Причины износа вкладышей коленвала. Вкладыши коленчатого вала: что должен знать о них автолюбитель? Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий

А - Поцарапаны инородными частицами - видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша
В - Недостаток масла - верхний слой стерт
С - Вкладыши неправильно расположены при установке - имеются блестящие (отполированные) участки
D - Шейка сведена на конус - верхний слой снят со всей поверхности
Е - Износ края вкладыша
F - Неисправность “усталости” - образовались кратеры или карманы

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Несмотря на обязательность замены вкладышей коренных и шатунных подшипников в процессе выполнения капитального ремонта двигателя, состояние старых вкладышей необходимо подвергнуть самому внимательному изучению, так как из результатов такого анализа можно почерпнуть много полезной информации об общем состоянии двигателя. 2. Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Вне зависимости от природы дефекта, причина его возникновения должна быть выявлена и устранена до начала сборки двигателя во избежание рецидивов. 3. Для осмотра извлеките вкладыши из своих постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, коренных и шатунных крышках и нижних головках шатунов. Разложите снятые вкладыши на чистой ровной рабочей поверхности в порядке их расположения на двигателе, что позволит соотносить их состояние с состоянием соответствующих шеек коленчатого вала. 4. Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри после завершения капитального ремонта в результате небрежного отношения к выполнению процедур чистки, проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто грязь попадает сначала в двигательное масло и уже вместе с ним проникает в подшипники. Не следует забывать, что в процессе нормального износа двигателя неизбежно образуются металлические опилки. Если после выполнения восстановительных работ не уделить должное внимание процедуре чистки двигателя, в нем непременно останутся частицы абразива. Вне зависимости от способа проникновения в двигатель, все посторонние частицы рано или поздно оказываются внедренными в мягкую поверхность рабочего слоя вкладышей подшипников скольжения и легко распознаются при визуальном осмотре последних. Наиболее крупные частицы обычно не застревают намертво во вкладышах, но оставляют на их рабочих поверхностях и поверхностях соответствующих шейках вала глубокие борозды и задиры. Наилучшей профилактикой появления подобного рода дефектов является добросовестное отношение к выполнению чистки двигателя после завершения капитального ремонта и установка в ходе сборки только абсолютно чистых компонентов. Также не следует забывать необходимости выполнения регулярной и частой смены двигательного масла. 5. Масляное голодание также может быть вызвано несколькими причинами, зачастую тесно взаимосвязанными друг с другом. К таковым следует отнести перегрев двигателя (ведущий к разжижению масла), перегрузки (в результате которых масло вытесняется из подшипников), утечки масла (связанные с чрезмерной величиной рабочего зазора в подшипниках, износом масляного насоса, или чрезмерным повышением оборотов двигателя) и т.п. Нарушение проходимости маслотоков, чаще всего связанное с небрежностью установки компонентов при сборке, ведущей к рассовмещению масляных отверстий, также вызывает сокращение подачи масла в подшипники и, в конечном итоге, выходу вкладышей из строя. Характерным признаком масляного голодания является вытирание и вытеснение мягкого рабочего слоя вкладышей из стальной подложки. Иногда температура повышается до такой степени, что на подложке образуются фиолетовые пятна. 6. Следует помнить, что существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также манера вождения. Повышению нагрузки на двигатель способствуют частое полное открывание дроссельной заслонки, движение на малых оборотах и т.п. В результате происходит вытеснение масляной пленки из рабочего зазора подшипников, что ведет к размягчению вкладышей последних и образованию на их рабочей поверхности мелких трещин (усталостная деформация). В конечном итоге происходит отслоение отдельных фрагментов материала рабочего слоя и выпадения их из подложки. 7. Эксплуатация автомобиля в условиях городского цикла зачастую связана с совершением множества коротких поездок, что ведет к развитию коррозии подшипников, так как недостаточный прогрев двигателя способствует выпадению внутри него конденсата и образованию химически агрессивных газообразных смесей. Агрессивные продукты скапливаются в двигательном масле, образуя шлам и кислоту, а так как масло непрерывно поступает в подшипники, в конечном итоге воздействуют на материал вкладышей последних, вызывая его окисление и разрушение. 8. Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к быстрому выходу их из строя. При слишком плотной установке недопустимо сокращается величина рабочего зазора, что является причиной масляного голодания подшипников. Попадание между спинками вкладышей и постелями подшипников посторонних частиц ведет к образованию участков возвышения рабочей поверхности вкладышей и разрушению последних в процессе нормальной работы двигателя. 9. Старайтесь не притрагиваться к рабочим поверхностям вкладышей пальцами, так как при этом в значительной мере повышается риск случайного повреждения мягкого материала поверхностного слоя и неизбежно происходит его загрязнение. 10. Как уже упоминалось выше в данном Разделе, замена вкладышей при капитальном ремонте двигателя должна производиться в обязательном порядке вне зависимости от их состояния - попытка проигнорировать данное требование способна привести лишь к кажущейся экономии.

Подбор вкладышей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В первую очередь необходимо определить размерную группу коренных и шатунных шеек коленчатого вала, т.е. выяснить имеют ли они стандартный размер, либо подвергались проточке. Данная задача выполняется путем измерения диаметра шеек при помощи микрометра и сравнения полученных результатов с приведенными в Спецификациях в начале настоящей Главы данными. См. также Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров . 3. Определив размерную группу шеек вала можно приступать к подбору новых вкладышей подшипников. 4. Вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются как стандартных размеров, так и в нескольких ремонтных вариантах (с различной степенью принижения) - см. Спецификации в начале настоящей Главы. 5. При установке коленчатого вала с новыми вкладышами следует произвести проверку рабочих зазоров в подшипниках (см. Разделы Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором и Маховик - снятие, проверка и установка ).

Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта

Перед началом сборки удостоверьтесь в наличии всех необходимых сменных компонентов, инструментов и материалов. Внимательно ознакомьтесь с описанием процедуры и приготовьтесь к выполнению работ. В числе прочего оборудования потребуется также герметики для сопряжения не оборудованных прокладками поверхностей и фиксации резьбовых соединений. Составители настоящего Руководства рекомендуют использовать только материалы, средства, приспособления и сменные компоненты фирменного производства (указаны в тексте).

В целях экономии времени и минимизации риска возникновения различного рода затруднений составители Руководства рекомендуют при сборке двигателя производить установку компонентов в следующем порядке:

Двигатель 1.3 л

a) Коленчатый вал;
c) Головка цилиндров (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
d) Сборка оси коромысел;
e) Цепь привода ГРМ со звездочками (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
f) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л);
g) Поддон картера;
h) Навесные компоненты и агрегаты.

Двигатели 1.6 л и дизельный

a) Коленчатый вал;
b) Шатунно-поршневые сборки;
c) Масляный насос (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя настоящей Главы);
d) Поддон картера (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
e) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
f) Головка цилиндров с прокладкой (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
g) Натяжитель газораспределительного ремня, зубчатые колеса и собственно ремень привода ГРМ (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
h) Навесные компоненты и агрегаты;
i) Ремень(и) привода вспомогательных агрегатов со шкивами и натяжителями (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя).

На данном этапе все подлежащие установке исправные и восстановленные компоненты двигателя должны быть абсолютно чистыми и сухими. Правильно будет разложить детали в порядке установки на чистой рабочей поверхности.

Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников

Двигатель 1.3 л

Определение рабочего зазора коренных подшипников

3. Годные к употреблению старые вкладыши должны устанавливаться в блок и крышки подшипников строго в прежнем порядке.
4. При установке проточенного вала в комплекте с набором фирменных вкладышей ремонтного набора производства компании Skoda необходимость в описываемых ниже проверках отпадает.
5. Проверка рабочих зазоров коренных подшипников должна производиться при наличии малейших сомнений в оценке степени износа вала, а также в случае установки проточенного вала в комплекте с ремонтными вкладышами нефирменного производства. Определение зазором может быть произведено любым из двух описанных методов.
6. Первый метод, более сложный ввиду необходимости применения нутромеров и колумбуса, требует установки крышек коренных подшипников (с вложенными в них вкладышами) на блок. Затяните болты крепления крышек с требуемым усилием (в ходе проверки зазоров подшипников используются старые болты). Теперь нутромером/колумбусом замерьте внутренний диаметр каждого из подшипников. Далее следует вычесть из полученных результатов диаметры соответствующих коренных шеек коленчатого вала. Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций.
7. Второй метод подразумевает применение специального измерительного набора Plastigage. Величина зазора определяется по степени сплющивания отрезков мягкой калиброванной проволоки из набора при сжимании их между вкладышами коренных подшипников и шейками вала. Измерение ширины расплющенных отрезков проволоки производится по нанесенной на упаковку набора шкале.
8. Информацию о поставщиках измерительных наборов можно получить на любой станции техобслуживания.
9. Вложите верхние вкладыши коренных подшипников в свои постели в блоке цилиндров, затем осторожно уложите в блок коленчатый вал. Не используйте никакой смазки - шейки вала должны быть абсолютно чистыми и сухими.

11. Протрите рабочие поверхности нижних вкладышей в крышках подшипников и смажьте их тонким слоем силиконового компаунда с целью предотвращения прилипания калиброванной проволоки. Установите крышки на свои штатные места в двигателе - сверяйтесь с заводской маркировкой. Вверните старые крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Не допускайте проворачивания коленчатого вала после укладывания на него калиброванной проволоки.
12. В несколько приемов равномерно ослабьте, затем выверните крепежные болты и снимите крышки, следя за тем, чтобы не нарушить целостность расплющенных отрезков проволоки.

14. Если величина зазора выходит за допустимые пределы, проверьте не попала ли под спинку вкладыша грязь или посторонние частицы. Протрите спинки вкладышей и их постели и повторите проверку. При повторении отрицательного результата проверьте правильность подбора вкладышей (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала). Если калиброванная проволока оказывается расплющенной с одного конца больше, чем с другого, следовательно, шейка имеет конусность и подлежит проточке.
15. Если величина зазора оказывается чрезмерной, несмотря на правильность подбора вкладышей, шейки вала следует проточить под установку вкладышей следующего ремонтного размера (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала).
16. В заключение, удостоверившись в соответствии величин рабочего зазора подшипников нормативным требованиям, удалите следы расплющенной проволоки с шеек вала, осторожно соскоблив их краем старой кредитной карточки.

Окончательная установка коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Аккуратно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. 2. В соответствии с инструкциями, изложенными выше, уложите вкладыши коренных подшипников в свои постели в блоке цилиндров и крышках. При установке новых вкладышей проследите, чтобы с их поверхности была полностью удалена консервирующая смазка - промойте вкладыши керосином, затем тщательно протрите чистой неворсящейся ветошью. Протрите также коренные шейки коленчатого вала. Обильно смажьте верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала в блоке чистым моторным маслом требуемого сорта. 6. В соответствии с маркировкой, установите на свои места крышки коренных подшипников. Добейтесь совмещения язычка упорной шайбы с ответной выборкой в крышке первого подшипника, затем плотно посадите шайбу в приемное углубление. 8. Проверьте свободу проворачивания коленчатого вала и измерьте величину его осевого люфта (см. Раздел Снятие и проверка состояния коленчатого вала). Прежде чем затягивать болт шкива коленчатого вала удостоверьтесь в четкости попадания язычков внутренней и наружной упорных шайб в ответные выборки в крышке подшипника. Нечеткость расположения шайб может привести к их разрушению в результате заклинивания вала при затягивании болта шкива. 9. Удалите с сопрягаемых поверхностей кожуха заднего сальника и блока цилиндров все следы материала старой прокладки и герметика. 11. Если при демонтаже кожух был оборудован уплотнительной прокладкой, установите на блок новую прокладку, аккуратно посадив ее на направляющие штифты. Если прокладка не была предусмотрена, нанесите на сопрягаемую поверхность кожуха тонкий слой прокладочного герметика. 13. Вверните крепежные винты и прочно затяните их. При использовании прокладки аккуратно обрежьте выступающий ее край острым ножом. 14. Теперь можно приступать к установке шатунно-поршневых сборок (см. Раздел Маховик - снятие, проверка и установка).

Двигатели 1.6 л и дизельный

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Уложите блок цилиндров на чистую горизонтальную рабочую поверхность картером вверх. Отболтите крышки подшипников, аккуратно снимите их с блока и разложите в порядке установки на двигателе. Если еще не проделали этого, извлеките из своих постелей в крышках и блоке вкладыши подшипников и тщательно протрите их чистой неворсящейся ветошью. 3. Еще раз тщательно протрите ветошью рабочие поверхности вкладышей и шейки вала. Удостоверьтесь в проходимости маслотоков в теле коленчатого вала. 4. Аккуратно вложите коленчатый вал в картер - постарайтесь не допустить смещения вкладышей.

Определение рабочего зазора коренных подшипников

3. Смажьте верхние вкладыши подшипников чистым двигательным маслом.
4. Вложите коленчатый вал в блок таким образом, чтобы кривошипы второго и третьего цилиндров оказались в положениях ВМТ, а первого и четвертого - в НМТ.

8. Действуя в прежнем порядке, дотяните болты на угол 2-й стадии затягивания (воспользуйтесь угломером или специально изготовленным из плотного картона шаблоном).
9. Установите сборку кожуха заднего сальника с вложенным в нее новым сальником.
10. Проверьте свободу проворачивания коленчатого вала. В случае выявления рывков и точек закусывания, не откладывая, расследуйте и устраните причину - еще раз проверьте рабочие зазоры в подшипниках.
11. Проверьте осевой люфт вала (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров). Если упорные поверхности вала не изношены, а полукольца заменены, люфт должен быть в норме.

Установка поршневых колец

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь в правильности посадки поршней на своих шатунах, а поршневых колец в своих канавках (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок). 2. Перед установкой колец на поршни необходимо проверить величину зазоров в их замках. 3. Разложите поршневые сборки и комплекты их колец на чистой рабочей поверхности. Блок цилиндров уложите на бок на верстак, обеспечив доступ как к его верхней стороне, так и к нижней. 4. Заправьте верхнее компрессионное кольцо соответствующего поршня в первый цилиндр двигателя. Днищем поршня протолкните кольцо в нижнюю часть цилиндра. Извлеките поршень. 6. При использовании фирменных новых поршневых колец вероятность того, что зазоры в их замках будут слишком малы крайне мала - помните, что смыкание замков при тепловом расширении колец чревато заклиниванием двигателя и необратимым выходом его из строя. В случае необходимости следует скорректировать зазор, путем постепенного стачивания торцов кольца о зажатый в тиски надфиль - плотно наденьте кольцо замком на надфиль и тяните его на себя (ни в коем случае не от себя во избежание риска разрушения кольца при смыкании замка). Если результат измерения превышает допустимое значение (что в случае новых колец весьма маловероятно), прежде чем забраковывать кольцо, удостоверьтесь, что приобрели комплект колец соответствующего двигателю Вашего автомобиля типоразмера. 7. После завершения проверки и корректировки зазоров в замках всех колец можно приступать к одеванию их на свои поршни. Технология одевания колец на поршень аналогична применяемой для их снятия. В первую очередь заправляется в свою канавку на поршне пружинный расширитель нижнего (маслосъемного) кольца, следом устанавливаются обе его боковые секции. Заметим, что как расширитель, так и боковые секции маслосъемного кольца могут устанавливаться любой стороной вверх. Второе и верхнее компрессионные кольца имеют различные поперечные сечения и могут быть отличены друг от друга по маркировке, нанесенной с их верхней стороны. Проследите, чтобы кольца устанавливались на поршень маркировкой вверх. 8. Закончив установку колец на поршень, проверьте свободу их вращения в своих канавках, затем разверните замками под 120° друг к другу.

Установка шатунно-поршневых сборок на двигатель и проверка рабочих зазоров шатунных подшипников

Двигатель 1.3 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При установке проточенного коленчатого вала в комплекте с фирменными вкладышами производства компании Skoda необходимость в описываемых ниже проверках отпадает. 2. Проверка рабочего зазора в шатунных подшипниках должна производиться при наличии малейших сомнений при оценке степени износа шатунных шеек вала, а также после проточки вала и комплектации его вкладышами нефирменного производства. Проверка может быть произведена одним из двух методов. 3. Первый метод дает менее точные результаты и требует приболчивания крышек к нижним головкам неодетых на шейки вала шатунов (вкладыши при этом должны быть вложены в свои постели). Закрепите крышки нижних головок шатунов старыми гайками, затянув их с требуемым усилием. Далее, при помощи нутромера или оборудованного нониусной шкалой колумбуса производится измерение внутренних диаметров собранных подшипников. Из полученного для каждой из сборок результата затем вычитается диаметр соответствующей шейки коленчатого вала. 4. Второй метод основывается на применении калиброванной проволоки из набора Plastigauge (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). Все компоненты должны тщательно протерты и устанавливаются без смазки. 5. Уложите вдоль находящихся в положениях НМТ шеек кривошипов соответствующие по длине отрезки пластмассовой проволоки из измерительного набора. Наденьте на шейки шатуны, установите на место крышки шатунных подшипников и затяните гайки/болты их крепления с требуемым усилием. Постарайтесь не сместить отрезки калиброванной проволоки, уложенные на шейки вала. 6. Не проворачивая шатуны, снимите крышки и по степени сплющивания проволоки определите величину рабочих зазоров подшипников. Измерение толщины расплющенной проволоки производится по шкале, нанесенной на упаковке к набору Plastigage. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если результаты измерений отличаются от оговоренных в Спецификациях, следует проверить правильно ли подобраны по размеру установленные вкладыши. Удостоверьтесь также, что между спинками вкладышей и постелями подшипников не попали посторонние частицы. Еще раз измерьте диаметры шатунных шеек коленчатого вала. Если ширина расплющенного отрезка калиброванной проволоки с одного из концов больше чем с противоположного, следует проверить соответствующую шейку вала на наличие чрезмерной конусности. В случае необходимости замените вкладыш или отдайте вал в проточку с подборкой новых вкладышей соответствующего ремонтного размера (с принижением). В заключение осторожно соскоблите следы расплющенной проволоки с шеек вала краем старой кредитной карточки. Проверните вал, приведя в положения НМТ поршни второго и третьего цилиндров и повторите проверку для оставшихся подшипников.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед началом выполнения процедуры удостоверьтесь в правильности посадки гильз в цилиндрах блока и надежности их фиксации специальными прямоугольными шайбами (см. Раздел Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя). Коленчатый вал и крышки коренных подшипников должны быть окончательно установлены на двигатель. 2. Протрите спинки вкладышей и вложите их в свои постели в нижних головках шатунов и их крышках. При установке новых вкладышей, проследите, чтобы с них были полностью удалены следы консервирующей смазки - воспользуйтесь для протирки вкладышей керосином или другим подходящим растворителем. Насухо протрите чистые вкладыши неворсящейся ветошью. Той же ветошью протрите шатуны. 3. Плотно посадите вкладыши в постели, проследив за попаданием направляющих язычков в ответные выборки в шатунах и шатунных крышках. Постарайтесь не прикасаться к рабочей поверхности вкладышей. Годные к дальнейшему использованию старые вкладыши должны устанавливаться строго в прежние положения. 4. Смажьте зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца чистым двигательным маслом. Разложите шатунно-поршневые сборки на чистой рабочей поверхности в порядке их установки на двигателе. 5. Начинайте с установки шатунно-поршневой сборки первого цилиндра. Удостоверьтесь, что замки поршневых колец по- прежнему развернуты друг по отношению к другу под правильными углами (см. Раздел Установка поршневых колец). Обожмите кольца оправкой специального инструмента. 6. Через верх введите соответствующую сборку в первый цилиндр двигателя шатуном вперед. Позаботьтесь о том, чтобы случайно не оцарапать зеркало цилиндра. Проследите, чтобы метка в виде стрелки на днище поршня оказалась направлена в сторону расположения привода ГРМ. Обратите внимание, что шатун должен оказаться развернут маслотоком также вперед по двигателю. 8. Удостоверьтесь в правильности посадки в своих постелях вкладышей шатунного подшипника. Обильно смажьте шейку первого кривошипа коленчатого вала чистым моторным маслом. Тем же маслом смажьте оба вкладыша. 9. Следя за тем, чтобы не повредить зеркало гильзы, аккуратно наденьте нижнюю головку шатуна на приведенную в положение НМТ шейку вала. 11. Наверните крепежные гайки (ободком к крышке) и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием. Проверьте свободу вращения коленчатого вала, затем переходите к установке очередной сборки. Двигатели 1.6 л и дизельные Проверка рабочих зазоров подшипников 1. Как и в коренных, в шатунных подшипниках должен иметься строго определенный рабочий зазор, обеспечивающий эффективное смазывание трущихся поверхностей скольжения. 2. Уложите блок цилиндров на верстак картером вверх. Приведите кривошипы первого и четвертого цилиндров в положения НМТ. Определение величины рабочих зазоров в подшипниках может быть произведено одним из двух методов. 3. Первый метод дает менее точные результаты и требует приболчивания крышек к нижним головкам неодетых на шейки вала шатунов (вкладыши при этом должны быть вложены в свои постели). 4. Второй метод основывается на применении калиброванной проволоки из набора Plastigauge (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). Все компоненты должны тщательно протерты и устанавливаются без смазки. 5. Уложите вдоль находящихся в положениях НМТ шеек кривошипов соответствующие по длине отрезки пластмассовой проволоки из измерительного набора. Удостоверьтесь в правильности посадки вкладышей в своих постелях, затем наденьте шатуны на шейки, установите на место крышки шатунных подшипников (проследите за правильностью совмещения маркировки) 6. Затяните гайки/болты их крепления с усилием первой стадии. Постарайтесь не сместить отрезки калиброванной проволоки, уложенные на шейки вала. 7. Не проворачивая шатуны, снимите крышки и по степени сплющивания проволоки определите величину рабочих зазоров подшипников. Измерение толщины расплющенной проволоки производится по шкале, нанесенной на упаковке к набору Plastigage. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. 8. Если результаты измерений существенно отличаются от оговоренных в Спецификациях, следует проверить правильно ли подобраны по размеру установленные вкладыши. Удостоверьтесь также, что между спинками вкладышей и постелями подшипников не попали посторонние частицы. Еще раз измерьте диаметры шатунных шеек коленчатого вала. Если ширина расплющенного отрезка калиброванной проволоки с одного из концов больше чем с противоположного, следует проверить соответствующую шейку вала на наличие чрезмерной конусности. В случае необходимости замените вкладыш или отдайте вал в проточку с подборкой новых вкладышей соответствующего ремонтного размера (с принижением). 9. В заключение осторожно соскоблите следы расплющенной проволоки с шеек вала краем старой кредитной карточки. Проверните вал, приведя в положения НМТ поршни второго и третьего цилиндров и повторите проверку для оставшихся подшипников. Проверка преднатяга посадки вкладышей шатунных подшипников на двигателях 16 л .

Окончательная установка шатунно-поршневых групп

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Коленчатый вал и крышки коренных подшипников должны быть установлены на двигатель (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). 2. Удостоверьтесь в правильности посадки вкладышей в своих постелях. При установке новых вкладышей, проследите, чтобы с них были полностью удалены следы консервирующей смазки - воспользуйтесь для протирки вкладышей керосином или другим подходящим растворителем. Насухо протрите чистые вкладыши неворсящейся ветошью. Той же ветошью протрите шатуны. 3. Плотно посадите вкладыши в постели, проследив за попаданием направляющих язычков в ответные выборки в шатунах и шатунных крышках. Постарайтесь не прикасаться к рабочей поверхности вкладышей. Годные к дальнейшему использованию старые вкладыши должны устанавливаться строго в прежние положения. 4. Смажьте зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца чистым двигательным маслом. Разложите шатунно-поршневые сборки на чистой рабочей поверхности в порядке их установки на двигателе. 5. Начинайте с установки шатунно-поршневой сборки первого цилиндра. Удостоверьтесь, что замки поршневых колец по- прежнему развернуты друг по отношению к другу под правильными углами (см. Раздел Установка поршневых колец). Обожмите кольца оправкой специального инструмента. 6. Через верх введите соответствующую сборку в первый цилиндр двигателя шатуном вперед. Позаботьтесь о том, чтобы случайно не оцарапать зеркало цилиндра. Проследите, чтобы метка в виде стрелки на днище поршня оказалась направлена в сторону расположения привода ГРМ. Обратите внимание, что шатун должен оказаться развернут маслотоком также вперед по двигателю. 7. Упершись деревянной рукояткой молотка в днище поршня, протолкните его юбку в цилиндр, плотно прижав к поверхности блока обжимающую кольца оправку инструмента. Продолжая плотно прижимать оправку, протолкните поршень дальше, пока его днище не окажется заподлицо с сопрягаемой с головкой поверхностью блока цилиндров. 8. Удостоверьтесь в правильности посадки в своих постелях вкладышей шатунного подшипника. Обильно смажьте шейку первого кривошипа коленчатого вала чистым моторным маслом. Тем же маслом смажьте оба вкладыша. 9. Следя за тем, чтобы не повредить зеркало гильзы, аккуратно наденьте нижнюю головку шатуна на приведенную в положение НМТ шейку вала. 12. Действуя в аналогичной манере, установите на двигатель все оставшиеся шатунно-поршневые сборки. 13. Проверьте свободу проворачивания вала. Наличие незначительного сопротивления вполне закономерно и объясняется неприработанностью новых компонентов, однако наличие явных рывков и точек заклинивания никак не допустимо.

Дизельные двигатели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При установке новых поршней или нового блока укороченной комплектации следует проверить высоту выступания приведенных в положение ВМТ поршней над головкой цилиндров с целью подбора требуемой прокладки головки. 2. Переверните блок картером вниз и уложите его на деревянные блоки. Закрепите циферблатный измеритель плунжерного типа на блоке, обнулите его и прижмите плунжер к днищу поршня первого цилиндра. Медленно проворачивая коленчатый вал вручную, проведите поршень через ВМТ. Запишите показание. 3. Повторите процедуру, измерив величину выступания поршня 4-го цилиндра, затем проверните вал на 180° и проведите измерения для поршней 2-го и 3-го цилиндров. 4. Если результаты измерений отличаются друг от друга, в качестве опорного показания следует брать максимальное. Сравните результат с требованиями Спецификаций. 5. При установке годных к дальнейшему использованию старых поршней следует подобрать прокладку, равную по толщине снятой с двигателя старой.

Первоначальный запуск двигателя после завершения его капитального ремонта

Действуя в соответствии с инструкциями, изложенными в Разделе Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта, установите на двигатель оставшиеся компоненты, соберите силовой агрегат и установите его на автомобиль (см. Раздел Снятие, расчленение и установка силового агрегата). Тщательно проверьте уровни охлаждающей жидкости двигательного масла. Удостоверьтесь в правильности подсоединения всех коммуникационных линий. Проверьте двигательный отсек на наличие забытых в нем материалов и инструментов.

Бензиновые модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

3. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не отключится контрольная лампа давления масла. Если лампа не отключается спустя несколько секунд проворачивания двигателя, еще раз проверьте уровень масла и надежность крепления масляного фильтра. Если все в порядке, проверьте состояние электропроводки датчика-выключателя давления масла. Не следует продолжать попытки до тех пор, пока не будете уверены, что масло исправно циркулирует по двигателю. 4. Вверните на место свечи зажигания и подключите систему питания.

Дизельные модели

Все модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Запустите двигатель - процедура может занять несколько больше времени, чем обычно ввиду необходимости заполнения тракта системы питания. 2. Оставив двигатель работающим на холостых оборотах, проверьте его на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости, масла и топлива. Не следует паниковать при возникновении запаха гари и появлении дыма - это происходит выгорание использованных при сборке смазок. 3. На бензиновых модулях может иметь место незначительное нарушение стабильности оборотов холостого хода до восстановления в памяти ECU необходимых параметров, для чего требуется некоторое время. 4. На дизельных моделях и моделях 1.6 л гидравлические толкатели первое время могут работать с повышенным уровнем шумов, однако спустя несколько секунд фон должен прийти в норму. 5. Если все в порядке, дождитесь прогрева верхнего шланга радиатора, затем заглушите двигатель. 6. На дизельных моделях проверьте установку фаз газораспределения ТНВД и оборотов холостого хода. 7. Дайте двигателю остыть в течение нескольких минут, затем произведите проверки уровней масла и охлаждающей жидкости. В случае необходимости произведите соответствующие корректировки. 8. На всех моделях нет необходимости в подтягивании крепежа головки цилиндров. 9. Если была произведена замена поршней, поршневых колец или подшипников коленчатого вала, следует произвести обкатку двигателя, как если бы о был новым. Т.е. на протяжении первых 1000 км (600 миль) пробега следует избегать полного открывания дроссельной заслонки, стараться не двигаться накатом и с малыми оборотами двигателя. Рекомендуется также по окончании обкатки заменить двигательное масло и масляный фильтр.

Общая информация и меры предосторожности

Схема системы охлаждения (карбюраторный двигатель 1.3 л)

На всех моделях автомобилей рассматриваемой марки используется система охлаждения замкнутого типа, работающая под давлением. В состав системы входят водяной насос, привод которого на моделях 1.6 л осуществляется от газораспределительного ремня, а на прочих - от вспомогательного, изготовленный из алюминия радиатор поперечно-поточной конструкции, электрический вентилятор, термостат, теплообменник отопителя, а также вся соединительная арматура и электрические переключатели. Холодная охлаждающая жидкость из радиатора по нижнему шлангу поступает в водяной насос, который обеспечивает подачу ее в галереи блока и головки цилиндров (а также в теплообменник отопителя салона). После отбора тепла от поверхностей цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, охлаждающая жидкость достигает нижней части термостата, который в исходном состоянии закрыт. Далее, охлаждающая жидкость проходит через теплообменник отопителя, после чего возвращается назад к водяному насосу.

Функциональная схема системы охлаждения двигателя представлена на сопроводительной иллюстрации. Система охлаждения функционирует следующим образом: центробежный водяной насос через нижний радиаторный шланг забирает холодную охлаждающая жидкость из нижней части радиатора и под напором прокачивает ее сквозь галереи водяной рубашки блока и головки цилиндров, а при соответствующей комплектации также через теплообменник маслоохладителя. Отобрав тепло от цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, жидкость попадает в нижнюю часть термостата, клапан которого на этапе прогрева двигателя остается зарытым, а затем открывается. Помимо охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость используется также для отопления салона автомобиля. С этой целью в тракт системы охлаждения включен теплообменник отопителя, проходя через который, жидкость возвращается обратно в блок цилиндров.

Пока двигатель не прогрелся до некоторой определенной температуры, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать по короткому контуру, проходя лишь через блок и головку цилиндров, а также через теплообменник отопителя. Как только температура двигателя достигает установленного значения, происходит открывание термостата, в результате чего к контуру циркуляции жидкости подключается радиатор. В радиаторе происходит конвективная отдача тепла от жидкости к набегающему потоку воздуха, эффективность которой определяется развитой площадью ребер теплообменника радиатора и скоростью обтекающего их воздушного потока. В случае необходимости обеспечивается дополнительный обдув радиатора за счет включения электрического вентилятора системы охлаждения. По достижении жидкостью нижней полости радиатора, цикл повторяется.

Электрический вентилятор, функционированием которого управляет термочувствительный датчик-выключатель системы охлаждения, установлен позади радиатора. Как только температура охлаждающей жидкости достигает некоторого установленного значения, происходит включение вентилятора, в результате чего обдув теплообменника радиатора увеличивается, что ведет к повышению эффективности теплоотдачи.

Меры предосторожности

Во избежание ошпаривания, ни в коем случае не снимайте крышку расширительного бачка и не отсоединяйте никакие компоненты охладительного тракта при горячем двигателе. Если возникает необходимость в снятии крышки бачка до полного остывания охлаждающей жидкости (таких ситуаций следует по возможности избегать), следует предварительно сбросить избыточное давление в системе. Оберните крышку бачка толстым слоем ветоши, затем медленно отверните до появления шипения. Когда указывающее на выпуск пара шипение прекратится, медленно отверните крышку до конца. Если на последней стадии отворачивания шипение не возобновится, крышка может быть снята. В процессе выполнения всей процедуры не наклоняйте лицо над горловиной бачка, для защиты рук наденьте резиновые перчатки. Старайтесь избегать попадания антифриза на открытые участки кожи и лакокрасочное покрытие кузовных панелей. Случайные брызги следует без промедления смыть обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не оставляйте слитую из двигателя или свежую охлаждающую жидкость хранящимися в открытой таре. Следы пролива сразу же собирайте ветошью. Помните, что сладковатый запах антифриза способен привлечь внимание детей и животных. Попадание даже незначительного количества охлаждающей жидкости в пищеварительный тракт живого организма чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Помните, что при горячем двигателе вентилятор системы охлаждения продолжает функционировать даже после выключения зажигания - берегите руки, старайтесь не допускать попадания волос или краев одежды в контакт с лопастями крыльчатки. Меры предосторожности для моделей, оборудованных системой кондиционирования воздуха, перечислены в Разделе Система кондиционирования воздуха - общая информация и меры предосторожности.

Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения

Если в ходе выполнения проверок, перечисленных в соответствующем Разделе Главы Текущее обслуживание, выявлены дефекты шлангов системы охлаждения, они должны быть заменены.

Опорожните систему охлаждения. Если заправленная в тракт охлаждающая жидкость является достаточно свежей, она подлежит повторному использованию и должна сливаться в чистую тару.

Постарайтесь запомнить маршрут прокладки подлежащего замене шланга. Для отсоединения шланга ослабьте хомуты его крепления на штуцерах/патрубках соответствующих компонентов. Сдвиньте хомуты по шлангу, полностью освободив посаженые на штуцеры участки последнего. Осторожно снимите шланг со своих штуцеров/патрубков. Для крепления шлангов используются хомуты двух типов: стандартные, а также пружинные, для отпускания которых следует сжать плоскогубцами свободные концы.

Помните, что впускной и выпускной патрубки радиатора являются достаточно хрупкими элементами - не прилагайте чрезмерные усилия при снимании с них шлангов. Для облегчения снятия повращайте шланг на штуцере. В крайнем случае, сильно “прикипевший” шланг может быть срезан с патрубка ножом - несмотря на связанные с таким способом определенные материальные затраты, все же дешевле будет заменить шланг, чем приобретать новый радиатор (тем не менее, предварительно удостоверьтесь в наличии под рукой сменного шланга).

При установке нового шланга сначала наденьте на него крепежные хомуты, лишь после этого натягивайте шланг на штуцеры/патрубки соответствующих компонентов охладительного тракта. Некоторые шланги и их штуцеры оснащены посадочными метками - позаботьтесь об их правильном совмещении.

Для облегчения посадки жестких шлангов на штуцеры следует слегка смочить концы последних мыльным раствором, либо предварительно прогреть в теплой воде концы шланга - не используйте в качестве смазки никакие масла.

Натяните шланг концами на штуцеры и проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Сместите хомуты к концам шланга, заведя их за развальцовку штуцеров/патрубков. Затяните стяжные винты.

Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).

Запустите двигатель, затем внимательно проверьте систему на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.

Снятие, проверка состояния и установка радиатора

Радиатор системы охлаждения

Радиатор системы охлаждения - общие сведения

Модели 1.3 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В системе охлаждения двигателя рассматриваемых моделей автомобилей установлен радиатор трубчатого типа с горизонтальным потоком охлаждающей жидкости, выпускаемый по лицензии французской компании Sofica. Общий вид радиатора представлен на иллюстрации. 2. Теплообменник радиатора представляет собой набор горизонтально расположенных алюминиевых трубок, обоими концами соединенных с пластмассовыми боковыми емкостями. Соединения выполнены методом запрессовки, а места стыков герметизированы при помощи резиновых прокладок, посаженных на специальную пасту. 3. В нижней Части правой боковой емкости расположен патрубок отвода охлаждающей жидкости из радиатора, а над ним предусмотрено отверстие под посадку термочувствительного датчика-выключателя. 4. В верхней части левой боковой емкости находится патрубок подвода охлаждающей жидкости, под ним - патрубок, соединяющий радиатор с расширительным бачком. 5. Основаниями обеих боковых емкостей через резиновые подушки радиатор опирается на поперечную балку передка автомобиля. 6. Верхний край радиатора двумя болтами М6х12 крепится к верхней поперечной балке передка. 7. Благодаря применяемым материалам радиатор имеет незначительную массу и обладает большими внешней и внутренней коррозионной устойчивостью по сравнению с радиаторами традиционного типа. На заводе-изготовителе все радиаторы в обязательном порядке подвергаются испытаниям на герметичность, для чего внутрь теплообменника подается сжатый воздух, давление которого превышает эксплуатационные значения.

Модели 1.6 л без системы кондиционирования воздуха

Дизельные модели без К/В и бензиновые модели 1.6 л с К/В

Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем опорожните систему охлаждения.

Бензиновые модели

3. Выверните болты крепления радиатора к верхней поперечной балке передка автомобиля (в данную балку вмонтирована защелка замка капота).

Дизельные модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отпустите хомут и отсоедините от радиатора верхний шланг. 2. Выверните болт крепления на своем кронштейне охладительной трубки нижнего шланга. Отпустите хомут, отсоедините трубку от шланга кожуха термостата и извлеките ее из двигательного отсека. 3. Снимите сборку вентилятора системы охлаждения (см. Раздел Проверка исправности функционирования, снятие, установка, разборка и сборка вентилятора системы охлаждения). 4. Отсоедините электропроводку от ввернутого в радиатор датчика-выключателя вентилятора системы охлаждения. 5. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, отболтите резервуар гидравлической жидкости от поперечной балки и уберите его в сторону от радиатора. Во избежание разбрызгивания жидкости постарайтесь чрезмерно не наклонять резервуар. 6. Выверните болты крепления радиатора к верхней поперечной балке передка автомобиля (с защелкой замка капота). 7. Снимите радиатор с нижних опор и извлеките его из двигательного отсека. Сразу же снимите резиновые подушки нижних опор.

Проверка состояния

2. В случае необходимости на станции техобслуживания можно произвести “проточную” проверку радиатора на наличие блокировок внутренних каналов.
3. Ремонт потерявшего герметичность радиатора следует выполнять только в условиях специализированной мастерской. Попытки исправить ситуацию при помощи паяльника приведут лишь к повреждению пластмассовых компонентов.
4. В экстремальной ситуации незначительные утечки охлаждающей жидкости

В процессе эксплуатации двигателя постепенно происходит износ всех деталей, в том числе коренных и шатунных шеек, поэтому для восстановления их работоспособности используются ремонтные вкладыши коленвала. Коренная шейка – часть подшипника, связывающего мотор и вал, является главной опорой коленвала. А шатунная шейка также является опорой, но уже для связи вала с шатунами. Поэтому целостность этих деталей принципиально важна.

Что такое ремонтные вкладыши коленвала?

Для всех шатунных и коренных шеек коленчатого вала имеются свои ремонтные размеры (параметры, которые они могут принимать после шлифовки в процессе расточки коленвала), которые должны соответствовать размерам аналогичных вкладышей, используемых в качестве запасных частей. Оба вида вкладышей исполняют роль подшипников, в значительной степени улучшающих скольжение, поэтому при их износе должна осуществляться своевременная замена, сопровождаемая расточкой коленчатого вала.

Для большинства двигателей существует несколько ремонтных размеров вкладышей. Например, для классических ВАЗовских моделей таких размеров четыре. Соответственно, коленчатый вал может быть расточен четыре раза. По сути, это обычная шлифовка поверхности трущихся деталей, чтобы сделать ее снова гладкой и пригодной к работе. Наружный размер вкладышей остается неизменным, а внутренний размер регулируется за счет увеличения их толщины . После каждой замены вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если он будет исправно смазываться, т.е. другие системы не будут барахлить.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?

При ремонте двигателя очень часто возникает вопрос, как определить износ вкладышей коленвала и их следующий ремонтный размер (который они будут иметь после грядущей расточки). Как правило, для замеров применяется микрометр (измеряет линейные размеры), но можно с достаточной точностью вычислить это визуально. Сразу же оценивается возможность дальнейшей расточки коленчатого вала.

Замена требуется практически незамедлительно в том случае, когда провернуло вкладыши коленвала. Об этом вам скажет громкий стук механизма и постоянные попытки мотора глохнуть, иногда шейки клинит, тогда ехать дальше точно не получится. Во всех других случаях необходимо проводить тщательный осмотр, и, если на шейках наблюдаются волнообразные канавки, которые можно почувствовать руками, необходимо растачивать и устанавливать вкладыши соответствующего ремонтного размера.

Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий

В большинстве случаев замена вкладышей производится на СТО, однако при желании любой водитель, имеющий навыки ремонта и умеющий пользоваться инструментом, вполне может попытаться осуществить эту операцию самостоятельно. Для этого нужно последовательно сделать такие действия:

1. Первым делом важно проверить зазор между вкладышем и коленвалом. Для этого калиброванная пластмассовая проволока располагается на нужной шейке. После этого устанавливается крышка с вкладышем и затягивается с необходимым усилием (примерно 51 Н·м (Ньютон на метр), измерить эту величину можно, затягивая обследуемый узел динамометрическим ключом). После снятия крышки зазор определяется по степени сплющивания проволоки . Для оценки этого параметра существует номинальный зазор для каждой марки авто, и если проволока свидетельствует о том, что зазор больше, то потребуется ремонтный вкладыш.
2. После проверки зазоров на всех шатунных шейках необходимо снять шатуны, демонтировать коленчатый вал и отправить его в расточку. Шлифовка проводится на специальном станке (центростремителе), который есть, конечно, не у каждого. Поэтому лучше это делать у мастера. После проведения расточки нужно выполнить подбор вкладышей коленвала, тут опять поможет микрометр и дальнейшая примерка с замером зазора.
3. Когда размер вкладышей окончательно подобран, производится установка коленчатого вала в обратном порядке. Его элементы необходимо расположить на свои посадочные места и закрутить крышки коренных подшипников.
4. Далее нужно решить вопрос, как поставить вкладыши на коленвал, и установить шатуны на свои места. Для этого они смазываются моторным маслом, их крышки закручиваются, так что непосредственная установка занимает минимум времени, не говоря о подготовке. Сборку коленчатого вала важно проводить с тем же сцеплением и маховиком, установленным в двигателе до ремонта.

Надо помнить, что коленчатый вал является одной из дорогих деталей в любом автомобиле. Кроме того, на него приходится самая большая нагрузка. Поэтому необходимо принимать все меры, чтобы продлить срок его эксплуатации. В этом вопросе своевременная расточка коленвала играет решающую роль. После этой процедуры все шейки становятся идеально гладкими и готовыми к дальнейшей работе. Именно этот фактор и определяет качество проведенного капитального ремонта.

Износ вкладышей приводит к снижению давления масла в системе смазки двигателя. Это мы можем заметить при показаниях прибора давления масла в двигателе. При износе вкладышей шатунных или коренных, их необходимо заменить на новые, так как это может привести к значительному износу колен вала.

Если колен вал поврежден от износа, то его необходимо снять и отдать на шлифовку на станке. Самые распространенные причины износа вкладышей это попадание металлической стружки, грязи, мусора, обычное старение вкладыша, плохое смазывание маслом в системе и т.д.

Вкладыши не подлежат восстановлению их просто меняют на новые. Заменить вкладыши вы можете сами, если у вас есть опыт ремонта двигателя и нужный для этого инструмент.

Вкладыши – это подшипники скольжения, их два типа, коренные и шатунные. Они выдерживают сильные нагрузки при работе двигателя. Вкладыши состоят из сплавов алюминия с оловом.

Вкладыш состоит

Стальное основание дает вкладышу жесткость и плотную посадку его в постели, держит форму при высоких температурах.

Промежуточный слой состоит из свинцовой бронзы, предназначен для подложки антифрикционного покрытия, а также служит для предотвращения задирав рабочего покрытия вкладыша.

Никелевый подслой ложится сверху промежуточного слоя. Его толщина 1-2 микрона. Никелевый подслой обладает антикоррозийными функциями, чтобы вкладыш не ржавел.

Антифрикционное покрытие – это рабочая поверхность вкладыша, где происходит трение поверхностей колен вала и вкладышей. Это покрытие имеет низкий коэффициент трения. Его изготавливают из свинцового сплава.

Определение износа вкладышей

Для определения износа тонкостенных вкладышей подшипников при помощи латунной пластинки проверяют зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала. С проверяемого подшипника снимают крышку и очищают ее от смазки, а на вкладыш кладут смазанную маслом латунную пластину.

Затем крышку ставят на место и до отказа затягивают болтами. Болты остальных крышек при этом должны быть ослаблены, Пусковой рукояткой поворачивают коленчатый вал. При зазоре нормальной величины вал повертывается с трудом, или совсем не повертывается.

Если вал вращается легко, то вкладыши подлежат. замене. После замены вкладышей болты затягивают динамометрическим ключом. Допустимый зазор между шейкой вала и вкладышем обеспечивается подбором вкладыша по размеру шейки. Уменьшать зазор спиливанием крышек подшипников или помещая прокладки между вкладышами и гнездами нельзя.

Нельзя также увеличивать зазоры и путем шабровки вкладышей; это может привести к обнажению стальной ленты вкладыша и к повреждению шейки коленчатого вала. Конусность и овальность шеек коленчатого вала, а также наличие рисок и задиров на них выше допустимой величины устраняются шлифованием их под ремонтные размеры с установкой вкладышей соответствующих ремонтных размеров.

Признаки износа вкладышей

Попадание инородных тел. Инородные тела могут попасть в двигатель в большинстве случаев, когда мы его ремонтируем, и мы не видим, когда случайно что-нибудь попадет в картер двигателя. Это обычно попадает грязь, песок, мусор. Грязь быстро распространиться по двигателю и нанесет большой урон ему. Частицы песка будут царапать во всех трущихся местах двигателя, и двигатель может быстро выйти из строя.

Методы устранения.

При попадании грязи на поверхности вкладыша есть образование царапин, задирав, необходимо слить масло и поменять его. Проверить фильтра масленые и воздушные на целостность. Промыть двигатель промывочной жидкостью, чтобы удалить все частицы грязи.

Коррозионное стирание

На обратной поверхности вкладыша идет коррозионное стирание. В данном случае причин может быть несколько.

1 При ремонте двигателя были слабо затянуты крепежные болты

2 Двигатель часто работал на высоких оборотах

3 Инородные тела находятся на поверхности опоры вкладышей

4 Установлены вкладыши не того размера

Методы устранения причин неполадок также разнообразны

1 Болты затягивать манометрическим ключом согласно нужному усилию

2 Постарайтесь поберечь двигатель и не выжимать с него последние соки на больших оборотах.

3 Всегда контролировать чистоту сборки вкладышей.

4 Вкладыши используйте соответствующего размера.

Усталость металла

Признаки. При усталости металла будет хорошо видно на вкладыше отслоение частиц металла в середине вкладыша где происходит максимальная нагрузка. При долгой эксплуатации будет происходить тоже самое.

Причины их несколько.

1 Неравномерная нагрузка на вкладыши при работе двигателя.

2 Вкладыши не соответствуют требованиям завода изготовителя (брак).

3 Троит двигатель, неравномерная его работа.

4 Вибрация двигателя.

Метод устранения

1 Проверить визуальное состояние вкладышей.

2 Проверить колен вал, снять размеры, заменить вкладыши.

3 Устранить причины неравномерной работы двигателя.

4 Замерить компрессию в цилиндрах двигателя.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Если завести двигатель автомобиля и при его работе будет слышен металлический стук, значит дело в износе вкладышей шатуна. Это безусловно является очень серьёзной поломкой, которая может привести к заклиниванию двигателя. Поэтому, разбитые шатунные вкладыши, нужно срочно заменить! Для начала, стоит разобраться, какую роль в двигателе машины играет шатун и для чего нужны шатунные вкладыши?
Шатун, это важная часть двигателя внутреннего сгорания, которая предназначена для передачи возвратно-поступательной тяги от поршня к коленчатому валу, а затем на колёса автомобиля, преобразуя крутящий момент в движение. Такую деталь, первыми применяли ещё древние римляне в 3 веке, при строительстве лесопилок. Позже, шатунный механизм применялся также на паровозах. В наше время, шатун применяется почти на всех двс.
В двигателе автомобиля, шатун верхней частью (с помощью пальца), присоединён к поршню, а нижней своей частью к шейке коленчатого вала. Между шейкой вала и шатуном, находятся подшипники скольжения, или шатунные вкладыши. Изготавливаются шатунные вкладыши из листового металла, и имеют форму полукруглой металлической пластины.
Шатунные вкладыши, предназначены для снижения трения между шатуном и шейкой коленчатого вала. Благодаря своему антифрикционному покрытию, подшипники скольжения предотвращают быстрый износ коленчатого вала и шатуна. А масло, (которое по специальным каналам подаётся на вкладыши), как бы обволакивает их, образуя плёнку между ними и шейкой коленвала, благодаря чему, трение между коленвалом и шатуном сводится к минимуму.
Однако, есть обстоятельства, которые приводят к разрушению вкладышей шатуна. Это может привести к задирам и царапинам на шейке коленчатого вала, а также к разрушению поршня и самого шатуна. Это, впоследствии приведёт к необходимости капитального ремонта двигателя.
Одной из основных причин быстрого износа шатунных вкладышей, может стать недостаточное давление масла в моторе. Таким образом, масло не будет в достаточной степени смазывать вкладыши и шейку коленвала. Трение увеличится, после чего вкладыши начнут сильно вырабатываться и разрушаться. При этом, трение между шатуном и коленвалом, сильно увеличится. Начнётся сильный люфт и движок заклинит!
Ещё одной распространённой причиной, которая приводит к неисправности шатунных вкладышей, является неправильная сборка двс, то есть, при сборке мотора шатун с вкладышами был неправильно затянут. Такое вряд ли возможно при заводской сборке, а при ручной вполне возможно. Эта оплошность приведёт к тому, что при вращении, вкладыши начнут заскакивать друг на друга и прокручиваться, что также в последствии приведёт к заклиниванию и остановке двигателя!
Своевременно определить вышеупомянутые неполадки, можно довольно легко. Во время своего движения (при износе вкладышей), поршень начнёт биться о головку цилиндра. Поэтому, при работе мотора, будет отчётливо слышен металлический стук, а также датчик будет показывать низкое давление масла в моторе. После таких симптомов будет очевидно, что слетели шатунные вкладыши.
Чтобы устранить данную неисправность, нужно снять поддон картера, затем открутить нижнюю крышку шатуна, извлечь повреждённые вкладыши и заменить на новые. Однако, это особо не поможет. Машина ещё некоторое время поездит и проблема возникнет снова!
Поэтому, для замены разбитых шатунных вкладышей на новые, придётся разбирать двигатель, снимать коленчатый вал и растачивать его, чтобы убрать задиры и подогнать под новые вкладыши. Ведь идентичные заводским подшипники скольжения, найти невозможно. Такую процедуру неопытный водитель вряд ли сможет проделать. Так что, скорее всего, придётся обращаться в автосервис!
В заключении стоит отметить, для того, чтобы предотвратить быстрый износ подшипников скольжения, просто необходимо поддерживать необходимый уровень масла в двигателе! А при наличии посторонних звуков, исходящих из заведённого мотора, глушить двигатель и проводить диагностику!

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование	Двигатель		Отечественные	Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час		от	1000	1250
Башмак цепи (замена)		от	1000	норматив
Блок цилиндров (расточка)		от	2700	2700
Вкладыши (замена)		от	5000	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	2500	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	1900	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный	однорядный	от	3000	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный		от	6000	7000
Головка блока (с/у) однорядный		от	4000	5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у		от	3200	5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)		от	5000	норматив
Двигатель (с/у)		от	4000	6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у	V-образный	от	-	25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у	однорядный	от	18000	24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у	оппозитный	от	-	норматив
Зажигание (установка) момента		от	450	650
Защита двигателя (монтаж)		от	400	400
Защита двигателя (с/у)		от	130	130
Карбюратор (замена с регулировкой)		от	550	норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)		от	1000	норматив
Клапан (притирка) за 1 шт		от	300	500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов	16 клапанов	от	1800	2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов	8 клапанов	от	1100	1200
Коленвал (шлифовка)		от	1800	1800
Коллектор впускной (с/у)		от	1800	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	3500	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	2500	норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный	однорядный	от	10000	15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Кронштейн генератора (замена)		от	650	850
Крышка клапанная (с/у)		от	550	600
Масленный насос (с/у) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Масленный насос (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	1400
Масленный насос (с/у) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)		от	400	400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)		от	450	450
Маслоприемник (замена)		от	1100	1300
Натяжитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Подушка двигателя задняя (замена)		от	350	600
Подушка двигателя левая (замена)		от	400	700
Подушка двигателя передняя (замена)		от	350	700
Подушка двигателя правая (замена)		от	400	700
Прокладка головки блока (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный	однорядный	от	3800	норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика			650	800
Прокладка клапанной крышки (замена)		от	550	600
Прокладка поддона картера (замена)		от	1100	1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Ремень генератора (замена)		от	350	650
Ремень генератора (регулировка)		от	100	100
Ремень ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов	однорядный	от	1500	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов	однорядный	от	950	норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Ремень кондиционера (замена)		от	350	650
Ремень приводной (замена)		от	550	650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов		от	1500	норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов		от	750	норматив
Ролик приводного ремня (замена)		от	650	650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке		от	200	250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки		от	2100	3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов		от	1700	норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов		от	850	норматив
Сальник распредвала (замена)		от	750	норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт		от	350	400
Свечи накала (замена)		от	норматив	норматив
Седло клапана (замена)		от	550	норматив
Турбина (ремонт)		от	норматив	норматив
Турбина (с/у)		от	норматив	норматив
Успокоитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Фильтр маслянный (замена)		от	150	150
Цепь ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный	однорядный	от	1500	4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Анализ состояния замененных подшипников позволили классифицировать повреждения следующим образом: задир подшипника, повышенное или неравномерное изнашивание вкладышей, усталостное изнашивание антифрикционного слоя, коррозионное изнашивание, фретинг-коррозия посадочной поверхности, кавитационное изнашивание, потеря натяга.

Характер распределения этих видов повреждений зависит от различных факторов, в том числе и от типа двигателя, применяемых материалов пар трения, типа смазок и топлив, условий эксплуатации. Так, для вкладышей подшипников, изготовленных из бронзы с заливкой баббитом БК2, больше всего заменяется вкладышей по усталостному изнашиванию антифрикционного слоя. В то же время для подшипников с вкладышами, изготовленными из стали с заливкой свинцовистой бронзой БрСЗО, обладающей более высокой, чем баббит, усталостной прочностью, больше всего заменяются вкладыши по задиру и коррозионному изнашиванию антифрикционного слоя (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Классификация повреждений вкладышей подшипников

Существенная разница в количестве заменяемых по задиру шатунных вкладышей по сравнению с коренными уже зависит от различия конструкции, условий нагружения и в конечном счете от режима трения этих подшипников.

Среди всех видов повреждений подшипников наиболее серьезные последствия имеет задир, вызывающий в ряде случаев поломку коленчатого вала, перегрев и задир поршня, разрушение втулки цилиндра, шатуна, а иногда и блока цилиндров. Задир связан с нарушением режима жидкостного трения и повышенным тепловыделением пары трения.

В начальной стадии - это так называемый «прижог», а в развитой-сопровождается расплавлением антифрикционного материала и разрушением вкладышей. Характерным признаком перегрева вкладышей при «прижоге», особенно тех, антифрикционный материал и основа которых имеют значительную разницу в коэффициентах линейного расширения (например, сталь-свинцовистая бронза), является уменьшение диаметра вкладыша в свободном состоянии.

Задир может происходить как на одном-двух вкладышах данного дизеля, так и сразу на всех или многих подшипниках. В последнем случае он связан с нарушениями в системе смазки: выходом из строя масляного насоса, повреждением маслоподводящих трубок, а также при обводнении смазки. Причинами задира отдельных подшипников могут служить недостатки сборки, попадание грязи и крупных частиц, наличие дефектов вкладыша. Однако при систематически возникающих задирах их причиной является недостаточная несущая способность подшипника. Типичный вид вкладыша после задира приведен на рисунке 1.23 а.

Известно, что задир чаще происходит в подшипниках, для которых используются твердые антифрикционные материалы: свинцовистая бронза, алюминиево-оловянные. При этом подмечено, что наиболее тяжелые последствия задира в тех случаях, когда применяются вкладыши, залитые свинцовистой бронзой. Уже в начальной стадии задира поверхность шейки покрывается сеткой термических трещин, которые могут являться причиной поломки коленчатого вала. Известны случаи, когда поломка вала происходила как раз по тем шейкам, на которых вкладыши были заменены из-за задира.

При задире подшипников, вкладыши которых имеют алюминиево-оловянный слой, до тех пор, пока слой сохраняется, происходит перенос олова на шейку вала и тем самым обеспечивается защита шейки от более серьезных повреждений.

Задир может происходить и при работе подшипников с вкладышами, имеющими заливку из мягких антифрикционных материалов типа баббита.

Как видно из таблицы 1.1, одной из причин браковки вкладышей подшипников коленчатых валов является усталостное изнашивание. Усталостное изнашивание вкладышей подшипников тепловозных дизелей проявляется в виде выкрашивания антифрикционного слоя.

Наиболее сильно усталостному изнашиванию подвержены вкладыши, имеющие антифрикционный слой из баббита. Типичный вид усталостного повреждения баббита БК2 на вкладышах показан на рисунке 1.23 б. Имеются случаи появления усталостного изнашивания подшипников с более прочными материалами (свинцовистая бронза, алюминиево-оловянные сплавы).

В том случае, если на вкладыше имеется мягкое приработочное покрытие значительной толщины 0,04-0,06 мм, может происходить усталостное изнашивание этого покрытия (рисунок 1.23 в). Причинами возникновения усталостных повреждений следует считать циклическое изменение напряжений в антифрикционном слое в процессе работы двигателя. Развитие усталостных повреждений ускоряется вследствие деформации деталей узла, наличия отклонений в его геометрии и других факторов.

При анализе напряженного состояния антифрикционного слоя можно выделить три составляющие напряжений: сжимающие статические напряжения, возникающие при установке и затяжке вкладышей в опоры; статические термические напряжения от перепада температур вкладыша по толщине и разности коэффициентов линейного расширения материалов корпуса и вкладыша, динамические напряжения, определяемые переменными силами, действующими на подшипник. Статическая составляющая напряжений зависит от параметров посадки подшипника. Во время работы двигателя под действием переменных сил происходит изгиб корпуса и подшипника, приводящий к циклическому изменению напряжений сжатия на рабочей поверхности.

На зарождение усталостных трещин могут влиять микроструктурные дефекты или микротрещины, возникающие в районе максимальных напряжений при нарушении режима жидкостного трения, например, при пуске или остановке дизеля. В дальнейшем трещины развиваются в глубину антифрикционного слоя и, дойдя до более прочного материала основания вкладыша, распространяются вдоль него. Выкрашивание участка антифрикционного слоя происходит при встрече с другой трещиной, развивающейся с поверхности.

На возникновение и развитие усталостных повреждений оказывает влияние смазка. Агрессивное воздействие масла снижает усталостную прочность подшипников.

Большое влияние на долговечность вкладышей подшипников оказывает химический состав баббита. Например, отклонение от оптимального содержания натрия в баббите БК2 (свыше 0,4%) увеличивает выход из строя вкладышей. Долговечность подшипников со слоем баббита во многом зависит и от качества заливки. Часто встречающимися дефектами заливки являются рыхлоты, пористость и невысокая прочность сцепления антифрикционного слоя с основанием вкладыша. Усадочные рыхлоты при этом могут быть достаточно мелкими и оказывают влияние лишь после длительного хранения вкладышей.

Как видно из данных таблицы 1.1, значительная часть вкладышей заменяется из-за коррозионного изнашивания. Этому виду износа подвержены вкладыши, антифрикционный материал которых имеет основой свинец, например свинцовистая бронза. Коррозия вызывается продуктами окисления масла из-за попадания в него воды, топлива и некоторых присадок к маслу.

Эрозионный износ вкладышей может происходить вследствие воздействия электрического тока. Наибольший эрозионный износ отмечается на вкладышах, близко расположенных к генератору. По мере удаления опор от генератора износ вкладышей уменьшался.

Рабочая поверхность вкладышей, подвергшихся действию электроэрозии, покрывается мелкой сыпью (рисунок 1.23 д), приводящей к высокой интенсивности изнашивания отдельных вкладышей.

Изнашивание вследствие фретинг-коррозии происходит из-за микроперемещений поверхностей. Значительные следы изнашивания от фретинг-коррозии возникают при ослаблении недостаточной затяжки болтов, пластических деформаций торцов вкладышей и других нарушений их посадки. В этом случае возможны микросхватывания, перегрев, ухудшение прилегания и изменение геометрии рабочей поверхности. Вид вкладышей со следами фретинг-коррозии приведен на рисунке 1.23 е.

Главным следствием этого процесса является ослабление посадки и проворот вкладыша, что в свою очередь влечет за собой задир шейки вала, полностью нарушает подачу смазки к поршню с последующим задиром поршня и втулки цилиндра.

Причины, приводящие к повреждению вкладышей, различны, в целом их можно разделить на определяемые условиями работы подшипника и причины, не зависящие от этих условий. К причинам, зависящим от условий работы подшипникового узла, можно отнести неправильно выбранный запас несущей способности подшипников, неправильно принятые макро- и микрогеометрические соотношения в подшипниковом узле, отсутствие или неверный выбор противовесов, неоптимальные зазоры, неудачно подобранная пара трения вал-подшипник, неверный выбор места подвода смазки, сорта смазки и др.

К причинам, не зависящим от конструкции подшипникового узла, можно отнести выход из строя поршня, шатуна, обрыв болтов, повреждение в блоке, поломка коленчатого вала, попадание воды и других посторонних примесей в смазку, прекращение подачи смазки (поломка насоса или иные неисправности системы смазки), недостаточная фильтрация смазки; неверный режим обкатки дизеля или нарушение правил эксплуатации (особенно нарушение температурного режима: запуск-работа-остановка); неправильная регулировка или выход из строя аварийной защиты дизеля; нарушение технологии сборки и разборки подшипникового узла; неоправданно частая разборка подшипникового узла, воздействие электрического потенциала, вибрации; использование вкладышей с просроченным сроком хранения и др.

Рисунок 1.22 –Характерные повреждения подшипников коленчатого вала

Рисунок 1.23 – Характерные повреждения подшипников коленчатого вала