Объем масла в кпп peugeot 107. К сожалению, мы не можем найти это! Перейти к публикации

23.07.2019

Салон

Появились неисправности датчики скорости (буду искать или новый или с разборки, нет сопротивления 200-300 ом) и тахометр. (Скоро в БЖ). Решено было начинать поиски с приборной панели, ибо остальные варианты временно исключил.
Разобрав панель (откручиваются в идеале 6 болтов), был удивлён состоянием проводки/фишек, поджал провода. Дабы добраться до сердцевины (до плат) нужно открутить ещё много болтов. Как итог, отсутствие лампочек, а штук 5 были перегоревшие. Заменил перегоревшие лампочки (именно лампочки на 1,2 W) без цоколей (так дешевле).
Ну а дальше проверка цепей плат, конденсаторов, и прочих элементов. А также проверил на микротрещины (не были обнаружены).
Разобрал тахометр, дошёл до катушки и прозвонил её на обрыв. результат с ручником Цена вопроса: $1
Забыл написать про последствия прошедшего урагана. Окна нашей квартиры выходят на две стороны дома. И там, и там упало по дереву. Причём одно из них упало как раз возле того места, где я обычно ставлю машину. По счастливой случайности в тот день я поставил её на несколько метров дальше) Обычно машину ставлю аккурат за этим деревом. В принципе, если бы она там стояла, то сильно бы её не задело, но лакокрасочное попортить вполне могло бы А это с другой стороны дома
Всем удачи! И не только на дорогах, но и во время стоянки тоже!)
Решил настроить ручной тормоз.
Когда купил машину, то сразу заменил тросы все, но от ручника короткий не трогал, хотя был в наличии еще с моей дизельной. И зря. Порвался сразу же, но лень было менять сразу, так и оставил.
Когда варил пороги, заменить решил последнюю банку глушителя, купил хорошую б.у и заодно короткий трос.
Пришлось сварить угол для соединения двух частей глушителя.
Пока вытекала мовиль из порогов, решил отрегулировать ручник.
Диски и колодки новые, тросы тоже, механизм разработан, только все вернулось в регулировку.
Отрегулировал все очень быстро, подтянул тросик снизу.
Заменил шаровую еще, справа.
Откручивал долго, не шла. Пока не взял у соседа голову на 32 и усилитель. Все таки вещь ключи для МАЗа.
Все, можно на техосмотр.
И как бонус установил кнопочный блок климата, купил и в эту машину.
Осталось, найти рамку под магнитолу
Ещё с момента покупки у левика была трещина в поддоне, замазанная эпоксидкой. Она не текла, и я её не трогал. Но после неоднократного поддомкрачивания двигателя эпоксидка начала откалываться и появилась течь масла. Когда масло стало уходить вёдрами (за последние 3тыс.км. долил около 3-4л, я решил, что пора что то делать. Поддон снимать очень не хотелось, поэтому начал с самого простого: той самой эпоксидки. Вот как оно было. Масло пришлось сливать, так как появлялось оно из трещины буквально за несколько секунд Вот как оно выглядит после операции А вот и спаситель. Написано, с алюминиевой пудрой, специально для металов Попутно устранил течь ещё и тут. В этом случае на помощь пришёл герметик Пробег: 366400 км
После покупки машины был нюанс один - это накладки отгнили от низов порога. Ржа и гниль беспощадны перед машиной(
Долго думал кому отдать на переварку машину.
Все как один у кого спрашивал сказали - 200$ без покраски, но кто-то с порогами, кто-то без них цену называл.
Решил отогнать и показать своему знакомому. Приехал к нему, объяснил что хочу видеть, он посмотрел и сказал - работы много, но сделаю.
Договорился с челом, что буду ему помогать, чтобы самому научиться тому что не знал, ну и соответственно контроль.
А то все за 2-3 дня варят, а что там наварили не понятно.
Усилители как и поддомкратники делали из оцинковки толщиной 1,8мм, достались бесплатно.
Конечно все делать из оцинковки очень трудоемко, но решили все делать до конца из этой толщины.
Левый до начала работ
Правый
Пригнал машину и понеслось. Накладки очень хорошо сидели в родных пазах, но извлекли их быстро.
Левый со снятой накладкой
Гнили под накладками много было, все вырезали и стало понятно как и что делать дальше, хотя сразу и не понять с чего все начинать то. Человек варил 605-й первый раз так глобально.
Скажу сразу что повозиться пришлось и не слабо.
Приложили один порог и поняли где и как подогнуть, а где надрезать новый порог.
Пороги изнутри немного зачистил и покрасил эпоксидным грунтом в два слоя.
В грунте
Обгорит грунт только в месте сварки.
Самым сложным было подогнать около переднего крыла и около задней двери. С одним порогом справились довольно быстро.
В процессе приварки и подгонки
А вот со вторым возились очень много времени. Порог был очень плохо откатан. Хотя внешне оба одинаковые, на первый взгляд.
Переварил один лонжерон полностью.
После сварочных работ зачистил все, обезжирил и с пулика задули в два слоя эпоксидным грунтом, потом третий слой мокрым по мокрому эпоксидный и акриловый грунт.
После высыхания, промазал все шовным герметиком хорошим слоем. Все швы, весь лонжерон и стенки усилителей со стороны днища с двух сторон.
Левый порог, немного подравнял шпатлевкой
Правый
Обработал внутрянку порогов мовилью. Проливал хорошо по баллону на сторону.
Запах держится долго, но по сравнению с тритоном этот не такой
Пока регулировал ручник, все лишнее стекало.
Подобрал краску, на стакане номер стерся(
Покрасить еще нужно низ дверей, но еще нужно эти низы зачистить и привести в порядок. Сделаю чуть позже.
Красил в 2,5 слоя так сказать, потом в 2 слоя лака.
Для первого раза переварки, результат меня устраивает полностью.
При сборке зачистил ржавчину внутри задних арок, обработал фосфорной кислотой, загрунтовал кислотным грунтом, и промазал все герметиком и установил подкрылки. Долго еще вымывали с женой весь пластик и чистили салон.
Осталось купить брызговики и установить.
Итог: Проварили все усилители на хорошо, пороги на более менее хорошо (дело в порогах). видел очень хорошие пороги, следующий раз закажу именно такие, становятся очень классно и прокатка отличается от тех что я себе приварил.
Следующий раз уже есть представление что и как делать, чтобы вышло лучше.
У машины имеется несколько косячков, которые можно устранить только со съёмом подрамника. Само по себе снятие подрамника это большой косяк). Беспроблемно это можно сделать только у свежих машин. Ну а этой почти 18 уже. Болты откручивались болгаркой). Ну а подтолкнуло на весь этот процесс буксующее сцепление. Итак, попорядку о проделываемых работах: 1 Снять подрамник, то есть, сделать его свободно снимаемым. Это самая тяжёлая часть работы, с применением сварки, болгарки и силы. Зато потом его можно будет снять без проблем, закладные гайки будут приварены. 2 Заменить буксующее сцепление. На пробеге 50 тысяч начало буксовать так, что страшно ездить. 3 Замена КПП на 6-ступенчатую. Менять, так на шестиступку). Причина замены - вибрация (как ни странно). Больше нечему, всё поменяно, а вибрация не ушла. 4 Замена втулок стабилизатора и переделка кронштейнов его крепления к подрамнику в разборные. До этого весь стабилизатор считался одной запчастью и менялся в сборе. На этом пока всё.
Шаровая в моем рычаге пришла в негодность.Времени особо не хватает, а на носу ТО, заменю рычаг, а потом будет время буду переделывать под сменные шаровые.Рычаг турецкий, цена вопроса 90р.Всем ровных дорог Цена вопроса: 90 ₽
Добрый вечер!
Помогите мне понять, в чем отличие распредвалов и звёзд на 147ми и 158 сильных двигателях. Если скажите что они одинаковые, то не соглашусь с вами.
Бо совершенно разное поведение машины. У меня стоят сейчас валы с гбц, которую купил, а вот звезды оставил свои. У меня звезды с номерами 4 на впуске и номер 1 на выпуске. На той гбц стояли звезды с номерами 4 и 2. Распредвалы я Че-то тупанул и не сравнил при установке.
Расскажу, как было: Машина ехала нормально, но с где-то с 4 тысяч был охренный подхват, как будто зацепился за самолёт)))
Сейчас немного иное поведение, машина и тянет, и едет с уже 2 тысяч. И тяга, и подхват стал равномерным, но не столь выраженным.
Хм, интересно)) что мне сейчас пришло в голову)) А не попутали ли мы звезды местами) Как раз, мой друг их и ставил на место)
И может кто знает, если попутал местами, то как бы реагировала машина?
Сегодня решил осмотреть свою гбц. И шо я вам скажу, она таки в идеале. Нет ни раковин, ни коррозии) почти))) И да, нашёл где попадала ож в камеру сгорания. Был прогар прокладки в четвёртом цилиндре.
Хотел сфоткать звезды, но увы, уже даже и не знаю куда их засунул))) А в связи с небольшим ремонтом по дому, и отсутствием гаража, найди их не представляется возможным)))
Всем спасибо за информацию!
Редкий Лев готов к ТО
Решил дальше продолжить лить масло от Wolf. Расход масла – ноль! Зимой оно показало себя вроде бы не плохо. Слилось, правда, чёрное как нефть и следующие ТО решил проводить каждые 8 тыс. км. Всё-таки стареем!
В этот раз взял 5 литров, т.к. по цене на данный момент вышло даже дешевле, чем за 4. В следующий раз, меньше надо будет покупать). По документам на мой двигатель нужно 3,75 литра масла, примерно столько же и слилось/залилось.
Масло моторное Wolf OfficialTech 5W-30 C2 5 литров (Номерок: 8309113):
Wolf OfficialTech 5W-30 C2
Номера для заказа по литражу:
Номера Wolf По фильтрам же, всё стандартно:
- фильтр масляный CITROEN/PEUGEOT (1109AY) (положили MAHLE);
- фильтр воздушный CITROEN/PEUGEOT (E147242);
- фильтр салона (угольный) FILTRON (K1093A);
Прокладка пробки поддона двигателя (сальник) CITROEN/PEUGEOT (31340).
Топливный фильтр, меняю каждое второе ТО. Замена будет в следующий раз!
Закупился
Товарная выписка
Старый масленый
Старый воздушный
Старый салонный
Также, решил (начитавшись D2) прикупить Льву небольшую мелочь от VAG в виде сеточки-фильтра на заливную горловину бачка стеклоомывателя (Номерок: 4A0955485):
Сеточка-фильтр
Правильное положение на горловине бачка
Встала как родная, главное провернуть её до упора, и тогда она не будет мешать крышечке бачка закрываться:
Еще, на просторах Kufar.by, за небольшую цену, нашел 3D коврики для Пежо 308 в неплохом состоянии. Решил приобрести их в замену своим, т.к. “новые” закрывают большую площадь пола под ногами и имеют небольшие бортики вдоль основания:
Новые коврики
Старые
С того же D2 узнал о такой штуке как Очиститель кондиционера "Дезинфицирующий" ("шашка") от фирмы LAVR (Номерок: LN1461):
Очиститель кондиционера LAVR
Решил и я “продезинфицировать” Льва изнутри. Всё сделал по инструкции (на обратной стороне флакона):
Очиститель в действии
В итоге в салоне стало пахнуть эвкалиптом и ментолом. Может и вправду, кто-нибудь из бактерий и грибков, живущих в кондиционере, ликвидировался, только одному LAVRу и известно! Но, как копеечная профилактика – пойдёт!Ну, и бывши на СТО: “протрясли” подвеску – всё в порядке, а вот при осмотре колёс, заметили, что задние диски с колодками – уже начинают подходить к своему концу. Будем, что-то подыскивать им взамен. Обойдётся недёшево, т.к. задние диски у нас идут с подшипниками в сборе. При замене воздушного фильтра, заметили отсутствие нескольких резиновых втулок для фиксации корпуса фильтра. Не критично и приобретем их уже к следующему ТО. Всего нужно 4 шт. (2 - спереди, 2 - сзади):
Корпус воздушного фильтра
Ну, и чтобы не забыть:
Пробег на момент ТО На этом пока всё! Всем спасибо за внимание! Цена вопроса: $62 Пробег: 198444 км
С момента покупки 407-го все прислушивался к передней подвеске.
Бывший владелец поставил опоры поворотного кулака MC. На Драйве отзывы о них 50/50.
Все ждал её кончину. Только при мне она проехала 50 тыс км. Сколько до меня-неизвестно. При повороте кулака чувствовались словно перекаты. Ну а недавно появился стук одиночный, если при езде назад на вывернутых колесах влево нажать на тормоз. Вперёд щелчка нет. На вывешенном колесе ощущался люфт по вертикали. Без задней мысли купил опору 4U PUB94877, полностью уренный, что стучит нижняя опора. Но стучала не она. Стук издавала верхняя шаровая. Видимо при езде назад и торможении шаровая разгружалась и "ляпала". Менял на СТО. Т.к открутить мне её нечем и гаража нет. Только если выкручивать зубилом))
Посадочный палец в хорошем состоянии. Опора ржавая, но не заклинила. Новая опора 4U. Купил её, т.к. в ней стоят ролики. Думаю все лучше, чем MC. Выполнена добротно. Посмотрю, как покажет себя
Верхняя шаровая оригинал Peugeot/Citroen 3640.74
Стуки и люфты ушли. Пробег: 314000 км
проблема Помогите советом. При запуске двигателя перестала работать стрелка тахометра на приборке (пока спидометр не готов) ездил только по нему. При запуске она издаёт минимальные признаки жизни, и в движении на секунду дергается иногда. Как я понял на катушку тахометра не приходит импульс.
Что делать? Варианты НЕ:
1) Не приборка.
Вчера снял приборку полностью, прозвонил все элементы плат (не только прозвонил но и проверил сопротивление) заменил лампы, снимал тахометр (дело не в нём). Ничего закисшего и прогоревшего (кроме лампочек нет). Будет отдельный пост.
2) Датчик коленвала менял менее года назад.
3) Предохранители все в порядке и проверены.
Всем бобра.
Как бы подходило время провести уже профилактику по сайлентам заднего поперечного рычага.
Так как сайлнтблоки с болтами там с рождения еще не менялись, то перед визитом на сервис были приобретены вместе с сайлентблоками MOOG арт. MISB13781 также и новые болты арт. BLT00049 от
ENA и новые гайки от Hyundai/Kia арт. 5455926000. Гайки к слову с буртиком. качества и формы отличной и за смешные деньги, рекомендую. . . . В общем сайлентблоки поменяны в нижних рычагах и продолжаем катать дальше. Всем добра и ровных дорог.
Всем привет✌
Как всегда, пишу сумбурно, ибо работы произведено куча, половина фоток не делается, и начать с чего-то одного сложно.
Чтоб понимали, машина была в состоянии без бамперов, полностью выкинутым салоном кроме торпеды, по сути кузов с дверьми на колесах и с дрыглом🙃 Начну с зада. Не горел один плафон подсветки номера. Узнав возможную причину, что перетерся провод, естественно услышал, колхозь провода с рабочего плафона и не майся ерундой. Ерундой я маяться буду, а вот колхоза такого не допущу) Делаем воот так воот
Попутно смотрим куда молотили тачку, а молотили ее в зад чуть левее центра, это и так было понятно по паяному бамперу.
Все отснял со всех сторон, даже на видео все, дабы потом показать потенциальному будущему покупателю
В остальном все целое, везде нужный герметик лежит и т.д и т.п, я бы даже не назвал это чем-то битым, ерунда.Ну и вот собственно то, ради чего мы все это сняли:
Режем, пилим, крутим, и в термоусадку. Попутно промываем плафоны (кстати внутри все отлично, дорожки целёхенькие), естественно фотка где-то в Ж, осталась только результата:
Лампочки кому интересно, берем ВОТ ЗДЕСЬ. Не диоды, обычные лампы с приятным янтарным светом, в габаритах работают уже пару месяцев, так что по качеству не плохие. Помыл задние фонари изнутри, опять же, не фоткал. Задний повторитель стоп-сигнала - не все лампы работали, плюс пользуясь задней омывайкой, вода иногда текла внутрь салона.
Разбирается все прекрасно, но как я не тер наждачкой, не лил всякие вдшки и очистители контактов, нормально восстановить работу платы у меня не вышло. Омыватель вылечил смазав немного герметиком внутрянку, теперь льет только на стекло. С учетом небольших трещин на самом фонаре, энту детальку мы будем менять, в идеале будем гнаться за ништяком в виде белого диодного заводского повторителя стоп сигнала. Как временная мера - впер диодную ленту внутрь фонаря, сам не рад, но на данный момент это один выход, учитывая предстоящий ТО в августе.
Все уплотнители и прочее промываю и заливаю силиконом, как финал, новые брызговики, но опять же, не фоткал, позже уже сфоткаю когда все доделаю.
Еще летит насадка на глушитель с Китая, это тоже позже покажу. В остальном по задней части работ не требуется и все хорошо.
Посему, хотелки:
- Повторитель стоп сигнала
- Тюнинг оптика
- Спойлер? Пока сам не знаю, заводской никак не могу понять, колхоза не видел, да и тоже не представляю как оно гармонично может смотреться.
- Кронштейны бамперов, то бишь крепления. Сугубо ради идеальных зазоров, ибо мои подустали, и регулировкой там особо не сделать ничегоПеред.
В прошлом году разбирал, но сейчас решил уделить внимание больше. Начну с форсунок омывателя. Проблема у многих, я пробовал и китайские, и тазовские, и еще что-то, но, как это и бывает, вернулся к оригиналу, учитывая не большую стоимость в 12$ это лучший вариант, так что не экспериментируйте, лучше не найдете.
C каких-то пор стал противно пищать ЭГУР, работает исправно, крутит хорошо, но звук раздражает. Пока попробовал исправить проблему заменой масла, правда машина еще разобрана и на деле не проверил, но маслице поменял, брал "тотал флюид да"
Заколхозил сигнал, точнее переколхозил более красиво через реле и предохранитель, гофра, термоусадочка, компрессор и 2 рожка, фото тоже не сделал, т.к шлейф умер, сделал на кнопку около ручника, фотку позже добавлю в записи про салон. Тут, убирайте слабонервных. иДИОД
Значится так, с ближним на диодах откатал с пол года, яркость та же, стг какая-никакая есть, лампы не горят, водители не мигают, хотя скажу сразу, что ночью езжу по праздникам, хоть и 26, но в душе уже за 40 и люблю провести время вечером с семьей) Брал ТУТ
В итоге имеем,
Ближний - H7, температура свечения 4300К.
Дальний - H1, температура свечения 6000К.
ПТФ - H1, температура свечения 3000К.
Еще не ездил на таком конфиге, но даже днем разница в свечении есть, имеется в виду температура, ПТФ прям явно желтые, чего и хотелось.
Габариты как и в подсветке номера, кидал ссыль выше.
Поездим - посмотрим, так или иначе фары Депо г-но редкостное, из хотелок - что-нибудь из тюнинг оптики, либо покупка оригинала и впихивание линз, как было с бочкой. Кстати правую фару снова герметиком прошелся, болезнь у депо - потеют.Также переделал милицейскую кряколку, ибо из-за плохих проводов пропал плюс до этого. Что хочется сказать по морде, наверное самое главное. Писал вроде раньше. Удар в переднюю правую сторону, касательно по усилителю и снесли бачок омывайки. Бампер менялся, бачок омывайки менялся, крыло и капот остались целы, но телевизор треснул.
Хотел заменить телевизор, но наши доблестные разборщики загнули 50$, хотя везде 20-30, по этому пока оставил свой с трещинами, но позже поменяю.
Текстурной матовой краской прошелся, но в целом видно что удар был по касательной Под капотом перекрутил все что видел, где-то подкрасил для красоты, ну и естественно ручками и ВДшкой какой-то протер, позже прошелся полиролью, успеет подсохнуть до первого выезда, по этому грязи позже особо не налипнет. Также шумку капота постирал (и за движком которая тоже), но состояние мне ее не нравится, по этому возможно возьму тряпку с нее, бутербродом всуну вибру, с виду будет как родная, но более эффективная.Также с Китая летит 4 болта для крепления декоративной крышки, что-то типа оригинала, у нас не нашел.
Результат такой:
Еще переклеил заново плавник на крыше, проверил усилитель антенны, не окислился, живет хорошо. Поставить брызговики на перед еще нужно, и по морде вроде как все.
Хотелки по переду:
- Тюнинг оптика
- Замена телевизора
- Можно жабо заменить, подклеивал в некоторых местах
- Значок в черный, пока сам не знаю колхозить ли
- Кронштейны бампера, тоже в идеале можно заменить, чтобы по зазорам поставить все красивее, ибо тоже как и сзади подустали. 146% забыл что-нибудь написать, ибо 2 недели уже что-то делаю по машине, погода еще мешает. С большего сделано все, но впереди еще салон, все в черный, алькантара, пластик в черный текстурный мат, смотрится прикольно. Напоследок фото гостя, которого удалось застать в огороде) Таких мелких еще не встречал
На сегодня все, всем спасибо, кто осилил дочитать)
Доброго дня, друзья!
Отыскал фото ошибок автомобиля брата при покупке, интересно мнение "коллективного разума", что это и с чем кушать (ниже фото)?
Тем не менее, авто исправно катается и уже пробег более 160 тыс. км у брата, масла берет до 1 л на 10000 км. Пробег: 160000 км
Всем привет!
Кто-то говорил что присадка, это всё развод на деньги, или какое-то шаманство, нельзя вылечить небольшую болячку.
А я вот не считаю так.
И вот пример.
Две записи, одна сделана до заливки присадка, вторая сегодня. Пробег с присадкой всего145 км, а по инструкции нужно 500 проехать.
Так что решать вам, лить или нет.
В моем случае промывка гидрокомпенсаторов действует.
Первая запись, до заливки.
cloud.mail.ru/public/7cBz/PC1CzTbqB
Вторая, сделана после 145 км пробега.
cloud.mail.ru/public/DYPr/q5UHTWwA8.
Всем бабла!
Всем привет! Моя машинка участвует в Выборах Машины дня!)))
Вот чего не ожидал, того не ожидал.Но факт остается фактом, моя машина попала на Выборы!
СПАСИБО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, ПОДПИСЧИКАМ И ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫМ К ФРАНЦУЗСКОМУ АВТОМОБИЛЮ-ЛЕГЕНДАРНОМУ, БЛАГОДАРЯ ФИЛЬМУ ЛЮКА БЕССОНА"ТАКСИ", ПЕЖО 406 ЗА ГОЛОС!
Самое волнительное для меня уже случилось, моя машина все же попала на Выборы.В ближайшие 24 часа решится место, какое она займет среди достойных конкурентов и здесь уже от меня ничего не зависит.Зависит от Вас, отдавших голос!Мне остается только наблюдать за процессом и волнительно провести эти выходные.Всем удачи и мне в том числе!
P.S. Сегодня День рождения у сына, и у внучки.Насыщенный намечается денек.)))
Добрый вечер.
В один не очень прекрасный день, появлялись неисправности в работе двигателя.
Проявление эти хорошо видны были по утру, когда пуск двигателя происходил на холодную. А именно, это вообще не работал второй цилиндр.
И если дать машине пару минут поработать, то цилиндр начинал работать, но машина всё равно немного подтраивала.
Грешил на всё, кроме гидриков.
Заменил форсунку, не помогло, свечи, провода, всё бестолку.
И так, примерно, длилось около 6 дней. Хотя в последнее пару дней, цилиндр уже работал, даже при холодном пуске, но машина троила.
Масло залито хорошее, Тотал, фильтр типо оригинал, но турецкий))
Порывшись на разных форумах, решил попробовать промывку гидриков от Ликви-Молли.
Сегодня утром залил на горячий двигатель и сразу в путь. После км 20 остановился и прислушался к звуку выхлопа, он стал намного равномернее.
По итогу, за день проехал 130 км, масло которое с утра было прозрачное, в конце дня стало тёмным. Походу, реально работает эта хрень от Ликви-Молли. В описании указано, что эффект будет очевиден только через 500км.
Ну что же, подождём))
Всем бабла! Цена вопроса: $11
Походу этим летом мой лев решил меня на бабки кинуть.
Старую запись я удалил что бы не повторяться так что вкратце напомню.
Третьего дня слышу треск под капотом, прислушался вроде ДЗ сломало шестерни, подкинул OBD так и есть ошибки по заслонке и ошибка P0606- ЭБУ процессор.
Потёр ошибки поставил новую заслонку, автомобиль ее принял, доехал до дома на утро заводить а автомобиль обороты не набирает 1500 и скидывает, я за машину и к мастерам Ошибки. Делаем адаптацию отьезжаю 200 метров и все слетает, машина дёргается выхлопные газы воняют бензином не правильная смесь всевозможные ошибки по заслонке, подключаем снова лексию не подключается ни диагбокс ни pp2000 даже OBD не видит ЭБУ. Мастер говорит я сдаюсь едь к электрикам кто занимается ЭБУ.
Обзвонил пол Минска одни говорят слетела прошивка другие что выход из строя процессора ценники называют атомные, я в этих ЭБУ БСИ и прочей мазафаке вообще не понимаю но развод задницей чую.
По совету друга поехал на СТО АвтоТехноСтар на Куприянова 4 там люди занимаются чиптюнингом и ремонтом ЭБУ.
Пригоняю объясняю что произошло оставляю, через два дня звонок из СТО
- Ничего понять не можем всё проверили, все протестили даже старую заслонку протестили она по всем параметрам как ваша новая только шестерни сломаны, возможно новая заслонка не исправна.
Я звоню продавцу
-Так мол и так на СТО бракуют вашу заслонку меняйте.
- Продавец говорит не вопрос, но такого быть не может заслонка оригинал, предлогаю вам подкатить к официалам Citroen сервис на ул. Смоленская сделаем большую скидку.
Я отвечаю:
- Ну давайте попробуем, оставил тем мастерам 50р за их труды и погнал на другой сервис.
Кое как приехал к официалам все в сотый раз объяснил автомобиль оставил.
Через два дня звонок:
- Учитывая что заслонка новая и оригинал ничего у нас не получается она не адаптируется, денег не надо забирайте и пиздуйте вместе с вашим корчебасом, возможно поломка ЭБУ, мы компы не чинем а дадим телефон где вам точно помогут.
Без мата не и скажешь, я нахера к вам машину через пол города если вы ничем от остальных не отличаетесь.
Забрал автомобиль кое как пригнал домой, позвонил по номеру что мне дали официалы на том конце трубки ответ:
- Мы примерно понимаем что произошло, комплекс работ будет стоить в районе 250уе без учёта деталей.
- Я вам перезвоню…
Полез я значит досконально изучать проблему, списался с электриком на Пежо клубе, его предложение было либо попробовать перепрошить или заменить ЭБУ.
Блок управления у меня стоит magnetic marelli iaw 4mp15 по той информации что я собрал прошивка у них не слетает а вот процессор выходит из строя очень часто, причем было большое количество отказов ЭБУ в гарантийный период эксплуатации этих автомобилей.
Начались поиски нового компьютера впрыска найти точно такой же не удалось, с трудом нашел 4mp2.15 этот комп ставился на более новые модели и полностью подходит на мотор 3fz цена вопроса 50уе.
Загнал на тоже СТО что и начинало ремонт, отдал все детали и стал ждать, через два дня звонок.
- Компьютер встал машина завелась работает но снова ошибки по заслонке ничего не изменилось.
Я снова на телефон к продавцу меняйте и не ебет.
Продавец надо отметить сработал оперативно не стал дожидаться пока шатеМ проведет процедуру возврата, купил новую за свои деньги привез на станцию и тут случилось чудо все заработало, ошибки пропали заслонка адаптировалась машина поехала. За работу электрики взяли 80уе.
Сказали что это редчайший случай в их практике что там было на самом деле они хуй его знает.
По итогу месяц без машины и минус 400 баксов не считая сопутствующих расходов.
Кто в этой ситуации прав кто виновен я не знаю, может мастера которые не могут диагностировать поломку, может продавец некачественной детали может я не понятно каким образом запорол новую заслонку сам уже во всем этом запутался…P.S. За это время обзавелся несколькими прошивками для этих ЭБУ, кому надо могу скинуть вещь редкая. Кому старая на запчасти нужна отдам не дорого. Цена вопроса: $400 Пробег: 330000 км
Всех приветствую, продолжается возвращение моего льва к жизни.Были заменены все фильтра, свечи NGK BKR5EK, задние стойки стабилизатора Nakayama, замена подруливающих тяг(Flennor)замена развальные болтов и шайб на них, замена разводных планок которые подводят колодки автоматически, перебраны задние тормоза-замена колодок и цилиндриков брал все по Fenox, замена тормозных трубок замена тормозной жидкости и естественно прокачка тормозов.С задними тормозами намечались знатно, планки заклинило и пришлось заказывать новые, трубки приржавели к цилиндрикам-откусили их и заказали новые, развальным болтам пришла жопа полная, одному точнее, и шайбе на нем, заказали новые, вобщем убили полтора дня на все, просто при заказе развального болта олени положили не ту шайбу, время потеряно на поиски новой(нашли на Шате-М)…За проделанную работу отдельное спасибо Андрею(Варвар)с Пежо-клуба, отличный парень и знает что как делать) Пробег: 344000 км

Сегодня автомобили, оснащенные роботизированными коробками передач (), стали приобретать все большую популярность. Такие трансмиссии сочетают в себе комфорт и удобство АКПП, а также экономичность топлива, присущую .

При этом важно понимать, что РКПП конструктивно напоминают механику, однако требования к качеству сервисного обслуживания данных коробок несколько повышены.

Под обслуживанием следует понимать замену масла и фильтров коробки робот. Далее мы рассмотрим, когда и почему нужно менять масло в РКПП, какое масло для коробки робот нужно подбирать, а также как выполняется замена масла в роботизированной коробке передач.

Читайте в этой статье

Коробка робот: особенности КПП данного типа

Роботизированная коробка — та же «механика», однако функции выключения сцепления и переключения передач автоматизированы. Такая автоматизация стала возможной благодаря наличию , а также исполнительных устройств (гидроприводов, сервоприводов)

Типы сервоприводов сцепления и включения/выключения передач РКПП:

электрический привод (сервомеханизмы — электродвигатель и механическая передача);
гидравлический привод (гидроцилиндры, управляемые электромагнитными клапанами).

Режимы работы РКПП:

Автоматический режим (ЭБУ осуществляет управление коробкой с помощью исполнительных механизмов);
Полуавтоматический (ручной). Последовательное переключение с пониженной передачи на повышенную передачу и наоборот происходит при помощи селектора КПП или подрулевых переключателей.

По своим конструктивным особенностям РКПП могут быть с одним (типа ) или двумя пакетами сцепления (типа ). Более того, коробки с двумя сцеплениями также отличаются, так как сцепление может быть «сухим» и «мокрым». Их принципиальное отличие заключается в том, что в РКПП с мокрым сцеплением диски сцепления погружены в трансмиссионное масло.

Идем далее. Что касается сервисного обслуживания РКПП, в инструкции по эксплуатации любого автомобиля находится необходимая информация, позволяющая автовладельцу не только правильно эксплуатировать свой автомобиль, но и качественно его обслуживать.

При этом в случае с коробкой робот достаточно часто можно встретить утверждение о том, что агрегат необслуживаемый и рассчитан на весь срок службы автомобиля. На практике, важно понимать, что хотя роботизированная коробка и относится к коробкам передач механического типа, нельзя сказать, что обслуживание и ремонт такой коробки аналогичны традиционной МКПП.

Роботизированные коробки нуждаются в более частом и регулярном обслуживании, в случае неполадок некоторые трансмиссии данного типа по стоимости своего ремонта могут даже превышать .

Такая дороговизна обусловлена наличием , сервомеханизмов, гидроприводов, мехатроника (гидроблока) и т.д. Особенно это актуально, если речь идет о преселективных роботах с двухдисковым сцеплением (DSG, ).

При этом, несмотря на более высокую стоимость обслуживания этих коробок передач, цена автомобилей, оборудованных РКПП, зачастую оказывается меньше, чем в случае оснащения машины «классическим» автоматом или . В результате роботизированные КПП пользуются растущим спросом.

Когда и почему необходима замена масла в роботизированной коробке

Как уже было сказано выше, в мануале можно встретить информацию о том, что коробка является необслуживаемой. На практике, если владелец намерен избежать преждевременных поломок и увеличить , необходимо производить замену трансмиссионного масла и фильтров РКПП.

Важно понимать, что РКПП (особенно версии с двойным сцеплением) представляют собой довольно сложный агрегат благодаря своим конструктивным особенностям. При этом общий срок службы коробки робот будет зависеть от того, как правильно коробка эксплуатируется и насколько качественно проводится обслуживание.

Итак, масло для коробки робот с одним диском сцепления рекомендуется менять через максимум 80 тыс. км. пробега. Если же речь идет о переселктивных коробках с двойным сцеплением (например, DSG), тогда в коробках робот с «сухим» сцеплением масло можно менять через 60-70 тыс. км. пробега, тогда как версия с «мокрым» сцеплением требует замены уже к 50-60 тысячам.

Параллельно следует учитывать, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях и нагруженных режимах (агрессивная езда, передвижение по бездорожью, буксировка прицепа, перевозка тяжелых грузов и т.д.), в таком случае интервалы замены масла необходимо дополнительно сокращать (как минимум, на 20-40%)

Еще замена масла в коробке робот раньше установленных сроков может быть обусловлена проблемами, возникающими в процессе эксплуатации данной трансмиссии и требующими ее ремонта или внепланового обслуживания.

Основные неисправности роботизированной коробки передач:

ощущение толчков/ударов при переключении передач в режимах «D», «S», «M»;
появления посторонних звуков в коробке передач при движении автомобиля на малых/высоких скоростях;
возникновение вибраций в коробке при езде;
неисправность мехатроника (считываются ошибки при диагностике).

Нередко виновником подобных проблем становится именно трансмиссионная жидкость. Дело в том, что функциональная роль масла в РКПП:

охлаждение;
смазывание узлов и агрегатов коробки;
вывод загрязнений и мелких частиц.

Также добавим, что в коробке с двойным сцеплением наличие мехатроника означает, что фактически масло в таком роботе является рабочей жидкостью (по аналогии с АКПП). Если просто, жидкость под давлением подается по каналам на исполнительные механизмы.

Какое масло заливать в роботизированную коробку, сколько литров масла в коробке робот

Выбор масла для РКПП будет зависеть от нескольких факторов:

модель и марка автомобиля;
год выпуска автомобиля;
тип трансмиссии;

Как правило, в роботизированных коробках используются , поскольку они более устойчивы к окислительным процессам и дольше сохраняют свои свойства при воздействии механических и температурных нагрузок.

Каждый производитель для замены в роботизированных коробках рекомендует к использованию только оригинальное масло, подходящее для данной модели автомобиля.

Например:

Volkswagen – для шестиступенчатой DSG с «мокрым» сцеплением рекомендовано масло VAG ATF DSG;
Renault – для РКПП с одним диском сцепления рекомендовано масло ELF RENAULTMATIK D3 SYN;
Ford — для РКПП PowerShift рекомендовано масло Castrol Transmax Dual 75W или FORD 1 490 761.

Еще один важный момент — количество масла, заливаемого в РКПП. Количество трансмиссионной жидкости в коробку робот указывается в мануале к автомобилю. Также при самостоятельной замене в условиях гаража многие практикуют залив точно такого же объема, который был слит до этого. Далее производится контроль уровня (при необходимости, уровень корректируется).

Замена масла в роботизированной коробке

Замена масла в коробке робот не является сложной. Процесс замены масла в роботизированной коробке практически не чем не отличается от замены масла в обычной механической коробке. Такую замену масла можно производить как на СТО, так и самостоятельно (при наличии необходимых условий и инструментов).

Перед заменой нужно изучить мануал, чтобы узнать, какое масло для коробки робот рекомендуется, а также сколько литров масла в коробке робот на том или ином автомобиле. Определившись с типом трансмиссионной жидкости и количеством, можно приступать к процедуре обновления смазочного материала КПП. Для примера рассмотрим замену масла в коробке робот на автомобиле Toyota Corolla.

В инструкции по эксплуатации автомобиля производитель рекомендует для роботизированной коробки жидкость Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75, соответствующую вязкости по SAE 75W и классу API GL-4. Рекомендованный объем масла составляет 1.9 литров. Для 6-и ступенчатой роботизированной коробки на Corolla объем масла составляет 2.4 литра.

Пошаговый процесс замены масла в коробке робот заключается в следующем:

необходимо прогреть коробку до нужной температуры (нужно проехать на авто 5-10 км, за это время трансмиссионная жидкость должна разогреться);
установить автомобиль на яму, эстакаду или поднять на подъемнике (необходим свободный доступ под переднюю часть автомобиля);
заглушить двигатель, снять защиту автомобиля (необходимо освободить доступ к РКПП);
открутить пробку сливного отверстия коробки и слить отработанное масло в подготовленную емкость (для работы необходим накидной ключ на «24»);
открутить пробку заливного отверстия коробки и закрутить пробку сливного отверстия;
вставить в заливное отверстие шланг с воронкой соответствующего диаметра;
залить масло в заливное отверстие (необходимо заливать масло до момента вытекания его из заливного отверстия);
закрутить пробку заливного отверстия, установить защиту ДВС.

Также добавим, следует избегать использования неоригинальных масел. Если же владелец по тем или иным причинам меняет трансмиссионную жидкость на неоригинал, тогда , которые должны отличаться высоким качеством, а также соответствовать всем допускам и рекомендациям производителя автомобиля или трансмиссии.

Еще в процессе частичной замены (когда масло только доливается) нужно избегать . Простыми словами, на долив следует использовать только то масло, которое уже залито в КПП. Это позволит избежать потери полезных свойств смазки, выпадения осадка, нежелательных химических реакций и т.д.

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля, оборудованного РКПП, владельцу необходимо контролировать количество и качество залитого в коробку масла. Как правило, такой агрегат зачастую не имеет привычного масляного щупа, в отличие от АКПП.

На некоторых роботах для этой цели выполняется контрольное окошко с настенной градацией, также уровень и состояние смазки контролируется по краю заливного отверстия (подобно многим МКПП) и т.п. Необходимое количество масла для РКПП (при необходимости замены) указано в инструкции по эксплуатации автомобилем.

Напоследок отметим, что часто владельцы ошибочно принимают коробку робот за автоматизированную механику, ссылаясь на схожую конструкцию. На самом деле, коробку робот нужно уметь правильно эксплуатировать, а также используемое масло должно в точности соответствовать техническим требованиям, предъявляемым заводом изготовителем роботизированных коробок передач.

Когда менять и какое масло заливать в Пежо 107

Руководство по ремонту Пежо 107 указывает периодичность замены масла в двигателе в 10,000 км пробега или раз в год. Вместе с маслом меняется и масляный фильтр.

В двигатель Пежо 107 можно лить синтетическое масло вязкости . Для замены понадобится 3-3.1 литра масла.

Как поменять масло Пежо 107

Масло меняется на прогретый двигатель, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Чтобы поменять масло в двигателе, следует получить удобный доступ к сливному отверстию на картере. Подставив емкость и выкрутив сливную пробку (головкой на «19»), можно слить старое масло. На это уйдет минут 20-30 , после чего можно закрутить сливную пробку на место.

Также понадобится открутить старый масляный фильтр (тоже побежит немного масла). Перед установкой нового фильтра следует заполнить его свежим маслом и смазать уплотнительное кольцо, а закрутить с усилием от руки.

После этого можно установить воронку в маслозаливную горловину двигателя и залить новое масло. После этого стоит запустить двигатель , дать ему поработать несколько минут, и проверить уровень масла по щупу. Если надо - долить ориентируясь по меткам на щупе.

Стоит так же отметить что, конструктивно, сливное отверстие на Пежо 107 расположено немного выше дна поддона, поэтому грамм 200 самого грязного масла остается на дне, так что для полного удаления, понадобится шприц из загнутым носиком чтобы отсосать его.

Как поменять воздушный фильтр Пежо 107

Фильтр меняется очень легко - откинуть защелки на корпусе, снять крышку и достать старый воздушный фильтр. После чего установить новый фильтр (предварительно можно почистить корпус, если он сильно загрязнен) и поставить крышку на место, закрепив клипсами.

Увидеть как происходит замена масла двигателя и воздушного фильтра Пежо 107 поможет эта видео-инструкция.

Сколько стоит замена масла в АКПП под ключ

Кол-во передач	Частичная замена	Полная замена
4 передачи (DP0/AL4)	5.900 руб.	9.020 руб.
5 передач (AW55-50)	6.680 руб.	10.300 руб.
Вариатор (JF011E)*	10.400 руб.	14.000 руб.
6 передач (TF70/TF80)	6.680 руб.	10.300 руб.

*В стоимость входит: работа, трансмиссионная жидкость, комплект ТО (фильтр, прокладка)

*Стоимость может быть выше/ниже в случае выбора клиентом иного трансмиссионного масла из предложенных. Мы являемся официальным дистрибьютором: SHELL , Mobil , Motul , Castrol , Wolf , United Oil.

*Требуется замена фильтра

Используемые нами трансмиссионные жидкости

Скидка 10% на замену масла всем подписчикам:

Цены на расходники (Масло, фильтр)

Нужно ли менять масло в АКПП?

Вы наверняка слышали о таком термине, как "необслуживаемая АКПП". Очень часто этим руководствуются многие сервисы, которые не умеют/не хотят заниматься заменой масла в трансмиссии. На самом деле, по всем международным нормам и правилам, замена масла в АКПП (ATF) и фильтра требуется каждые 50.000-60.000км. В таком случае автовладелец ставит себе вопрос -"А какая замена нужна мне? Частичная или полная?".

Частичная или полная замена масла в АКПП?

Частичная замена (обновление ATF) проводится без промывки АКПП. Для проведения такой работы в среднем требуется 4-5 литров и полчаса времени. Новое масло перемешивается со старым, а работа коробки становится более плавной. Многие автолюбители считают, что лучше осуществлять исключительно полную замену ATF, с промывкой системы и вытеснением старой жидкости. Мы же не преследуем цель заработать как можно больше на наших клиентах, а предупреждаем о возможных проблемах, и рекомендуем выполнять в отдельных случаях ТОЛЬКО частичную замену.

К примеру, если пробег автомобиля более 100.000км., а масло в коробке ни разу не менялось, то такая замена может негативно сказаться на работе АКПП, вплоть до ее полного выхода из строя. В автомобилях с солидным пробегом это связано с тем, что при полной замене трансмиссионной жидкости с промывкой АКПП вымываются различные отложения по всей системе, которые забивают масляные каналы, а без нормального охлаждения коробка умирает достаточно быстро. В таком случае для максимального замещения старого масла - следует произвести 2-3 частичных замены с интервалами 200-300км. Это безусловно не будет сопоставимо с полной заменой ATF, но процент свежей жидкости составит 70-75%.

В каких случаях проводится полная замена ATF?

Все вышеперечисленные проблемы не касаются автовладельцев, которые каждые 50.000-60.000км. проводили регламентную замену масла в трансмиссии. В этом случае полная замена масла в АКПП позволяет коробке служить верой и правдой, и увеличивает ее ресурс на 150-200%.