управления дроссельной заслонкой. Если обороты двигателя при этом превышают 3000 об/мин, то это означает, что реактор свободно вращается в потоке масла. Если же обороты двигателя не превышают 3000 об/мин, то это является признаком заклинивания роликовой муфты свободного хода реактора гидротрансформатора.
Дорожные испытания
Дорожные испытания начинаются с определения правильности работы коробки передач. Оно должно предшествовать оценке ее исправности. В процессе дорожных испытаний необходимо проверить работоспособность трансмиссии на всех возможных режимах движения. Определите моменты и качество переключения передач при слегка открытой дроссельной заслонке, при среднем и полном ее открытии. Проверьте работу коробки передач в режиме принудительного понижения передач (kick-down).
При беспорядочных, поздних или резких переключениях обратите особое внимание на работу двигателя. Обороты холостого хода должны соответствовать установленному значению. Следует помнить, что моменты переключений и их качество ориентированы на нормальную работу двигателя.
Правильно проводимые дорожные испытания представляют собой ценный диагностический инструмент. В дорожных испытаниях проверяется следующее:
моменты переключений;
работа на различных диапазонах;
качество включения элементов управления и их способность работать без пробуксовки;
неустойчивость процесса переключения;
работа блокировочной муфты гидротрансформатора;
посторонний шум и вибрацию;
работу двигателя.
Процедура дорожных испытаний
Перед началом проведения этих испытаний необходимо проверить уровни охлаждающей жидкости двигателя, масла в двигателе и трансмиссии.
Во время движения необходимо проверить работу трансмиссии на каждом диапазоне с целью выявления пробуксовки фрикционных элементов управления, определения качества их включения и отклонений моментов переключений. Проверка должна проводиться при минимальном, среднем и полном открытии дроссельной заслонки. В процессе проверки обратите внимание на процесс переключения, не является ли он резким или растянутым во времени. Определите скорости, на которых происходят переключения коробки передач на более высокую передачу, и скорости понижающих переключений. Внимательно прислушивайтесь к работе двигателя во время переключений, особенно при среднем и максимальном открытии дроссельной заслонки. Проследите за работой муфты гидротрансформатора.
Анализ работы дисковых и ленточных элементов управления АКП
Если дорожные испытания показали пробуксовку или непредусмотренное увеличение оборотов двигателя во время переключения передач, то это может означать, что имеются проблемы в работе фрикционных элементов управления или муфт свободного хода. Методом исключения можно определить фрикционные элементы, которые находятся в хорошем рабочем состоянии.
Анализ работы блокировочной муфты гидротрансформатора
Для точного анализа работы муфты гидротрансформатора необходимо точно знать штатную характеристику ее работы. Включение муфты гидротрансформатора может производить некоторые своеобразные эффекты в поведении автомобиля, которые, в общем, считаются нормальными и объяснимыми.
Процесс включения
Возникает дополнительное ощущение переключения передач. Эти ощущения определяются переключением с гидравлического на механический способ передачи мощности двигателя через гидротрансформатор. Они происходят на различных фазах ускорения и определяются режимами работы двигателя.
Резкое торможение
Это происходит в случае, если водитель резко отпустит педаль управления дроссельной заслонкой. Из-за закрытия дроссельной заслонки уменьшение крутящего момента двигателя происходит быстрее, чем выключается муфта. Это и является причиной возникновения резкого торможения.
В некоторых трансмиссиях иногда бывает очень трудно определить моменты включения и выключения муфты гидротрансформатора. При ее включении обороты двигателя должны снижаться на 200 - 300 об/мин. Для точного определения моментов блокировки трансформатора рекомендуется использовать тахометр.
Иногда возникают некоторые странные обстоятельства в работе муфты гидротрансформатора. Например, в условиях интенсивного уличного движения блокировочная муфта работает нормально, но ее работа становится не нормальной при движении по магистрали. Перед заменой соленоида управления муфтой гидротрансформатора, клапанной коробки или компьютера, проанализируйте более тщательно причину такой работы блокировочной муфты. Ею может быть неисправность датчика температуры. Следует иметь в виду, что движение в городских условиях поднимает температуру охлаждающей жидкости двигателя, а движение по магистрали - понижает. Компьютер разрешает блокировку гидротрансформатора при температуре охлаждающей жидкости не ниже 83°С. Некоторые водители считают, что чем ниже температура охлаждающей жидкости, тем лучше, и заменяют термостат. Поэтому при движении по магистрали двигатель никогда не нагревается до расчетной рабочей температуры и не достигает заветных 83°С. Такая же работа блокировочной муфты гидротрансформатора может быть вызвана неисправным термостатом. В качестве быстрой проверки в процессе дорожных испытаний можно использовать картонку для того, чтобы закрыть ею часть радиатора. Если в работе муфты не произойдет никаких изменений, то следует обратить внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости и всю систему охлаждения. Для того, чтобы избежать поступления ложной информации в компьютер, убедитесь в правильности уровня охлаждающей жидкости двигателя, поскольку для правильной работы датчик должен полностью находиться в ней.
