Първият микроавтомобил "Мишка", който построих за децата си. Доколко е успял, читателите на "Модел дизайнер" могат да преценят, като прочетат описанието и чертежите му, публикувани в "".
В резултат на това придобих известен дизайнерски опит и замислих не детска, а "възрастна" кола - за себе си. Той я нарече "Мишка-2". Той строи дълго време, или по-скоро, не толкова построен, колкото търсеше необходимите части, възли. Това по-специално обяснява използването на механични спирачки в Mouse-2 (сега ги сменям на хидравлични). Разработването на чертежите и конструкцията се извършваха едновременно, въпреки че основните параметри на "Мишка-2" бяха обмислени от мен предварително.
Нека ви дам кратко техническо описание. Това е двуместен четириколесен автомобил с двигател с мощност 14 к.с. с. (работен обем 346 см 3), разположен отзад. Оборудван с две независими спирачни системи: основна (работна) с педално задвижване на всички колела и резервна (паркинг) с лостово задвижване само на задните колела.
Колата е динамична и стабилна. Спирачният път при скорост 30 км/ч е не повече от 6,5 м. Най-малкият радиус на завиване по оста на външната колея е 4,5 м. Максималната скорост е 65 км/ч.
Електрообзавеждане - от количка с мотор S3D, 12 волта, леко модифицирана. Включва устройства за външно осветление и светлинна сигнализация, звуков сигнал, чистачка, прибори.
Салонът е завършен с модерни материали, изолиран от двигателния отсек с шумопоглъщащ панел с пълнеж от дунапрен. Седалките на водача и пътника са анатомични, залепени от фибростъкло, облицовани с порест каучук и обшити с изкуствена кожа; машината е оборудвана с предпазни колани.
Автомобилът е в експлоатация от май 1985 г. На скоростомера вече има много хиляди километри сахалински пътища. Нямаше сериозни повреди по пътя. Вярно е, че трябва да отбележа, че при пълно натоварване мощността на двигателя не е достатъчна, за да преодолее стръмните и продължителни изкачвания, които често се срещат по нашите пътища. И това ви принуждава да включите първа предавка. Критичен съм и към вратите, които се отварят нагоре - не във всичко са удобни. Иначе съм доволен от колата.
Сега бих искал да говоря за дизайнерските характеристики на "Мишка-2".
1 - предни буфери,
2 - странични светлини - пътепоказатели,
3 - прибиращи се фарове с капаци,
4 - батерия,
5 - предна ос,
6 - кормилен вал,
7 - багажно отделение,
8 - педали на спирачката и съединителя,
9 - педал за газ,
10 - дръжка на ръчната спирачка,
11 - лост за превключване и заден ход,
12 - седалка на водача,
13 - повдигане на фаровете,
14 - "монети" на декомпресора и коректора,
15 - кран за гориво,
16 - диференциал със задна предавка,
17 - задвижваща верига,
18 - двигател,
19 - резервоар за гориво,
20 - шумозаглушители,
21 - заден буфер,
22 - задни светлини.
Сглобява се основно от резервни части на "Запорожец" и кошове SZA и SZD. Корпусът е рамков, с панели от фибростъкло на тръбна основа. Задният капак е шарнирен или сваляем, което осигурява свободен достъп до двигателя. Тялото е най-отнемащата време част, три четвърти от времето е изразходвано за неговото сглобяване и оборудване.
Първо направих модел на тялото в реален размер. Използвах чист гипс. За да спестя пари, първо положих бетон върху решетката, а когато стегне, отгоре нанесох слой гипс с дебелина 15-20 см. Напълно изсъхналата повърхност на модела шлайфах и боядисах с нитро емайллак. Обработката беше извършена много внимателно, така че недостатъците да не преминат към матриците.
След това маркирах линиите за разделяне на панела. За да се отпечатват ясно върху матриците ги изчертах с шило на дълбочина около 1 мм.По тях се напаснаха готовите плоскости.
Обикновено матриците са изработени от фибростъкло. Но трябваше да спестя смола и фибростъкло и трябваше да ги излея, като модела, от гипс и бетон.
Ориз.3. Типична схема за докинг панел:
1 - сърцевинна тръба,
2 - дървена релса с жлеб,
3 - подложки от фибростъкло,
4 - уплътняване на фугата на панели с фибростъкло,
5 - панел,
Премахнах конските мухи на всеки панел поотделно: натрих повърхността на модела с тънък слой вазелин или грес и го измих с гипс, припокривайки разделителните линии с 10-11 мм, а след това с бетон, подсилвайки го с стоманени пръти 0 5 мм. За да получи отливки от вертикални повърхности, той направи кофраж от дъски и шперплат.
След като бетонът изсъхна (след около три дни), махнах матриците, изсуших гипсовия слой, внимателно го обработих и боядисах.
Основните носещи панели бяха залепени от шест слоя фибростъкло с облицовка от два слоя стъкломат, което даде дебелина от около 4 mm. Преди това фибростъклото беше изгорено с пламък на помпа за спояване, така че да абсорбира по-добре смолата. Той изгори с голямо внимание, тъй като тъканта се разпада на местата на изгаряния.
Поради факта, че лепилото бързо се сгъстява, беше необходимо да се приготвя на малки порции.Състав: епоксидна смола (100 cm3), пластификатор (10 cm3) и втвърдител (10 cm3). Можете да направите без пластификатор. Ако смолата е твърде гъста, към нея могат да се добавят ацетон или разтворители № 646 или № 648 (не повече от 10% от общия обем). Въпреки това, като се има предвид, че такива добавки донякъде намаляват силата на продукта, те трябва да се използват в краен случай.
За да се получи желаният цвят, в смолата се въвежда багрило - обикновена художествена маслена боя от туба (преди добавяне на втвърдител).
Фиг.5. Основните силови елементи на тялото:
1 - предни буфери,
2 - преден мост (кормилното устройство и рамената на окачването не са показани),
3 - рамка на автомобила,
4 - кант на багажното отделение,
5 - предни опори на рамката на тялото,
6 - сърцевинни тръби,
7 - долни опори на скелета,
8 - лента на вратата,
9 - рамка на вратата,
10 - панти на вратата,
11 - задни опори на рамката,
12 - рамка на качулката,
13 - панти на качулката,
14 - заден буфер.
Преди да залепя панелите, нарязах фибростъклото на слоеве с нож върху лист шперплат (линолеум) и подредих парчетата. Залепени на един път с кратки паузи за почивка или отглеждане на нова порция.
След като поставих последния слой фибростъкло в матрицата, покрих всичко с пластмасова обвивка и след като направих кофража, покрих повърхността с пясък. Ден по-късно той свали пресата за пясък и остави панела да „узрее“ в матрицата за още три дни. Смолата напълно полимеризира за една седмица.
Отворът за предното стъкло в предния панел напаснах към рамка от двумилиметров алуминиев лист, след което тази рамка се залепва в панела и в нея се вкарва челен триплекс от автомобил ЗАЗ-968. Задният стъклен панел е направен по същия начин.
1 - двигател,
2 - регулиращ винт,
3 - адаптер,
4 - предна скоба за закрепване на двигателя,
5 - подрамка,
6 - пръти за диференциално окачване,
7 - диференциал със задна предавка,
8 - защитна тава,
9 - задна скоба за закрепване на двигателя,
10 - монтажна плоча на шумозаглушителя,
11 - ляв ауспух.
Изрязах готовите панели по разделителните линии на оформлението на тялото и ги монтирах към тръбната рамка. Към него закрепих панелите с винтове, като пролуките подбрах с дървени летви с канали и ги залепих отвътре с 4-6 пласта фибран. Фугите между панелите бяха изрязани със стъпала и запълнени с ленти от фибростъкло върху лепило.
Сглобеното тяло беше окончателно шпакловано и шлайфано, подготвено за боядисване. Неравностите бяха запечатани с шпакловка на базата на същото епоксидно лепило, добавяйки към него пълнители: талк, алуминиев прах и други подобни.
1 - предни опори,
2 - долни опори,
3 - задни опори,
4 - лагерни тръби.
Рамката на тялото е сглобена от тънкостенни стоманени тръби, към тях са заварени точките на закрепване към рамката на превозното средство: предни, долни и задни опори.
Рамката на сгъваемата качулка също има тръбна структура. Ако е необходимо, последният може да бъде премахнат напълно, например при ремонт на двигателя.
Основният силов елемент на тялото е твърда рамка, изработена от стоманени тръби и ъгли. Той носи рамката, капака, предния мост, двигателя с подрамата и диференциала, окачването на задните колела, багажника и т.н. Осигурени са скоби, възли и опори за монтиране на тези модули.
1 - скоби за закрепване на предния мост,
2 - скоби за закрепване на скоростния лост и заден ход,
3 - опори за пътническа седалка,
4 - странични възли за докинг на рамката на тялото,
5 - бримки за закрепване на седалката на пътника,
6 - опори на възглавниците на подрамката,
7 - вилка за теглене,
8 - опори на качулката,
9 - ъгли 40 X 40 мм,
10 - точки на закрепване на окачването на задните колела.
Пред рамката има мост от моторизираната карета SZA, модифицирана за челюстни спирачки от товарен скутер.
На гърба на рамката, върху домашно направени гумени възглавници, е монтирана подмоторна рамка с електроцентрала от моторизирана количка FDD, обърната на 180 °. Предната вилка на неговия монтаж е адаптер, изместен вертикално спрямо скобата за монтаж на двигателя. Задната точка е шарнирна: скобата, покриваща тръбата на подрамката със скоба, позволява леко завъртане на електроцентралата във вертикална равнина. Това се прави, за да се опъне задвижващата верига с регулиращ винт, който, изтръгнат от опорната подложка на предната скоба, повдига двигателя. Фиксирането на степента на опъване на веригата се извършва чрез скоба и свързващи пръти (виж фиг. 9 и фиг. 10).
2 - надлъжни греди,
3 - напречни греди,
4 - защитна тава,
5, 6 - пръти за диференциално окачване,
7 - бузи на задната конзола на двигателя,
8 - свързващи пръти,
9 - отвори за шипове на диференциално окачване,
10 - усилватели,
11 - тръба за скобата на задната скоба,
12 - яка.
Въртящият момент се предава от ролкова едноредова мишена със стъпка 15,875 mm към диференциал със задна предавка от товарен скутер. Диференциалът е окачен на четири шипа под двигателя върху прътите на подрамката. По принцип не се различава много от количката с мотор - тя е също толкова компактна и надеждна. Но за да се получи необходимия брой обороти на колелата, за него трябваше да се направи ново зъбно колело с 16 зъба.
Скоростната кутия, както знаете, е вградена директно в двигателя, а реверсът е вграден в диференциала. За да ги управлявате, трябва да имате два лоста с отделно задвижване. Използвах едно задвижване за превключване на предавки и заден ход, което значително опрости шофирането.
Ориз. 10. Инсталиране на адаптер:
1 - предна скоба за монтиране на двигателя,
2 - адаптер,
3 - регулиращ винт,
4 - регулиращ отвор,
5 - щанга.
Лостът за смяна на скоростите в кабината е шарнирно монтиран между двата сектора за скорости и заден ход и е постоянно притиснат към първия от пружина. В неутрално положение секторите се фиксират от сачми, които под действието на пружините си влизат в жлебовете на дисковете.
За да обърнете сектора на скоростите, преместете лоста напред - включете първа предавка. След това лостът се връща в неутрално положение (предавката не се изключва едновременно) и отново, но със заден сектор, се подава напред, включително и назад.
3 - сектор за превключване на скоростите с диск,
4 - обратен сектор,
5 - притискаща плоча,
7 - ъгъл на рамката на автомобила,
8 - вилка за обратна тяга,
9 - щепсел на тяга за смяна на предавките,
10 - скоба за закрепване на лоста,
11 - щепсел,
12 - фиксираща пружина,
13 - задържаща топка,
14 - прът за превключване на скоростите.
Останалите органи за управление на двигателя - педали за газ, съединител и ключ за запалване - са обикновени, стандартни.
Разположението на електроцентралата в двигателното отделение също диктува замяната на един фабричен ауспух с два самостоятелно направени - първият не се побира в двигателното отделение.
1 - предаване на мощност,
2 - рамка на автомобила,
3 - рамо на окачване,
4 - стойки за окачване,
5 - наслагване,
6 - главина на колелото,
7 - уши за монтиране на рамото на окачването,
8 - втулки,
9 - гумени втулки,
10 - пръст,
11 - тяло на долната стойка на амортисьора,
12 - ребро,
13 - отвори на горната стойка на амортисьора,
14 - шал.
Заглушители, заварени от листова стомана. Свързах ги към изпускателните тръби на цилиндрите (с холендърни гайки) и към конзолата на двигателя
(с шайби за окачване). Трябва да се отбележи, че звукът на изгорелите газове на самоделните ауспуси е по-силен от този на фабричните. Вероятно малкият им вътрешен обем влияе. Но това не се отразява на мощността на двигателя.
1 - съединителен болт,
3 - корпус на ауспуха,
4 - входна тръба,
5 - съединителна гайка,
6 - монтажна плоча на задната скоба за монтиране на двигателя,
7 - ежектор,
8 - перфорирана тръба,
9 - дъно,
10 - изпускателна тръба.
Задният мост е сглобен от две самостоятелно направени независими окачвания с надлъжно люлеене на лостовете. Монтирах лостове от дебелостенни стоманени тръби 0 32 мм с опори в ушите - точки за закрепване към рамата на автомобила.
Към противоположните краища на лостовете заварих главините на задните колела и долните точки на закрепване на амортисьора, които представляват цилиндрични корпуси с втулки за болтове на оста и гумени втулки.
1 - мотоциклет амортисьор "Урал",
2 - плочи за допълнителна пружина,
3 - гумен буфер,
4 - пружина на амортисьора,
5 - допълнителна пружина,
6 - крекер.
Горните точки на закрепване на амортисьорите са отвори на шаловете, заварени към тръбните елементи на рамата на автомобила.
Главините и осите на задните колела са от товарен скутер; джанти и части на спирачките - от моторна количка СЗД Свързани са в едно цяло с фланци и дискове.
1 - полуоска с карданна връзка,
2 - ос на главината,
3 - тяло на главината,
4 - ролков лагер,
5 - фланец на спирачния щит,
6 - диск на колелото и спирачен барабан,
7 - сегментен ключ,
8 - гайка за закрепване на диска,
9 - вътрешен ръб,
10 - спирачен барабан,
11 - външен ръб,
12 - спирачна челюст,
13 - спирачен щит.
Задният мост на Mouse-2 е силно натоварен, а еластичността на амортисьорите от мотоциклета Ural, както се оказа, не е достатъчна. Следователно те трябваше да бъдат финализирани - да монтирам допълнителни пружини, които направих от една пружина на задното окачване на автомобил ZAZ-968, като го нарязах с газова горелка. Ръбовете на разфасовките, докато бяха горещи, се огънаха и след това се обърнаха върху шмиргел за точно прилягане към плочите.
1 - ролков лагер,
2 - кутия за пълнене,
3 - кормилен накрайник,
4- допълнителен фланец,
5 - монтажен болт на спирачния щит,
6 - главина,
7 - спирачен щит,
8 - спирачна челюст,
9 - спирачен барабан,
10 - съединителен болт,
11, 12 - джанти,
13 - дистанционен пръстен.
Амортисьорите не са били подложени на по-сложна промяна. Свалих само външните обшивки. И за да предотвратя попадането на мръсотия върху пръчките, използвах защитни капаци от тънко платно.
Ориз. 17. Оформлението на задвижващите се прибиращи се фарове:
1 - лагер,
2 - ос на тялото,
3 - корпус на фара,
4 - винт за закрепване на рафта,
5 - кабел на скоростомера,
6 - задвижваща дръжка,
9 - корпус на лагера на вала,
10 - дистанционна втулка с вал,
11 - корпус на скоростната кутия,
12 - монтажен панел на фаровете,
Фиг. 18. Механизъм за задвижване на фаровете:
1 - дръжка,
2 - маховик,
3 - тяло на грамофона,
4 - кабел на скоростомера,
5 - кабелна обвивка,
6 - червячен вал,
7 - червячно колело,
8 - корпус на скоростната кутия,
9 - заключване на лоста,
10 - лост,
11 - корпус на лагера на вала,
13 - дистанционна втулка.
Силови полуоси с кардан - също от товарен скутер. Но тъй като пистата на "Мишката" е по-широка, те трябваше да бъдат удължени. Разрязах осите наполовина и ги натиснах в стоманена втулка. Регулиране на дължината им на място, заварени един към друг.
Окачването на предните колела се сглобява от частите на ходовата част на кошовете SZA и SZD. За да ги свържа заедно, изработих допълнителни фланци и закрепващи пръстени. Детайлите на шасито (с изключение на главините) не са променяни. И главините бяха обърнати само на три места, както е показано на фигурата.
Фаровете все още имам с ръчно задвижване (след време ще бъде заменено с електрическо) монтирани в кабината. От грамофона до червячната предавка с предавателно отношение 1: 80, кабелът на скоростомера се простира в обвивка. Освен това, от червячното колело на скоростната кутия, въртенето на вала, скрит в дистанционната втулка, се предава през лостовете и прътите към корпусите на фаровете и те се удължават. Те се регулират чрез разместване на рафтовете, които след това се фиксират със странични закрепващи винтове.
Селскостопанските мотоблокове имат един сериозен недостатък - операторът трябва да върви с тях по обработваната площ. В резултат на това умората настъпва доста бързо и времето за завършване на работата се увеличава, което води до рязко намаляване на ефективността на труда. Друго нещо е мини-трактор, който има пълно междуосие и кормилно управление. Но не всеки може да си позволи да закупи такова оборудване. Ето защо в аграрната среда все по-често е възможно да се намерят домашни мини трактори, които са проектирани на базата на професионални или полупрофесионални мотоблокове.
Преобразуване на мотоблок в мини трактор: акценти
За разлика от любителското оборудване, професионалното и полупрофесионалното има по-голяма мощност. Например от мотоблок с дизелов двигател с мощност 9 к.с. можете да направите доста приличен мини-трактор за оран и култивиране. В крайна сметка всичко зависи от целите, които собственикът на модифицираното оборудване ще постигне.
Проектирането и сглобяването на домашен мини трактор не е лесна задача, но изпълнима. И за успешното му решение е необходимо да се съсредоточите върху две точки:
- Разработване на тялото и рамката, както и схемата на тяхното свързване с основата на мини-трактор - мотоблок.
- Разработване на кинематична схема.
Рамката и тялото на домашното са изработени от метални ъгли или профилни тръби. При изчисляване на конструкцията е необходимо да се вземе предвид съотношението на нейното тегло към мощността на двигателя, както и съпротивлението, което машината ще преодолее при извършване на различни видове работа.
Ако изберете мощен мотоблок като основа за домашен мини трактор, това ви позволява да използвате готови ремаркета за автомобили или мотоциклети. Освен това водещите производители на мотоблокове отдавна са предвидили конструктивната възможност за свързване на такива ремаркета към произведеното оборудване.
Кинематичната диаграма на домашен минитрактор е набор от конструктивни решения, които осигуряват предаването на въртящия момент от двигателя на мотоблока към задвижващите (предимно задните) колела. При изчисляване е необходимо да се разпредели равномерно натоварването върху задвижващата ос - както надеждността, така и издръжливостта, както и функционалността, тоест възможността за използване на оборудване, пряко зависи от това.
Направи си сам мини трактор: откъде да започнеш?
Всъщност има много възможности за самостоятелно проектиране на мини трактор. Въпреки това, принципите, използвани навсякъде, са приблизително еднакви:
- се обръща към оператора и се фиксира върху рамката.
- Управлението се осъществява с помощта на кормилни щанги.
- Използва се хидравлична барабанна спирачка.
- Управлението на педала се използва за спирачка и съединител.
- За ускорителя и приставките се използва ръчно управление.
- Седалката на оператора е разположена над задния задвижващ мост.
Един от най-лесните начини да създадете мини трактор със собствените си ръце е да закупите адаптер - двуколесна количка със седалка за оператора и агрегатна система (за инсталиране на прикачени файлове).
Очевидно ще са необходими различни резервни части за сглобяване на мини трактор. Те могат лесно да бъдат намерени сред автомобила. Например, барабанна спирачка за задвижващите колела, кормилна рейка и блокове за управление на педала могат да бъдат взети от автомобил VAZ. По същия начин - чрез търсене на пазара на авточасти - се избират както седалката, така и другите структурни части за домашен мини трактор.
Но освен резервни части, трябва да имате цял арсенал от инструменти под ръка - машина за заваряване, бормашина, циркуляр, гаечни ключове и др. И е много желателно в процеса на сглобяване на мини трактор да имате достъп до специално оборудвана работилница или, ако е необходимо, да използвате услугите на специалисти по заваряване, фрезоване, водопровод и ремонт на автомобили.
Рамка на минитрактор
Шаси - основата на минитрактор. Основното му качество трябва да бъде надеждността, но трябва внимателно да следите общото тегло на конструкцията, за да осигурите нормално сцепление на междуосието към почвата по време на работа и в същото време да не претоварвате двигателя.
За производството на рамката на домашен мини трактор със средна мощност е подходящ лек канал, профилна тръба или метален ъгъл. Размерите на конструкцията, чийто монтаж се извършва чрез заваряване, трябва да съответстват на размерите на машината. По контура на рамката е необходимо да се направят отвори за окачване и фиксиране на структурните елементи на минитрактора.
Съотношението на теглото на рамката и нейната здравина трябва да бъде оптимално. Не трябва да претоварвате конструкцията с допълнителни усилващи елементи, както и да пестите метал, жертвайки общите показатели за надеждност.
Преди да започнете да сглобявате рамката, трябва да решите кои ремаркета и ще използвате, когато работите с нея. И за да не загубите идеята в процеса на проектиране, преди да започнете работа, трябва да завършите чертежите на бъдещата машина и нейните основни компоненти с основните размери. За да направите това, можете да използвате готова документация, която трябва да бъде адаптирана към конкретните параметри на вашия мини трактор. 
Преден и заден мост
Тези единици са създадени от отделни резервни части и единици, взети от автомобили или дори камиони или други селскостопански машини. Въпреки това, някои подробности, както и самото сглобяване, ще трябва да направите сами.
За да направите предния мост, ще ви трябва:
- напречна греда;
- втулки на основни въртящи се оси;
- втулки за оси;
- poosi колела;
- (топка и валяк);
- болтови връзки.
Парче профилна тръба или метален ъгъл ще се справи перфектно с функцията на напречна греда. За производството на втулки на полуоски е подходяща конструкционна стомана 45. Ротационните лагерни втулки са изработени от профилна тръба, модифицирана за монтаж на лагери, и са затворени със стоманени капаци от стомана клас st3. Монтажът на предния мост, състоящ се от цилиндрична клетка и ролкови лагери, е заварен в центъра на напречната греда. С помощта на големи болтове мостът трябва да бъде фиксиран към втулките в напречната греда на рамката. 
Силата на затягане на болтовите връзки е отговорна за размера на хлабината на предния мост спрямо конструкцията на минитрактора. Твърде твърдото, както и твърде разхлабеното закопчаване се отразяват негативно на комфорта при управление, така че луфтът трябва да е оптимален.
Задният мост е сглобен по същия начин. Готовият дизайн може да бъде заимстван, да речем, от автомобил UAZ. Дългият запас на такъв мост ще трябва да бъде съкратен - така че ще бъде възможно да се използват стандартни къси оси. Не боли да защитите задния мост, или по-скоро неговите заварени фуги, от възможни удари по време на работа. За целта се използва калипер - метален ъгъл, закрепен по заваръчните шевове на сглобяемата конструкция на моста.
Междуосие и кинематична диаграма
Изборът на колела за домашен мини трактор заслужава специално внимание. Напълно възможно е да използвате колела от лек автомобил, но тук трябва да се спазва размерът. Оптималните размери на джантите са 12-14 инча. При избора на по-малък диаметър има риск машината да забие носа си в земята по време на работа. От друга страна, ако предните колела са твърде големи, операторът ще трябва да положи забележителни усилия, за да извърши маневри. Въпреки това, за да улесните процеса на управление на машината, винаги можете да използвате сервоусилвателя на волана от автомобил или друга селскостопанска техника. 
Гумите на колелата на минитрактора трябва да имат развити уши. Това ще увеличи маневреността на машината, ще намали натоварването на ходовата част и ще улесни процеса на управление.
Що се отнася до кинематичната схема, по-добре е да използвате готови опции, чието търсене в момента не изисква много усилия. Схемата трябва да бъде адаптирана към параметрите на възлите, които ще използвате за създаване на мини трактор. Би било полезно да се обмисли възможността за свързване на приставки, което значително ще увеличи функционалността на домашно приготвената машина.
Система за управление и седалка на оператора
След производството и монтажа на шасито можете да започнете да изпълнявате кинематичната диаграма и да инсталирате системата за управление. Най-важното в този въпрос е да го поставите правилно. Предната седалка от лек автомобил ще се справи перфектно с тази роля, която е лесна за намиране в автосервизите и в сервизите, занимаващи се с разглобяване на превозни средства.
Воланът трябва да бъде поставен на оптимална височина за оператора.Воланът не трябва да пречи на свободното разположение на коленете - той трябва да бъде монтиран така, че в седнало положение работата с него да не причинява дискомфорт. 
Всички необходими части за педално, ръчно и лостово управление на машината и нейните функционални възли можете да намерите там, където седалката и всички останали резервни части - в сервизи или на пазара.
Монтаж на двигател и каросерия
След сглобяването на шасито, прилагането на кинематичната диаграма и инсталирането на седалката на оператора със системата за управление, можете да продължите с инсталирането на основния блок на минитрактора - двигателя. За да го фиксирате сигурно върху рамката, трябва да използвате специална плоча с жлебове - тя също така ще даде на шасито допълнителна твърдост. След това трябва да поставите електрическите и механичните вериги на системата за управление, да свържете и конфигурирате работата на системата за управление.
Облицовката на тялото се извършва по желание на потребителя, но все пак е по-добре да затворите някои компоненти и структурни елементи. Това ще предотврати тяхното замърсяване и повреда при контакт с чужди предмети и пръст.
Рамката на автомобила е заварена от метален профил с квадратно сечение. Размерите са избрани емпирично, така че по ширина да не излизат извън размерите на предния (7) и задния мост (5), които са взети от товарача за зърно. Върху рамката бяха заварени приспособления за накланящо се подвижно тяло. Вместо това, ако е необходимо, поставяме 200-литров варел за доставка на вода.
На предния мост е монтиран кормилен механизъм от ГАЗ-51 (6)
Двигателят (1) е заимстван от мотоциклета IZH Jupiter-5, тъй като има полуавтоматична скоростна кутия. Системата за управление на лостовете беше пренесена на предния панел към кормилната колона. За да се предотврати прегряването на двигателя по време на работа, е използван 12 V електрически вентилатор (2), насочващ въздушния поток към ребрата на цилиндъра.
Въздушният филтър е взет от самоходното шаси Т-16 (3). На рамката е монтирана задна предавка (4)
Нашата мини кола на 1-ва предавка развива скорост от 3 км/ч, на 4-та - 20 км/ч. Скоростният режим може да се промени чрез смяна на зъбните колела - водещи и на задна предавка. Трансмисия от двигателя към веригата на задния мост (9)
Към двигателя е завинтена изпускателна тръба (8), а за по-голяма безопасност към задния мост е закрепена ръчна спирачка (10). Включени светлини.
Така че от импровизирани части беше сглобена много икономична кола, защото двигателят на мотоциклет не се нуждае от много бензин.
Мини кола - устройство на снимката
Между другото
При смяна на зъбното колело за увеличаване на скоростта, теглителното усилие ще намалее.
Интересна идея
Направи си сам мини мотоциклет
МИХАИЛ КОРОЛЕНКО ОТ СЕЛО ЯМНОЕ, МОГИЛЕВСКА ОБЛАСТ, НАПРАВИ МОТОЦИКЛЕТ, КОЙТО СИНОВЕТЕ МУ КАРАТ ОТ ПОДХОДЯЩИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ГЛЕДАЩИ БЕЗ РАБОТА В ГАРАЖА.
За да сглоби мини-велосипеда, Михаил заимства двигателя от мотоциклета Минск (снимка 1), резервоар за газ, седалка, фар, волан, задни амортисьори, изпускателна тръба, верига и рамка. Джантите и предната вилка са от мотопед Делта.
Рамката, върху която са монтирани всички части, беше леко преработена: задната част беше скъсена чрез рязане с ножовка (снимка 2, стр. 1)
С помощта на заваръчна машина и метални тръби с подходящ диаметър заварих усилващи елементи, за да предотвратя деформация на рамката (2).
По същия начин заварих рамката за седалката на пътническа количка, взета от кола. Направих стъпало (снимка 3)
Мини велосипедът работи на бензин и се движи със скорост от 40 км/ч.
Децата са много доволни!
Универсален 17 инчов 150db силен въздушен обтекател за автомобил...
1002,51 рубли.
Безплатна доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Поръчки (2654)
FORAUTO Очила за водач за нощно виждане Унисекс Слънчеви очила HD Vision…
В днешно време е трудно да се изненадате с нов модел кола, но автомобилът „Направи си сам“ винаги е привличал вниманието и вълнението. Човек, който прави кола със собствените си ръце, очаква два сценария. Първото е възхищение от творението, а второто е усмивката на другите при вида на изобретението. Ако го разберете, тогава няма нищо сложно в сглобяването на кола със собствените си ръце. От самоук инженер трябва да знаете само дизайна на автомобила и основните свойства на неговите части.
Исторически факти
Началото на конструирането на автомобили е предшествано от някои исторически условия. По време на съществуването на съюза се извършва масово производство на автомобили. Те не могат да отговорят на индивидуалните нужди на потребителя. Ето защо самоуките изобретатели започнаха да търсят начини за излизане от тази ситуация и направиха това, като проектираха домашни автомобили.
За да направите една кола със собствените си ръце, бяха необходими три неработещи, от които бяха премахнати всички необходими резервни части. Ако вземем предвид хората, живеещи в отдалечени села, те най-често подобряват различни тела, като по този начин увеличават капацитета си. Започнаха да се появяват автомобили, които имат висока проходимост и дори могат да преодолеят водата. С една дума, всички сили бяха хвърлени за опростяване на живота.
Отделна категория хора придават голямо значение на външния вид на автомобила, а не само на техническите му характеристики. В допълнение към красивите автомобили бяха направени спортни автомобили, които не бяха много по-ниски от фабричните копия. Всички тези изобретения не само изненадаха другите, но и станаха пълноправни участници в движението.
По време на Съветския съюз не е имало специфични ограничения за самоделни превозни средства. Забраните се появяват през 80-те години. Те засягаха само определени параметри и технически характеристики на автомобила. Но повечето хора биха могли да ги заобиколят, като регистрират едно превозно средство в съответните органи под прикритието на съвсем различно.
Какво ви трябва, за да сглобите кола
За да преминете директно към самия процес на сглобяване, трябва да обмислите всичко подробно. Трябва ясно да разберете как да направите бъдеща кола и какви технически характеристики трябва да има. Първо трябва да определите за какви цели ще се използва автомобилът и след това да реализирате идеята. Ако имате нужда от откровен работен кон, тогава, за да го направите сами, ще ви трябват специални материали и части. Също така е важно да направите тялото и рамката на автомобила възможно най-устойчиви на стрес. Когато една кола е направена само за каране, въпросът е само във външния й вид.
Как да направите кола със собствените си ръце за дете, можете да научите от следния видеоклип:
Как се правят рисунки
Не трябва да се доверявате на главата и въображението си, би било по-добре и по-правилно да помислите каква точно трябва да бъде колата. След това прехвърлете всички налични съображения на хартия. Тогава е възможно да коригирате нещо и в резултат на това ще се появи нарисувано копие на бъдещата кола. Понякога за пълна сигурност се правят два чертежа. Първият показва външния вид на автомобила, а вторият е по-подробно изображение на основните части в детайли. Преди да рисувате, трябва да подготвите всички необходими инструменти, тоест молив, гума, хартия за рисуване и линийка.
В днешно време няма нужда да рисувате дълго време с обикновен молив. За да улесните тази задача, има специални програми, които имат широки възможности и с тяхна помощ можете да направите всеки чертеж.
съвет! Ако няма инженерни програми, тогава обичайният тестов редактор на Word ще помогне в тази ситуация.
Със силно желание можете да направите всяка кола със собствените си ръце. Ако няма собствени съображения, тогава можете да вземете назаем готови идеи и чертежи. Това е възможно, защото повечето хора, участващи в създаването на самоделни автомобили, не крият идеите си, а напротив, представят ги пред обществеността.
комплект коли
В огромните страни на Европа и Америка са широко разпространени така наречените "кит-кари". И така, какво е това? Това е определен брой различни части, с които можете да направите кола със собствените си ръце. Комплектите автомобили станаха толкова популярни, че има много варианти на комплекти автомобили, които ви позволяват да сгънете всеки модел кола, който искате. Основната трудност не е в сглобяването, а в регистрацията на автомобила, получен в резултат на сглобяването.
За да работите пълноценно с комплект кола, трябва да имате просторен гараж. Освен това са ви необходими комплекти инструменти и познания. Ако нямате определени умения, тогава работата няма да даде желания резултат. Ако работата се извършва с помощта на асистенти, процесът на сглобяване ще бъде по-бърз и по-ползотворен.
Този комплект включва всичко - от малки винтове и инструкции до големи части. За пълноценна работа не трябва да има сериозни затруднения. Трябва да се отбележи, че инструкцията няма печатна форма, а е представена от видео майсторски клас, където всичко се разглежда до най-малкия детайл.
Много е важно да сглобите колата правилно. Това е необходимо, за да може творението да отговаря на всички стандарти и норми, предписани в правилниците на КАТ. Тъй като неспазването на точките води до проблеми с регистрацията на превозното средство в съответните органи.
съвет! Ако има такава възможност, можете да се консултирате с експерти в тази област.
Можете да научите повече за това какво представляват автомобилните комплекти и как да ги направите в следния видеоклип:
Изграждане на автомобил със скрап материали
За да улесните възможно най-лесно сами да сглобите домашна кола, можете да вземете основата на всяка друга кола, която е напълно функционираща като основа. Най-добре е да вземете бюджетния вариант, тъй като никога не се знае по какъв начин ще доведат експериментите. Ако има стари износени части, те трябва да бъдат заменени с обслужваеми. Ако е възможно, можете да правите части със собствените си ръце на стругове, но това е, ако имате професионални умения.
На първо място, трябва да започнете да сглобявате колата с тялото, инструментите и необходимите вътрешни части. Съвременните изобретатели използват фибростъкло за тялото, но преди нямаше такъв материал и се използваха шперплат и калай.
внимание! Фибростъклото е доста еластичен материал, който ви позволява да реализирате всяка идея, дори и най-необичайната и оригинална.
Наличието на материали, резервни части и други компоненти позволява да се проектира автомобил, който по външни параметри и външен вид няма да отстъпва на моделите автомобили на водещите световни автомобилни производители. Това изисква изобретателност, добро въображение и определени познания.
Направи си сам суперавтомобил:
Изграждане на кола от фибростъкло
Започнете да сглобявате кола от фибростъкло от момента на избора на подходящо шаси. След това се извършва изборът на необходимите единици. След това си струва да преминете към оформлението на кабината и монтирането на седалките. След завършване на това шасито се укрепва. Рамката трябва да е много надеждна и здрава, тъй като върху нея ще бъдат монтирани всички основни части на автомобила. Колкото по-точни са размерите на пространствената рамка, толкова по-добре частите пасват една към друга.
За производството на тялото е най-добре да използвате фибростъкло. Но първо трябва да направите основа, тоест рамка. Към повърхността на рамката могат да се закрепят листове стиропор, възможно най-близо до наличните чертежи. След това, ако е необходимо, се изрязват отвори и, ако е необходимо, се коригират параметрите. След това към повърхността на пяната се закрепва фибростъкло, което се замазва и почиства отгоре. Не е необходимо да използвате пенопласт, всеки друг материал с високо ниво на пластичност ще бъде полезен. Такъв материал може да бъде непрекъснат лист от скулптурен пластилин.
Трябва да се отбележи, че фибростъклото има тенденция да се деформира по време на работа. Причината са високите температури. За да се запази формата на конструкцията, е необходимо да се укрепи рамката с тръби отвътре. Всички излишни части от фибростъклото трябва да бъдат отстранени, но това трябва да стане след като изсъхне напълно. Ако всичко е направено правилно и няма други работи по отношение на дизайна, можете да продължите към вътрешното оборудване и крепежни елементи на електрониката.
Ако в бъдеще се планира препроектиране, тогава може да се направи специална матрица. Благодарение на нея процесът на производство на тялото ще бъде по-бърз и лесен. Матрицата е приложима не само за създаване на превозно средство със собствените си ръце от нулата, но и за подобряване на състоянието на собствената ви кола. За производството на парафин се взема. За да получите гладка повърхност, трябва да я покриете с боя отгоре. Това ще увеличи удобството на закрепване на части за нова каросерия на автомобила.
внимание! С помощта на матрицата се изработва изцяло цялото тяло. Но има изключение - това е качулката и вратите.
Заключение
За да реализирате съществуващата идея и да направите кола със собствените си ръце, има редица подходящи опции. Всякакви работни подробности ще бъдат полезни тук.
Със собствените си ръце можете да направите не само лек автомобил, но и по-голям и по-мощен камион. В някои страни занаятчиите успяват да спечелят прилични пари от това. Правят коли по поръчка. Автомобилите с различни оригинални части на каросерията са много търсени.
Как да направите Porsche със собствените си ръце:
Играчките коли Diskie Toys серия Cars 2 копират героите от анимационния филм Cars 2 (Cars 2) и са популярни сред децата. Авторът ремонтира пишеща машина модел "Lightning Mc Queen" (Мак Куин), произведена в Китай, неизвестна година на производство. На 3-тия ден машината падна във водата, от нея излезе пушек, след което започна да спира, не реагира на команди от дистанционното. На уебсайта за поддръжка няма предложения за ремонт. В московските онлайн магазини гаранционният срок за обмен на дефектни радиоуправляеми играчки беше 7 дни към момента на писане. Съгласно инструкциите за експлоатация на RC (Radio-Car) Mc QUEEN е инсталиран сертифициран радиомодул за управление "27138" на честота 27 MHz. Авторът не намери информация за ремонта на този модул. Тази статия показва електрическите вериги на контролния панел (фиг. 1), автомобилите на модела Mc QUEEN (фиг. 2), описва откритите неизправности и как да ги отстраните (фиг. 3), отбелязват се някои характеристики на управлението на машината .
В диаграмите буквено-цифровите обозначения на радиокомпонентите съответстват на обозначенията, посочени върху платките. Подробностите, които не са посочени на таблата, авторът обозначава самостоятелно. Маркирани върху платките, но не запоени части, разсейване на мощността на SMD резистори, джъмпери, вкл. SMD, не е показано на диаграмите. Маркировката на полупроводникови SMD устройства е посочена в рамката, ако е била ясно маркирана. Всички стойности, показани на диаграмите, са прочетени или измерени. В контролния панел контактите на бутоните SB2, SB3, SB4, SB5 са въглеродни, те се свързват към съответните контактни площадки на платката с карбонови писти, същите карбонови писти свързват средния изход на SA1 и изход 10 ic2 към дъската. Тези писти не са маркирани на дъската. Те са отбелязани на схемата на контролния панел с дебели линии и символ на резистор, показващ съпротивлението на дадена карбонова писта или затворен контакт SB2-SB5 между две съответни контактни площадки. Енкодер за команди за дистанционно управление, чип ic2, маркиран с „515T“, и декодер за команди за управление на машината, чип U2, маркиран с „515R“, в кутии SOP 14, произведени в Китай. Не е известно дали са програмирани, но имат количество памет за една или две команди, авторът не намери описание на тези микросхеми.
Контролният панел консумира ток от 50-150 mA. Работата му се запазва при захранване от 3 батерии LR6 до напрежение 3.3V. Светодиоди D19-D20 - индикатори за включване на дистанционното управление. От пин 8 ice2, радиопредавателят на контролния панел се включва и се предават кодове, които модулират излъчения сигнал. От щифт 9 ic2 управляващите сигнали отиват към пин 3 ic1 на звуковия процесор, „черното хапче“, разположено на отделна платка, 8 на 15 мм.
Звуковите ефекти се записват в паметта на ic1 в 2-секундни файлове. Когато се получи контролен сигнал, ic1 избира желания файл и го излъчва непрекъснато до края на контролния сигнал. Високоговорителят SPK се намира вътре в контролната кутия. През първите два дни дистанционното можеше да каже фразата: „Говори с мен“.
Схема 1
Схема 2
Движението напред и назад се извършва от електродвигателя на машината M1, работата му се управлява от дистанционното управление чрез променливото съпротивление RW1, което е включено като реостат. Светодиодите на пропорционалната контролна скала се включват последователно, започвайки от D18-D17 до D11-D10, те показват отклонението на двигателя RW1 от средното положение при движение напред и назад. Регулирането на скоростта на движение се извършва чрез промяна на честотата на изпращане на команди напред - назад от контролния панел. Но тази корекция не е много ефективна, т.к. при ниски обороти електродвигателят няма достатъчно въртящ момент и машината започва да потрепва при стартиране. Завиването наляво и надясно се извършва от електродвигателя на машината М2, като се управлява от дистанционното управление чрез превключвател SA1. За изпълнение на командата "Завъртане" (Кръгово въртене), чрез натискане на превключвателя SB1 "РЕЖИМ" от дистанционното управление, се включва електродвигателят на машината М3 и се спуска пружинната платформа с фиксираното към нея колело за завъртане. от горна позиция. В долната позиция на платформата въртящото се колело се простира и опира в повърхността на пода, зъбното колело на оста му се зацепва със зъбното колело на редуктора на двигателя на задвижващото колело M1, в същото време задните задвижващи колела излизат от повърхността, Контактът SF3 се отваря и SF2 се затваря, след което двигателят M3 спира. Сега командите, идващи от RW1 и SA1, са блокирани и моторът M1 ще се управлява от сензорите за позиция SQ1 и SQ2 и ще върти въртящото колело. Контактите SQ1 и SQ2 трябва да работят, когато дистанционното управление се клати от едната страна на другата, когато един от тях е затворен, машината се завърта надясно или наляво за 3 секунди, след което спира сама. Сензорите SQ1 и SQ2 са метални, цилиндрични, аксиално завършващи, немаркирани. Вътре, съдейки по звука, има топка. Когато сензорът се завърти със златния извод надолу, контактът вътре в сензора се затваря, а когато се обърне надолу със сребристия извод, се отваря. Сензорите са разположени на задната стена на контролния панел под ъгъл от 90 градуса. един към друг, но ъгълът на действието им е повече от 150 градуса. Може би поради тази причина един от тях беше инсталиран с главата надолу в дистанционното управление и за да промените посоката на въртене на машината, беше необходимо да завъртите дистанционното управление нагоре и надолу с антената. За да отмените командата за кръгово въртене, изключете SB1, след което двигателят M3 се включва отново: платформата на въртящото се колело се издига, зъбното колело на оста му се изключва от скоростната кутия M1, SF2 се отваря, задвижващите колела се спускат до повърхността , SF3 се затваря в горната позиция на платформата и M3 спира.
Схема 3
Колата консумира повече от 1А ток по време на движение. Когато се захранва от 8 LR6 батерии, той остава работещ до напрежение от 10,5 V (1,3 V на клетка). Полуразредените клетки с такъв размер не „задържат“ голям ток за тях, така че използването на батерии е нежелателно. Възстановяемият предпазител FU1 е без маркировка и никога не е изгорял. Немаркираният U1 чип вероятно е двоен операционен усилвател, подобен на този, включен в китайската микросхема PTBA978B, „комплектът на тялото“ на техните заключения е същият, оценките C4, C6, C9, C13 са взети от. Извън приемната платка на машината са електрически двигатели M1, M2, M3, сензори SF1-SF3, захранващ конектор и ключ, светодиоди на фаровете, платка със съпротивления R14-R17. Двигатели M1 и M3 с предавателни кутии, платформа с реверсивно колело, задвижващи колела са монтирани в единичен заден мост. Сензорът SF1 се намира в неразглобяемия монтаж на оста на въртящото се колело, няма достъп до него, контактите му се затварят и отварят при всяко завъртане на въртящото се колело. Сензорите SF2 и SF3 са микропревключватели за натискане и издърпване, SF2 е монтиран в самото дъно на блока, той е най-податлив на замърсяване. Сензорът SF3 е в горната част на модула. И трите сензора са свързани чрез проводници към съответните контактни площадки на платката: K2, K3, K4, когато се задействат, те затварят съответните изводи на микросхемата U2 към общ проводник. Ако контактите на сензорите SF2 и SF3 са прекъснати или техните свързващи проводници са прекъснати, след подаване или отмяна на командата „РЕЖИМ“, двигателят М3 продължава да работи, като непрекъснато спуска и повдига въртящото се колело. Декодерът U2, след като забележи грешка в изпълнението на командата, се самоблокира и спира изпълнението на всички команди. За да рестартирате U2, машината трябва да бъде изключена и активирана отново с превключвател SA1.
Счупената машина се изключи след натискане на бутон SB1 на дистанционното поради невъзможност за изпълнение на командата “MODE”. На нейната платка транзисторите Q8 и Q11, които управляват двигателя M3, изгоряха преди овъгляването, така че беше невъзможно да се установи техният тип и проводимост. Допълнителен чифт транзистори, свързани с емитери към „+“ M3, ще го включи, когато транзисторът Q7 е затворен. Но M3 трябва да бъде включен чрез командата “MODE”, когато Q7 е отворен, тогава p-n-p транзисторът Q11 и n-p-n Q8 трябва да бъдат свързани чрез колектори към клемата “+” на M3. След инсталирането на двойка транзистори "8050" и "8550" на мястото на Q8 и Q11 с колектори към "+" M3, работи, но в рамките на един ден тези транзистори отново изгоряха. Трябваше да начертая диаграми и да разбера причината за случилото се: оказа се, че при превключване на Q7 през транзисторите Q8 и Q11 за известно време протича ток, и като например на платката, свързването на техните базови клеми към D9 само се увеличава това течение. Когато се изпълни командата “MODE”, M3 се включва само за 2-3 секунди, така че тази схема може да работи няколко дни. Но ако командата „MODE“ се включва често или съпротивлението на контактите SF2-SF3 се увеличава, транзисторите Q8 и Q11 ще изгорят. За да се избегне пропускането на ток, n-p-n транзисторът Q8 беше премахнат от управляващата верига M3, той щеше да бъде премахнат веднага и нищо нямаше да изгори. 2T836B беше запоен на мястото на Q11, всичко работеше, но поради отлепването на фолиото на контактните подложки Q11 (преди това изгоря повече от Q8), трябваше да сменя веригата за превключване на M3. Резултатът от ремонта е показан на фиг. 3. Премахнати от платката: диод D9, ексфолирано фолио на контактни площадки Q11. R28 е инсталиран на мястото на D9, транзисторът 2T836B е запоен в отворите на Q8, мястото на Q11 е оставено свободно. Изходът “+” на M3 е свързан към захранването на платката, а “-” на M3 е свързан към емитера 2T836B.
Възможно е приемната платка да е била предназначена за друг продукт и по-късно да е адаптирана към този модел на машината. Възможно е само част от машините от тази серия да са получили дефектната платка.
Поради увеличаването на съпротивлението на контактите на микропревключвателите SF2 и SF3, те бяха измити, за което беше необходимо да се разглоби задната ос на машината. В контролния панел сензорите SQ1 и SQ2 бяха заменени с бутонни превключватели, монтирани на задната стена на контролния панел. Управлението на машината стана по-удобно. Пластмасовата тръба, предназначена да поддържа кабела на антената на машината във вертикално положение, се счупи и трябваше да монтирам подвижна антена на машината.
След ремонт и преработка, машината работи без повреди от много месеци.
Библиография:
1. Уебсайт http://service.dickietoys.de
2. Интернет сайт http://www.masteraero.ru „Как да преработим и инсталираме оборудване за радиоуправление от китайски играчки ...“ Автор Савелиев В.
3. Интернет сайт http://supreg 1. narod.ru "Приемник за радиоуправляеми играчки" Автор Мартемянов А.
