مینی بوس تویوتا MASTER ACE SURF
سال ساخت: اسفند 90
موتور: توربو دیزل 2S-T
قرائت کیلومتر شمار: 98 هزار کیلومتر. (دلیلی وجود دارد که باور کنیم مسافت پیموده شده "پیچیده" نیست)
حجم موتور: 2000 سانتی متر مکعب
بدنه: CR30xxxxxxx، دریچه ها ("آکواریوم" - سقف SKYLITE)
رنگ: آبی متالیک
درایو: 4WD; 14 اینچ ریخته گری
گیربکس دستی، فرمان برقی، ستون فرمان قابل تنظیم.
داخلی: مسافری، سوپر تورینگ. دو عدد کولر گازی، پکیج برقی، پرده، روکش صندلی، رادیو ماشین فوجیتسو.
من آن را از یک آگهی در روزنامه محلی در اکتبر 1999 خریدم. آنها 3600 دلار برای آن درخواست کردند. هنگام خرید، ما روی 3200 دلار توافق کردیم. در طی یک بازرسی خارجی، تعدادی "گیره" کوچک به شکل چراغ ترمز عقب ترک خورده اما شکسته نشده کشف کردم، درایو الکتریکی برای تنظیم آینه های جانبی و موقعیت MIST روی برف پاک کن های شیشه جلو کار نمی کرد، و گلگیر عقب چپ گم شده بود. من چشمانم را روی این چیزهای کوچک بستم، زیرا ... بدنه کاملا سالم بود، هیچ اثری از ضربه به سنگ در قسمت زیرین و محافظ جعبه انتقال، گیربکس و محورها مشاهده نشد، چراغ ها در همه موقعیت ها روشن بودند، همه درها به طور عادی باز و بسته می شدند، موتور نیز در شرایط عادی بود. سیگار نمی کشید، هیچ دودی از ریزش روغن وجود نداشت، اگرچه مشخص بود که موتور قبل از فروش به خوبی شسته شده است، تمام چرخ متحرک کار می کند، روشن/خاموش است.
صاحب قبلی زن جوانی بود. به گفته او، این اتوبوس را شوهرش شش ماه پیش از ژاپن از حراجی برای سفر به دریا و جنگل برای او آورده است. او کمی سوار آن شد، زیرا ... او گیربکس دستی را دوست نداشت و آنها 2 ماشین در خانواده داشتند: شوهرش یک CROWN داشت، او در آن زمان یک MARK II داشت و چون غیرضروری بود و نمی‌خواست با اتوبوسی به این بزرگی رانندگی کند. او تصمیم گرفت آن را بفروشد.
خوب، این همه پس زمینه است...
برداشت های من بعد از دو سال استفاده از اولین ماشین تویوتا کورولا (دیزل 1C، دستی، 1988، استیشن واگن - شاید روزی برداشتم را در مورد آن به اشتراک بگذارم) البته خوشحال کننده بود. اولاً، من موقعیت صندلی بلند را دوست داشتم - راحت است که از طریق ماشین به جلو نگاه کنید و زودتر از زمانی که در حال رانندگی با ماشین هستید به همه چاله ها و موانع در جاده ها توجه کنید. دوم اینکه با وجود اینکه روی چرخ نشسته اید، سیستم تعلیق بسیار نرم است. من سیستم TEMS را دوست داشتم، که از نوسان کمک فنرها در هنگام ترمزگیری شدید و کاهش لرزش هنگام پیچیدن با سرعت بالا جلوگیری می کرد. من همچنین وجود توربین روی موتور را دوست داشتم، که به طور قابل توجهی در هنگام صعود به هنگام حمل یک کابین کامل از مسافران، قدرت را افزایش می دهد و سرعت آن در جاده مستقیم بسیار سریع است. برای افزایش طول عمر توربین، یک تایمر توربو نصب کردم.
پس از 2 ماه استفاده، مشکلات ظاهر شد. هنگام خروج از گاراژ، کابل روی دسته تعویض دنده پاره شد. زیرا من یک گاراژ اجاره کردم و امکان تعمیر آن وجود نداشت، به نوعی با قدرت خودم آن را به تعمیرگاه مرکز خدمات خودرو رساندم و سرعت سوم و پنجم به برق وصل بود، بقیه نه. کابل را در یک مغازه برچیدن ماشین به قیمت 450 روبل پیدا کردم. نیم روز طول کشید تا آن را از یک اتوبوس خراب از همان نوع خارج کنیم، می گویند رسیدن به آن بسیار سخت بود، مجبور شدیم نصف ماشین را جدا کنیم و رادیاتور را در بیاوریم. چرا این را می نویسم - اکنون خواهید فهمید. آنها این کابل را برای من در یک مرکز خدمات خودرو نصب کردند و من اواخر عصر ماشین را از آنجا تحویل گرفتم. در آنجا به من گفتند که برای برداشتن و نصب کابل جدید باید تمام روز را سرهم بندی کنند، زیرا ... رسیدن به آن سخت است، مجبور شدم رادیاتور را حذف کنم زیرا ... یکی از بست های این کابل در زیر آن قرار داشت. در راه خانه، متوجه شدم که سرما از اجاق گاز در حداکثر موقعیت سوپاپ می‌وزید (آبان ماه بود، از قبل برف و یخ زده بود)، اگرچه سنسور دمای موتور دمای طبیعی را نشان می‌داد. ایستاد تا ببیند چه خبر است. مخزن انبساط را باز کردم - خالی بود، درپوش رادیاتور را برداشتم - خشک بود! دور می‌گردم و به سمت مرکز خدمات خودرو برمی‌گردم تا «استادها» را سرزنش کنم. معلوم شد که این کارگران فراموش کرده اند که ضد یخ را در رادیاتور من بریزند. آنچه در بلوک و لوله ها باقی مانده است در سیستم گردش می کند. خوب است که حداقل چیزی در آنجا کار می کرد و در تابستان این اتفاق نیفتاد وگرنه موتور بیش از حد گرم می شد.
بعد از 100 هزار کیلومتر، تسمه موتور را عوض کردم، آن را در بازار تایوان خریدم. آب بندی شیشه جلو و میل بادامک رو هم عوض کردم. جایگزینی برای من هزینه کمی دارد، زیرا ... یکی از اقوام آن را برای من در یک مرکز خدمات خودرو که در آنجا به عنوان مکانیک موتور کار می کند، تغییر داد.
روغن و فیلتر روغن رو هر 5 هزار کیلومتر عوض کردم. من با افزودنی FORUM داخل موتور شورون DELO400 روغن ریختم. سپس در قوطی های آهنی برای توربو دیزل ها به Mitsubihevskoe 10W40 تغییر مکان دادم. فیلتر روغن (C-112) اصل نیست (ساخت ژاپن)، بلکه آنالوگ از کارخانه های کره ای است، اما دارای مجوز و تاییدیه آزمایش روسیه است. هیچ مشکلی در استفاده از این فیلترها وجود نداشت. من ژاپنی ها را نصب می کنم ، اما گران است - هزینه آن 2-2.5 برابر بیشتر است و همانطور که رانندگان توصیه می کنند آن را پس از 5000 کیلومتر تغییر می دهم.
در زمستان هنگام روشن شدن موتور در صبح مشکلاتی وجود داشت؛ اتوبوس بیرون پارک شده بود. من یک باتری ژاپنی جدید (2400 روبل) 75 آه خریدم و نصب کردم - شروع به کار کرد، اما به نوعی مشکل بود. فیلتر بنزین را عوض کردم و روغن زمستانی MMC را به جای تمام فصل پر کردم و یک افزودنی ضد ژل از HiGear به سوخت دیزل اضافه کردم. در سرما با نیم چرخش شروع به شروع کرد. اما گرم شدن موتور خیلی طول کشید و بخاری هوای داغ نمی داد. معلوم شد که نام تجاری ضد یخ داخلی A40 به معنای واقعی کلمه شروع به یخ زدن کرد - من درپوش رادیاتور و مخزن انبساط را برداشتم و تکه های کوچک یخ در آنجا شناور بود! پس از آن، من ضد یخ ساخت کره جنوبی را با یک دسته از انواع مواد افزودنی روان کننده (نام را به خاطر ندارم) ریختم - مشکل به خودی خود ناپدید شد، اجاق گاز شروع به گرم شدن کرد.
نزدیکتر به بهار، مجبور شدم تعلیق جلو را انجام دهم: در یک مرکز خدمات خودرو، آنها تمام مفاصل و انتهای توپ را برای من تعمیر کردند، نوارهای لاستیکی روی تثبیت کننده و بساک ها را تغییر دادند. شاسی مثل نو شد.
در تابستان با مشکل بد دیگری روبرو شدم: موتور شروع به گرم شدن بیش از حد کرد. پس از بازرسی، متوجه شدم که مایع خنک کننده در مخزن انبساط فشرده شده است. به دلایلی فن روی رادیاتور هر چند وقت یکبار کار می کرد. نه با برق، بلکه توسط یک جفت چسبناک هدایت می شد. در اینترنت مقاله ای از یکی از مالکان، Master Surf پیدا کردم که در آن همان پدیده را توصیف می کرد
http://tomo.tomo.nsc.ru/aladdin/cars/toyota/masterace/r_20_o.html. من این دستکاری ها را با جفت چسبناک امتحان کردم - همه چیز مزخرف است. در چنین مواردی باید با یک جدید جایگزین شود. در آن لحظه مدتی کار کرد، اما مشکل فشردن مایع از سیستم برطرف نشد. موتور هنوز داشت گرم می شد. شروع کردم به سرزنش ترموستات به خاطر معیوب بودن. یکی از اقوامم که مکانیک دیزل بود را به تعمیرگاه خودرویش بردم تا ترموستات را عوض کنم. معلوم شد که مشکل از او نیست، بلکه از یک واشر بلوک سیلندر شکسته است. شکافی در سیلندر چهارم ظاهر شد و گازها شروع به عبور از سیستم خنک کننده کردند و حباب ها در مخزن انبساط غوغا کردند. من یک ژاپنی بومی خریدم و عوضش کردم. خوب است که سر ترک نکرد و حرکت نکرد (در هواپیما بررسی شد). به نظر می رسد که همه چیز حل شده است. بله، نشت گازها به سیستم خنک کننده متوقف شده است. اما به محض اینکه شروع به دور شدن از مرکز خدمات خودرو کردم، سوزن روی سنسور دما دوباره شروع به بالا رفتن خائنانه کرد. معلوم شد که هنوز همان فن است یا بهتر است بگوییم کوپلینگ ویسکوز کار نمی کند و فن ثابت ایستاده است. ما این کوپلینگ را برداشتیم، آن را جدا کردیم، یک واشر لاستیکی از محفظه لاستیکی در امتداد محیط داخلی کوپلینگ بریدیم، آن را داخل کوپلینگ قرار دادیم، آن را سفت کردیم و در جای خود قرار دادیم. نتیجه: کلاچ برای کار دائمی گیر کرده است، یعنی. اکنون فن همیشه می چرخد، موتور از داغ شدن بیش از حد متوقف شده است. تنها نکته منفی این است که در زمستان نیز می چرخد و گرم شدن موتور بیشتر طول می کشد. اما همانطور که رانندگان همکار به من گفتند، شما نمی توانید موتور دیزل را در زمستان با سرعت بیکار گرم کنید، حتی اگر فن خاموش باشد. مزایا: من مجبور نبودم برای یک جفت جدید پول خرج کنم. هر چند به نظر من اگر این فن برقی روشن می شد بهتر بود.
من فکر می کنم موتور 2 لیتری که آن را نیرو می دهد برای چنین بدنه ای ضعیف است. به همین دلیل است که واشرهای موتورهای 2C اغلب پرواز می کنند. حالا اگر یک موتور 2.3 یا 2.5 لیتری وجود داشت، آن مشکلات سرسیلندرها وجود نداشت.
اخیراً با مشکل دیگری روبرو شدم - تعویض کمک فنرهای جلو. همانطور که قبلاً اشاره کردم، آنها به سیستم TEMS مجهز هستند. در بالای خود کمک فنر، بالای میله بالایی آن، نوعی براکت نصب شده است - خود سیستم TEMS. با دامنه تیز، سنسور فعال می‌شود و میله TEMS روی میله کمک فنر قرار می‌گیرد و از تاب خوردن آن جلوگیری می‌کند. هنگام رانندگی بسیار راحت است، اما کمک فنر جدید ژاپنی "تیمز" فراتر از توان من بود. یک جلو 3.2 هزار روبل قیمت دارد، در حالی که همان یک، اما نه "تیمز"، تقریبا 3 برابر ارزان تر است. برای من 1100 روبل هزینه کرد. بهتر است آنها را جفت جایگزین کنید، بنابراین من دو تا خریدم. الان همه چیز خوبه، تنها چیزی که هست اینه که موقع ترمز شدید دماغه اتوبوس عمیق تر گاز میگیره. من اخیراً مجبور شدم یاتاقان های محورهای محور عقب را تغییر دهم. در این زمان ها این یک لذت گران قیمت بود - یک بلبرینگ بومی ژاپنی با بوش و مهر و موم برای من 1600 روبل هزینه داشت. همه اینها را در دو ضرب کنید و برای حذف و نصب اضافه کنید: برای همه چیز حدود 4380 روبل (یا 140 دلار) به نظر می رسد.
من از زیبایی تمام چرخ متحرک قدردانی کردم. به ترتیب زیر روشن می شود: روی توپی های چرخ جلو یک خودکار وجود دارد که باید با چرخاندن سوئیچ روی خود هاب از موقعیت "FREE" به "LOCK" روشن شود. سپس، از محفظه سرنشین، دیفرانسیل جلو با دکمه "4WD" فعال می شود. به هر حال، هنگام رانندگی با سرعت، همه این اقدامات را نمی توان انجام داد. حداکثر سرعت مجاز زمانی که 4WD درگیر است 5 کیلومتر در ساعت است. یک اهرم تعویض دنده نیز وجود دارد. من به ندرت از آن استفاده می کنم، وقتی از یک تپه شیب دار به سمت ویلا بالا و پایین می روم، مجبور می شدم از آن برای بیرون کشیدن ماشین از خندق در زمستان نیز استفاده کنم. من فقدان مسدود شدن اینتراکسل را یک نقطه ضعف می دانم؛ این کار اضافی نخواهد بود. یک زمستان روی پوسته برفی روی شکمم نشستم؛ با سیستم چهارچرخ محرک، فایده چندانی نداشت، زیرا... در غیاب قفل بین محور، همه چرخ ها نمی چرخیدند: جلو سمت راست و عقب چپ، بقیه ثابت بودند، یا برعکس. مجبور شدم خودم را بیرون بیاورم...
هر سال در تابستان و پاییز، خانواده ما برای تعطیلات به دریا، به طبیعت در جنگل، به رودخانه می روند. در زمستان با پدر شوهرم به رودخانه رفتیم و به ماهیگیری رفتیم. من هر روز با مینی بوس به محل کار و شهر سفر می کنم.
به هر حال، من رانندگی با دیفرانسیل جلو غیرفعال را توصیه نمی کنم، اما در موقعیت "LOCK" (به بالا مراجعه کنید) - افزایش مصرف سوخت. در مورد مصرف سوخت: با دیفرانسیل عقب (نه در حالت 4WD)، با در نظر گرفتن زمین ساحلی، در شهر 10 لیتر در 100 کیلومتر، در بزرگراه 7 لیتر در 100 کیلومتر. در حالت 4WD: در شهر 12-14 لیتر، در بزرگراه: 8-10 لیتر در 100 کیلومتر. مخزن سوخت با ظرفیت 60 لیتر.
در کل از مینی بوس راضی هستم. داخلی بسیار راحت - ترانسفورماتور. صندلی های عقب در 30 ثانیه جمع می شوند و در نتیجه یک صندوق عقب بزرگ برای نیم اتوبوس ایجاد می شود. صندلی ها همه در جهات مختلف می چرخند، صندلی ها را می توان جمع کرد و می توانید یک تخت یک و نیم بزرگ درست کنید - زمانی که برای استراحت چند روزه به دریا می روید بسیار راحت است - نیازی به یک تخت خواب نیست. چادر سقف شفاف است، می توانید به آسمان نگاه کنید، دریچه ها باز هستند، که در تابستان بسیار راحت است - من دریچه را در تابستان باز کردم و در گرما بیرون گذاشتم - فضای داخلی تهویه شده است و در آن چندان گرم نیست بعدا. چرخ یدکی در قسمت پایینی عقب نصب شده است، بنابراین فضای داخل کابین را اشغال نمی کند.
سلام به همه. این اولین نقد من است و بابت محتوای ضعیف متن عذرخواهی می کنم. من با این واقعیت شروع می کنم که این اولین ماشین من نیست، قبل از خرید این ماشین حدود 20 ماشین داشتم و همه آنها تاریخ خاص خود را دارند، اما من در مورد آنها چیزی نمی نویسم تا حداقل برای من وقت بگذارد. سال یا حتی بیشتر)) ، اما چنین معجزه ای هرگز اتفاق نیفتاد! در حال حاضر چیزی برای من پیش آمد که بزرگتر، قوی تر و مهمتر از همه مکانیکی بود، 4 wd. چگونگی کار،
و همچنین برای رفتن به ماهیگیری، چیدن قارچ، و فقط بیرون رفتن در طبیعت و گیر نکردن در جایی. مینی‌بوس‌های LiteIce، TouIce و Master Ice Surf را گشتم و جست‌وجو کردم و برای اینکه خیلی گران نباشد، در حد ماشین من، پدرشوهرم 130 هزار روبل و ترجیحاً برای معاوضه است. پس چرا من برای عجله و نه چندان گران قیمت ندانستن همه دام های این ماشین پرداختم. در آن لحظه که به دنبال یک ماشین باس بودم، دو ماشین داشتم: یک کارولا AE 100 در شرایط عالی و یک هوندا پارتنر 97 گلا که نیاز به تعویض گیربکس اتوماتیک یا مایع آن داشت و فقط کمی تا یک پشته. هیچ تمایلی به معامله با هوندا نداشتم، به جای بدهی آن را گرفتم. من دوتا ماشین رو یکجا گذاشتم تو زباله هر کدوم 130000، معاوضه با مینی بوس جالبه. برای مدت طولانی چنین پیشنهادی وجود نداشت و هیچ کس علاقه ای به ماشین نداشت، بنابراین تصمیم گرفتم خودم با ارائه یک هوندا از این پیشنهاد عبور کنم. و سپس یک معجزه، شخصی به پیشنهاد من پاسخ داد، مبادله ای با Master Ice Surf. تماس گرفتیم و قرار ملاقات گذاشتیم. روز بعد این تکه آشغال با قدرت خودش می رسد، روی یک غلتک 31x، وسوسه انگیز به نظر می رسید، اما با سوراخ هایی در بدن، فکر می کنم برای بسته بندی در گل و لای و باتلاق آماده شده بود. اما همانطور که مشخص شد، اسارت در چشمان و رویاهای این بود که سریعاً پشت فرمان این هیولا قرار بگیرید و احساس کنید که چگونه است. با خودم فکر می‌کنم، خوب، بیایید همه زنگ‌ها را از بین ببریم، طاق‌هایی بسازیم و ماشینی وجود خواهد داشت. معاوضه انجام شد، قرارداد خرید و فروش انجام شد، همه راضی هستند. پیش از این، من و همسرم قصد داشتیم با یک کارولا به دریا برویم، زیرا او تنها کسی بود که حالتی شاد داشت. به ما الهام شد که با این منظره شانس خود را امتحان کنیم و به دریا برویم. قبل از حرکت، من نزد تکنسین دیزل توقف کردم تا اسپری را عوض کنم و حتی بعد از آن، برخی تشخیص های جزئی را انجام دهم. بعد از عیب یابی و تعویض نازل ها، از او سوالی پرسیدم که آیا ماشین به ولادیک می رسد و برمی گردد، او با تعجب به من نگاه کرد (می گویند ادم لعنتی است) و گفت کجا می رود؟ فکر کنم باشه، بریم جمع شدیم، چون ماشین بزرگ بود، یکی دو نفر دیگر، پدر و برادرزاده‌مان را با خود بردیم تا در خانه حوصله‌مان سر نرود، من و همسرم هم گلدان داشتیم. در راه ولادیک اصلا حوصله نداشتم، به لوچگورسک 30 کیلومتر دورتر نرسیدم، پمپ برقی فرمان پرواز کرد، فرمان سنگین شد، به سختی توانستم آن را نگه دارم، بی سر و صدا با سرعت 40 کیلومتر در ساعت رانندگی کردیم تا لوچگورسک، یک ماشین جداسازی قطعات پیدا کرد، اهدا کننده مورد نیاز من آنجا ایستاده بود، و آنها آن را از پمپ خارج کردند، خودشان آن را در آنجا نصب کردند. بیایید ادامه دهیم، همه چیز خوب است. دارم با خودم فکر می کنم به تمام لنگ های قفسه فرمان، بازی زیادی باقی نمانده، قفسه های خان ((. ما عادی رسیدیم، به جزیره اوسوری رسیدیم، طبق انتظار مستقر شدیم، یک بار دیگر مثل این 5 هفته دیگر برای نوشیدنی و غذا به نزدیکترین فروشگاه که در 15 کیلومتری خارج از جاده از محل اقامت ما قرار دارد، رفتیم. استراحت کردیم، چند لباس خریدیم، وقت آن است که آماده شویم تا پیش خانم ها برگردیم. از جزیره اوسوری خارج شدیم و ماشین مثل جهنم شروع به لرزیدن کرد و شتابی نداشت. ما به اولین سرویس در ولادی وستوک خزیدیم و او به ما گفت که چه اتفاقی افتاده است. بچه ها بلافاصله متوجه نشدند که چه نوع مشکلی رخ داده است و چرا الاغ پرتاب شده است ، از نظر بصری همه چیز دست نخورده بود. اما وقتی شروع به بلند کردن آن روی بالابرها و آزمایش آن کردند، معلوم شد که فنرهای محور عقب جدا شده اند، زیرا ماشین به شدت زیر غلتک های 31 بلند شده است، فنرها به بالای پل وصل شده اند و طاق ها بدون دقت بریده شدند، اما در واقع باید در پایین پل باشند. نمایشنامه آنطور که باید کامل نشده بود و با چنین اندازه چرخ ها کار نمی کرد، از کارخانه ارسال نشد. بچه ها بست ها را خوب پختند، همه چیز را سفت کردند و در عرض 10 ساعت به خانه رسیدند. من که هنوز روی این چرخ ها زیاد کار نکردم، یا بهتر است بگویم قبل از اولین هوای سرد و اولین برف، 4wd را روشن کردم و بلافاصله دو چکمه درایو را پاره کردم و هر دو درایو را زدم، بلافاصله متوجه نشدم یا متوجه شدم. من شروع به احساس کردن درایو کردم، نگاه کردم و آنها قبلاً برهنه بودند. در آن لحظه تصمیم گرفته شد که خودرو را به حالت استاندارد پایین بیاوریم و قطر لاستیک کمتری یعنی 31 را نصب کنیم. پول زیادی وجود نداشت، یا بهتر است بگوییم هیچی برای تعمیرات وجود نداشت؛ این بخشی از برنامه های من در آینده نزدیک نبود. مجبور شدم 40 هزار روبل وام بگیرم و قطعات یدکی بخرم. قفسه غلتکی، اهرم ها، اسپیسرها به قدیمی ها جوش داده شدند، یک تثبیت کننده جلو و بوش های جدید برای آنها خریدم، تثبیت هرگز آسان نبود، لاستیک های زمستانی 215/70/15 کاملا مناسب هستند، به علاوه برای کار مکانیک و تراز من در امتداد جاده های برده و کلیم حرکت کردم و 100 کیلومتر در روز را طی کردم. شروع کردم به تعمیر قوس ها، فکر کنم الان بهتر به نظر می رسد. به نظر می رسید موتور هر روز بیشتر و بیشتر نفس می کشد. روغن از تمام مهر و موم ها خارج شد و از صدا خفه کن بیرون ریخت. من درپوش سوپاپ را کاملاً جدا کردم و آن را تاشو کردم تا مش را بتوان دائماً تمیز کرد، اما کمکی نکرد. حالا ماشین را در پایگاه پدرم گذاشتم. من با یک فروشنده گازوئیل داخلی به مبلغ 15 تن توافق کردم که موتور را تا پیچ ها جدا کرده و بعد از یک تعمیر اساسی دوباره آن را مونتاژ کرده و نصب کنم. من بلوک را به Voronezh 150 بردم، در مورد پوشش آن فکر کردم و حتی بدنه آن را خریدم. اما بعداً از سرویس تماس گرفتند و گفتند که بلوک سالم است و نیازی به آستر ندارد و فقط تا پیستون 05 سوراخ می کنند. با موتور هم سر را به گود بردم و هم میل لنگ را برای سنگ زنی. حالا من یک موتور جدید با پیستون ها و رینگ های پیستون جدید خواهم داشت، فکر می کنم اینطور باشد)). رادیاتور اصلی قدیمی کاملاً پوسیده بود، هرچقدر آن را درمان کردم، همه چیز روان بود. مجبور شدم جدید بخرم. کل این روش برای من تقریباً 70 هزینه دارد. 000 روبل. هر چه که باشد، من از خرید این بولدوزر راضی هستم، حتی اگر یک پنی برایم هزینه داشته باشد. هیچ کس مدت زیادی است که این ماشین را تماشا نکرده است و ما به بهترین شکل ممکن در حالی که در حال نفس کشیدن بود رانندگی کردیم. من عاشق اسباب بازی هایم هستم و می دانم چگونه از آنها مراقبت کنم. ماشین در حال حاضر در خدمت است، من نمی توانم صبر کنم تا کاملاً مونتاژ و روشن شود، نمی دانم نتیجه چه خواهد شد. من سعی می کنم فقط قطعات یدکی اصلی را بگیرم ، نمی خواهم تا 5 سال آینده به آنجا بروم))). در حال حاضر یک تنه اکسپدیشن و یک نردبان 35 تنی درست می کنند، به سفارش، بعداً که نصب می کنم عکس می شود. بر اساس استفاده بیشتر، بررسی را ادامه خواهم داد.
1991 - بررسی مالک
بدنه: YR-30
موتور: دیزل، 2000 سی سی، 2C
مصرف سوخت: 10.5-11.5 بزرگراه 12-16 شهر
سالن: تلویزیون TFT.
شاسی: سفتی سیستم تعلیق متغیر
من یک مینی بوس "Busik" را به طور غیرمنتظره خریداری کردم، اگرچه مدتها بود که به دنبال "چیزی شبیه به آن" بودم که بیشتر نیازهای من برای راحتی، قابلیت اطمینان، عملکرد و توانایی های مالی را برآورده کند. به طور کلی، ما (من و همسرم) اغلب به طبیعت می رویم یا برای دیدن اقوام که (به لطف خدا یا شانس) به طور موقت زندگی می کنند.
و بنابراین، چه چیزی بلافاصله هنگام معاینه بوسیک 10 ساله توجه من را جلب کرد. البته این یک باتری استاندارد (اصل) است! این بلافاصله توجه من را به بررسی دقیق تری از همه چیز جلب کرد. من همچنین از وضعیت فلز در مناطق "مشکل" (قوس چرخ، رکاب، قسمت عقب بدنه و همه درها) راضی بودم. موتور و گیربکس هم شکایتی نداشت. هنگام رانندگی بر روی سطوح ناهموار (برآمدگی ها)، صدای غیر فلزی خفیفی شنیده می شود که نشان می دهد نوارهای لاستیکی روی تثبیت کننده جلو از بین رفته اند. تمامی آپشن ها (کولر، یونیزر، شیشه و آینه برقی، قفل مرکزی و ...) در خودرو نیز بدون هیچ نظری کار می کردند. جعبه انتقال به گونه ای روشن شد که گویی هرگز به راحتی و واضح روشن نشده است. مهره های چرخ هاب های درگیر درایو با نیروهای مختلفی درگیر بودند که من بلافاصله متوجه آن نشدم. از نظر فضای داخلی، من یک چیز را می گویم: هر چیزی که باید باز شود و حرکت کند همینطور بود. به طور کلی، مزایای زیادی وجود داشت، و من به معایب آن صرفاً از موقعیت "کشش می کنم، می پیچم، می شوم، روغن کاری می کنم" نگاه کردم. بعد از چانه زدن به خاطر نجابت، معامله کردیم.
هنگام رانندگی در شهر، فرمان سمت راست اصلاً حواس پرتی را به همراه نداشت. موقعیت بالای صندلی راننده و بیش از 7 سال تجربه رانندگی با خودروهای مناسب تأثیرگذار بود. دستگاه به آرامش و آرامش اضافه کرد. هنگام رانندگی در شهر تا سرعت 80 کیلومتر در ساعت در حالت بی صدا، موتور اصلاً شنیده نمی شود. گاهی اوقات در یک چراغ راهنمایی متوجه می‌شدم که به تابلو نگاه می‌کنم تا ببینم آیا متوقف شده است یا خیر. ماشین با بی میلی حرکت می کند و هنگام چرخش پاشنه می اندازد و ترمز می کند و شتاب می گیرد. یک بدنه سنگین (1800 کیلوگرم خالی یا تا 2500 بار) توسط کمک فنرهای قابل تنظیم (به طور خودکار) و میله های پیچشی در جلو نگه داشته می شود - چیز جالبی است. آنها با سرعت بیش از 20 کیلومتر در ساعت کار می کنند، همانطور که توسط دو نشانگر روی پانل نشان داده شده است. پدال ترمز نیز در عملکرد آن متفاوت است. اولش مدام بهش نیشگون میزدم (خیلی سبک بود) ولی بعدش بهش عادت کردم. من یک بار سعی کردم یک عقرب را در یک فورد رانندگی کنم و به همین دلیل تقریباً به سپر آسیب رساندم - آن را فشار دادم ، اما تأثیری نداشت ، مجبور شدم به معنای واقعی کلمه روی آن بایستم ، چشم انداز خرید سپر جذاب نبود.
من با همسرم و میشکا (چوپان آسیایی) به دریای سیاه و در امتداد حلقه طلا، فقط برای آخر هفته، به ولگا رفتیم و از ویتبسک، بارانوویچی، تامبوف بازدید کردم. در راه همه در کابین خوابیدند. وقتی همه صندلی ها چیده می شوند، کمی بیشتر از یک متر در پاهایم جا باقی می ماند (قدم متوسط است - 176) و عرض برای چهار (!) کافی است.
من به طور خاص سرعت جریان را اندازه گرفتم. یک مخزن پر (60 لیتر) در بزرگراه با سرعت 90-95 کیلومتر در ساعت برای 553 کیلومتر کافی بود. این 10.85 لیتر در هر 100 کیلوگرم است. در شهر دریافت کمتر از 12 غیرممکن است. اما اگر مثل بقیه رانندگی نمی‌کنید، همه 15 تا 16 نفر پرواز می‌کنند (اگرچه برای چنین جرمی زیاد نیست). عادات خودرو با روشن شدن تغییر می کند. overdrive قابل توجه است، بنابراین می توانید فریب دهید. ما شتاب دینامیک را به صورت زیر اندازه گرفتیم: تا 60، خوب، خیلی سریع برای چنین غول پیکر، سپس یک شتاب متوسط و صاف تا 130، سپس یک شتاب کند تا 150 دیگر چیزی نمی دهد. به طور کلی، شتاب تا 100 کمی بیش از 16 ثانیه طول می کشد! (به شما یادآوری می کنم که ما در مورد یک خانه ییلاقی روی چرخ صحبت می کنیم). مزایای این خودرو هنگام رانندگی بر روی پوسته یخی، برف غلتیده و شل کاملاً آشکار می شود. آه، چقدر او در زمستان در چهار چرخ متحرک شتاب می گیرد - این آهنگ. یکی از منفی های بزرگ این است که فاصله ترمز بیشتر از خودروهای سبک تر است. و به طور کلی آرامش بخش است، بدون لغزش، بدون چرخش، عجله مانند یک تانک. در پیچ های یخی، عادات کنترل شده کلاسیک پر از واحد محرکه است - من گاز دادم، شعاع را افزایش دادم، گاز را حذف کردم (فقط ترمز نکنید)، ماشین را به مرکز پیچ پیچ کردم، همه چیز قابل پیش بینی است.
دو بار موفق شدم آن را در بیابان روی خاک بکر بکارم. و او می داند که چگونه فوراً خود را دفن کند. من یک چیز را فهمیدم: تا قسمت جلویی را آویزان نکنید، می خزد. و اگر قسمت جلویی گیر کند، پشت شما را نجات نخواهد داد.
سالن بزرگ است. صندلی های وسط را برداشتم. در صورت نیاز آنها را نصب می کنم. اما من کالسکه کودک را به راحتی و بدون جدا کردن یا برداشتن چیزی به داخل سالن می‌چرخانم که انگار یک ورودی است. و میشکا در کنار کالسکه دراز می کشد (او بسیار سالم است - چه کسی زنان آسیایی را می شناسد). به علاوه صندلی های عقب برای 3 نفر وجود دارد. به علاوه همه وسایلم را پشت صندلی ها می گذارم، یک محفظه چمدان وجود دارد (مثل یک سفر خانوادگی در اطراف Auchan است)
2 سال و 75 هزار کیلومتر، علاوه بر مواد مصرفی، مکانیسم هاب سمت چپ را تغییر دادم. شلنگ شیشه شوی من نشتی دارد. نوارهای لاستیکی تثبیت کننده جلو - 4 عدد. حالا تا تابستان فکر می کنم کل سیستم تعلیق را تکان می دهم - خوب، تا آنجا که ممکن است! واقعا غیرقابل کشتن با وحشت فکر می کنم هنوز زمانی فرا خواهد رسید که دوباره به دنبال ماشین بگردم.
در تمام مدت هیچ موردی وجود نداشت که شروع شود، اجرا نشود یا متوقف شود. چه لذتی دارد وقتی می‌نشینی، آن را راه‌اندازی می‌کنی و فقط رانندگی می‌کنی.
به این فکر می کنم که احتمالاً هرگز دوست قابل اعتمادتر از دوستی که در بالا در موردش نوشتم ملاقات نخواهم کرد.
با احترام به همه کسانی که خواندن را تمام کردند. روسلان.
دلیل محبوبیت مینی‌بوس‌های خانواده Lite Ace / Master Ace / Town Ace، تعداد بسیار زیادی از نسخه‌های موجود در این سه مدل است. طرح های زیادی وجود دارد: ارتفاع سقف های مختلف در مجاورت تعداد دریچه های مختلف قرار داشت. یک یا دو درب کشویی؛ یک فضای داخلی "چوبی" بسیار لوکس یا، برعکس، بی تکلف.
در همان زمان، مدل Master Ace Surf پیشرفته ترین در نظر گرفته شد: این خودرو نسخه ای از Town Ace در یک نسخه سواری (واگن) با سقف متوسط یا بلند بود، خط آن کاملاً فاقد نسخه های تجاری سودمند بود و برای افزایش رقابت آن، این خودرو عمدتاً داخلی با کیفیت بالا دریافت کرد.
طراحی بیرونی Toyota Master Ace Surf در ابتدا (این مدل در سال 1982 عرضه شد) با نسخه آمریکای شمالی Town Ace R20/30 - Toyota Van به اشتراک گذاشته شد و تفاوت اصلی آنها سپرهای بزرگ به سبک آمریکایی و چهار مستطیلی دیدنی بود. -چراغ های جلو پس از بازسازی در سال 1988، این خودرو دستخوش تغییرات قابل توجهی در نمای بیرونی و داخلی شد، در حالی که تفاوت ظاهری بین Town Ace و Master Ace Surf عملا از بین رفت. در نسخه‌های برتر Master Ace Surf می‌توان فضای داخلی مجلل را برای آن زمان‌ها با فرش، روکش صندلی‌ها و پانل‌ها و دسته‌های ابزار دیجیتال، صندلی‌های ردیف دوم جداگانه با تکیه‌گاه دست، گرمکن/تهویه مطبوع برای محفظه سرنشین مشاهده کرد. یک "بام آسمانی" با شش پنجره ("آکواریوم") یا "سقف ماه دوقلو" با دو دریچه. علاوه بر تجهیزات خوب، طیف گسترده ای از لوازم جانبی مانند یخچال، تلویزیون یا سیستم های صوتی با کیفیت بالا ارائه می شد.
خط موتور تویوتا Master Ace Surf (R20, R30)، پس از بازسازی در سال 1988، تنها شامل قدرتمندترین موتورهای خط Town Ace است. این یک موتور توربوشارژ دیزل 2C-T با 85 اسب بخار قدرت است. و بنزین: کاربراتور 2YJ (1.8 لیتر، 79 اسب بخار) و 3Y-EU با سیستم تزریق EFI (2.0 لیتر، 97 اسب بخار). به طور کلی، با نگهداری مناسب، موتورهای ذکر شده بی تکلف و بادوام هستند؛ بهترین موتور در این زمینه موتور تزریق 2.0 لیتری است. در موتورهای دیزلی به دلیل ویژگی های طراحی، کوچکترین نقص در سیستم خنک کننده به راحتی می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد و ایجاد ترک در سرسیلندر شود. شایان ذکر است که واحد نیرو در تمام Aces به صورت طولی بالای محور جلو در زیر کف محفظه سرنشین قرار دارد که حاکی از مشکلاتی در حین نگهداری و تعمیر است.
با یک پرتو پیوسته در عقب، سیستم تعلیق جلو یک طراحی "بزرگسالان" دو استخوان جناغی است. درایو به چرخ های عقب است. برخی از نسخه های Master Ace Surf از سال 1998 به سیستم کنترل کمک فنر الکترونیکی و سیستم تمام چرخ متحرک مجهز شده اند. مدل‌های چهار چرخ متحرک با محور جلو و دنده‌ی پایین، توانایی خوبی در کراس کانتری دارند، اما قابلیت‌های آن توسط جعبه انتقال کم آویزان محدود می‌شود. فاصله از زمین - 160-180 میلی متر. حداقل شعاع گردش 4.5 متر است. در مقایسه با مدل Lite Ace سری M30/40 (این تفاوت برای خودروهای قبل از سال 1992 معمول است)، Town و Master R20/30 جادارتر هستند - این به دلیل تفاوت در ابعاد بدنه است. و فاصله بین دو محور
رویکرد ایمنی برای زمانی که Master Ace Surf از نسل R20، R30 تولید شد، معمول است. این خودرو دارای طراحی ضد آسیب پنل جلو و فرمان، پشتی سر و کمربند ایمنی (سه نقطه برای صندلی‌های جلو و کمربند کمربند برای عقب) است. چیدمان بدنه کابور از نظر ایمنی غیرفعال به اندازه کافی مؤثر نیست، اما در آن سال ها امری عادی تلقی می شد.
خانواده Lite Ace / Master Ace / Town Ace پیشتاز مینی‌ون‌های بزرگ تویوتا از خانواده Emina بودند. با کیفیت بالا و محبوب! همین بس که با این مدل ها کنسرت تمام آسیا، آمریکای شمالی و منطقه اقیانوس آرام را تسخیر کرده است. و در روسیه، یک نسل کامل با Aces استفاده شده بزرگ شدند. جای تعجب نیست که این مینی بوس ها جزو پرتعدادترین های موجود در بازار دست دوم هستند. از مزایای آنها می توان به قابلیت اطمینان، استقامت و جادار بودن اشاره کرد. موتورهای آن سال ها از نظر کیفیت سوخت بی تکلف بودند، عموماً ساده و قابل تعمیر، هرچند کم مصرف و غیراقتصادی. یافتن خودرویی با شرایط فنی خوب کار آسانی نخواهد بود، اما قطعات یدکی در مقایسه با سایر همکلاسی های ژاپنی مشابه آن در دسترس تر است.
مینی بوس تویوتا MASTER ACE SURF
سال ساخت: اسفند 90
موتور: توربو دیزل 2S-T
قرائت کیلومتر شمار: 98 هزار کیلومتر. (دلیلی وجود دارد که باور کنیم مسافت پیموده شده "پیچیده" نیست)
حجم موتور: 2000 سانتی متر مکعب
بدنه: CR30xxxxxxx، دریچه ها ("آکواریوم" - سقف SKYLITE)
رنگ: آبی متالیک
درایو: 4WD; 14 اینچ ریخته گری
گیربکس دستی، فرمان برقی، ستون فرمان قابل تنظیم.
داخلی: مسافری، سوپر تورینگ. دو عدد کولر گازی، پکیج برقی، پرده، روکش صندلی، رادیو ماشین فوجیتسو.
من آن را از یک آگهی در روزنامه محلی در اکتبر 1999 خریدم. آنها 3600 دلار برای آن درخواست کردند. هنگام خرید، ما روی 3200 دلار توافق کردیم. در طی یک بازرسی خارجی، تعدادی "گیره" کوچک به شکل چراغ ترمز عقب ترک خورده اما شکسته نشده کشف کردم، درایو الکتریکی برای تنظیم آینه های جانبی و موقعیت MIST روی برف پاک کن های شیشه جلو کار نمی کرد، و گلگیر عقب چپ گم شده بود. من چشمانم را روی این چیزهای کوچک بستم، زیرا ... بدنه کاملا سالم بود، هیچ اثری از ضربه به سنگ در قسمت زیرین و محافظ جعبه انتقال، گیربکس و محورها مشاهده نشد، چراغ ها در همه موقعیت ها روشن بودند، همه درها به طور عادی باز و بسته می شدند، موتور نیز در شرایط عادی بود. سیگار نمی کشید، هیچ دودی از ریزش روغن وجود نداشت، اگرچه مشخص بود که موتور قبل از فروش به خوبی شسته شده است، تمام چرخ متحرک کار می کند، روشن/خاموش است.
صاحب قبلی زن جوانی بود. به گفته او، این اتوبوس را شوهرش شش ماه پیش از ژاپن از حراجی برای سفر به دریا و جنگل برای او آورده است. او کمی سوار آن شد، زیرا ... او گیربکس دستی را دوست نداشت و آنها 2 ماشین در خانواده داشتند: شوهرش یک CROWN داشت، او در آن زمان یک MARK II داشت و چون غیرضروری بود و نمی‌خواست با اتوبوسی به این بزرگی رانندگی کند. او تصمیم گرفت آن را بفروشد.
خوب، این همه پس زمینه است...
برداشت های من بعد از دو سال استفاده از اولین ماشین تویوتا کورولا (دیزل 1C، دستی، 1988، استیشن واگن - شاید روزی برداشتم را در مورد آن به اشتراک بگذارم) البته خوشحال کننده بود. اولاً، من موقعیت صندلی بلند را دوست داشتم - راحت است که از طریق ماشین به جلو نگاه کنید و زودتر از زمانی که در حال رانندگی با ماشین هستید به همه چاله ها و موانع در جاده ها توجه کنید. دوم اینکه با وجود اینکه روی چرخ نشسته اید، سیستم تعلیق بسیار نرم است. من سیستم TEMS را دوست داشتم، که از نوسان کمک فنرها در هنگام ترمزگیری شدید و کاهش لرزش هنگام پیچیدن با سرعت بالا جلوگیری می کرد. من همچنین وجود توربین روی موتور را دوست داشتم، که به طور قابل توجهی در هنگام صعود به هنگام حمل یک کابین کامل از مسافران، قدرت را افزایش می دهد و سرعت آن در جاده مستقیم بسیار سریع است. برای افزایش طول عمر توربین، یک تایمر توربو نصب کردم.
پس از 2 ماه استفاده، مشکلات ظاهر شد. هنگام خروج از گاراژ، کابل روی دسته تعویض دنده پاره شد. زیرا من یک گاراژ اجاره کردم و امکان تعمیر آن وجود نداشت، به نوعی با قدرت خودم آن را به تعمیرگاه مرکز خدمات خودرو رساندم و سرعت سوم و پنجم به برق وصل بود، بقیه نه. کابل را در یک مغازه برچیدن ماشین به قیمت 450 روبل پیدا کردم. نیم روز طول کشید تا آن را از یک اتوبوس خراب از همان نوع خارج کنیم، می گویند رسیدن به آن بسیار سخت بود، مجبور شدیم نصف ماشین را جدا کنیم و رادیاتور را در بیاوریم. چرا این را می نویسم - اکنون خواهید فهمید. آنها این کابل را برای من در یک مرکز خدمات خودرو نصب کردند و من اواخر عصر ماشین را از آنجا تحویل گرفتم. در آنجا به من گفتند که برای برداشتن و نصب کابل جدید باید تمام روز را سرهم بندی کنند، زیرا ... رسیدن به آن سخت است، مجبور شدم رادیاتور را حذف کنم زیرا ... یکی از بست های این کابل در زیر آن قرار داشت. در راه خانه، متوجه شدم که سرما از اجاق گاز در حداکثر موقعیت سوپاپ می‌وزید (آبان ماه بود، از قبل برف و یخ زده بود)، اگرچه سنسور دمای موتور دمای طبیعی را نشان می‌داد. ایستاد تا ببیند چه خبر است. مخزن انبساط را باز کردم - خالی بود، درپوش رادیاتور را برداشتم - خشک بود! دور می‌گردم و به سمت مرکز خدمات خودرو برمی‌گردم تا «استادها» را سرزنش کنم. معلوم شد که این کارگران فراموش کرده اند که ضد یخ را در رادیاتور من بریزند. آنچه در بلوک و لوله ها باقی مانده است در سیستم گردش می کند. خوب است که حداقل چیزی در آنجا کار می کرد و در تابستان این اتفاق نیفتاد وگرنه موتور بیش از حد گرم می شد.
بعد از 100 هزار کیلومتر، تسمه موتور را عوض کردم، آن را در بازار تایوان خریدم. آب بندی شیشه جلو و میل بادامک رو هم عوض کردم. جایگزینی برای من هزینه کمی دارد، زیرا ... یکی از اقوام آن را برای من در یک مرکز خدمات خودرو که در آنجا به عنوان مکانیک موتور کار می کند، تغییر داد.
روغن و فیلتر روغن رو هر 5 هزار کیلومتر عوض کردم. من با افزودنی FORUM داخل موتور شورون DELO400 روغن ریختم. سپس در قوطی های آهنی برای توربو دیزل ها به Mitsubihevskoe 10W40 تغییر مکان دادم. فیلتر روغن (C-112) اصل نیست (ساخت ژاپن)، بلکه آنالوگ از کارخانه های کره ای است، اما دارای مجوز و تاییدیه آزمایش روسیه است. هیچ مشکلی در استفاده از این فیلترها وجود نداشت. من ژاپنی ها را نصب می کنم ، اما گران است - هزینه آن 2-2.5 برابر بیشتر است و همانطور که رانندگان توصیه می کنند آن را پس از 5000 کیلومتر تغییر می دهم.
در زمستان هنگام روشن شدن موتور در صبح مشکلاتی وجود داشت؛ اتوبوس بیرون پارک شده بود. من یک باتری ژاپنی جدید (2400 روبل) 75 آه خریدم و نصب کردم - شروع به کار کرد، اما به نوعی مشکل بود. فیلتر بنزین را عوض کردم و روغن زمستانی MMC را به جای تمام فصل پر کردم و یک افزودنی ضد ژل از HiGear به سوخت دیزل اضافه کردم. در سرما با نیم چرخش شروع به شروع کرد. اما گرم شدن موتور خیلی طول کشید و بخاری هوای داغ نمی داد. معلوم شد که نام تجاری ضد یخ داخلی A40 به معنای واقعی کلمه شروع به یخ زدن کرد - من درپوش رادیاتور و مخزن انبساط را برداشتم و تکه های کوچک یخ در آنجا شناور بود! پس از آن، من ضد یخ ساخت کره جنوبی را با یک دسته از انواع مواد افزودنی روان کننده (نام را به خاطر ندارم) ریختم - مشکل به خودی خود ناپدید شد، اجاق گاز شروع به گرم شدن کرد.
نزدیکتر به بهار، مجبور شدم تعلیق جلو را انجام دهم: در یک مرکز خدمات خودرو، آنها تمام مفاصل و انتهای توپ را برای من تعمیر کردند، نوارهای لاستیکی روی تثبیت کننده و بساک ها را تغییر دادند. شاسی مثل نو شد.
در تابستان با مشکل بد دیگری روبرو شدم: موتور شروع به گرم شدن بیش از حد کرد. پس از بازرسی، متوجه شدم که مایع خنک کننده در مخزن انبساط فشرده شده است. به دلایلی فن روی رادیاتور هر چند وقت یکبار کار می کرد. نه با برق، بلکه توسط یک جفت چسبناک هدایت می شد. در اینترنت مقاله ای از یکی از مالکان، Master Surf پیدا کردم که در آن همان پدیده را توصیف می کرد
https://tomo.tomo.nsc.ru/aladdin/cars/toyota/masterace/r_20_o.html. من این دستکاری ها را با جفت چسبناک امتحان کردم - همه چیز مزخرف است. در چنین مواردی باید با یک جدید جایگزین شود. در آن لحظه مدتی کار کرد، اما مشکل فشردن مایع از سیستم برطرف نشد. موتور هنوز داشت گرم می شد. شروع کردم به سرزنش ترموستات به خاطر معیوب بودن. یکی از اقوامم که مکانیک دیزل بود را به تعمیرگاه خودرویش بردم تا ترموستات را عوض کنم. معلوم شد که مشکل از او نیست، بلکه از یک واشر بلوک سیلندر شکسته است. شکافی در سیلندر چهارم ظاهر شد و گازها شروع به عبور از سیستم خنک کننده کردند و حباب ها در مخزن انبساط غوغا کردند. من یک ژاپنی بومی خریدم و عوضش کردم. خوب است که سر ترک نکرد و حرکت نکرد (در هواپیما بررسی شد). به نظر می رسد که همه چیز حل شده است. بله، نشت گازها به سیستم خنک کننده متوقف شده است. اما به محض اینکه شروع به دور شدن از مرکز خدمات خودرو کردم، سوزن روی سنسور دما دوباره شروع به بالا رفتن خائنانه کرد. معلوم شد که هنوز همان فن است یا بهتر است بگوییم کوپلینگ ویسکوز کار نمی کند و فن ثابت ایستاده است. ما این کوپلینگ را برداشتیم، آن را جدا کردیم، یک واشر لاستیکی از محفظه لاستیکی در امتداد محیط داخلی کوپلینگ بریدیم، آن را داخل کوپلینگ قرار دادیم، آن را سفت کردیم و در جای خود قرار دادیم. نتیجه: کلاچ برای کار دائمی گیر کرده است، یعنی. اکنون فن همیشه می چرخد، موتور از داغ شدن بیش از حد متوقف شده است. تنها نکته منفی این است که در زمستان نیز می چرخد و گرم شدن موتور بیشتر طول می کشد. اما همانطور که رانندگان همکار به من گفتند، شما نمی توانید موتور دیزل را در زمستان با سرعت بیکار گرم کنید، حتی اگر فن خاموش باشد. مزایا: من مجبور نبودم برای یک جفت جدید پول خرج کنم. هر چند به نظر من اگر این فن برقی روشن می شد بهتر بود.
من فکر می کنم موتور 2 لیتری که آن را نیرو می دهد برای چنین بدنه ای ضعیف است. به همین دلیل است که واشرهای موتورهای 2C اغلب پرواز می کنند. حالا اگر یک موتور 2.3 یا 2.5 لیتری وجود داشت، آن مشکلات سرسیلندرها وجود نداشت.
اخیراً با مشکل دیگری روبرو شدم - تعویض کمک فنرهای جلو. همانطور که قبلاً اشاره کردم، آنها به سیستم TEMS مجهز هستند. در بالای خود کمک فنر، بالای میله بالایی آن، نوعی براکت نصب شده است - خود سیستم TEMS. با دامنه تیز، سنسور فعال می‌شود و میله TEMS روی میله کمک فنر قرار می‌گیرد و از تاب خوردن آن جلوگیری می‌کند. هنگام رانندگی بسیار راحت است، اما کمک فنر جدید ژاپنی "تیمز" فراتر از توان من بود. یک جلو 3.2 هزار روبل قیمت دارد، در حالی که همان یک، اما نه "تیمز"، تقریبا 3 برابر ارزان تر است. برای من 1100 روبل هزینه کرد. بهتر است آنها را جفت جایگزین کنید، بنابراین من دو تا خریدم. الان همه چیز خوبه، تنها چیزی که هست اینه که موقع ترمز شدید دماغه اتوبوس عمیق تر گاز میگیره. من اخیراً مجبور شدم یاتاقان های محورهای محور عقب را تغییر دهم. در این زمان ها این یک لذت گران قیمت بود - یک بلبرینگ بومی ژاپنی با بوش و مهر و موم برای من 1600 روبل هزینه داشت. همه اینها را در دو ضرب کنید و برای حذف و نصب اضافه کنید: برای همه چیز حدود 4380 روبل (یا 140 دلار) به نظر می رسد.
من از زیبایی تمام چرخ متحرک قدردانی کردم. به ترتیب زیر روشن می شود: روی توپی های چرخ جلو یک خودکار وجود دارد که باید با چرخاندن سوئیچ روی خود هاب از موقعیت "FREE" به "LOCK" روشن شود. سپس، از محفظه سرنشین، دیفرانسیل جلو با دکمه "4WD" فعال می شود. به هر حال، هنگام رانندگی با سرعت، همه این اقدامات را نمی توان انجام داد. حداکثر سرعت مجاز زمانی که 4WD درگیر است 5 کیلومتر در ساعت است. یک اهرم تعویض دنده نیز وجود دارد. من به ندرت از آن استفاده می کنم، وقتی از یک تپه شیب دار به سمت ویلا بالا و پایین می روم، مجبور می شدم از آن برای بیرون کشیدن ماشین از خندق در زمستان نیز استفاده کنم. من فقدان مسدود شدن اینتراکسل را یک نقطه ضعف می دانم؛ این کار اضافی نخواهد بود. یک زمستان روی پوسته برفی روی شکمم نشستم؛ با سیستم چهارچرخ محرک، فایده چندانی نداشت، زیرا... در غیاب قفل بین محور، همه چرخ ها نمی چرخیدند: جلو سمت راست و عقب چپ، بقیه ثابت بودند، یا برعکس. مجبور شدم خودم را بیرون بیاورم...
هر سال در تابستان و پاییز، خانواده ما برای تعطیلات به دریا، به طبیعت در جنگل، به رودخانه می روند. در زمستان با پدر شوهرم به رودخانه رفتیم و به ماهیگیری رفتیم. من هر روز با مینی بوس به محل کار و شهر سفر می کنم.
به هر حال، من رانندگی با دیفرانسیل جلو غیرفعال را توصیه نمی کنم، اما در موقعیت "LOCK" (به بالا مراجعه کنید) - افزایش مصرف سوخت. در مورد مصرف سوخت: با دیفرانسیل عقب (نه در حالت 4WD)، با در نظر گرفتن زمین ساحلی، در شهر 10 لیتر در 100 کیلومتر، در بزرگراه 7 لیتر در 100 کیلومتر. در حالت 4WD: در شهر 12-14 لیتر، در بزرگراه: 8-10 لیتر در 100 کیلومتر. مخزن سوخت با ظرفیت 60 لیتر.
در کل از مینی بوس راضی هستم. داخلی بسیار راحت - ترانسفورماتور. صندلی های عقب در 30 ثانیه جمع می شوند و در نتیجه یک صندوق عقب بزرگ برای نیم اتوبوس ایجاد می شود. صندلی ها همه در جهات مختلف می چرخند، صندلی ها را می توان جمع کرد و می توانید یک تخت یک و نیم بزرگ درست کنید - زمانی که برای استراحت چند روزه به دریا می روید بسیار راحت است - نیازی به یک تخت خواب نیست. چادر سقف شفاف است، می توانید به آسمان نگاه کنید، دریچه ها باز هستند، که در تابستان بسیار راحت است - من دریچه را در تابستان باز کردم و در گرما بیرون گذاشتم - فضای داخلی تهویه شده است و در آن چندان گرم نیست بعدا. چرخ یدکی در قسمت پایینی عقب نصب شده است، بنابراین فضای داخل کابین را اشغال نمی کند.
