Почти всеки собственик на кола, след като затвори колата и се премести на определено разстояние, определено ще се обърне, за да се възхити отново на колата си и да оцени нейното състояние.
Автомобилът е постоянно изложен на агресивното въздействие на околната среда. Основният враг е влагата - причинител на ръждата.
За защита от него машинните части трябва да бъдат третирани с антикорозионно покритие. Пазарът на автокозметика предлага много възможности. Един от най-популярните е третирането на автомобил с пушечна мазнина.
Изисквания за антикорозионно покритие
Правилният антикорозионен продукт трябва да има следните свойства:
- Оформете еластичен филм върху металната повърхност.
- Притежават висока степен на адхезия - залепване на различни повърхности в твърдо или течно състояние.
- Импрегнират не само гладки повърхности, но и проникват в пукнатини и вдлъбнатини.
- Изместете натрупаната влага.
- Намокрете добре повърхността.
- Не трябва да изсъхва.
- Не образувайте пукнатини, където може да проникне вода.
- Не изисква специална подготовка на повърхността.
- Да е устойчив на механично въздействие на малки частици, издигащи се от пътната настилка – чакъл, пясък, камъчета.
- Да е устойчив на температурни промени и да запазва характеристиките си по всяко време на годината.
Използването на пушечна мазнина удовлетворява тези изисквания и създава надеждна изолация от околната среда. Съставът на пушечната мазнина е нефтено масло, което е сгъстено с вазелин и церезин. За осигуряване на експлоатационни свойства се добавя антикорозионна добавка.
Покритието получи името си поради факта, че първоначално се използва за запазване на артилерийски оръжия, включително оръдия.
Ползите от оръдейната мазнина
Основните характеристики на веществото:
- висока степен на еластичност;
- способността да остане на повърхността, без да се търкаля от нея по време на нанасяне и по-нататъшна работа;
- липса на взаимодействие с вода, което ви позволява успешно да го използвате на дъното на автомобила;
- температурен диапазон на използване – от минус 50° до плюс 50°C;
- защита от корозия под действието на морска вода и солена мъгла;
- обхват - повърхности от черни и цветни метали.
Визуално представлява хомогенна маса, подобна на мехлем, на цвят от жълто до светлокафяво. Продава се в метални кутии или кофи с различен капацитет. Разфасовките започват от 1 кг.
Цената на този тип антикорозионно покритие е много достъпна. За сравнение таблицата показва цената в зависимост от обема и производителя.
съвет! Можете да спестите от покупки, като купувате стоки в магазини, които предоставят своите услуги чрез интернет.
Подготовка
Преди да нанесете покритието, трябва да подготвите всичко необходимо. За антикорозионна обработка ще ви трябва:
- оръдие мазнина в буркан или кофа;
- средства за разплод;
- електрическа печка или строителна сешоар;
- четка за рисуване;
- спринцовка.
Особено трябва да говорим за средствата за отглеждане. Има няколко варианта за разреждане на оръдейна мазнина до течно състояние.
За целта може да се използва следното:
- бензин;
- разтворител;
- отработено масло;
- Антикорозионен препарат тип RUST STOP.
Всеки от тях има своите недостатъци и предимства. Разтворителят ще струва малко повече. Свойствата на добива зависят от това кой петрол е бил използван първоначално.
Антикорозионният препарат RUST STOP е едно от веществата, които успешно се борят с корозията на металите. Производител е канадската компания A.M.T. Inc."
Предимството на RUST STOP е, че никога не замръзва. Тъй като е в полутечно състояние, този инструмент запълва всички пукнатини и драскотини по металната повърхност, без да уврежда гумените части. Слой от инхибитори на корозията надеждно предпазва повърхността от появата на.
Това антикорозионно средство не изисква особено внимателна подготовка на третираната повърхност - може да се нанесе и върху лек слой ръжда. В резултат на това технологията на антикорозионната обработка е значително опростена и времето за целия процес е намалено. Допълнителен бонус е, че производителят използва различни аромати, като череша или ягода.
Информация! Добавянето на продукт към оръдейната мазнина му придава антикорозионни свойства и спомага за по-добро разпръскване. Инхибиторите намаляват скоростта на корозия.
Начин на приложение
Първо трябва да подготвите колата. Необходимо е да се отстранят всички пластмасови части, които пречат на работата. Изплакнете повърхностите, които трябва да бъдат защитени. Почистете следите от корозия. Обезмаслете повърхността, като я избършете с бял спирт.
След това трябва да приготвите пушечна мазнина. Тази работа се състои в нагряване и довеждане до консистенцията на гъста заквасена сметана. Може да загреете на електрическа печка, като бъркате непрекъснато. Също така е възможно да се използва строителен сешоар.
Две минути след края на нагряването добавете разтворител към разтопената свинска мас или в съотношение 4:1. Разтворът е готов за употреба.
На големи повърхности разтворът се нанася с четка за боядисване. Обработката на дъното на колата с оръдейна мазнина предполага, че колата трябва да бъде повдигната на крикове. Ще бъде още по-удобно да работите, докато сте в ревизионния отвор.
На дъното е разумно да замените контейнер, където излишъкът ще се оттича или капе. Нанесете оръдейна мазнина върху повърхността с широки удари. Всеки слой трябва да е с дебелина 0,3-0,4 mm. При контакт със студена кола мазнините бързо се хващат. След втвърдяване отгоре може да нанесете още един.
Би било грешка да се обработват само външните повърхности. Не забравяйте да проверите внимателно вътрешността и да покриете металните части вътре. Влагата попада вътре в машината през пукнатините, което допринася за образуването на ръжда там.
В допълнение към големите повърхности, работата с които не е много трудна, ще трябва да се справите с по-недостъпни места:
- излейте течност през технологичните отвори в съществуващите кухини;
- обработете прагове и врати;
Тук ще ви е необходима спринцовка, с която можете да изпомпвате антикорозия под налягане в необходимите кухини.
Отделяйки повече време за внимателна обработка, собственикът на автомобила ще може да си осигури спокойствие за няколко години.
Трябва да спазвате правилата за безопасност:
- работа с ръкавици;
- да извършва обработка на открито, ако не е възможно - в добре вентилиран гараж;
- не оставяйте електрическата печка включена без надзор.
Времето, през което се образува стабилен филм е приблизително 30 минути.
Сравнение с други видове - прегледи
Има много форуми, където се обсъждат свойствата на различни антикорозионни покрития. Тази тема вълнува почти всички автомобилисти. Задават се въпроси и се споделят истории за успех.
Темата за защитата на автомобила от корозия е обрасла със спекулации и митове. Почти всички митове по тази тема днес не са верни. През последните години технологиите и решенията за антикорозионна защита на каросерията напреднаха много напред и предоставят възможности, които досега бяха недостъпни. И така, време е да разрушим дузина митове за антикорозията и корозията.
Мит 1: Новата кола не се нуждае от антикорозия.
Всъщност не е. Всеки производител гарантира защита срещу проникваща корозия за 12 години. Докато няма дупки в джобовете на ръждата по елементите на каросерията, рекламации от клиента не се приемат. За да не попаднете в ситуация, в която тялото започва да ръждясва, но е просто невъзможно да се направи нещо в гаранция, по-добре е предварително да се погрижите за превантивната антикорозионна защита.
Мит 2: Поцинкованата каросерия не ръждясва.
Хромът, който е част от неръждаема стомана или се нанася върху повърхността на поцинкована стомана, наистина ефективно защитава повърхността му от корозия. Но факт е, че корпусите на автомобилите не са изработени от неръждаема стомана, чиито части са просто трудни за заваряване заедно поради наличието на цинк. Поради това фабриките извършват галванично поцинковане, в резултат на което върху стоманената повърхност се образува цинков слой с дебелина до 0,015 mm. Такъв слой цинк е доста икономичен по отношение на производствените разходи и осигурява добра защита. Въпреки това, лесно се поврежда механично. И не само в резултат на злополука, но и с абразивен ефект върху повърхността на тялото. Също така, цинковият слой се счупва по време на работа, по време на което тялото изпитва различни натоварвания на огъване и деформиране. Поради тях корозията се появява първо в местата на заваряване и на ставите - многобройни силови и движещи се елементи на всяко тяло. Следователно, дори добрата поцинкована каросерия никога няма да попречи на допълнителната антикорозионна защита.
Мит 3: Ръждясват само открити участъци от каросерията, които не могат да бъдат защитени с антикорозия.
Изобщо не е така. Имайте предвид, че много превозни средства ръждясват по долните ръбове на външните повърхности и компоненти. Ръбовете на капаците, вратите, капаците на багажника, ръбовете на панелите на покрива, долните ръбове на неподвижните задни калници - те са първите, които атакуват корозията. Защо? Всичко е свързано с кондензирана влага, която неизбежно се образува в извън сезона. По време на нощни студове металът на тялото се охлажда до ниски температури и върху него пада роса. И не само отвън, но и отвътре - в края на краищата въздухът и влагата, съдържаща се в него, проникват във всички пропускащи кухини. И ако по външните панели росата изсъхва, то по вътрешните не. Капките влага се стичат към долните ръбове и се събират там, като постепенно проникват до стоманата през тънък слой пръст. В резултат на това изпод боята излиза ръжда - хидратиран железен оксид. Ето защо, на първо място, е необходимо да се защитят скритите кухини на тялото и ставите на металните листове с антикорозионни средства!
Мит 4: Антикорозионната защита на дъното ще бъде достатъчна.
Всъщност защитата на дъното от корозия е само плацебо ефект. Представете си тази ситуация: майсторът показва мастика, нанесена на дъното, и собственикът на колата въздъхва с облекчение. "Колата е защитена!" той си мисли. И, макар и не много, но грешно. Както следва от предишния мит, важно е да се предпазват телесните кухини. Откритите повърхности, дори дъното, не ръждясват толкова бързо. А на дъното се образуват огнища на корозия от скрити ниши в усилвателите и праговете.
Мит 5: Антикорозионна обработка трябва да се извърши на нов автомобил.
Всъщност в продължение на много години най-разумното решение беше да се третира каросерията на нова кола, която не е засегната от корозия. Но днес всяка кола може да бъде защитена от корозия, дори ръждясала, дори и произведена преди половин век. И ще бъде ефективна защита, а не въображаема повърхностна.
Мит 6: Безполезно е да се третира корозирала кола.
Не, не е безполезен. И има две решения. Възможно е да се почистят центровете на корозия на метала и да се защити голата му повърхност със слой антикорозионен слой. Или можете просто да нанесете модерен, ефективен антикорозионен състав върху всички ръждясали повърхности. В същото време съставът ще неутрализира корозията - ще спре нейното развитие и в резултат на това разрушаването на метала. Действието на антикорозионното средство в този случай може да се сравни с отстраняване на метала и последваща защитна обработка. Само в този случай са необходими много по-малко труд и време.
Мит 7: Скритите кухини и вътрешните повърхности на тялото са изключително трудни за третиране с антикорозионни средства.
Не. Всъщност всичко е лесно и просто. Днес има ефективен антикорозионен агент, който се прилага чрез аерозол и защитава всички метални повърхности, върху които се отлага. По този начин е възможно да се обработват както открити повърхности, така и скрити, както и труднодостъпни части (например гориво и спирачни тръби) - просто трябва да проникнете в тях със специална сонда със спрей, от което антикорозионно съединение попада под налягане.
Мит 8: Антикорозионната защита на една кола се прави за един ден.
Всъщност преди няколко години третирането на автомобил с антикорозионно средство, особено вече засегнат от корозия, изискваше много труд: повърхностите, които трябваше да бъдат третирани, трябваше да бъдат почистени от мръсотия и почистени от корозия. Често се изисква частично разглобяване на тялото - в случай, че е необходим достъп до приставки или скрити кухини. Съвременните решения в областта на антикорозионната защита позволяват обработка на външните повърхности на каросерията (дъното), скритите кухини на вратите, качулките, капаците на багажника и др. само за няколко часа.
Мит 9: Антикорозията трябва да се направи преди есенно-зимния сезон.
Възможно е и необходимо е да се обработва и предпазва тялото от корозия по всяко време на годината. Съвременните антикорозионни съединения им позволяват да се нанасят както върху сухи, така и върху мокри (например след измиване) повърхности на тялото (отдолу). Модерният антикорозионен агент не се страхува от влиянието на влага и реагенти, които неизбежно ще паднат върху третираната повърхност веднага след напускане на обществените пътища.
Мит 10: Не можете да третирате двигателното отделение и частите на окачването с антикорозионни средства.
Не е вярно. Съвременните технологии позволяват да не се заобикаля двигателното отделение, а да се обработва целенасочено. Защитните свойства на антикорозионните съединения ви позволяват безопасно да обработвате електрически кабели, окабеляване, отворени и затворени електрически съединители, контролни блокове и като цяло цялата електроника. Модерното антикорозионно покритие се нанася с едва забележим слой и е диелектрик - тоест е напълно безопасно за всяко електрическо оборудване.
Защитата на окачването с антикорозионни средства не е излишна мярка. Всъщност едва ли някое рамо на окачването ще има време да ръждясва дори след четвърт век. Въпреки това, няма да е излишно да имате антикорозионна защита на чашите, върху които лежат пружините на окачването. При много превозни средства локализираното ръждясване на долните намотки на пружината е причина за преждевременно счупване. Също така, модерен антикорозионен агент, който се прилага чрез аерозолен метод, защитава всички гумени елементи на шасито: множество прашници, тихи блокове, елементи на опори и крепежни елементи. В допълнение, антикорозията предпазва всички резбови връзки от ръжда: всички гайки, болтове и винтове ще бъдат по-лесни за развиване по време на ремонт.
Но това, което нито едно антикорозионно съединение не може да защити, са елементите на изпускателната система. Високите температури, до които се нагрява ауспуха, унищожават всякакви антикорозионни и въобще всякакви покрития, които попадат върху повърхността му.
Средството, което разрушава всички митове относно антикорозионната защита, е канадският състав на Krown T40. Наистина лесно и бързо се нанася върху открити и скрити повърхности на каросерията, предпазва от корозия и неутрализира съществуващите огнища, предпазва електричеството в двигателното отделение и частите на окачването от въздействието на агресивни среди и вещества.
Можете да защитите купето на автомобила от корозия в един от центровете на Krown.
Направени антикорозионни дъна и всички арки. Съставът за нанасяне (с него мажа моите Хонди) се прави по следната рецепта:
50% - Оръдейна мазнина, също е "GOST 19537-83 PVC смазка", също е "Mike Sanders Korrosionsschutzfett" (в Германия). Немците също не се гнусят да намажат своите Бехи и Мерси с топовна мазнина!
25% - Rust Stop B (Канада) - като инхибитор на корозията, може да се замени с уротропин или Movil;
25% - битумен мастик (ако съставът отива на дъното). Добавям мастика като сгъстител, както и багрило. Без битум антикорозионният агент се оказва ръждиво-червен цвят, което противоречи на дизайнерската концепция на моята лястовица))) Вместо мастика можете да разтопите автопластилин или първоначално да вземете по-солидно пушало "Бикар".
Този състав никога не се втвърдява, съответно няма да се напука или да падне,
При нагряване в летните горещини съставът се топи и пълзи в микропукнатини и повреди,
Не се изисква подготовка на повърхността (тук не се изисква матиране и обезмасляване, както направих при мастиките Dinitrol),
Всички изброени съставки имат голям сух остатък (четете минимум разтворители), което означава по-малко вредни изпарения.
На открити площи постепенно се отмива. Но все още остава в пори, шевове, затворени места и като се има предвид лекотата на нанасяне, след няколко години лечението може да се повтори.
Изключително трудно е да се намери канадска спирка на Rust в нашата провинция, някой я заменя с Movil, TEP-15 (nigrol), добив и т.н., и т.н.
технология:
Моето дъно и арки Karcher;
Свалям резервоара и ауспуха (според настроението ми);
Суша с термопистолет. Продухвам труднодостъпните места със сгъстен въздух и ги изсушавам с промишлен сешоар;
Приготвям сместа: загрявам оръдейната смазка до течно състояние, добавям останалите съставки на вкус)
Нанасям антикорозия с пистолет против чакъл или ... пясъкоструене. Това е пясъкоструене, което може да „изплюе“ дебел състав под формата на шикозен вентилатор! В същото време резервоарът му се изпразва моментално, но скоростта на работа се увеличава многократно и можете да направите слой с всякаква дебелина! По принцип можете да работите с обикновена четка - това е идеално, но скучно.
Като последен щрих загрявам дъното със сешоар, така че съставът да се разтопи и да попие всички повреди, фуги и заварки.
Малък лайфхак) Ако е трудно да намерите оръдейна мазнина във вашия регион, можете да я поръчате в един общоруски известен онлайн магазин, като използвате следните статии:
6106 - OilRight в пластмаса
6105 - OilRight в кутия, удобно е да се нагрява;
VSK00023430 - BICAR, твърд, чудесен за дъно;
EL-0216.10 - Elrance, много мек като Litol.
В същото време производителят на китайски резервни части (!), Но всичко е наред, всъщност, колкото и да е странно, пристига pushsalo ...
Старият УАЗ е вечен автомобил, най-малкото защото се продава много, много трудно. Все пак много аматьорска кола. И дори тогава да кажа - дори като го продадете, не можете да върнете изразходваната умствена сила. Затова си струва да се опитате да накарате UAZ да живее по-дълго и да премине от поколение, от баща на син, като семейно проклятие ...
От тази гледна точка си струва да разгледаме процеса на сглобяване на UAZ - за щастие двигателят току-що е сменен и колата вече е в движение. И основният принцип тук е следният:
"Помня! Болта, който сте затегнали, също го развивате!
Като цяло правилното сглобяване на машината е много по-мръсно от нейното разглобяване. Разглобяването на това - ами, ръжда, ами, пръстта беше натъпкана навсякъде, ами, масло течеше тук-там (на всички фуги) ... Но сглобяването е щателна работа. Всички крепежни елементи, развити по време на разглобяването - в керосин. Да, точно така, точно в коритото с керосин - пляс!
Ако сте повече или по-малко професионалисти в монтажа и демонтажа, силно препоръчвам ултразвукова вана. От китайските колеги на eBay можете да ги купите за 800 рубли всеки.Наливате керосин в тях, поставяте болтовете - и ги изваждате чисти, като нови. Но ако това е рядък случай, тогава можете да бърникате с четка, всичко е наред. Поставете болтовете, измити в керосин, върху парцал, оставете керосина да се отцеди и накисне и започнете да играете на Пепеляшка:
Разглобяваме крепежните елементи в специални касети (имам цял куп от тях), като в същото време ги сортираме на добри и развалени. Последният е безмилостно изпратен в кошчето - по-скъпо е да го използвате. Скъсана резба на правилното място може да създаде толкова много работа за мелницата и заваряването, че е по-добре да не...
Разбира се, в идеалния случай е по-добре да смените всички крепежни елементи за нов позлатен титан, но всеки път е твърде скъпо да направите това. Затова сменям само повредената, а вие си правете каквото искате.
Друг добър принцип:
„Разглобен - грес с антикорозионно средство!“
Много удобен случай - муцуната вече е премахната, остава да изхвърлите крилата, тъй като това е прост въпрос. (Съвет - отвертка с дюза за болтове ( не реклама) значително намалява времето за развиване на много еднакви гайки. Vzhiiiiik - и готово. Жалко, че не можете да ги намерите навсякъде ...)
Защо е необходимо това? И тогава, най-вероятно, когато премахнете крилата, ще видите нещо подобно:
UAZ няма вродена антикорозионна защита, така че грижата за неговата безопасност е наша задача. Като цяло, той дори отговаря на липсата на крила, не мислите ли? – Появява се известна класическа бруталност:
Най-добрият антикорозионен агент на всички времена и народи, аз лично считам смес от пушечна мазнина с нигрол ( не реклама):
Вземете буркан пушало (150 рубли) и литър нигрол (50 рубли), загрейте пушало на печката до течно състояние, изсипете нигрол в него, разбъркайте го. Колкото повече нигрол, толкова по-тънък е антикорозионният продукт. За кухини трябва течност, за външни елементи - по-дебела, така че се коригирайте.
Това наистина е адски черна смес - импрегнира всичко, включително разхлабена ръжда, тече във всички пукнатини, никога не изсъхва и не се отстранява напълно от нищо.
И да, тя се цапа. Не, не е, тя МРЪСНА! Бъдете готови, че всичко ще бъде на мазни черни петна - каросерия, интериор, инструменти, дрехи, гараж и вие самият - до ушите. След няколко пътувания по прашни пътища поне ще спре да тече от рамката - образува се защитен слой - но дотогава всичко ще бъде в антикорозионното покритие.
В тези труднодостъпни места, където пушсалото не може да се напълни по никакъв начин, пръскам с аерозол Movil ( не реклама):
И така, почистихме ръждата, взехме четка в ръцете си - и нанасяме нашия антикорозионен продукт, където можем:
Не забравяйте и крилата.
Всъщност, в същото време си струва да смените уплътнителя, който е положен в ставите, но го нямах и инсталирах стария. Не следвайте примера ми, деца!
Добре, вероятно не е последният път, когато снимам ...
Този път не стигнах до кухините, оставих го на почивка, но накратко технологията е следната:
Антикорозионната течност, разредена с нигрол, се излива в специално пробити отвори в края на кутията (можете да използвате например трансмисионна спринцовка). След това дупките се запушват с пластмасови тапи (има такива специални тапи). След това машината се поставя под ъгъл, така че напълнената да изтече в другия край на кутията. Временно запушваме дренажните отвори с пластилин, за да не изтекат преди време. Добре е да правите това на слънце, но можете да загреете кутията и с термопистолет, особено когато става дума за кухини на рамката.
След това можете да бъдете спокойни за бъдещето на нашия UAZ - той ще бъде наследен не само от деца, но и от внуци ..
Практикувам тази графитно-маслена терапия от много години и много пъти съм бил благодарен на себе си за нея - особено при разглобяване на окачването след няколко години експлоатация. Всичко буквално се отвива като по часовник.
Всички ли пропуснаха? Може да се събира. При следващ демонтаж повторете процедурата, ако е необходимо.
А сега се измийте. Лично аз използвам Cleaner ( също, уви, не е реклама) - той премахва адската смес от нигрол с пушал перфектно и не дразни кожата, въпреки че мирише отвратително ...
Тази публикация, за съжаление, не се заплаща от производителите на автомобилни химикали и електрически инструменти. Хей, производители, защо се губите? Вземам го в натура! 🙂
