Как да направите ATV от велосипед. Домашно ATV, базирано на агрегатите Oka и VAZ

Днес ще говорим за това как да направите истинско ATV със собствените си ръце от мотоциклет, мотоблок или мотопед. Също така ще разгледаме чертежи, диаграми и методи за сглобяване на домашно ATV от импровизирани материали в гаража

От мотоциклет като "Урал" - това е голям, обемист, тежък и "лаком" звяр, има прекрасен четиритактов двигател със задна скорост и струва "стотинка". Поради тази причина е много по-евтино и по-интересно за ентусиастите да създават свои собствени дизайни на тези SUV.

Преди да започнете сглобяването, е необходимо да съставите подробен списък с възли и части, които ще са необходими за създаване на собствено потомство, разработване на работен план и чертеж на дизайна.

Логично е, че на първо място е необходимо да се намери "сърцето" на бъдещия ATV - силовият агрегат. Абсолютно всеки ще направи, от конвенционален мотоблок до шестлитров V12 - има такива прецеденти. В повечето случаи се използват мотоциклетни двигатели - те са икономични и малогабаритни.
За да използвате високи предавателни числа при нормална работа, двигателят "Минск" или "Урал" ще бъде достатъчен.

През лятото възниква проблемът с прегряването, така че трябва да се избират модели с въздушно охлаждане. Друг добър вариант са боксерните двигатели от съветско производство, чийто безспорен плюс е мощна тяга и напълно непретенциозна задвижваща линия.

Има две най-често срещани решения за задно окачване на ATV.
Редукционно-карданна система. Дизайнът се оказва възможно най-лек и опростен, но няма диференциал, който по принцип може да бъде пожертван в името на горепосочените предимства.

Използване на пътен мост. Дизайнът се оказва изключително тежък и ако няма желание да имате ATV с автомобилна основа, е необходимо да скъсите моста, което е много нетривиална задача. От плюсовете си струва да се подчертае само наличието на диференциал, който е полезен при движение по пистите.

Има огромни възможности за предно окачване и кормилно управление. Рамените на окачването на ATV носят значително по-малко натоварване от автомобилните, съответно могат да бъдат направени самостоятелно, като се използват импровизирани средства за това. Най-добрият вариант е да се създаде окачване на базата на съществуващия мотоциклет Ural.

Идеалното нещо е да премахнете рамката от донорския мотоциклет и да добавите необходимите елементи - това елиминира редица проблеми, но дизайнът може да се окаже ненужно сложен.

След като подготвите необходимите инструменти, донорски превозни средства и освободите време, можете да започнете да създавате свой собствен ATV:

Събираме рамката (рамката). Свързваме подготвените метални греди, съгласно чертежа, един към друг с помощта на точково заваряване. Ние проверяваме дизайна и извършваме цялостно заваряване. Като алтернатива можете просто да преработите рамката от донорския мотоциклет - няма да се окаже по-лошо.

Инсталираме двигателя. Може да се постави както отзад, така и отпред - основното е да го фиксирате здраво с болтове в долната част на рамката.

Монтираме задвижването и трансмисията на задните колела. Задвижването не е необходимо да се създава самостоятелно - то върви заедно с двигателя от автомобила донор и е монтирано на рамката. Отново е необходимо задвижването и трансмисията да се закрепят здраво към рамката, за да се предотврати луфт.

Кормилното управление също е монтирано от мотоциклета. Заедно с волана резервоарът за гориво "мигрира" към ATV. Като цяло, ако си представите дизайна, тогава ще изглежда така: 3/4 от ATV е същият Ural или друг мотоциклет, 1/4 е домашно изработена рамка и окачване. .

Монтираме колелата от малогабаритно превозно средство ("Oka" или "ZAZ-968"). Задните колела могат да отидат към ATV заедно със задния мост на автомобила или да се монтират по следния начин: вземаме готови оси с дискове, след което закрепваме скоростната кутия отзад за задвижване. и поставете колелата на джантите
С скоростна кутия на задния мост и двигател сглобяваме едно задвижване (отново ще бъде по-лесно, ако е напълно пренаредено от донорския инструмент). Правим това по следния начин: от двигателя опъваме веригата към скоростната кутия и я фиксираме, след което извършваме проверка на производителността. В крайна сметка фиксираме цялата конструкция върху рамката.

Предното окачване - независимо - е по-изгодно от гледна точка на време и пари, тъй като ATV с четири задвижващи колела изисква значително подобрение на това устройство от професионален стругар, заварчик и електротехник, което ще отнеме много време. Като опция закупуваме готови фабрични агрегати за ATV.

Благодарение на надежден, изпитан във времето дизайн, отлична мощност и сцепление, мотоциклетът Ural е най-популярният донор за домашни ATV.
Кадър.

Спецификация на рамката за четириколки:

Материал: квадратен профил 2,5 х 2,5
Обща дължина: 130см
Обща височина: 74 см (ниво на седалката)
Обща височина: 84 см (ниво на кормилото)
Междуосие: 105 см
Разстояние между осите: 70.5см
Наклон на оста: 14 градуса
Следа (разстояние от външния ръб на гумата до външния ръб на другата): предна: 105 см; гръб: 112 см
Пътен просвет: 7" (с 16" задни колела)
Материали:
Квадратен профил:

2,5х2,5 квадратен профил - 9,75 метра
тръби:

1,22 метра - 1 x .065 (инча)
1,22 метра - 3/4 x .065
0,3048 метра - 3/4 x .125
0,915 метра - 5/8 x .125
0,61 метра - алуминиева тръба 1/2 x .083 T6
Отдаване под наем:

0,61 метра - 1 x 3/16 (инча)
0,915 метра - 1 1/4 x 1/4
0,61 метра - 5 х 1/8 (планка за монтаж на двигател и окачване)

Ще ви трябват и пружинни амортисьори за задното и предното окачване.

ATV двигател:

Сега трябва здраво да закрепите двигателя към рамката. Двигателят се използва най-добре от мотопед. След като го завинтите към рамката, свържете вала на двигателя към предавката на задния мост с просто верижно задвижване. След това донесете всички органи за управление на двигателя към кормилото и затегнете педалите и лостовете към рамката.

Частите от бодикита или каросерията на ATV са най-добри и лесни за изработване от фибростъкло. След производството върху дървени или пластилинови блокове, елементите на аеродинамичния комплект за тяло се регулират един спрямо друг, полират се и след това се боядисват в желания цвят, след което вече се закрепват към рамката на ATV. Идеи, както и някои готови елементи, например от счупена кола (разбира се, ако имате такива), опции за външен комплект за тяло могат да бъдат взети от всякакви производствени модели.
Важно:

Не забравяйте, че за да използвате ATV по обществени пътища, ще трябва да го регистрирате в КАТ, където трябва да регистрирате всички превозни средства с двигател над 50 cc и максимална проектна скорост над 50 km / h . Затова ви препоръчваме да не използвате двигатели с обем над петдесет кубически сантиметра.

Рамката за ATV е заварена с помощта на тръби с кръгло сечение, ъгли и квадратни профили. В същото време е препоръчително да се използват елементи от различни мотопеди и мотоциклети, тъй като там се използват тръби с висока якост. Никога не използвайте водопроводни тръби. Те нямат необходимата здравина и могат да се спукат по всяко време. След това заваряваме монтажните скоби и фиксираме двигателя към рамката. По-добре е да направите първото си ATV от двигател на мотопед
Ще се хареса дори на вашите деца, които просто ще бъдат възхитени от него. Факт е, че детските ATV на бензин са страхотна играчка за всяко дете. В крайна сметка той не развива огромни скорости, но момчетата ще имат повече от достатъчно емоции от преодоляването на неравен терен. След това свързваме вала на двигателя към зъбното колело на задния мост с помощта на верига.

Инсталираме механизмите за управление на ATV на кормилната колона и прикрепяме педалите и лостовете към рамката. Захранването и системата за запалване е взета от същия модел мотопед, от който взехме двигателя. С течение на времето те могат да бъдат подобрени и финализирани в разумни граници, разбира се. Можете да изберете резервоар за гориво за мотоциклет с подходящ обем. Не забравяйте и момента, че във въпроса как да направите ATV, всеки етап трябва да бъде внимателно разработен. Следователно инсталирането на батерия на такава машина е просто необходимо.

Имате нужда и от части за сглобяване на ATV:

1 - колела от туристически скутер или мравка
2 - гуми за мотоблок 10 инча и по-широки 4,5 или 5,0
3 - профилна тръба 15*15. 17*17. 20*20. 25*25.
4 - лагер 306 - 12 бр
5 - външен CV шарнир vaz 2109-08 16 броя от които 4 нови 4 употребявани, но работещи и 8 могат да бъдат убити (за всякакви сто в скрап) и 8 прашника.
6 - двигател от мотопед от поне 150 кубика. например усойница буря на място с окабеляване с ключалка за запалване, колело и ауспух
7 - предавка от скутер и подсилена (всички валове на лагери)
8 - четири водещи звезди с 21 зъба и две нови вериги
9 - сачмени лагери с рено 21 на всякакъв демонтаж с вал и стотинка
10 - реактивна тяга на задния мост (къс.) от 2101 нужда - 6 бр.
11 - куп различни болтове на режещи колела и електроди, добре, това е всичко по пътя
12 - амортисьори за смляна ямаха априо - 4 бр от хонда олово 2 бр и още 8 мъртви амортисьора от всякакви джап мотопеди (ще им режем ушите)

.

През зимата е лесно да преобразувате ATV, като замените задните колела с пневматика и инсталирате кормилна ски отпред; така машината се превръща в моторна шейна, а трансформацията отнема по-малко от час. Използването на достъпни материали при производството на превозно средство за всички терени, простотата на дизайна може да гарантира повторяемостта на машината дори в домашна работилница.

Рамката MTS е изработена от кръгли тръби, квадратни профили и ъгли. Характеристиката му е разглобяеми връзки, които ви позволяват да премахнете модула на кормилната колона при инсталиране на двигателя, както и гредата на предния мост. Всеки от съединителите се състои от конвенционален "воден" съединител, скоба и контрагайка.

За да опънете веригата, свързваща двигателя с скоростната кутия, рамката на двигателя (част от рамката на мотоциклета Minsk) се движи; оста на задните колела с лагери също има възможност да се движи в надлъжна посока, което ви позволява да регулирате напрежението на втората верига, свързваща скоростната кутия към задния мост. Предните и задните калници са подвижни (не се предлагат във версията за моторни шейни). Докингът на елементите на рамката се извършва чрез електрическо заваряване.

Двигателят на автомобила е от мотор Минск, нямам забележки по работата му. Възможно е, разбира се, да се инсталират по-мощни двигатели - от мотоциклета Voskhod или скутера Tula; необходимо е само да настроите размерите на рамката за тях. Изборът на двигателя "Минск" се дължи на неговата ефективност и ниско тегло. Мощността му се оказа напълно достатъчна за пътуване с моторна шейна с пътник, възможно е също да теглите скиор или шейна. Стартовите свойства на двигателя както през лятото, така и през зимата са доста задоволителни.

Управлението на посоката на лятната версия на автомобила се осъществява чрез завъртане на предните колела с помощта на два пръта; за зимния вариант са предвидени лост и прът, свързващ го със ски вилицата. Последното е заимствано от мотопед. Предният мост е от моторизираната карета SZD, макар и малко намален: от гредите му са изрязани секции, а централните части (с монтажен болт на торсионна греда) са заварени към периферните (с втулки на рамото на окачването). При зимния вариант се демонтират лостове, кормилни накрайници, щанги и торсиони.

Воланът е от скутера Турист, пасва идеално на кормилния вал с болт М10. Контролите са стандартни, мотоциклетни. Спирачният лост е свързан с кабел към спирачните челюсти, монтирани на скоростната кутия.

Редуктор. Основата му беше главината на задното колело на скутера Tula-200, към която беше заварена звездичка от страната на спирачния барабан. Задният мост се задвижва от верига със стъпка 19 мм. Трансмисионната спирачка позволява значително опростяване на дизайна на задния мост. Зъбното колело на оста е фиксирано с болт M14, главините на колелата са закрепени по същия начин, както е показано на чертежите. Като основа на скоростната кутия можете да използвате не само главината на колелото на "Турист", но и други моторни превозни средства.

Оста на задвижващите колела е прът с диаметър 30 ​​mm; краищата му се обработват до Ø25 mm, на тези места се поставят струговани главини. Колелата са използвани от количка с мотор с размер 5.00Х10.0. Зимни колела с обичайния дизайн за пневматично движение на гуми с ниско налягане: с шперплатови джанти, алуминиеви люлки и закрепване на камерата с колани. Лагерите на осите са двуредни, имат конусовидни вложки с гайки, които фиксират добре оста и не изискват висока точност на обработка.

За повече информация относно четириколките вижте тази връзка:

Допълнително оборудване. Това включва предни и задни багажници, фарове, мигачи и стоп-светлини; техните точки на закрепване са показани на фигурите.

Дизайнът на превозното средство за всички терени е прост, може да бъде направен само за няколко дни в доста примитивна работилница - разбира се, ако всички компоненти са налични. И възможностите за използване на такава машина са най-широки: като лебедка при оран на градина, за задвижване на циркулярен трион, като обикновен градински трактор (отлична проходимост през обработваема земя, така че е възможно култивиране, хълмиране и т.н.). Освен това можете да увеличите проходимостта чрез инсталиране на двойни задни колела. Можете също така да монтирате задна предавка от моторизирана количка SZA, в която диференциалът е заменен с вал, а след това превозното средство за всички терени ще получи задна предавка. Износването на гумата поради липсата на диференциал не се наблюдава и това не влияе на управлението.

Четириколката е чудесно решение за офроуд. Популярен е сред любителите на екстремния отдих, рибари, ловци и всички, които имат нужда да стигнат до места, където не може да мине автомобил. Този вид транспорт е лесен за управление, има отлична проходимост и е доста стабилен по време на шофиране.

Фабричните ATV са доста скъпи, така че занаятчиите избират икономичната опция: те сами правят такива коли. Разбира се, това решение не е за всеки: трябва не само да имате златни ръце и инструменти, необходими за работата, но и да сте добре запознати със структурата на кола, мотоциклет и самото ATV.

Ако има постоянно желание самостоятелно да направите това чудо на технологията, струва си да започнете с планирането. Необходимо е да се вземе решение за моделите, въз основа на които ще бъде сглобен транспортът, и да се съставят чертежи за тях. Не забравяйте да помислите какви инструменти ще са необходими в процеса на работа и се уверете, че са в добро състояние. Без значение колко скучен може да изглежда този урок, нищо няма да излезе от него без предварителна подготовка. Ако по някаква причина не е възможно сами да направите рисунка, трябва да намерите готова версия.

След това имате нужда от източници. От техническа гледна точка ATV е кръстоска между кола и мотоциклет. Съответно, за производството му ще ви трябва мотоциклет и кола. Оптимално е да изберете домашни модели на вторичния пазар, ще бъде евтино, но по отношение на качеството е доста задоволително за изграждането на ATV. По-добре е да използвате малка кола като "Oka" или "Niva". От мотоциклетите Урал е много популярен за такива цели, можете да вземете IZH.

технология

Когато чертежите са готови, източниците са закупени и инструментите чакат в гаража, можете да започнете да правите домашно ATV. В крайна сметка животът и здравето на хората зависят от качеството на работата, така че не трябва да бързаме и да правим всичко последователно.

Първо трябва да изберете двигателя и охладителната система. Обикновено се използва двигател на мотоциклет, тъй като консумира по-малко бензин и заема по-малко място, но можете да вземете и автомобилен двигател. Тъй като може да прегрее през лятото, по-добре е да вземете модел с въздушно охлаждане, оптимално принуден (с помощта на охладител).

Рамката трябва да бъде сглобена така, че двигателят да може да бъде фиксиран върху нея. Ще бъде разположен отпред или отзад - няма значение, основното е, че е надеждно фиксиран. Тук има два варианта:

1. Изработка на нова рамка "от нулата" от тръби. В този случай е необходимо да има оборудване, което позволява огъване на материала.
2. Вземете рамката от мотоциклета като основа, отстранете излишното и добавете необходимото.

Преди да направите окончателната версия на рамката, препоръчително е да направите точково заваряване и да се обърнете към чертежите.

Как да направите ATV със собствените си ръце въз основа на готова рамка?

Необходимо е да премахнете всичко излишно от него, оставяйки само самата рамка. Задната част се отстранява, а отпред се изграждат тръби, а мостът се заварява.

След това се вземат резервни части от колата и допълнителни метални тръби, най-добрият вариант би бил водопровод. За да направите рамка за тяло, имате нужда от тръба 70x40. Дължината му трябва да е равна или по-голяма от дължината на пружината, а ширината да е същата като тази на моста.

Карданът трябва да бъде свързан към кутията с помощта на гумен съединител, а към моста - с помощта на фланци. Задвижването се извършва лесно със собствените ви ръце с помощта на верига от IZH.

Ако планирате да инсталирате пружини на амортисьори, препоръчително е да оставите задното люлеещо се рамо с безшумни блокове.

След като направите рамката, е необходимо да фиксирате двигателя върху нея. Ауспухът може да се използва домашно направен.

Предаване

Той трябва да бъде монтиран качествено, така че да няма люфт. Двигателят и задвижването могат да се свалят от мотоциклета, а колелата могат да се използват от колата. Багажникът се изработва лесно от тръби с тънки стени.
Има две възможни опции за управление:

1. С помощта на волана (в този случай основата е взета от колата).
2. С помощта на волан от мотоциклет. Резервоарът за гориво се взема заедно с волана. За домашен кормилен вал е подходяща тръба от 20 mm със стени от 2,8. На дъното трябва да има ограничител.

Окачването може да бъде както отпред, така и отзад. При производството на гърба са възможни два варианта:

1. Използван е заден мост на автомобила. Ще трябва да се съкрати. Дизайнът ще бъде тежък, но ще има диференциал, който е полезен на пистите.
2. Използва се зъбно-карданна конструкция. На задния мост е монтирана скоростна кутия, а към дисковете са закрепени колела. Това е по-лека версия на окачването за домашно ATV. Няма диференциал, но това не е критично.

Предното окачване е използвано от мотоциклет. Можете да направите модел за задвижване на всички колела, но това е много по-трудоемка работа и изисква определени умения за завиване.

Рамената на махалото са монтирани така, че при завъртане на колелата на ATV да не се придържат към двигателя. Ако се използва рамка Ural, колелата трябва да се преместят допълнително. Към кормилната колона са заварени две двуноги: на лявото и на дясното колело. А-колоната трябва да е наклонена.

ATV със задвижване на всички колела

За производството му ще ви трябва кормилна система от автомобил, задвижване от механична трансмисия, окачване и диференциали. Окачването, както и кормилното управление, могат да бъдат свалени от колата. Рамката в такива случаи се приготвя напълно от нулата, като се започне от размера на двигателя на бъдещия ATV. При предното окачване трябва да вземете предвид пространството за скоростната кутия за задвижването.

Използвайки автомобилни продукти, закупени на вторичния пазар, е възможно сравнително евтино да се сглобяват превозни средства за трудни пътища и селски райони. Един от бюджетните варианти за оригинала е мотоциклетът Ural, тъй като е евтин, има задвижване на задните колела и четиритактов двигател. Поради положителните си качества той е популярен.

Самостоятелно направеното ATV е не само удобно и практично превозно средство, то е повод за гордост и възможност да демонстрирате уменията си. Външно може да е по-нисък от фабричните дизайни, но по отношение на техническите си характеристики домашните ATV не са по-лоши.

Може би единственият минус (освен прекараното време, тъй като любимото нещо не е тежест) е необходимостта от включване на автоексперти, за да получат документи и да могат да регистрират ATV.

Как да направите ATV със собствените си ръце е трудна и отговорна задача, но осъществима за майстор, който перфектно е усвоил заваряването и струговането. Усилията и изразходваното време се изплащат не само с големи спестявания, но и с резултата - изключителен, авторски модел на квадрика, какъвто никой друг няма.

Характеристиките на сглобяването на домашно превозно средство са силно зависими от избраната база - двигателят и други елементи, които се използват от майстора.

6 най-добри варианта за основа ("донор") за определяне с цел как да направите ATV.

1. Мотоциклет "Урал".
2. Мотоциклет "Иж".
3. Мотор скутер "Мравка".
4. Още един скутер (скутер).
5. Нива кола.
6. Ока кола.

Най-често някои структурни елементи са взети от мотоциклет, други от кола.

В допълнение към частите (аксесоари) за квадрика, неговият създател ще се нуждае от:

• монтажен "магазин" - в това си качество ще бъде полезен доста просторен гараж, оборудван с добро отопление и осветление;
• комплект оборудване и инструменти;
• чертежи.

Може да се интересувате и от статията на нашия специалист, която разказва как да направите.

Подготовка за работа, инструменти и оборудване

На първо място, трябва внимателно да прецените кога, къде и за какви цели ще се използва бъдещото АТВ – лов и риболов, разходки с мотоциклет сред природата, превоз на товари и други. Именно на тази основа е необходимо да се направи избор на превозно средство „донор“, като се реши колко мощен двигател е необходим, какъв вид окачване е подходящо, какъв вид багажник и т.н.

Чертежите могат да бъдат взети от Интернет готови, компилирани от нулата сами или можете да комбинирате и двете опции и да сте готови да ги преработите по свое усмотрение.

Списък на необходимите инструменти:

• машина за заваряване;
• Български;
• пробивна машина;
• комплект ключове;
• различни малки инструменти - шублери, чукове, ножове, отвертки, клещи и др.

За самостоятелно производство на рамката ще ви трябва и оборудване за огъване на тръби. При липса на такъв можете да го наемете или да дадете необходимата работа "на изнасяне" на друг майстор. Само със забележителна сръчност тръбите могат да се огъват ръчно чрез нагряване на мястото на завоя с газов нож или горелка.

Четворни компоненти:

• двигател;
• кадър;
• задно и предно окачване;
• управление;
• спирачна система;
• охладителна система;
• ауспух;
• ел. оборудване - акумулатор, фарове;
• корпус, каросерия.

Ауспухът е напълно възможно да направите сами. Всичко останало е да купувате използвани части на сенчестия пазар.

Избор на части

Рамка за АТВ

В зависимост от "донора" и дизайна на квадрика, рамката или ще трябва да бъде направена сами, или можете да реконструирате готова, използвана.

Най-важното е, че по дължината на рамката двигателят е здраво закрепен към дъното, което може да бъде разположено както отпред, така и отзад. Също така, за да се избегне луфт, трансмисията и задвижването трябва да бъдат прикрепени към рамката.

Като материал са подходящи обикновени водопроводни и газови тръби с дебелина на стената не повече от 3 mm:

• за лонжерони - 25 мм;
• за напречни греди и подпори - 20 мм.

Тръбите се свързват чрез точково заваряване, след което се извършва интегрално заваряване. Към рамката веднага се заваряват уши за закрепване на амортисьори и лостове. Скоби - в процес на монтаж на възли и възли.

Реконструкция на съществуваща рамка

За да реконструирате готовата рамка, трябва да премахнете всичко, оставяйки рамката, да демонтирате гърба и да изградите предната част. След това заварете елементите за закрепване на пълен комплект компоненти и възли на ATV. При реконструкция на рамката на мотоциклета, колчетата на седалката трябва да бъдат преместени с 40 - 45 см.

Предните и задните стволове се изрязват от метален лист и се заваряват към рамката. В заключение, готовата рамка е боядисана, не е необходимо лакиране.

Двигател

Двигателят е подходящ за автомобил, мотоциклет или скутер. Някои "левичари" дори конструират ATV от мотоблок със собствените си ръце, тъй като по-новите модели са оборудвани с четиритактови двигатели, чиято мощност за тежки устройства достига 15 "коня" - срещу 11 к.с. "Мравка".

Двигателят се сравнява благоприятно със скутер поради ниския си разход на гориво, освен това квадрикът, базиран на скутер, е най-лекият, което улеснява изваждането му, когато се забие в кал и пясък. Но quadric се нуждае от по-мощен двигател за транспортиране на стоки и / или шофиране извън пътя.

Мощността на двигателя "Иж-1", "Иж-2" и "Иж Юпитер" - 24 к.с., старият "Урал" - 32 или 36 к.с., двуцилиндровият двигател на старата "Ока" - 35 к.с. , трицилиндрова машина с по-късно издание - 53.

За да пътувате в горещо време, ATV се нуждае от охладен двигател. Охлаждането не е инсталирано на стари мотоциклети, така че трябва да го вземете (ще се побере например от VAZ 2108) и да го инсталирате.

Окачването може да се използва както отзад, така и отпред. Най-лесният начин е да вземете предницата от мотоциклета.

2 опции за задно окачване:

1. Заден мост на колата, скъсен за размерите на квадрика. Предимство е наличието на диференциал. Недостатъкът е, че дизайнът ще излезе по-тежък.
2. Карданно-редукторна конструкция - със скоростна кутия, монтирана на задния мост.

Моля, обърнете внимание: ATV изисква независимо окачване с висок просвет.

Рамените на окачването са закрепени с болтове към рамката чрез гумено-метални панти - тихи блокове.

Наклонът на носача на предното окачване е задължителен, в противен случай ATV може да се преобърне.

Амортисьорите са подходящи от Izh, но ако бюджетът ви позволява да закупите газ-маслени помпи, водачът ще може да регулира окачването според пътните условия.

Кормилно управление и шаси

Кормилната система на ATV може да бъде базирана на автомобил - с волан или с волан на мотоциклет. Някои майстори комбинират и двата вида: волан на мотоциклет, лост и вал - отгоре, автомобилни щанги - отдолу. Заедно с волана на мотоциклет е препоръчително веднага да вземете резервоар за гориво.

Самоделен кормилен вал е направен от 20 мм тръба със стени до 3 мм. Отдолу трябва да се постави ограничител на хода.

При производството на квадрика, базирана на автомобил, е по-добре да замените зъбна двойка с верижно задвижване. Това значително ще опрости и намали разходите за поддръжка.

Входящите валове от скоростната кутия трябва да могат да се насочват директно към задния и предния мост.

Колелата най-често се вземат от малогабаритни VAZ („Okas“ или „Nivas“) и са обути с гума, съответстваща на условията на работа (време, терен и др.). Спирачната система се избира в зависимост от колелата. Кормилни накрайници - също от Niva или Oka.

Задвижване на четирите колела

Ако предпочитате автомобил със задвижване на четирите колела, имате нужда от кормилно управление, диференциали и ръчна трансмисия.

В този случай съществуващата рамка няма да работи; трябва да се завари нова, за да отговаря на размера на двигателя.

Окачванията, както и кормилната система, трябва да бъдат взети от колата. Отпред е необходимо да се предвиди място за монтиране на скоростната кутия.

Инсталирането на модел със задвижване на всички колела изисква не само специални занаятчийски умения, но и допълнителни разходи за труд. Алтернативен вариант - закупуване на готов агрегат за задвижване на всички колела - струва пари.

Кадър

Изработването на тялото далеч не е най-лесният етап в историята, наречен: "как да сглобите ATV със собствените си ръце". Подходящи материали са фибростъкло и фибростъкло, по-лесно е да направите комплект за тяло от втория.

Първо трябва да начертаете, изрежете и изградите от парчета устойчива пяна, залепени или закрепени с монтажна пяна, „заготовката“ на тялото. След това - нанесете няколко слоя фибростъкло върху него, като намажете всеки с епоксидна смола и вмъкнете метални крепежни елементи между тях, за да прикрепите тялото към рамката. В заключение, изсушете добре тялото, след това грундирайте, шлайфайте и боядисайте.

ATV е кола със задвижване на всички колела и мотоциклет, ендуро-кросов мотоциклет, в една бутилка. Характеристиките на този вид транспорт са компактност, гуми с дълбоки грайфери за по-добро сцепление извън пътя, 1-2 места и липса на покрив над главата. Този вид транспорт се появява за първи път в Япония през 70-те години на миналия век и печели сърцата на много офроуд романтици. Такъв транспорт ще представлява интерес за ловци, рибари и тези, които обичат да завладяват непроходими терени. Много от нас мечтаят за такава играчка за възрастни. Ще ви кажем как можете да сбъднете мечтите си със собствените си ръце.

Избор на двигател за ATV

Най-важната част за вашето превозно средство за всички терени ще бъде силовият агрегат. Най-често се използват мотоциклетни двигатели (те са икономични и малки по размер). Например, подходящ е двигател от Урал или Минск, IZH Planet или IZH Jupiter. Можете да адаптирате двигателя от VAZ или Oka към вашия ATV. За да избегнете прегряване на двигателя в жегата, трябва да изберете модел със система за въздушно охлаждане.Най-популярният вариант е прехвърлянето на автомобилно принудително охлаждане.

Модернизация на съществуваща рамка или чертежи от нулата

Преди всяко начинание се нуждаете от план за действие и проектен чертеж или готова рамка. Ако вие самите сте приятели с математически изчисления, тогава можете да изчислите всичко сами. Ако не можете да направите чертеж, тогава можете да се свържете със специалист или да потърсите дизайнерска схема, която ви подхожда в интернет.

Най-лесният начин е да вземете готовата рамка от мотоциклета като основа и да заварите всички липсващи части върху нея. Редът на вашите действия е следният: разглобяваме стария мотоциклет. Оставяме само рамката. Отрязваме задната част на рамката със закрепването на вилицата на махалото. Разширяваме рамката с тръби и заваряваме моста (използвайте стрели и шалове). Първо завъртете автомобилния мост, за да може квадрикът да върви напред, а не назад (защото посоката на въртене на скоростната кутия "Урал" на изхода е обърната).

Не забравяйте, че в случай на смяна, скоростната кутия на моста трябва да се демонтира лесно.Търсим резервни части от лек автомобил: 2 предни главини, заден мост (така че дисковете да съвпадат с крепежите с главините), кардан, предни носачи, напречни щанги, кръгла водопроводна тръба ¾ цола.

Ако няма донорски мотоциклет, тогава рамката е най-добре направена от издръжливи сплави: тръби, профили, заварени заедно чрез точково заваряване. За носещите части на рамката можете да закупите водопроводни тръби (VGP 25 × 3.2). Трябва да имате оборудване, което ще ви позволи да огънете тръби на правилното място.За тялото готвим рамка от тръба 70 × 40. Дължината не трябва да е по-къса от пружината, а ширината трябва да съответства на размера на моста. Когато използвате стрели, не забравяйте за устойчивостта на усукване на конструкцията.

Гумен съединител "Урал" свързва кардана с кутията. Чрез кръста на шарнира свързваме кардана с моста с фланец. Ако донорът е IL, тогава задвижването се извършва от родната верига.

Ако вашият квадрик ще бъде с пружини на амортисьори, оставете люлка на задното окачване с безшумни блокове. Заварете моста към вилицата (не забравяйте да подсилите шевовете с широки шалове, за да не повърне по-късно). Вместо кардан използвайте полуоската от Oka или VAZ. Оставяме пружините с амортисьори така, както са, не пипайте. Когато конструкцията на рамката е готова, пристъпваме към закрепване на двигателя към дъното на рамката с болтове. Двигателят може да бъде разположен отзад или отпред (няма разлика). Ауспухът може да бъде самоделен, двусекционен.

Сега монтираме трансмисията на задните колела с високо качество, така че да няма луфт. Задвижването идва с двигател от остарял мотоциклет. Колелата на квадрика могат да бъдат поставени от "Niva". Ако имате нужда от багажник, можете да го заварявате от тънкостенни стоманени тръби. Бронята може да бъде заменена с "kenguryatniki".

Тип контрол

За да бъде вашето превозно средство за всички терени безопасно за работа, трябва да се погрижите за вида на управлението. Вашето ATV може да има 2 вида контроли: волан (взимаме основата от колата - щанги) и волан от използван мотоциклет (лост и вал).Кормилният вал може да бъде направен от тръба с диаметър 20 mm и дебелина на стената 2,8 mm. Поставете ограничител за пътуване в долния край. Така в долната си част валът лежи върху опорен лагер, а в средата се върти в разглобяема найлонова скоба-втулка.

Окачване: предно и задно

Вашето ATV може да бъде оборудвано със задно или предно окачване. За задното окачване това решение е подходящо:

1. За да направите дизайна лек и прост, имате нужда от карданна система. В този случай няма разлика.

2. Конструкцията ще се окаже много тежка, ако използвате автомобилен мост (трябва да бъде съкратен). В този случай има диференциал, който ще е необходим при шофиране.

За предното окачване можете да вземете окачването от Ural или IZH като основа. Инсталирането на предното окачване е по-ефективно във времето - по-бързо е от задвижването на четирите колела, където ще ви е необходима помощта на професионални стругари, електротехници, заварчици (ще е необходимо известно усъвършенстване).

За да се закрепят рамената на махалото, предната част на рамката на мотоциклета се удължава. Той трябва да бъде монтиран така, че въртящите се колела да не докосват цилиндрите на двигателя. Следователно на рамката на Ural колелата са поставени по-напред. За да се увеличи геометричната проходимост, рамената на окачването трябва да бъдат възможно най-дълги(те трябва да бъдат направени сами). Към кормилната колона (направена от кардана "Урал") в долната част заваряваме две кормилни двуноги една до друга: на дясното и лявото колело. Главините са закрепени с помощта на родни сферични шарнири.

Когато монтирате предния багажник, не забравяйте за наклона на багажника. Това ще предотврати избиване на волана при неравности и ще помогне на волана да се върне на мястото си при завъртане. Ако няма наклон, можете да летите по инерция, връщането на кормилото в противоположна позиция на пътя ще бъде много проблематично.

4WD ATV

За ATV с всички колела ще ви трябва:

- задвижване от механична трансмисия със силоотводна скоростна кутия към предните колела;

Колесни диференциали;

Управление на предните колела (на принципа на автомобил);

Независимо окачване (може също да бъде многораменно) или зависимо окачване.

Ако не е възможно да сглобите всичко сами, те вземат окачването от Oka или VAZ с предно задвижване.Готвим рамката от нулата под двигателя от Ока. В предното окачване оставяме място за скоростната кутия с предно задвижване. Можете да го направите сами: отрежете „чорапите“ на моста и извадете подходящите полуоски от VAZ от диференциала. Завъртете двигателя отзад напред. Сега полуоските са се превърнали в универсални шарнири, които задвижват предния и задния мост.

Представяме ATV на нашия редовен автор С. Плетньов от град Очер, Пермска територия. Още една създадена от него машина свидетелства за повишеното конструкторско ниво и професионални умения на нейния създател. Преценете обаче сами...

Измина една година, откакто, когато напуснах гаража, опитах първото си ATV със задно задвижване (). И тогава дойде мисълта: защо сега да не направим ATV с пълно задвижване (от английското All Terrain Vehicle - превозно средство за всички терени; подобни автомобили получиха такова международно наименование).

За щастие по това време се появи купувач за бъги (), а приходите отидоха за изпълнението на нов проект.

Една година работа за 3-4 часа след работа и през почивните дни - и новата кола беше готова за тестване, имаше само малки (и бих казал приятни) подобрения: свързване на осветително оборудване, инсталиране на ключ за запалване, огледала за обратно виждане и други дреболии.

Захранващият агрегат за моя ATV беше двигателят от колата Oka - 32 конски сили, двуцилиндров, четиритактов, с течно охлаждане. И ако за една кола мощността му често не беше достатъчна, то за ATV трябваше да е повече от достатъчно.

Рама на машината - пространствена, заварена. Основните му елементи (два чифта лостове: горни и долни) са изработени от кръгли тръби тип VGP-25 (водопроводи и газопроводи с диаметър 25 mm и дебелина на стената 3,2 mm), спомагателни (подпори, напречни греди и др.) - от VGT-20. Лонгите са огънати: долните са в хоризонтална равнина, горните са във вертикална. Той огъна тръби на тръба за огъване, "на студа". Очките (чифтове уши) за закрепване на лостовете и амортисьорите на окачването бяха заварени към рамката веднага, а различни скоби - когато компонентите и възлите бяха монтирани (на "място").

1 - предно колело (от автомобил Chevrolet Niva, 2 бр.);

2 - двигател (от колата "Ока");

3 - предаване на предните колела;

4 - скоростна кутия (от колата "Ока");

5 - трансмисия на задните колела;

7 - задно колело (от автомобил Chevrolet Niva, 2 бр.);

8 - резервоар за гориво (20-литрова кутия);

9 - заден багажник;

10 - шумозаглушител;

11 - облегалка за пътник (облегалка за глава от автомобил Oka);

12 - седло;

13 - кошница на съединителя (от автомобила Oka);

14 - лост за заключване на скоростите;

15 - комплект за тяло (фибростъкло);

16 - волан (от мотоциклет Урал);

17 - арматурно табло (от колата "Ока");

18 - преден багажник

Предаването на превозното средство за всички терени е странно. Въпреки че колата е със задвижване на всички колела, тя няма трансферна кутия. Както знаете, в "Ока" двигателят е разположен напречно, а на ATV е монтиран по протежение. Това направи възможно насочването на изходящите валове от скоростната кутия (скоростната кутия) не към дясното и лявото колело (както в колата), а към предния и задния мост. Само че самият агрегат, свързан с "кошницата" на съединителя и скоростната кутия, трябваше да бъде изместен леко наляво спрямо надлъжната равнина на симетрия, за да се намали хоризонталният ъгъл на надлъжните шарнирни валове на трансмисията. Е, вертикалните им ъгли се оказаха незначителни.

Трансмисията е сглобена от единици на различни домашни автомобили, главно модели "VAZ". Но готовите индустриални единици също трябваше да бъдат финализирани. Например, от скоростната кутия (от Oka), за да осигури оптимална (намалена) скорост и увеличаване на въртящия момент, той премахна основната предавка и я замени с верижно задвижване. Прътът за превключване на скоростите също направи друг - удължен, с изходи от двете страни на скоростната кутия. Стъблото може да се фиксира в три позиции: за включване на 1-ва и 2-ра предавки, 3-та и 4-та и заден ход. Лостът за избор на тези позиции е от дясната страна, а лостът за смяна на скоростите е отляво.

Междуколесни скоростни кутии - от задните мостове на ВАЗ "класиката", само техните полуоски, заедно с "чорапите", бяха премахнати и заменени с валове с CV шарнири от моделите с предно задвижване. CV шарнири като панти се използват и в останалите междинни валове на трансмисията.

1 - мотор (от колата "Ока");

2 - съединител (от колата "Ока");

3 - скоростна кутия;

4 - CV шарнир (от автомобил VAZ-2108, 12 бр.);

5 - крайна скоростна кутия с диференциал (от VAZ-2105, 2 бр.);

6 - вал (от автомобил VAZ-2108, 6 бр.);

7 - колело (от автомобила "Chevrolet-Niva")

Няма ниски скорости и блокажи на диференциала.

Кормилно управление - тип мотоциклет (лост и вал) отгоре и автомобилен тип (с кормилни щанги) - отдолу, само опростено, без кормилен механизъм, с една двунога. Воланът беше използван за първи път от мотоциклет Минск, с диаметър на тръбата 22 мм, но се оказа малко тънък. По-късно намерих и инсталирах от мотоциклета Урал. Кормилният вал е изработен от тръба с диаметър 20 мм и дебелина на стената 2,8 мм. В долния край има ограничител на хода. В долната част валът лежи върху опорен лагер, а в средната част се върти в разглобяема найлонова скоба-втулка.

Двуногата е изработена от стоманен лист с дебелина 8 мм във форма, наподобяваща буквата "Т". На ръба на "рейката" е направен отвор с диаметър 20 мм - в него се вкарва и заварява кормилен вал, а в ушите има конусовидни отвори за сферични върхове на кормилни пръти. Тези отвори са подсилени с подходящи заварени шайби. Ушите на двуногата са леко огънати надолу, така че да са почти успоредни на прътите.

Джанти - 15 цола, от автомобил Шевролет Нива. Гуми с подходящ размер на джантата 205/70 (ширина/височина като процент от ширината) с офроуд шарка на протектора. Работният диаметър на колелото е около 660 мм.

1 - долен лост (тръба d25x3.2.2 бр.);

2 - горен лонжерон (тръба d25x3.2.2 бр.);

3 - стелаж (тръба d25x3.2, 2 бр.);

4 - опора на задното горно рамо на окачването (тръба d25x3.2.2 бр.);

5 - задна скоба (тръба d20x2.8, 2 бр.);

6 - опора на предното горно рамо на окачването (тръба d25x3.2, 2 бр.);

7 - предна скоба (тръба d20x2.8, 2 бр.);

8 - горна опора на предния амортисьор (ъгъл 35 × 35);

9 - багажник на горната опора на предния амортисьор (лист s5, 2 бр.);

10 - преден опорен стълб за монтиране на двигателя (лист s3, 2 бр.);

11 - заден опорен крак на стойката на двигателя (лист s3.2 бр.);

12 - отвори за закрепване на лостове и амортисьори на окачвания (лист s5, 18 чифта);

13 - скоба за монтаж на седло (лист s3, 2 бр.);

14 - горна напречна връзка (тръба d20x2.8);

15 - долна напречна връзка (тръба d20x2.8.2 бр.);

16 - опора на радиатора (тръба d25x3.2, нарязана наполовина по дължина, 2 бр.);

17 - предна конзола на стъпалата (тръба d20x2);

18 - задна конзола на стъпалата (тръба d20x2);

19 - свързване на предната и задната конзола на стъпалата (тръба d20x2);

20 - напречен елемент на опората за крака (лист s5, 4 бр.);

21 - ухо за закрепване на комплект за тяло от фибростъкло (лист s5, комплект)

Окачване на колелата - независимо, на два триъгълни напречни лоста всеки (горен и долен) с амортисьори от автомобила Oka (отпред). Лостовете са заварени от кръгли тръби тип VGP-20. Еластични елементи (пружини) и амортисьори - от автомобил "Ока" (задни). Главините на колелата и кормилните накрайници са заварени в краищата на колелата на предните лостове - от автомобила ВАЗ-2109. И двете трябваше да бъдат подобрени. Монтирах шпилки на колелата от Niva в главините и домашни люлеещи се рамена в предните юмруци.

Шумозаглушител - собствена изработка, двусекционен. За да се предпази от температурно изкривяване, комплектът за тяло го покри с дистанционен капак и изолира входната тръба с азбест.

Боди кит за АТВ - фибростъкло. Залепих го за първи път и затова първо проучих препоръките за изпълнение на съответната работа. Но както се оказа - този процес е труден, въпреки че резултатът си заслужава.

(a - горно рамо на предното окачване; b - долно рамо на предното окачване; c - долно рамо на задното окачване; d - горно рамо на задното окачване; всички части, с изключение на специално отбелязаните, са направени от VGT- 20 тръба):

1 - лъч (2 бр.);

2 - напречна греда;

3 - втулка (тръба d37x32, 2 бр.);

4 - ухо за монтаж на амортисьор (стомана, лист s3);

5 - сферичен шарнир (от кормилния прът на автомобила Жигули)

Първо, направих необходимите контури на комплекта за тяло от стоманена квадратна тръба със сечение 10x10x1 mm. За щастие, тази тръба лесно се огъва дори с ръце над коляното. Контурът беше заварен към рамката с помощта на джъмпери от една и съща тръба, на места, където по-късно (след залепване на комплекта за тяло) би било възможно да се отрежат „хаксите“ без затруднения. След това огъна „крилата“ от твърда плоча (фазер) и ги фиксира с самонарезни винтове към контура и джъмперите. Там, където завоят се оказа стръмен, той прикрепи отделни ленти от същия фазер. Предният край беше премахнат с експандиран полистирол, закупен в строителен магазин. Възможно е да се използва полистиролова пяна или същата монтажна пяна, но полистироловата пяна се оказа по-подходящ материал - тя се нарязва добре с остър тънък нож. Залепих отделни елементи от него в обща конструкция върху монтажна пяна.

1 - кормилен вал (тръба d20x2.8);

2 - свързваща плоча на волана (стомана, лист s6);

3 - скоба на плочата (стомана, лист s6, 2 бр.);

4 - разглобяема скоба-втулка на кормилния вал (капрон, лист s18);

5 - опорна шайба (стомана, лист s6, 2 бр.);

6 - двунога (стомана, лист 18);

7 - ограничител на волана (стомана, лист s6);

8 - корпус на лагера;

9 - накрайник (стомана, кръг 15);

10 - опорен лагер

Falshbak - сложна форма. Не беше възможно да го огънете от фазер. Затова, след като увих двигателя с пластмасова обвивка, започнах да запълвам мястото, предназначено за него, със слоеве монтажна пяна. След всеки слой сушенето е задължително, в противен случай плътният обем пяна може да не изсъхне вътре. Запълва се, докато слоевете излязат извън контура. Накрая, след като пяната изсъхна напълно, започнах да рисувам желаната форма с нож. Ръбовете бяха изгладени с едрозърнеста шкурка.

Под таблото се задейства част от таблото на Ока. Закрепих го и на заготовката с помощта на монтажна пяна. Тъй като пяната е с големи пори, порите бяха запълнени с гипс и след това обработени. Когато формата на заготовката започна да съответства на предвидения дизайн и повърхността й стана повече или по-малко гладка, покрих заготовката с боя PF-115. Тъй като нямах да правя матрица за залепване на комплекта за тяло върху блока, но веднага залепих комплекта за тяло върху него, последвано от завършване на повърхността до идеално състояние, тогава мазилката и боядисването на блока можеха да бъдат пренебрегнати.

И така, блокът е готов и за да се залепи качествен продукт, са необходими: 10 кг епоксидна смола, 1 кг пластификатор за нея и 1 кг втвърдител, 15 линейни метра тънък фибростъкло, 5 м стъкломат, четки , ръкавици. Силно препоръчително е да носите респираторно защитно оборудване. И колкото по-скъпи са, толкова по-надеждни. Но опит, както знаете, не можете да купите, така че го придобих в процеса на работа.

Използвах прозрачно тиксо като разделителен слой между блока и продукта. Внимателно, без пропуски, той залепи цялата глава с ивици. Отне само 1,5 ролки широка лента.

Разредих смолата с 200 - 300 грама с втвърдител и пластификатор. Използвах мерителни чаши и спринцовки, което не е много удобно. Преди това изрязах ленти от фибростъкло с такива размери, че големи платна да лежат върху равни повърхности, а върху неравностите парчетата плат могат да ги повторят, без да правят бръчки. Между другото, фибростъклото умерено се простира по диагонала на тъканите, „тече около“ желаната форма.

Първо, той намазва плътно една част от блоковата глава с епоксидна смола, слага фибростъкло върху нея и отново я импрегнира със смола отгоре. Съседното парче плат залепих по същата технология със застъпка 3 - 5 см. Трябваше да работя бързо - смолата стяга доста бързо и колкото по-висока е температурата й, толкова по-бързо. Да, също така загрях малко смолата близо до мощна осветителна лампа за по-добра течливост.

След като увих блоковата глава с фибростъкло на един слой, започнах да я залепвам със стъкломат. Получих достатъчно дебела стъклена подложка и се оказа, че е добре да придобият дебелината на продукта. Но не прегръща неравностите, така че го използвах само върху плоски (или с лека деформация) повърхности и без припокриване. Импрегнирането със смола се извършва по същия начин, както при работа с фибростъкло. Трябва само да се има предвид, че е необходима много смола за импрегниране на stackomat, така че трябва да я разредите повече. Неравните повърхности след залепването на стакомата бяха залепени на няколко слоя с кърпа. Всеки следващ слой се нанася след като предишният е стегнал малко, за да не изтече смолата. И тъй като процесът на залепване на комплекта за тяло отне повече от един ден, след еднодневна почивка беше необходимо повърхността да се „нагруби“ с голяма шкурка и да се обезмасли - в крайна сметка смолата е напълно втвърдена през това време. Последните слоеве отгоре на постелката отново бяха покрити с фибростъкло и дори не на един слой.

Багажи:

а - отпред; b - отзад

Тъй като имах нужда от повърхност, както се казва, колкото по-гладка, толкова по-добре, и нямаше достатъчно опит, все още останаха спадове и ями - напълних ги някъде с една смола и къде с налагане на парчета фибростъкло. Малко липсваше смола. Вече купих повече в магазина за хардуер, в кутии. Хареса ми да работя с него повече, защото вече беше опакован и оставаше само да смеся компонентите. И изсъхна по-бързо от закупеното във фирмата.

След като залепеният комплект за тяло изсъхна напълно, направих разрези в него, разделяйки продукта на три части: задни калници и задна част, фалшив резервоар с подседалка, предни калници и предна част. Внимателно, леко натискайки и дърпайки с ръце с бране, той отдели продукта на части без много усилия от главоблъсканика.

Сега, след като премахнах частите, започнах да ги обработвам отделно, довеждайки ги до желания резултат. Като цяло, обичайните подготвителни и бояджийски работи по "цялата" технология: първо, грубо смилане с отстраняване на големи издутини от смола и фибростъкло; след това старателно запечатване на вдлъбнатини с шпакловка с фибростъкло; след това шлайфане на външната повърхност и грундиране с пластификатор. В заключение - боядисване с "металик" и лакиране с пластификатор.

Blockhead също спретнато отрязани и поставени в далечния ъгъл - за всеки случай. Бодикитът беше прикрепен към специално направени и заварени стойки "на място" на рамката.

В заключение, заварих предни и задни багажници от тънкостенни стоманени тръби с външен диаметър 20 mm и в допълнение към тях „кенгурятници“, които заместват брони.

Основни данни на ATV:

Тегло, кг…………………………………………430

Дължина, mm………………………………………2300

Ширина, мм

(по външните странични стени на гумите)………1250

Височина, mm:

на волана……………………………………….1250

на седлото…………………………………………..900

Пътен просвет, mm…………………….300

База, мм…………………………………………1430

Колея, мм………………………………………1045

Максимална скорост, км/ч…………….65

С. ПЛЕТНЕВ, Очер, Пермска територия