ورودی مورد نیاز:این مقاله را می‌توان هم به‌عنوان «راهنمای عمل» دانست و هم صرفاً تلاشی برای توضیح اصول سیستم ABS برای همه کسانی که هنوز با این سیستم مواجه نشده‌اند یا تازه شروع به مطالعه کرده‌اند. در اینجا به دنبال پاسخ برای تمام سؤالات مطرح شده نباشید، زیرا، همانطور که تمرین نشان می دهد، همیشه چنین "ظرایفی" ظاهر می شود، که برای حل آنها لازم است کورکورانه دستورالعمل ها یا توصیه های ارائه شده در اینجا را دنبال نکنید، بلکه باید یک مورد را اعمال کنید. «ترفند فنی» و این مقاله را تنها به عنوان مبنا یا به عنوان «انگیزه ای برای تأمل» در نظر بگیرید.
ولادیمیر پتروویچ
یوژنو ساخالینسک
... مشتری رنگ پریده و پرحرف بود. بال راست «پرستو»ش مچاله شده بود، به همین دلیل لکسوسش که قبلاً قیافه‌ای «غرور» داشت، حالا شبیه یک مختلط کتک خورده شده بود...
مشتری زیاد و سریع صحبت کرد و از صحبت های او کم کم مشخص شد که "او طبق معمول در لاین چپ و بیش از 80 کیلومتر راه رفت. سپس سرعت را کم کنید ... و سپس ماشین شروع به دور شدن کرد. با وجود سیستم ABS موجود، از بین رفت و برای اینکه به خودروهای لاک الکل درخشان دیگری آسیبی نرسانم، مجبور شدم تا انتهای خودرو "خرد" کنم.
ما به یاد این مشتری هستیم. اولاً ، یک ماشین نسبتاً تازه و بسیار مرتب ، و ثانیاً ، او برای تعمیر به ما مراجعه نکرد ، بلکه برای اینکه ما به سادگی بررسی کنیم - "چگونه" موتور "کار می کند" و آیا همه چیز با آن خوب است یا خیر.
... شروع به بررسی عملکرد سیستم ABS می کنیم. باید بگویم که از عمل ما موارد زیر را برای خودمان استنباط کرده ایم: نقص در سیستم ABS می تواند "ایستا" و "دینامیک" باشد.
"ایستا" - اینها کسانی هستند که علت آنها دائماً در حافظه رایانه داخلی "نشسته" است. به عنوان مثال، سیم شکسته به سنسور، موتور الکتریکی گیر کرده مدولاتور هیدرولیک، خود سنسور یا سنسورهای معیوب ("حسگرها" - این بسیار نادر است، معمولاً یک سنسور از کار می افتد، و چیزی که بلافاصله چندین سنسور از کار می افتد - فقط یک بار ...) .
نقص های "دینامیک" چنین نقص هایی هستند که فقط در هنگام رانندگی، زمانی که "سرعت تصمیم" به دست می آید - 10 کیلومتر در ساعت شناسایی می شوند. این سرعتی است که توسط توسعه دهندگان ژاپنی سیستم های ABS پذیرفته شد و به عنوان سرعتی که کامپیوتر باید با آن تصمیم بگیرد که سیستم ABS چقدر خوب و "درست" کار می کند و آیا آن را در حافظه کامپیوتر ABS قرار داده است. حرکت ایمن را در آینده تضمین خواهد کرد.
خود سیستم ABS به شرح زیر عمل می کند: هنگامی که احتراق روشن می شود، رایانه سیستم ABS "بیدار می شود" و شروع به "بازجویی" از سنسورهای سرعت، مدولاتور، تمام مدارها و خود برای قابلیت سرویس و "آمادگی برای کار" می کند. در این زمان، چراغ ABS روی پانل ابزار روشن است. همه اینها 1-2 ثانیه طول می کشد، و اگر همه چیز خوب باشد، پس از "بازجویی" کامپیوتر ABS "آرام می شود" و چراغ روی پانل را خاموش می کند. اگر در جایی از سیستم ABS یک نقص "استاتیک" به شکل یک سیم شکسته، یک سنسور معیوب و غیره تشخیص داده شود، چراغ ABS روی پانل ابزار همچنان می سوزد و به ما می گوید که "غیرممکن است شروع به حرکت کنید، یک نقص در سیستم ABS رخ داده است.
اگر چراغ ABS پس از رسیدن به "سرعت تصمیم" روشن شود - این یک نقص "دینامیک" است و می تواند رخ دهد، به عنوان مثال، به دلیل این واقعیت است که برخی از سنسورهای چرخ به اشتباه "اطلاعات حرکت" را می خواند یا "نمی خواند" اصلا . در اینجا دلیل ممکن است این باشد که مثلاً فاصله هوا (Air Gap) بین سنسور سرعت و دنده روی هاب بیشتر از حد مجاز باشد. یا خود چرخ دنده روی توپی تراشه شده است. در هر صورت، لازم است روش خود تشخیصی و "تعیین" انجام شود.
برای انجام این کار، تویوتا و همچنین سایر برندهای خودرو دارای یک بلوک به اصطلاح خود تشخیص هستند.
بیا بازش کنیم کنتاکت ها در قسمت داخلی جلد نقاشی شده اند. بیایید "Tc - E1" را پیدا کنیم. با این حال، عجله نکنیم، زیرا اگر بلافاصله این مخاطبین را پل کنیم، ممکن است کد خطای مورد نیاز را دریافت نکنیم. همچنین باید مخاطبین "Wa - Wb" را پیدا کنیم که با یک پین کوتاه بسته می شوند (Short Pin)
این پین باید برای خود تشخیصی سیستم ABS بیرون کشیده شود. اکنون می توانید مخاطبین Tc - E1 را ببندید. در زیر به تفکیک کدهای عیب ABS تویوتا اشاره شده است (اما نباید تصور کرد که کدهای عیب زیر برای همه خودروهای تویوتا مناسب هستند):
| 11 | رله مدار باز شیر e/m |
| 12 | اتصال کوتاه در مدار رله شیر |
| 13 | خرابی در مدار رله پمپ الکتریکی |
| 14 | اتصال کوتاه در مدار رله پمپ الکتریکی |
| 15 | رله برقی TRAC اتصال کوتاه یا مدار باز |
| 21 | اتصال باز یا اتصال کوتاه در شیر برقی چرخ جلو سمت راست |
| 22 | اتصال باز یا اتصال کوتاه در شیر برقی چرخ جلو سمت چپ |
| 23 | مدار باز یا اتصال کوتاه در شیر برقی چرخ عقب سمت راست |
| 24 | مدار باز یا اتصال کوتاه در شیر برقی چرخ عقب چپ |
| 31 | خطا در سیگنال سنسور سرعت چرخ جلو سمت راست |
| 32 | خطا در سیگنال سنسور سرعت چرخ جلو چپ |
| 33 | خطا در سیگنال سنسور سرعت چرخ عقب سمت راست |
| 34 | خطا در سیگنال سنسور سرعت چرخ عقب چپ |
| 35 | شکستن سنسور سرعت چرخ های جلو چپ / عقب راست |
| 36 | شکستن سنسور سرعت چرخ های جلو راست / عقب چپ |
| 37 | توپی های محور عقب معیوب است |
| 41 | ولتاژ باتری کمتر از 9.5 ولت یا بیشتر از 16.2 ولت |
| 51 | موتور پمپ واحد کنترل هیدرولیک مسدود شده یا مدار موتور پمپ قطع شده است |
| 52 | موتور پمپ واحد کنترل هیدرولیک مسدود شده |
- با "هودوکا" کاری کردی؟
-لنت ها عوض شده...
همانطور که می گویند ما هیچ سوالی نداریم. در حالی که مشتری به آن «متخصص» فحش می‌دهد و تهدید می‌کند که «سرش را پاره خواهد کرد»، بیایید بگوییم که حتی تعویض لنت یا چیز دیگری روی خودروها با سیستم ABS باید مورد اعتماد شخصی باشد که حداقل ایده‌ای در مورد ساختار دارد. و عملکرد سیستم ABS در این مورد چه اتفاقی افتاد؟
ساده است: یا آن "متخصص" عجله داشت، یا چیز دیگری، اما او تورنیکه را روی قفسه درست نکرد. علاوه بر این ، وقایع به شرح زیر توسعه یافت - زمستان ، برف ، جایی که جاده ها خیس هستند ، با گودال ها ، ماشین در حال رانندگی است و برف به آرامی به مهار آویزان در نزدیکی خود چرخ می چسبد و به تدریج به یخ تبدیل می شود. ابتدا کمی و سپس بیشتر و بیشتر و در نهایت لحظه ای فرا می رسد که وزن یخ چسبیده از وزن خود تورنیکت بیشتر می شود و در هر دست انداز یا برآمدگی در جاده، تورنیکت به شدت شروع به انقباض و آویزان می کند. . پایه ها برای همینه...
خوب چه کار کنیم؟ سنسور را برداریم و عوض کنیم؟ بیایید مکث کنیم. همانطور که دوست قدیمی من لوا کیپرمن گفت: "یک راه وجود دارد ...".
قبل از اینکه رنج بکشید و سنسور سرعت را بردارید (و برداشتن آن یک روش نسبتاً طولانی است، زیرا، به عنوان یک قاعده، سنسورهای سرعت در "بدنه" هاب آنقدر "خوب" ترش می کنند که باید آن را به معنای واقعی کلمه بیرون بکشید. میلی متر) - بیایید ابتدا بررسی کنیم و سعی کنیم یک صخره مکانی ایجاد کنیم. ما مقاومت سنسور سرعت را می دانیم - 970 اهم (بعلاوه یا منهای) ، بنابراین از این کار خواهیم کرد.
ابتدا کانکتور را جدا کرده و با مولتی متر روی کنتاکت ها بنشینید. افسوس هیچی سپس جلوتر می رویم و شروع به بررسی مقاومت روی این دو سیم هر 10 - 15 سانتی متر می کنیم. بسیار مطلوب است که پروب ها به شدت تیز شوند تا بتوان سیم را سوراخ کرد. ... و جایی در وسط هارنس شکستگی پیدا کردیم. خوب است که در این مکان "مناسب" و نه خود سنسور - پس از آن دشوار بود.
همانطور که می بینید، سیستم ABS "به خودی خود" تقریباً هرگز از کار نمی افتد.
همیشه یک "متخصص" وجود خواهد داشت که به او "کمک" خواهد کرد. و مهم نیست چه اتفاقی می افتد - در اینجا یک توصیه کوچک برای شما وجود دارد:
"باحال" شما یک ماشین یا "معمولی" دارید - مهم نیست. یک استاد (کارگاه) در شهر خود پیدا کنید، جایی که مردم در آن "فکر می کنند" و نه فقط "پول در می آورند". فهمیدن. و اجازه دهید ماشین شما را در تمام طول عمرش "رهبری" کنند. و حتی اگر این استاد (کارگاه) بسیار تخصصی باشد (که بسیار خوب است!) و برخی از کارها را انجام نمی دهند، قبل از تعمیر چیزی "در کنار" - مشورت کنید.
استادان واقعی و با وجدان به شما توصیه بدی نمی کنند.
و در آخر چند نکته و ترفند.
اول، - "چگونه کد خطا را حذف کنیم؟".
در کتاب ها در مورد این "چیزهای بسیار و متفاوت" می نویسند، اما شما می توانید این کار را آسان تر، سریع تر و صحیح تر انجام دهید: پس از رفع نقص، ترمینال باتری "منفی" را برای 30-40 ثانیه بردارید و سپس آن را دوباره روی آن قرار دهید. . خوب، اگر به دلایلی درست نشد، به روش دیگری:
- ترمز دستی را سفت کنید؛
- کنتاکت های جامپر Tc - E1
- کدهای خطا را طبق طرح حذف کنید: پدال ترمز را حداقل 8 بار فشار دهید و هر بار پدال را حداقل 3 ثانیه نگه دارید.
- بررسی کنید که چراغ ABC کدی را نشان می دهد یا خیر.
البته باید به خاطر داشت که این روش برای همه مدل های تویوتا قابل اجرا نیست.
اگر موارد زیر را به دقت بخوانید، می توانید خودروی خود را "تشخیص" کنید:
اگر گاهی اوقات چراغ ABS هنگام ترمزگیری روشن می شود، لاستیک های خود را بررسی کنید.
آیا او "طاس" نیست؟ زیرا در لحظه رها شدن ترمزها، «جلو» خودرو کمی بالا می رود و در عین حال چنین حالتی مانند عملکرد «عیب» ABS به دلیل از دست دادن کشش امکان پذیر است.
اگر نور پس از انجام هر کاری روی شاسی شروع به سوختن کرد - اتصالات رابط را بررسی کنید ("بچه ها" ممکن است فراموش کنند آنها را وصل کنند) ، مقاومت سنسورها - سنسورهای "در حال اجرا" معمولاً با پایه ها تعمیر می شوند و آنها تمایل به لیز خوردن و در عین حال - پاره شدن یا کشیدن. شکستگی احتمالی "دندان" در هنگام تعویض توپی. بررسی آن آسان است: سنسور را بردارید، چیزی پلاستیکی و انعطاف پذیر را در سوراخ قرار دهید و چرخ را بچرخانید. و گوش کن. اگر یک اسیلوسکوپ وجود داشته باشد، همه چیز روی صفحه قابل مشاهده خواهد بود: در جایی که دندان وجود ندارد یا شکسته است، "شکست" در دنباله پالس های خروجی وجود خواهد داشت. و در تویوتا، با برداشتن هاب، همه چیز از داخل قابل مشاهده است.
اگر چراغ ABS "گاهی" روشن می شود و جستجوی نوعی چرخه یا الگو در این امر بی فایده است، زیرا به سادگی وجود ندارد، باید اتصالات، تراشه ها، نحوه نشستن رله ها در سوکت ها را بررسی کنید. یعنی کیفیت تماس اگر همه چیز خوب است، و با رسیدن به سرعت مشخص، چراغ شروع به روشن شدن می کند، ابتدا تمیزی دنده ها را در هاب ها بررسی کنید. جک، یک برس تمیز در بنزین و چرخش، چرخش ...
اگر دوباره همه چیز خوب است و چراغ روشن شد، ولتاژ را بررسی کنید. در بلوک ABS چنین ترانزیستور B 1015 وجود دارد که ولتاژ را تثبیت می کند (سبز در یک جعبه پلاستیکی) و بنابراین باید 4.8-5.1 ولت روی کلکتور وجود داشته باشد. هنگامی که ولتاژ شبکه داخلی کاهش می یابد، "مغزها" کار نمی کنند.
سلامت سیستم ABS نیز تا حد زیادی به نحوه صحیح و کامل پر شدن کل سیستم با مایع هیدرولیک بستگی دارد. زیرا اگر سیستم حداقل کمی "هوا" باشد، این امر مملو از عواقب غیرقابل پیش بینی در هنگام ترمز اضطراری با سرعت بالا، به ویژه در جاده های لغزنده است.
در زیر چند علامت وجود دارد که ظاهر آنها با درجه ای از احتمال می تواند از "هوا بودن" سیستم صحبت کند. در مورد نیاز به حذف هوا از آن.
در سرعت های بیش از 40 کیلومتر در ساعت و ترمز شدید:
پدال ترمز به طور محسوسی با همان فرکانس (چند بار در ثانیه) در پا می زند.
احساس می کنید که جلوی ماشین "پوند" می شود.
دست های روی فرمان برآمدگی هایی را احساس می کنند و فرمان از این طرف به سمت دیگر منقبض می شود.
ماشین "دقیقا" سرعتش را کاهش نمی دهد، بلکه با یک لغزش در یک جهت.
اگر با سرعت کمتر و نه چندان تند ترمز کنید، پا همچنان ضربه پدال ترمز را احساس می کند. همه اینها را می توان به این ترتیب توضیح داد: هنگامی که هوا وارد سیستم می شود، سیال هیدرولیک دیگر "عملاً تراکم ناپذیر" نیست، زیرا با حباب های هوا "رقیق" شده است، که اثر "شبه" فشار یک را ایجاد می کند. یا شاخه هیدرولیک دیگری. در هنگام "شکست" در برخی از چرخ ها - توسط لنت ها مسدود می شود، در حالی که چرخ دیگر بدون "شکست" کار می کند.
سیستم در حال حاضر نامتعادل است ، اما ECU سعی می کند طبق الگوریتم تعیین شده کار کند ، که چنین وضعیت نامفهومی مانند وجود حباب های هوا در مایع را فراهم نمی کند ، که سیستم را همانطور که می خواهند "از کار می اندازند". همه این پدال ترمز در پا ضربه می زند - و تلاشی برای "مقابله مغز" با موقعیت های اضطراری وجود دارد.
ما شروع به پمپاژ سیستم از چرخ دور از مدولاتور هیدرولیک می کنیم. همه چیز طبق معمول است - درپوش لاستیکی را از دریچه جدا می کنیم ، یک شلنگ شفاف را به آن وصل می کنیم ، آن را در ظرفی با مایع هیدرولیک پایین می آوریم و شیر را باز می کنیم (کلید 10).
بعد از آن:
- احتراق را روشن کنید؛
- پدال ترمز را تا آخر فشار می دهیم (نفر دوم).
- ما به انتهای شلنگ نگاه می کنیم - حباب های هوا از آنجا می آیند.
- اشتعال را خاموش می کنیم.
با فشار شدید روی پدال ترمز و با سرعت بالا - پا عملاً ضربان پدال ترمز را احساس نمی کند.
خودرو به آرامی و بدون لغزش ترمز می کند.
لازم به ذکر است که علل وضعیت توصیف شده ممکن است سایش دیسک ترمز و کمک فنرهای معیوب باشد.
و البته سعی کنید در هر فرصتی (به عنوان مثال هنگام تعویض لنت ترمز) تعمیر و نگهداری پیشگیرانه سنسورها را انجام دهید. تمیز کردن آنها از خاک و بقایای فلزی که "در تلاشند" مغناطیسی شوند.
تعمیر ABS تویوتا شامل عیب یابی سیستمی است که در هنگام ترمز اضطراری سرعت را کاهش می دهد. مخفف از حروف اول عبارت انگلیسی: Anti-lock Brake System تشکیل شده است. تعمیر ABS تویوتا در سطح مناسب توسط استادان سرویس اتوپایلوت انجام می شود. مرکز فنی تویوتا در سرویس خودروهای تولید شده در ژاپن تخصص دارد. متخصصانی که ساختار مدل های تولید شده در سال های مختلف را به طور کامل می شناسند در این امر دخیل هستند. هنگام تعمیر یونیت ABS تویوتا به جای المان های فرسوده قطعات اصلی نصب می شود.
سیستم ترمز اضطراری: چگونه عملکرد آن را بازیابی کنیم؟
تعمیر ABS تویوتا پس از مجموعه ای از اقدامات تشخیصی آغاز می شود. مطالعه دقیق:
- بلوک کنترل؛
- سنسورهایی که به تغییرات سرعت پاسخ می دهند.
- دستگاه اجرایی
دلایل تعمیر یونیت ABS تویوتا
تعمیر ABS تویوتا در صورتی شروع می شود که نشانگر سیستم در حین رانندگی به طور مداوم روشن باشد. چرخ ها مسدود هستند، اما برای این کار، فشار دادن پدال باید نیروی زیادی داشته باشد. تعمیر یونیت ABS تویوتا قبل از موعد مقرر زمانی انجام می شود که:
- نفوذ رطوبت به مکانیسم؛
- کارکرد وسیله نقلیه در شرایط سخت آب و هوایی؛
- آسیب به دستگاه در تماس با مواد تهاجمی.
در خودروهای تویوتا مجهز به واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU) موتور، گیربکس اتوماتیک، ABS و ... امکان خود عیب یابی فراهم می شود. اصل عملکرد این سیستم به شرح زیر است:
در خودروهای مدرن تویوتا کرولا، ECU قادر است بین خرابی ها با توجه به درجه اهمیت عملکرد تمایز قائل شود و اطلاعات مربوط به انحرافات "سبک" ثبت نمی شود. به عنوان مثال اگر در حین رانندگی روی یکی از سنسورهای ABS کثیفی وارد شود و پس از شستن آن، سنسور به حالت عادی برگردد، این انحراف ثبت نخواهد شد.
- 1 کانکتور برای عیب یابی خودروهای تویوتا کرولا
- 2 راه برای خواندن اطلاعات در هنگام تشخیص خود خودرو
- 3 انواع کدهای دو رقمی
- 4 کد سیستم دو رقمی
- 4.1 کدهای خطای نیروگاه
- 4.2 کدهای خطا برای سیستم های ABS و TRC (کد 10)
- 5 کد OBD
- 6 چگونه داده های خطا را پس از عیب یابی بازنشانی کنیم؟
DLS 1 یک جعبه پلاستیکی مستطیلی است که در زیر کاپوت خودرو در سمت چپ قرار دارد. این رابط دارای یک نام مربوط به بدنه است - "DIAGNOSTIC". خود تشخیصی با استفاده از چراغ "CHECK" واقع در پانل ابزار، چراغ های کنترل مربوطه سیستم های خودرو یا سایر دستگاه های سیگنالینگ انجام می شود.
کانکتور تشخیصی DLS 2 در محفظه سرنشین قرار دارد: زیر پانل جلو در سمت راننده. پیکربندی متفاوتی نسبت به DLS 1 دارد، زیرا شامل اتصال تجهیزات تشخیصی ویژه است. این کانکتور از این نظر راحت است که امکان تشخیص خودکار ماشین در حال اجرا را فراهم می کند.
روش های خواندن اطلاعات در هنگام تشخیص خود خودرو
- در حالت اول برای خود عیب یابی از بستن پایانه های مربوطه کانکتورهای DLC با سیم یا با گیره کاغذ صاف شده معمولی استفاده می کنند برای این کار کانکتوری را با علامت DIAGNOSTIC پیدا می کنیم و درپوش آن را باز می کنیم. یک نمودار علامت گذاری پین در پشت جلد وجود دارد. با کمک یک سیم، نتیجه های "E1" و "TE1" را در DLC 1، یا نتیجه گیری "TC" و "CG" را در DLC 3 می بندیم. پس از آن، احتراق خودرو را روشن کنید و چراغ های مربوطه را چشمک بزنید. روی صفحه ابزار
- برای تشخیص، می توان از دستگاه های تشخیصی ویژه نیز استفاده کرد: اسکنر یا تستر. برخی از ایستگاه های خدمات دارای رایانه های تشخیصی ویژه هستند. این دستگاه‌ها گران هستند، اما علاوه بر تشخیص کامل، امکان برنامه‌نویسی سیستم‌های مختلف و خواندن سیگنال‌های گره‌های مختلف را در زمان واقعی فراهم می‌کنند.
برای تشخیص خود خودروها، بیشتر از دو نوع کد دو رقمی استفاده می شود: اولی نوع 09 است. دومی نوع 10 است.
چشمک زدن مکرر و مداوم چراغ هشدار با فلاش و مکث 0.5 ثانیه ای نشان می دهد که خودرو از کد نوع 09 استفاده می کند. اگر در هنگام استفاده از این کد چراغ بیش از 11 بار چشمک بزند، هیچ رکوردی برای خطا یافت نشد.
کدهای سیستم دو رقمی
توضیح کدهای خطای موتور برای نوع 09:
کدهای خطا برای سیستم های ABS و TRC (کد 10)
کدهای OBD
اولین کاراکتر این کد Alpha Pointer نام دارد و نشان دهنده سیستمی است که خطا در آن رخ داده است:
اعداد زیر نشان دهنده محل دقیق و طبقه بندی مشکل است.
تشخیص خرابی های ABS
نمودار سیم کشی لامپ هشدار ABSخرابی های ABS راننده توسط یک لامپ کنترل ویژه که روی داشبورد خودرو قرار دارد نشان داده می شود. به محض اینکه ماژول کنترل ABS تخلفی را در سیستم تشخیص دهد، آن را خاموش می کند. سیستم ترمز به عملکرد عادی خود ادامه می دهد.
تشخیص وضعیت ABS هر بار که موتور روشن می شود انجام می شود و با عملکرد کوتاه مدت لامپ کنترل همراه است. در مدت کوتاهی پس از شروع، لاما باید به طور خودکار خاموش شود.
اگر چراغ هشدار ABS هنگام رانندگی روشن شد و روشن ماند، ابتدا مطمئن شوید که ترمز دستی به طور کامل آزاد شده و سیستم ترمز به درستی کار می کند. اگر همه چیز عادی است، ABS از کار افتاده است. ابتدا بررسی های ساده زیر را انجام دهید:
الف) وضعیت کالیپرهای ترمز و سیلندرهای چرخ را بررسی کنید.
ب) وضعیت و قابلیت اطمینان بستن سوکت های تماس رسانای الکتریکی ماژول کنترل ABS و گیج چرخ را بررسی کنید (به قسمت سر مراجعه کنید. تجهیزات الکتریکی روی برد);
ج) فیوزهای مناسب را بررسی کنید (به فصل مراجعه کنید تجهیزات الکتریکی روی برد).
خرابی لامپ کنترل ABS
دلیل خرابی در عملکرد لامپ هشدار ABS ممکن است اتصال باز یا کوتاه در مدار سیم کشی الکتریکی آن باشد.
لامپ هشدار ABS با روشن شدن احتراق روشن نمی شود
سعی کنید احتراق را بدون روشن کردن موتور روشن کنید - اگر سایر لامپ های نشانگر که بخشی از دسته ابزار هستند به درستی کار می کنند، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت باید دستگاه ترمیم کننده لازم پانل ابزار ساخته شود.
اشتعال را خاموش کنید. دسته ابزار را بردارید، چراغ هشدار ABS را بردارید و وضعیت آن را بررسی کنید. اگر لامپ سوخته است، آن را تعویض کنید، در غیر این صورت به مرحله بعدی آزمایش بروید.
جفت کنتاکت B62 / F45 را جدا کرده و ولتاژ بین زمین شاسی (-) و ترمینال شماره G6 (+) کانکتور B62 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 3 ولت باشد، به مرحله آزمایش بعدی بروید، در غیر این صورت، وضعیت سیم کشی لامپ کنترل مربوطه را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
احتراق را خاموش کنید، لامپ کنترل را در محل اصلی خود تحت آزمایش قرار دهید و دسته ابزار را نصب کنید.
احتراق را روشن کنید و اندازه گیری ولتاژ را تکرار کنید. اگر نتیجه اندازه گیری خارج از محدوده 10 ÷ 15 ولت نیست، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
احتراق را خاموش کنید و بین ترمینال G6 (+) کانکتور F45 و زمین شاسی تست ولتاژ انجام دهید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 3 ولت بود، به مرحله تست بعدی بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی مربوطه را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
احتراق را روشن کنید و آزمایش را تکرار کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 3 ولت باشد، به مرحله آزمایش بعدی بروید، در غیر این صورت، وضعیت سیم کشی لامپ کنترل مربوطه را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
مقاومت بین ترمینال شماره 23 کانکتور F49 و زمین را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، اتصال به زمین ماژول کنترل / مجموعه هیدرومدولاتور را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
مقاومت بین اتصال زمین و ترمینال G6 F45 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 5 اهم بود، به مرحله تست بعدی بروید، در غیر این صورت وضعیت کانکتور و دسته سیم آن را بررسی کنید. تعمیرات اصلاحی لازم را انجام دهید، در صورت لزوم، کانکتور را تعویض کنید.
احتراق را خاموش کنید و وضعیت کانکتورها را در بخش مدار بین دسته ابزار و ماژول کنترل ABS بررسی کنید - اگر هیچ نشانه ای از قابلیت اطمینان تماس ضعیف وجود ندارد، ماژول کنترل ABS / مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید.
چراغ هشدار ABS پس از روشن شدن موتور خاموش نمی شود
احتراق را خاموش کنید و مطمئن شوید که کانکتور ماژول کنترل ABS / مدولاتور هیدرولیک کاملاً در جای خود قرار گرفته و به طور ایمن ثابت شده است.
مقاومت بین زمین شاسی و هر (A و B) پایانه های تشخیصی (B81) را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، وضعیت دسته سیم مربوطه را بررسی کنید، تعمیرات اصلاحی لازم را انجام دهید.
احتراق را خاموش کنید و ترمینال عیب یاب را به ترمینال شماره 8 کانکتور عیب یابی B82 وصل کنید. کانکتور ماژول کنترل ABS را جدا کرده و مقاومت بین ترمینال شماره 4 کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی قسمت مدار بین ماژول کنترل ABS و کانکتور عیب را بررسی کنید، تعمیرات اصلاحی لازم را انجام دهید.
موتور را روشن کنید و ولتاژ بین ترمینال B (+) پشت ژنراتور (ترمینال برق) و زمین شاسی را بررسی کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت ژنراتور را تعویض/تعمیر کنید (به فصل مراجعه کنید) و آزمایش را تکرار کنید.
احتراق را خاموش کنید و وضعیت پایانه های باتری و قابلیت اطمینان گیره های ترمینال سیم های روی آنها را بررسی کنید. در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام دهید.
اتصال سیم‌کشی ماژول کنترل ABS را جدا کنید، سپس موتور را در حالت دور آرام روشن کنید و ولتاژ بین ترمینال شماره 1 (+) کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه‌گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی مدار منبع تغذیه را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
جفت تماس B62 / F45 را جدا کنید و احتراق را روشن کنید - اگر لامپ هشدار ABS کار نمی کند، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت دسته سیم جلو را بررسی کنید.
احتراق را خاموش کنید و وضعیت زبانه های رابط ماژول کنترل را بررسی کنید. اگر پایانه ها مرتب هستند، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، ماژول کنترل / هیدرومدولاتور را جایگزین کنید (به بخش مراجعه کنید).
مقاومت بین پایانه های شماره 22 و 23 کانکتور ماژول کنترل ABS را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت ماژول کنترل ABS/مجموعه مدولاتور هیدرولیک را جایگزین کنید (به بخش مراجعه کنید حذف، نصب و بررسی قابلیت سرویس دهی عملکرد مونتاژ ماژول کنترل / مدولاتور هیدرولیک ABS).
مقاومت بین ترمینال G6 کانکتور F45 و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم کشی را بازسازی کنید.
سیم کشی را به ماژول کنترل ABS وصل کنید و مقاومت بین ترمینال G6 کانکتور F45 و زمین شاسی را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم کشی را بازسازی کنید.
وضعیت و امنیت کانکتور ماژول کنترل ABS را بررسی کنید. در صورت لزوم، اصلاحات لازم را انجام دهید یا مجموعه ماژول کنترل / هیدرومدولاتور را جایگزین کنید.
قادر به خواندن کدهای خطا نیست
اگر لامپ تست به طور معمول روشن و خاموش می شود، اما هنگام ورود به حالت عیب یاب، کد اولیه (DTC 11 - زیر را ببینید) نمایش نمی دهد، احتراق را خاموش کرده و بررسی ها را انجام دهید.
خرابی سنسور چرخ
خرابی سنسورهای چرخ منجر به نقض عملکرد عملکرد ABS می شود. نمودار اتصال سنسورهای چرخ در تصویر نشان داده شده است.
باز بودن مدار سنسور چرخ یا سطح ولتاژ ورودی بیش از حد بالا (DTC شماره‌های 21، 23، 25 و 27)
سیم کشی را از ماژول کنترل ABS جدا کرده و ولتاژ بین ترمینال شماره 1 سنسور چرخ مناسب و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 1 ولت است، به مرحله تست بعدی بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
احتراق را روشن کنید و آزمایش قبلی را تکرار کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 1 ولت است، به مرحله تست بعدی بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
احتراق را خاموش کنید و سیم کشی را به سنسور وصل کنید. مقاومت بین پایانه های شماره 11 و 12 (DTC 21)/9 و 10 (DTC 23)/14 و 15 (DTC 25)/7 و 8 (DTC 27) کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 1 ÷ 1.5 کیلو اهم است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی را در ناحیه بین ماژول کنترل و سنسور بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
ولتاژ بین زمین و ترمینال شماره 11 (DTC 21)/9 (DTC 23)/14 (DTC 25)/7 (DTC 27) کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر اندازه گیری بیشتر از 1 ولت است، اتصال اتصال بین سنسور و ماژول کنترل ABS را تعمیر کنید. در صورت عدم وجود ولتاژ (کمتر از 1 ولت)، احتراق را روشن کرده و آزمایش را تکرار کنید. اگر هنوز ولتاژی وجود ندارد (کمتر از 1 ولت)، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی بین سنسور و ماژول کنترل ABS را بررسی کنید، در صورت لزوم، علت اتصال کوتاه را از بین ببرید.
فاصله بین سنسور و روتور را در کل محیط دومی اندازه گیری کنید. در صورت عدم دسترسی کافی (نگاه کنید به مشخصات فنی) آن را با انتخاب یک شیم تنظیم (26755AA000) تنظیم کنید. اگر شکاف بیش از حد بزرگ است، اسپیسرها را بردارید و روتور (مجموعه با مجموعه چرخشی) یا سنسور خراب را جایگزین کنید. پس از تکمیل تنظیمات، به مرحله بعدی تست بروید.
احتراق را خاموش کنید و مقاومت بین ترمینال شماره 1 اتصال سنسور چرخ و زمین شاسی را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله آزمایش بعدی بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
احتراق را خاموش کنید و سیم کشی را به سنسور چرخ وصل کنید. مقاومت بین زمین شاسی و ترمینال شماره 11 (DLC 21)/9 (DLC 23)/14 (DLC 25)/7 (DLC 27) کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی را در قسمت مدار بین سنسور و ماژول کنترل ABS بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید. اگر سیم کشی درست است، مجموعه مدولاتور کنترل/هیدرولیک را تعویض کنید.
اتصال اصلی همه کانکتورها را بازیابی کنید، حافظه پردازنده را پاک کنید (به زیر مراجعه کنید) و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. در صورت ظاهر شدن کدهای جدید، بررسی مناسب را ادامه دهید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
اتصال کوتاه به مدار سنسور چرخ (DTC #22، 24، 26 و 28)
احتراق را خاموش کنید و سفتی پیچ های نصب سنسور (32 نیوتن متر) را بررسی کنید. در صورت لزوم بست ها را محکم کنید و به مرحله بعدی آزمایش بروید.
اگر نمی توانید از اسیلوسکوپ استفاده کنید، به بررسی وضعیت مکانیکی روتور و تمیز کردن قطعات بروید.
اگر اسیلوسکوپ دارید، ماشین را با جک بالا ببرید و روی پایه های جک قرار دهید تا چرخ ها کاملا از زمین جدا شوند. احتراق را خاموش کنید و یک اسیلوسکوپ را بین پایانه های شماره C5 (+) و B5 (-) (DTC 22) / C6 (+) و B6 (-) (DTC 24) کانکتور B62 یا 1 (+) و 2 ( -) (DTC 26)/4 (+) و 5 (-) (DTC 28) کانکتور F55.
احتراق را روشن کنید و در حالی که چرخ مربوطه ماشین را می چرخانید، قرائت اسیلوسکوپ را دنبال کنید. دامنه سیگنال سینوسی نمایش داده شده روی صفحه نباید از محدوده 0.12 ÷ 1.00 V فراتر رود، - اگر این شرط برآورده نشد، یا سیگنال شکل نامنظمی داشت، به مرحله بعدی آزمایش بروید.
خروجی توپی چرخ را بررسی کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.05 میلی متر بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت هاب را تعویض کنید.
اشتعال را خاموش کنید. سیم کشی را از سنسور چرخ مناسب جدا کنید. مقاومت بین پایانه های شماره 1 و 2 کانکتور سنسور را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 1 ÷ 1.5 کیلو اهم است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
مقاومت بین زمین و ترمینال شماره 1 کانکتور سنسور چرخ را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله آزمایش بعدی بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
دسته سیم را به سنسور چرخ وصل کرده و آن را از ماژول کنترل ABS جدا کنید. مقاومت بین پایانه های شماره 11 و 12 (DTC 22)/9 و 10 (DTC 24)/14 و 15 (DTC 26)/7 و 8 (DTC 28) کانکتور F49 ماژول کنترل ABS را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 1 ÷ 1.5 کیلو اهم باشد، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، اصلاح لازم سیم کشی را در بخش مدار بین سنسور و ماژول کنترل / هیدرومدولاتور ABS انجام دهید.
مقاومت بین زمین شاسی و ترمینال شماره 11 (DTC 22)/9 (DTC 24)/14 (DTC 26)/7 (DTC 28) کانکتور F49 ماژول کنترل را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت سیم کشی بین سنسور و ماژول را برای اتصال کوتاه بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
مقاومت بین زمین و ترمینال شماره 23 کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، علت خطای زمین را از بین ببرید.
قابلیت اطمینان بستن سوکت های تماس ماژول مدیریت ABS و گیج چرخ را بررسی کنید. اصلاحات لازم را انجام دهید. اگر مخاطبین مرتب هستند، به مرحله بعدی آزمایش بروید.
مطمئن شوید که فرستنده تلفن/کنترل از راه دور خودرو در فاصله کافی از دسته سیم سنسور چرخ نصب شده باشد.
اتصال اصلی همه کانکتورها را بازیابی کنید و مقاومت بین زمین و ترمینال شماره A5 (DTC 22) / A6 (DTC 24) کانکتور B62 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله آزمایش بعدی بروید، در غیر این صورت هارنس محافظ را تعویض کنید.
اتصال اصلی همه کانکتورها را بازیابی کنید و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
مشکلاتی در خروجی صحیح سنسور چرخ (یک یا هر چهار) سیگنال اطلاعات (DTC 29) وجود دارد.
وضعیت آج و فشار باد لاستیک را ارزیابی کنید. در صورت لزوم اصلاحات/تعویض مناسب را انجام دهید.
بررسی قابلیت اطمینان سفت کردن پیچ های بست سنسورهای ABS (32 نیوتن متر). در صورت لزوم بست ها را محکم کنید و به مرحله بعدی آزمایش بروید.
فاصله بین سنسور و روتور را در کل محیط دومی اندازه گیری کنید. در صورت خالی نبودن کافی (به مشخصات مراجعه کنید)، با انتخاب شیم تنظیم کننده (26755AA000) آن را اصلاح کنید. اگر شکاف بیش از حد بزرگ است، اسپیسرها را بردارید و روتور (مجموعه با مجموعه چرخشی) یا سنسور خراب را جایگزین کنید. پس از تکمیل تنظیمات، به مرحله بعدی تست بروید.
اگر نمی توانید از اسیلوسکوپ استفاده کنید، به بررسی وضعیت مکانیکی روتور و تمیز کردن قطعات بروید. اگر اسیلوسکوپ دارید، ماشین را با جک بالا ببرید و روی پایه های جک قرار دهید تا چرخ ها کاملا از زمین جدا شوند. احتراق را خاموش کنید و یک اسیلوسکوپ را بین پایانه های شماره C5 (+) و B5 (-) (DTC 22) / C6 (+) و B6 (-) (DTC 24) کانکتور B62 یا 1 (+) و 2 ( -) (DTC 26)/4 (+) و 5 (-) (DTC 28) کانکتور F55.
احتراق را روشن کنید و در حالی که چرخ مربوطه ماشین را می چرخانید، قرائت اسیلوسکوپ را دنبال کنید. دامنه سیگنال سینوسی نمایش داده شده روی صفحه نباید از محدوده 0.12 ÷ 1.00 ولت تجاوز کند - اگر این شرط رعایت نشد یا سیگنال شکل نامنظم داشت، به مرحله آزمایش بعدی بروید، در غیر این صورت به آزمایش بعدی بروید. .
سنسور چرخ و روتور آن را برای علائم آسیب یا آلودگی به دقت بررسی کنید. قطعات را پاک کنید، مشکلات را برطرف کنید.
خروجی توپی چرخ را بررسی کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.05 میلی متر بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت هاب را تعویض کنید.
اشتعال را خاموش کنید. اتصال سیم کشی اصلی را بازیابی کنید. حافظه پردازنده را پاک کنید (به زیر مراجعه کنید) و روش خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، خرابی موقتی بود، دوباره قابلیت اطمینان بستن تمام اتصالات تماس را بررسی کنید.
خرابی ماژول کنترل / مدولاتور هیدرولیک ABS
مکش (DTC 31، 33، 35 و 37) / اگزوز (DTC 32، 34، 36 و 38) خرابی دریچه برقی
سیم کشی را از ماژول کنترل ABS جدا کنید.
موتور را در حالت دور آرام روشن کنید و ولتاژ بین ترمینال شماره 1 (+) کانکتور F49 واحد کنترل و زمین شاسی را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی بین باتری، سوئیچ احتراق و ماژول کنترل ABS را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
جرقه را خاموش کنید و مقاومت بین زمین شاسی و ترمینال شماره 23 کانکتور F49 را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، علت خطای زمین را از بین ببرید.
خرابی ماژول کنترل ABS (DTC 41)
اشتعال را خاموش کنید. سیم کشی را از ماژول کنترل ABS جدا کنید و مقاومت بین ترمینال شماره 23 کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، علت خطای زمین را از بین ببرید.
قابلیت سرویس دهی وضعیت و قابلیت اطمینان تثبیت سوکت های تماس رسانای الکتریکی روی ماژول کنترل ABS، ژنراتور و باتری ذخیره سازی را بررسی کنید. در صورت لزوم بازسازی مناسب را انجام دهید. در صورت عدم وجود تخطی در کیفیت مخاطبین، به مرحله بعدی آزمایش بروید.
مطمئن شوید که فرستنده تلفن/کنترل از راه دور خودرو در فاصله کافی از دسته سیم‌های ABS نصب شده باشد.
اشتعال را خاموش کنید. اتصال سیم کشی اصلی را بازیابی کنید. حافظه پردازنده را پاک کنید و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
انحراف از سطح ولتاژ نامی منبع تغذیه (DTC 42)
موتور را روشن کنید و آن را تا دمای معمولی گرم کنید. بررسی کنید که سرعت دور آرام به درستی تنظیم شده باشد. ولتاژ بین ترمینال B (+) در پشت ژنراتور و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری خارج از محدوده 10 ÷ 17 ولت نیست، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیستم شارژ را بررسی کنید (به فصل مراجعه کنید تجهیزات الکتریکی موتور
) اصلاحات لازم را انجام دهید.
احتراق را خاموش کنید و وضعیت پایانه های باتری و قابلیت اطمینان تثبیت گیره های ترمینال سیم ها روی آنها را بررسی کنید. در صورت لزوم، سطوح تماس پایانه ها/لوگ ها را تمیز کنید. اگر ترمینال ها سالم هستند، سیم کشی را از ماژول کنترل ABS جدا کنید، موتور را در حالت آماده به کار روشن کنید و ولتاژ بین زمین و ترمینال شماره 1 (+) کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 17 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی بین سوئیچ احتراق و کانکتور ماژول کنترل ABS را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
جرقه را خاموش کنید و مقاومت بین ترمینال شماره 23 کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، علت خطای زمین را از بین ببرید.
قابلیت سرویس دهی وضعیت و قابلیت اطمینان تثبیت سوکت های تماس رسانای الکتریکی روی ماژول کنترل ABS، ژنراتور و باتری ذخیره سازی را بررسی کنید. در صورت لزوم بازسازی مناسب را انجام دهید. در صورت عدم وجود تخطی در کیفیت مخاطبین، به مرحله بعدی آزمایش بروید.
اشتعال را خاموش کنید. اتصال سیم کشی اصلی را بازیابی کنید. حافظه پردازنده را پاک کنید و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
نقض عملکرد سیستم کنترل AT (DTC 44)
جرقه را خاموش کنید و دو کانکتور مهاری ماژول کنترل انتقال (TCM) را جدا کنید. همچنین سیم کشی برق را از ماژول کنترل ABS جدا کنید. مقاومت بین ترمینال شماره 3 کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر اندازه گیری بیشتر از 1 MΩ است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم کشی بین TCM و ماژول کنترل ABS را مجدداً تنظیم کنید.
احتراق را روشن کرده و ولتاژ بین زمین و ترمینال شماره 3 کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر اندازه گیری کمتر از 1 ولت است، به مرحله آزمایش بعدی بروید، در غیر این صورت، سیم کشی لازم را در ناحیه بین TCM و ماژول کنترل ABS انجام دهید.
ولتاژ بین زمین و پایانه های شماره 3 و 31 کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی را در ناحیه بین ماژول کنترل ABS و TCM بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
وضعیت و قابلیت اطمینان تعمیر سوکت های تماس ماژول های مدیریت ABS و АТ را بررسی کنید. در صورت لزوم، پایانه ها را تمیز کنید و به مرحله بعدی آزمایش بروید.
اشتعال را خاموش کنید. اتصال سیم کشی اصلی را بازیابی کنید. حافظه پردازنده را پاک کنید و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
خرابی رله سوپاپ (DTC 51)
احتراق را خاموش کرده و سیم کشی برق را از واحد کنترل ABS جدا کنید. موتور را در حالت دور آرام روشن کنید و ولتاژ بین پایانه های شماره 1 و 24 کانکتور F49 ماژول کنترل ABS و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی بین واحد کنترل ABS و باتری را بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
مقاومت بین پایانه های شماره 23 (+) و 24 (-) رابط ماژول کنترل را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت واحد کنترل را تعویض کنید.
قابلیت سرویس دهی وضعیت و قابلیت اطمینان تثبیت سوکت های تماس رسانای الکتریکی روی ماژول کنترل ABS، ژنراتور و باتری ذخیره سازی را بررسی کنید. در صورت لزوم بازسازی مناسب را انجام دهید. در صورت عدم تخطی از کیفیت تماس ها، به مرحله بعدی تست بروید.
اشتعال را خاموش کنید. اتصال سیم کشی اصلی را بازیابی کنید. حافظه پردازنده را پاک کنید و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
خرابی موتور محرک / رله آن (DTC 52)
اشتعال را خاموش کنید. سیم‌کشی را از ماژول کنترل ABS جدا کنید، سپس کلید استارت را به حالت ON برگردانید و ولتاژ بین ترمینال شماره 25 کانکتور ماژول کنترل F49 و زمین شاسی را اندازه‌گیری کنید. اگر نتیجه اندازه‌گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم‌کشی را در ناحیه بین باتری و ماژول کنترل / هیدرومدولاتور اصلاح کنید. نگهدارنده فیوز SBF را بررسی کنید.
جرقه را خاموش کنید و مقاومت بین زمین و ترمینال شماره 26 کانکتور F49 را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، مدار زمین واحد کنترل را تعمیر کنید.
موتور را در دور آرام روشن کنید و ولتاژ بین ترمینال شماره 1 کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی را در نواحی بین باتری، سوئیچ احتراق و ماژول کنترل ABS بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
جرقه را خاموش کنید و مقاومت بین زمین و ترمینال شماره 23 کانکتور F49 را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 0.5 اهم بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، علت خطای زمین را از بین ببرید.
در جریان بررسی توالی عملکرد دریچه های مدولاتور هیدرولیک (به بخش مراجعه کنید بررسی توالی عملکرد شیرهای مدولاتور هیدرولیک ABS) با گوش، عملکرد صحیح موتور الکتریکی را بررسی کنید. اگر موتور به درستی می چرخد، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت مجموعه مدولاتور/یونیت کنترل ABS را تعویض کنید.
قابلیت سرویس دهی و قابلیت اطمینان تثبیت کانکتورهای سیم کشی برق روی مجموعه ماژول کنترل ABS / مدولاتور هیدرولیک، ژنراتور و باتری را بررسی کنید. در صورت لزوم بازسازی مناسب را انجام دهید. در صورت عدم وجود تخطی در کیفیت مخاطبین، به مرحله بعدی آزمایش بروید.
اشتعال را خاموش کنید. اتصال سیم کشی اصلی را بازیابی کنید. حافظه پردازنده را پاک کنید و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
نقض عملکرد عملکرد گیج-سوئیچ چراغ های توقف (DTC 54)
خرابی سوئیچ سنسور چراغ های ترمز منجر به اختلال در عملکرد ABS می شود.
هنگام فشردن پدال ترمز پایی، چراغ های ترمز را برای عملکرد صحیح بررسی کنید. اگر همه چیز درست است، به مرحله بعدی تست بروید، در غیر این صورت وضعیت لامپ ها و سیم کشی مدار چراغ ترمز را بررسی کنید.
اشتعال را خاموش کنید. سیم کشی را از ماژول کنترل ABS جدا کنید. پدال ترمز پایی را فشار دهید و ولتاژ بین ترمینال شماره 2 کانکتور ماژول کنترل ABS F49 و زمین شاسی را اندازه بگیرید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 10 ÷ 15 ولت است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی را در ناحیه بین سوئیچ سنسور چراغ ترمز و ماژول کنترل ABS بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید.
وضعیت و قابلیت اطمینان تثبیت اتصالات تماس سوئیچ سنسور و واحد کنترل را بررسی کنید. در صورت لزوم اصلاحات مناسب را انجام دهید. اگر مخاطبین مرتب هستند، به مرحله بعدی آزمایش بروید.
خرابی خروجی سنسور G (DTC 56)
علامت گذاری مجموعه ماژول کنترل ABS / مدولاتور هیدرولیک را بررسی کنید - کد روی سطح بلوک بین اتصالات برای اتصال خطوط هیدرولیک و مدل ها اعمال می شود (به مشخصات مراجعه کنید). اگر علامت گذاری با پیکربندی ماشین شما مطابقت دارد، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت ماژول کنترل ABS / مجموعه مدولاتور هیدرولیک را جایگزین کنید.
|
اشتعال را خاموش کنید. کنسول مرکزی را بردارید (به قسمت Head مراجعه کنید بدن). سنسور G را بدون جدا کردن سیم کشی برق از آن باز کنید. کلید استارت را به حالت ON برگردانید و ولتاژ بین پایانه های شماره 1 (+) و 3 (-) در قسمت بیرونی کانکتور سنسور R70 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 4.75 ÷ 5.25 V است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت وضعیت سیم کشی را در ناحیه بین سنسور و ماژول کنترل ABS بررسی کنید. تعمیرات لازم را انجام دهید. |
اشتعال را خاموش کنید. سیم کشی را از ماژول کنترل ABS جدا کرده و مقاومت بین پایانه های شماره 6 و 28 کانکتور F49 ماژول کنترل را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 4.3 ÷ 4.9 kΩ باشد، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، اصلاح لازم سیم کشی را در ناحیه بین سنسور و ماژول کنترل ABS انجام دهید.
سیم کشی برق را از سنسور G جدا کنید. مقاومت بین ترمینال شماره 6 کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم کشی لازم را در ناحیه بین سنسور و ماژول کنترل ABS اصلاح کنید.
ولتاژ بین ترمینال شماره 6 کانکتور F49 و زمین شاسی را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 1 ولت باشد، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم کشی لازم را در ناحیه بین سنسور و ماژول کنترل ABS اصلاح کنید.
آخرین بررسی را با احتراق روشن تکرار کنید. اگر نتیجه اندازه گیری کمتر از 1 ولت بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم کشی لازم را در ناحیه بین سنسور و ماژول ABS اصلاح کنید.
مقاومت بین زمین و ترمینال شماره 28 کانکتور F49 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری بیش از 1 MΩ بود، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت، سیم کشی لازم را در ناحیه بین سنسور و ماژول کنترل ABS اصلاح کنید. اگر سیم کشی درست است، ماژول کنترل/مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید.
احتراق را خاموش کنید و بدون قطع سیم کشی، سنسور G را باز کنید. بررسی قابلیت اطمینان تثبیت سوکت های تماس سنسور و ماژول کنترل ABS. احتراق را روشن کرده و ولتاژ بین پایانه های شماره 2 (+) و شماره 3 (-) کانکتور سنسور R70 را اندازه گیری کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 2.1 ÷ 2.4 V است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
مبدل را 90 درجه به جلو خم کنید و آزمایش فوق را تکرار کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 3.7 ÷ 4.1 V است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
مبدل را 90 درجه به عقب خم کنید و دوباره آزمایش را تکرار کنید. اگر نتیجه اندازه گیری در محدوده 0.5 ÷ 0.9 V است، به مرحله بعدی آزمایش بروید، در غیر این صورت سنسور را تعویض کنید.
اشتعال را خاموش کنید. وضعیت و قابلیت اطمینان تعمیر سوکت های تماس سنسور G و ماژول ABS را بررسی کنید. در صورت لزوم بازسازی مناسب را انجام دهید. اگر اتصالات تماس درست است، به مرحله بعدی آزمایش بروید.
اتصال سیم کشی اصلی را بازیابی کنید. حافظه پردازنده را پاک کنید و روند خواندن کدهای تشخیصی را تکرار کنید. اگر تغییری (در جهت بهبود) رخ نداده است، ماژول کنترل ABS/ مجموعه مدولاتور هیدرولیک را تعویض کنید. هنگامی که کدهای جدید ظاهر می شوند، به تست مناسب بروید. اگر خرابی تکرار نشد، بنابراین، نقص موقتی بود، - یک بار دیگر مطمئن شوید که تمام اتصالات تماس به طور ایمن بسته شده اند.
بررسی سیگنال های ورودی/خروجی ماژول کنترل ABS
نقشه محل پایانه های تماس در کانکتور ماژول کنترل / مدولاتور هیدرولیک و نمودار سیم کشی اجزای ABS در تصاویر نشان داده شده است.
نمودار سیم کشی ABS
1 - مونتاژ ماژول کنترل / مدولاتور هیدرولیک ABS |
13 - شیر برقی خروجی چرخ عقب راست |
نقشه محل پایانه های تماس در کانکتور ماژول کنترل ABS
شکل موج گرفته شده از پایانه های جداگانه سنسورهای ABS در مقاومت نشان داده شده است. تصاویر لیست سیگنال ها در جدول آورده شده است.
خواندن کدهای مشکل (DTC) ABS
برای لیستی از DTC های ABS، مراجعه کنید مشخصات فنیدر این فصل
خواندن DTC با استفاده از SSM
خواننده SSM را برای استفاده آماده کنید.
کابل تشخیص را به SSM وصل کنید و کارتریج را دوباره پر کنید.
کابل عیب یابی SSM را به کانکتور DLC واقع در سمت چپ زیر صفحه ابزار خودرو وصل کنید.
کلید استارت را در وضعیت ON قرار دهید (موتور را روشن نکنید) و SSM را روشن کنید.
در منوی اصلی صفحه خواننده، بخش (Each System Check) را انتخاب کرده و کلید YES را فشار دهید.
در قسمت "System Selection Menu" صفحه، زیربخش (سیستم کنترل ترمز) را انتخاب کنید، انتخاب را با فشار دادن کلید YES تأیید کنید.
پس از نمایش اطلاعات نوع ABS، دوباره کلید YES را فشار دهید.
در قسمت "ABS Diagnosis" صفحه، مورد (نمایش کد(های) تشخیصی) را انتخاب کرده و با فشار دادن کلید YES انتخاب را تایید کنید.
(کد(های) تشخیصی فعلی) یا (کد(های) تشخیصی سابقه) را در قسمت "نمایش کد(های) تشخیصی" صفحه انتخاب کنید، کلید YES را فشار دهید.
خواندن داده های فعلی
وارد زیربخش منو (سیستم کنترل ترمز) شوید، منتظر بمانید تا پیام نوع ABS روی صفحه ظاهر شود و کلید YES را فشار دهید.
در قسمت «تشخیص کنترل ترمز» صفحه، مورد (Current Data Display & Save) را انتخاب کنید و با فشار دادن کلید YES انتخاب را تأیید کنید.
در قسمت منوی انتخاب داده، (نمایش داده ها) را انتخاب کرده و YES را فشار دهید.
از دکمه های اسکرول برای حرکت در لیست نمایش داده شده روی صفحه استفاده کنید و داده های مورد علاقه خود را انتخاب کنید. لیست داده های خروجی در جدول زیر آورده شده است.
|
صفحه نمایش |
نوع خروجی |
واحدها |
|
سرعت مربوط به سرعت چرخش چرخ جلو سمت راست است |
داده های سنسور چرخ جلو راست |
کیلومتر در ساعت یا مایل در ساعت |
|
سرعت مربوط به سرعت چرخش چرخ جلوی چپ است |
داده های ارائه شده توسط سنسور چرخ جلو سمت چپ |
کیلومتر در ساعت یا مایل در ساعت |
|
سرعت مربوط به سرعت چرخ عقب راست |
داده های سنسور چرخ عقب راست |
کیلومتر در ساعت یا مایل در ساعت |
|
سرعت مربوط به سرعت چرخش چرخ عقب چپ |
داده های ارائه شده توسط سنسور چرخ عقب چپ |
کیلومتر در ساعت یا مایل در ساعت |
|
سوئیچ چراغ ترمز |
وضعیت سوئیچ سنسور |
روشن یا خاموش |
|
سوئیچ چراغ ترمز |
خروجی ولتاژ سوئیچ چراغ ترمز | |
|
ورودی سنسور G |
ولتاژ سیگنال سنسور G (داده های شتاب خودرو) | |
|
سیگنال رله سوپاپ |
سیگنال رله سوپاپ |
بر روشن یا خاموش |
|
سیگنال رله موتور |
سیگنال رله موتور |
بر روشن یا خاموش |
|
سیگنال ABS به TCM |
سیگنال صادر شده توسط ماژول کنترل ABS به TCM AT |
بر روشن یا خاموش |
|
چراغ هشدار ABS |
خروجی داده در مورد عملکرد لامپ هشدار ABS |
بر روشن یا خاموش |
|
مانیتورینگ رله موتور |
خروجی داده های فعال سازی رله موتور |
بالا یا پایین |
|
مانیتورینگ رله سوپاپ |
خروجی داده فعال سازی رله سوپاپ |
بر روشن یا خاموش |
|
سیگنال CCM |
سیگنال عملکرد ABS از ماژول کنترل ABS به AT TCM |
بر روشن یا خاموش |
خواندن DTC ها بدون استفاده از SSM
کانکتور تشخیصی واقع در کنار واحد گرمکن صندلی راننده را بردارید.
احتراق را خاموش کنید و ترمینال تشخیصی را به ترمینال شماره 8 کانکتور وصل کنید.
احتراق را روشن کنید، لامپ هشدار ABS به حالت عیب یاب می رود و شروع به چشمک زدن کدهای خطا (DTC) ذخیره شده در حافظه پردازنده می کند.
کد شروع آزمایشی (11) همیشه ابتدا نمایش داده می شود، سپس همه کدهای دیگر به نوبه خود خروجی می شوند و از آخرین کد شروع می شوند. پس از نمایش آخرین کد، چرخه به مدت 3 دقیقه تکرار می شود. نمونه هایی از خروجی کد در تصویر نشان داده شده است. اگر هیچ کدی در حافظه ذخیره نشده باشد، چراغ کنترل فقط کد شروع (11) را نمایش می دهد.
حذف کدها از حافظه پردازنده
با استفاده از SSM
از منوی اصلی خواننده SSM، (2. Every System Check) را انتخاب کنید و کلید YES را فشار دهید.
در منوی انتخاب سیستم، (سیستم ترمز) را انتخاب کنید، YES را فشار دهید، صبر کنید تا اطلاعات نوع ABS نمایش داده شود، سپس دوباره YES را فشار دهید.
در قسمت "تشخیص کنترل ترمز" صفحه، مورد (پاک کردن حافظه) را انتخاب کرده و با فشار دادن کلید YES انتخاب را تایید کنید.
پس از نمایش پیغام های "Done" و "Turn ignition OFF" توسط خواننده، SSM را خاموش کرده و احتراق را خاموش کنید.
بدون SSM
در عرض تقریباً 12 ثانیه، روش اتصال / قطع ترمینال را سه بار با مدت زمان هر فاز (روشن و خاموش) حداقل 0.2 ثانیه تکرار کنید.
تکمیل موفقیت آمیز پاکسازی حافظه با چشمک زدن کد 11 توسط لامپ کنترل تایید می شود.
به گزارش سایت www.homesattv.nm.ru
Dmitry R. Balabanoff با نام مستعار MIROvoy
خرید یک ماشین تویوتا کرولا 2001. در پشت یک ZZE122 (سدان) تصمیم گرفتم یک زنگ هشدار با استارت خودکار نصب کنم. من یک سیستم دزدگیر Star Line 9 خریدم. در بهترین (به نظر من) فروم روسی در مورد اتومبیل ها، متوجه شدم که این شبکه یک دفترچه راهنمای ماشین تویوتا کرولا را در بدنه 120 "من" دارد. آرشیو دفترچه راهنما با فرمت PDF، 29.8 مگابایت. دانلود شد، بسته بندی شد و همانطور که می گویند "هیجان زده" خوانده شد. آدرسی که آن را دانلود کرده‌اید دیگر کار نمی‌کند، اما در هر موتور جستجویی می‌توانید «دانلود دستی تویوتا کرولا» را تایپ کنید، و دسته‌ای از لینک‌ها ظاهر می‌شوند که می‌توانید آن را دریافت کنید. لازم به ذکر است که به زبان انگلیسی است و در مورد نسخه فرمان چپ این خودرو نوشته شده است در حالی که من صاحب یک ماشین فرمان راست بودم ... و توجه داشته باشید که ما تعمیرگاه خودرو نداریم. ایستگاه های خدمات و سایر خدمات :-(، اما با آهن لحیم کاری بیش از 25 سال است که دوست هستم ;-).
پس از خواندن و نگاه کردن به نمودارها ، نقاطی را که سیگنالینگ در آنها وصل می شود را مشخص کردم ، به نحوه باز کردن پانل های اتومبیل نگاه کردم تا آسیبی به آنها نرسد. نمودارهای سیم کشی لازم برای ماشین را روی چاپگر چاپ کردم، ابزار را برداشتم و به گاراژ حرکت کردم، جایی که زیبایی من ایستاده بود. با باز کردن پانل ها و رسیدن به سیم کشی برق، متوجه شدم که این طرح ها با واقعیت مطابقت ندارند. اگرچه نمودارهای سیم کشی برای تویوتا کرولا در همان بدنه من بود، اما این نمودارها برای یک ماشین 2004 بود. همانطور که بعداً متوجه شدم، این طرح ها بسته به سال ساخت و مکان فرمان متفاوت است (من در مرکز تویوتا متوجه شدم).
اما یکبار که آن را جدا کردم، تصمیم گرفتم دزدگیر را با خطر و ریسک خودم نصب کنم... از کارخانه ماشین شروع کردم، چون خیلی زود هوا سرد داریم و ماشین در خیابان است و در بیشتر موارد من دارم برای اینکه روی آن کار کنم، بیشتر به این تابع علاقه مند بودم. بعد از یک روز حفاری، autorun را وصل کردم. خوشحال شد. معلوم شد ... اما من مجبور شدم فوراً به تجارت بروم. بعد از رانندگی در بیرون متوجه شدم که چراغ های ABS و ترمز دستی خاموش نمی شوند. سرعت سنج و کیلومترشمار کار نمی کند. چند دقیقه بعد از شروع حرکت، لامپ "موتور" از قبل روشن می شود ... مثل چکش به سرم زده شد ... وحشت کردم. سفر را به تعویق انداخت، ماشین را وارد گاراژ کرد. شروع کردم به بررسی همه چیزهایی که به دست آوردم. زنجیر هیچ جا پاره نشد (چون ضد سرقت هنوز انجام نشده است). او با مدارهای رله استارت کار کرد، مدار سوئیچ محدود پدال ترمز نیز فعال شد و سیگنال روشن شدن موتور از مدار سرعت سنج به آلارم ارسال شد. همه اینها تایید شده است. 
هیچ چیز هیچ جا خراب نشد.. تصمیم گرفتم از توصیه های بالا استفاده کنم و با استفاده از یک جامپر در کانکتور OBD II که در ماشینم داشتم ماشین را تست کنم. ضمناً همین روش تأیید در دفترچه راهنمای ماشین نیز توصیه شده است (البته در سرویس های سمت چپ به من گفتند که به هیچ وجه نباید این کار را انجام داد ، اما بعداً در مورد این "سرویس ها" بیشتر شد). با پل زدن پین های 13 و 4 کانکتور با یک بلوز سیمی، دیدم که لامپ "موتور" کد 54 را می دهد (پنج فلاش، چهار فلش مکث)، این کد نشان دهنده نقص عملکرد سنسور سرعت است. اما لامپ ABS هیچ کدی نمی دهد و دائما روشن است. اینجا بود که وحشت کردم! خب فکر کنم بلوک ABS پوشیده شده! اما موضوع این است که من به او دست نزدم! او به زنجیر خود بالا نرفت! چطور می توانست بچرخد؟ شروع به بررسی فیوزها کرد. همه آنها دست نخورده بودند، هم زیر کاپوت و هم در بلوک کابین. شروع به بررسی ولتاژی که به واحد الکترونیکی ABS داده می شود. 
قضاوت بر اساس نمودار از دفترچه راهنماسه نکته مثبت همیشه باید وجود داشته باشد: دو برق (از طریق کنتاکت های قدرتمند بلوک ترمینال ECU ABS) و یک ولتاژ که خود الکترونیک را تغذیه می کند، یعنی. کنترل. از آنجایی که خروجی مداری که داشتم با طبیعت منطبق نبود، مشکلاتی پیش آمد: واقعیت این است که منبع تغذیه وجود داشت، اما بقیه، سیم های نازک، نیز به اندازه سه سیم با برق تغذیه می شدند ... چه چیزی مرا ناامید کرد یعنی فکر می کردم غذا در حال سرو شدن است (همانطور که بعداً معلوم شد ... من جلوی خودم را نمی گیرم). سطح روغن ترمز مخزن سیستم ترمز رو هم چک کردم طبیعی بود. قابلیت سرویس مدار سنسور سطح روغن ترمز نیز بررسی شد (سیستم ترمز به دلیل روشن بودن لامپ ترمز دستی بررسی شد و ABS به دلیل نقص آن نتوانست کار کند). سپس تصمیم گرفته شد مدارهای سنسور ABS بررسی شود. ابتدا به عنوان آزمایش کننده با آنها تماس گرفتم. عقب دارای مقاومت 1 کیلو اهم و جلو 1.4 کیلو اهم بود. به نام کانکتور ABS آنها. یعنی یکپارچگی مدار "سنسور-کانکتور" به طور همزمان بررسی شد. همه چیز درست است... اینجا گیجی می آید. دیگر هیچ ایده ای وجود نداشت. اطلاعات زیادی در مورد ABS در اینترنت جمع آوری شد، اما فایده ای نداشت.
سپس نوبت به رفتن به یک شهر بزرگ رسید. به دلیل تبلیغات-ضد تبلیغات خدمات این شهر نام شهر را نمی برم. من ریسک کردم، زیرا در این حالت - ABS کار نمی کند، سرعت سنج کار نمی کند، سرعت 4 روشن نمی شود (در اصل Overdrive)، من 3 ماه در اطراف روستا رانندگی کردم، هیچ نقصی اضافه نشد. جایی برای تشخیص نبود :(.
با رسیدن به شهر (فاصله 1300 کیلومتر) اولین کاری که کردم این بود که به سرویس رفتم ... همه جا همین را می گفتند: "کامپیوتر با کامپیوتر ABS ارتباط برقرار نمی کند." اما من قبلاً در این مورد می دانستم، زیرا چراغ ABS قرار بود کد خطا را "چشمک بزند"، اما روشن بود، یعنی. کامپیوتر کار نکرد درخواست های من برای مرتب کردن آن رد شد، زیرا "کامپیوتر هیچ ارتباطی با کامپیوتر ABS ندارد و ما می گوییم که نمی توانیم بدون تشخیص و آزمایش مشکل را حل کنیم." بنابراین به خدمات برند تویوتا رسیدم. او مشکل خود را برای برقی های خودرو توضیح داد که به اختصار گفتند: رانندگی کنید. در ابتدا آنها همچنین سعی کردند یک اسکنر رایانه را متصل کنند، پس از تلاش ناموفق آنها شروع به جستجوی دلیل کردند. حدود 40 دقیقه جستجو با کتابچه های راهنمای بومی، نمودارها ... و آنها آن را پیدا کردند. به من توضیح دادند که برق ECU ABS وجود ندارد. آنها با پرتاب سیم از باتری به ECU، ترمز دستی خاموش و لامپ های ABS نشان دادند. و گفتند که حذف هزینه آن مقدار است. افسوس، من در یک شهر خارجی چنین پولی نداشتم، کافی بود فقط برای کار عیب یابی پرداخت کنم. البته آنها همچنین نشان ندادند و نگفتند که غذا از کجا باید تهیه شود. اما برای من مهم بود که بدانم مشکل قابل حل است! که ECU زنده است!
با رسیدن به خانه (دوباره 1300 کیلومتر با سرعت 3، یعنی حداکثر 110 کیلومتر در ساعت)، پس از استراحت کوتاهی از جاده، بلافاصله به گاراژ رفتم. با توجه به نموداری که من از کتابچه راهنمای دانلود شده از شبکه دارم، برق ABS از طریق فیوز تغذیه می شود. ECU-IG.در جعبه فیوز کابین، جایی که رله استارت و بسیاری از رله های دیگر قرار دارد، قرار دارد. می توانید با برداشتن جعبه دستکش آن را زنگ بزنید (فیوز). جعبه را برمی دارم، قبلش زنگ می زنم .... سالم است. 
بنابراین، من فکر می کنم شما باید خود جعبه فیوز را بردارید. برای انجام این کار، دوباره باید پانل را جدا کنید. خوشبختانه، همه آن بر روی گیره های قابل استفاده مجدد است. پانل را جدا می کنم ، بلوک را جدا می کنم ، زیرا قبلاً تمام اتصالات را با سیم از آن جدا کرده ام. من شروع به زنگ می کنم، از کجا، به کدام هادی از ولتاژ pre-ECU-IG باید تغذیه شود. فایده ای نداشت! آن ها هیچ راهی برای خروج از آن وجود ندارد، از فیوز! او اینجاست!!! اشکال در عملکرد! بلوک را جدا می کنم، مدار را صدا می زنم و می بینم هادی که باید به کنتاکت برود، در این کنتاکت خوب نمی نشیند! من آن را با یک پیچ گوشتی اصلاح می کنم - همین است، زنجیره کاملا زنگ می زند! من همه کانکتورها را به بلوک می چسبانم، احتراق را روشن می کنم، هیچ نقصی وجود ندارد! لامپ های ترمز دستی و ABS خاموش هستند! من دارم یک پانل جمع می کنم.
اینم داستانی با پایان خوش! فقط یک چیز مشخص نیست: من به این بلوک صعود نکردم، متوجه نشدم ... چگونه ممکن است چنین تصادفی اتفاق بیفتد؟!؟! یا در هنگام نصب سیگنال به نوعی به کنتاکت آسیب رسانده است؟ باراباشکا ... ملین!
* اگر (اگر 3 بار) نوعی نقص در ماشین خود به ویژه در سیستم ABS تجربه کرده اید و موفق به رفع آن شده اید، باید از حافظه رایانه پاک شود. در غیر این صورت، لامپ ABS روشن می شود و شما را از نقص مطلع می کند و با وجود اینکه شما آن را برطرف کرده اید، کد نقص را صادر می کند. معمولاً با حذف ولتاژ از رایانه، با برداشتن سیم منفی از ترمینال باتری به مدت 30-60 ثانیه، حافظه پاک می شود. حافظه خرابی ABS به شرح زیر حذف می شود (به ویژه در رابطه با مدل من): پایانه های 4 و 13 کانکتور OBD II را با یک بلوز سیمی پر کنید، احتراق را روشن کنید، سپس پدال ترمز را حداقل 8 بار فشار دهید. ، در حالی که آن را برای حداقل 5 ثانیه نگه دارید. اشتعال را خاموش کنید. جامپر را بردارید تمام شد، حافظه خرابی ABS از کامپیوتر پاک شد!
* در آینده قصد دارم نسخه روسی شده کتابچه راهنمای کرولا را قرار دهم. کار در این راستا در حال حاضر در حال انجام است. "کمک های عکس" نویسنده برای جداسازی قطعات و غیره ارسال خواهد شد. عملیات و سایر مواد روی این وسیله نقلیه، از منابع شخص ثالث گرفته شده است. «گجت‌های» اضافی روی ماشین (اگرچه من آن و تجهیزات لوکس را دارم، اما می‌توانید آن را به آنجا فشار دهید: آینه‌های گرم شونده، تعویض سی‌دی برای رادیو بومی، روشنایی جعبه دستکش، و غیره).
