Вопрос о проходимости является, несомненно, весьма важным для каждого водителя. Зная хорошо возможности своего автомобиля, водитель сможет в процессе езды более сознательно и эффективно его эксплуатировать, а также правильно выбирать тот или иной способ повышения проходимости.
Известно, что проходимость автомобиля увеличивается за счет улучшения его тягово-динамических свойств, применения систем регулирования давления воздуха в шинах, шин сверхнизкого давления большого профиля, одинарных колес и т. д.
Само собой разумеется, все то, что способствует увеличению силы тяги и снижению сил сопротивления движению повышает проходимость автомобиля. Существует много возможных способов повышения проходимости. Остановимся лишь на некоторых из них.
В процессе движения на труднопроходимых участках опытные водители включают передних ведущий мост. Это позволяет максимально использовать вес всего автомобиля в качестве сцепного, а вместе с тем и увеличить силу сцепления колес с дорогой. На труднопроходимых участках целесообразно пользоваться и пониженными передачами, так как тяговая сила, развиваемая ведущими колесами на повышенных передачах, оказывается недостаточной для преодоления сил сопротивления качению.
С целью увеличения тяговой силы не на буксующем колесе на скользких дорогах рекомендуется применять блокировку дифференцалов. Улучшение качества сцепления шин ведущих колес с дорогой на сильно загрязненных и заснеженных дорогах, снежной целине, слабых грунтах достигается применением систем регулирования давления воздуха в шинах колес на ходу автомобиля в зависимости от состояния дороги.
Ясно, что с уменьшением давления воздуха в шинах колес снижается удельное давление на грунт, увеличивается количество грунтозацепов в работе шин, уменьшается сопротивление качению (рис. 15). Во избежание быстрого износа шин давление рекомендуется снижать до 50% против установленного нормального. Из практики известно, что автомобили могут преодолеть снежный покров, заболоченную местность с рыхлым и очень увлажненным торфом, если удельное давление на грунт равняется 0,5 кг/см2 и менее.
Рис. 15. Сравнение удельного давления на опорную площадь у двухосного и трехосного автомобиля
Очень часто на грунтовых размокших дорогах и снежной целине используются одинарные колеса и шины большого профиля. Способ надежный и эффективный. Применение одинарных колес и шин большого профиля приводит к снижению сопротивления качению, т. к. происходит совпадение колеи передних и задних колес и улучшается сцепление шин большого профиля с грунтом. С увеличением площади отпечатка шин уменьшается давление на грунт (таблица 7, рис. 16).
Рис. 16. Удельное давление колес автомобилей на грунт
Таблица 7
ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ ОТ ПЛОЩАДИ ОТПЕЧАТКА И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-157
Во время движения автомобиля задние сдвоенные колеса испытывают значительные сопротивления движению, ибо не используется уплотненная колея передних колес.
На мягких влажных грунтах можно снимать внешние колеса с задних мостов и устанавливать сдвоенные колеса на передний мост.
Двигаться на мягких грунтах рекомендуется по колее и на повышенных скоростях, так как колеса не успевают срезать верхний покров грунта.
Труднопроходимые участки пути рекомендуется своевременно укреплять подручными средствами (камни, хворост, солома и т. д.), иначе говоря, применять средства, уменьшающие удельное давление на грунт.
Чтобы не застрять на плохой дороге или вне ее, целесообразнее всего избегать разгонов автомобиля, стараться объезжать подъемы, так как при этом возникают дополнительные силы сопротивления движению.
Для грамотного вождения автомобиля водитель должен хорошо знать и умело использовать эксплуатационные свойства своего автомобиля, а также, при необходимости, средства, повышающие его проходимость.
Из средств, повышающих проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях, широкое распространение получили металлические цепи противоскольжения. По своей конструкции они бывают: мелкозвенчатые, траковые, гусеничные.
Мелкозвенчатые цепи противоскольжения (рис. 17) применяются для движения по мягким грунтовым, скользким, обледенелым дорогам, по снежной целине и в горах.
Рис. 17. Мелкозвенчатые цепи противоскольжения
Каковы правила их установки?
Принято, что натяжение мелкозвенчатой цепи считается правильным, если среднюю часть поперечных цепей без особого усилия можно переместить рукой по покрышке колеса на 10-20 мм. Правильно смонтированные цепи не должны врезаться в покрышки и свободно перемещаться по ним.
Рис. 18. Траковая цепь противоскольжения
Траковые цепи (рис. 18 а, б) используются при движении по грунтовым дорогам в распутицу, по заболоченному грунту или снежной целине. Натяжение траковой цепи считается правильным, если один из траков может быть поднят рукой над крышкой на 5-8 мм.
Рис. 19. Гусеничные цепи противоскольжения
Гусеничные цепи противоскольжения (рис. 19) применяются для движения трехосных автомобилей также по грунтовым дорогам в период распутицы, по снежной целине и заболоченному грунту. Натяжение гусеничной цепи считается правильным, если провисание их верхней ветви между колесами не превышает 10-15 мм. Необходимо помнить, что во избежание износа покрышек, разрушения дорог, в целях экономии горючего цепи сразу же снимаются, как только преодолен труднопроходимый участок дороги.
Очень часто выезд автомобиля из препятствия обеспечивается с помощью простого универсального приспособления – противобуксаторов (рис. 20). Перед тем как укладывать противобуксаторы под задние ведущие колеса, рекомендуется надеть цепи-браслеты на задние сдвоенные колеса. В период движения автомобиля цепи захватывают цепи противобуксаторов, обеспечивая этим самым вывод автомобиля с места застревания.
Рис. 20. Противобуксатор для автомобилей с двухскатными ведущими колесами
Для вывода застрявшего автомобиля из углубления в грунте (снегу) можно применить якорь-самовытаскиватель (рис. 21). Устанавливают его перед передними колесами автомобиля по ходу движения. Для этого цепи якорей свободным концом закрепляют на ступицах сдвоенных колес. Если ведущие колеса односкатные, то для наматывания цепей устанавливают фланцы и съемные барабаны. Ведущие колеса, вращаясь, наматывают цепи между дисками или на съемные барабаны, подтягивая якори под передние колеса. Якори, погружаясь в грунт (снег) от наезда колес автомобиля, увеличивают зацепление с грунтом.
Рис. 21. Якорь-самовытаскиватель для автомобиля с двухскатнми ведущими колесами
Для увеличения проходимости автомобилей используются также браслеты противоскольжения, противобуксовочные колодки и другие приспособления.
Помимо наличия системы полного привода, автомобилю, для того чтобы быть настоящим внедорожником, необходима хорошая геометрическая проходимость. Обычная машина из магазина обладает неким компромиссным набором качеств. И даже будучи заявлена внедорожником, часто не может обеспечить реализацию заложенных в неё качеств. Что же нужно сделать для того, чтобы ваш 4×4 наконец перестал цепляться за все кочки и камни на свете и «поехал»? Есть три способа.Способ первый: убрать всё, что мешается
Самыми явными ограничителями геометрической проходимости являются бамперы. Штатные — скорее отвечают за безопасность пешеходов и аэродинамику, чем за внедорожные способности. Висят низко, выполнены из хрупкого пластика, удары не держат. Заехали в глубокую колею — лишились бампера, продираетесь сквозь плотный кустарник — лишаетесь бампера, проходите глубокую канаву — лишаетесь бампера. Дороговато получается.
Для решения этой проблемы существуют специальные внедорожные бамперы, снимающие все вопросы сразу. Вы просто снимаете штатные бамперы и ставите внедорожные, как передние, так и задние. Они имеют правильную форму («поджаты» вверх) и прочную конструкцию. Покрыты же они обычно специальными составами, исключающими появление царапин и сколов. Вам просто нужно вымыть такой бампер, и он будет сиять, как новый, даже после очень серьёзных приключений.
Пример заднего бампера австралийской компании ARB. Фото: Пресс-служба ARB
Задние бамперы для бездорожья часто не только улучшают проходимость, но и оборудованы крепежами для запасного колеса, канистр, домкратов и много для чего ещё полезного. Обычно внедорожные передние бамперы бывают двух типов — стандартные или с улучшенной защитой (так называемым «кенгурятником»), за которую могут крепиться и дополнительные защитные элементы передних крыльев. В принципе, оба варианта достаточно хороши, и разница только в условиях эксплуатации: чем больше вы ездите по лесам, тем нужнее вам «кенгурятник». Но учтите — не всякий «кенгурятник» разрешён к эксплуатации. Бамперы с таким типом защиты должны иметь соответствующий сертификат.
Пример переднего бампера австралийской компании ARB. Фото: Пресс-служба ARB
И ещё пара тонкостей, которые вы должны знать.
Во-первых, внедорожные (как и любые другие) бамперы — это не просто кусок металла, а средство пассивной безопасности. Если бампер сделан в гараже условным дядей Васей/другом Петей/джипером Саней, то шансы на то, что вы, например, останетесь живы в ДТП резко падают. И дело здесь вот в чём. В бамперах серьёзных производителей имеются конструктивные сминаемые зоны, работающие во время удара на поглощение энергии. Это значит, что при соударении сомнётся и примет на себя удар этот крепёж, а не ваша шея. С другой же стороны, такое крепление не работает на растяжение, поэтому тащить машину лебёдкой за такой бампер безопасно — не пострадают ни крепления, ни машина, ни сам бампер.Во-вторых, важная тонкость — это совместимость с датчиками подушек безопасности. Все без исключения «гаражные» и многие «мелкосерийные» бамперы такому требованию не отвечают. То есть после установки бампера, который «не умеет» работать с датчиками подушек, может произойти два неприятных случая — случайное срабатывание подушек (вы получите по лицу надувным шариком на какой-нибудь небольшой кочке или при переезде препятствия) или их несрабатывание (вы не получите должной защиты при ДТП). В бамперах же сертифицированных такой функционал предусматривается изначально. В общем, не экономьте на бамперах.
Выступающие внутрь детали — зоны деформации, которые гасят часть силы удара при столкновении. Фото: Пресс-служба ARB
: «Многие говорят, что установка внедорожных бамперов — это дорого. Но представьте себе, что со штатными бамперами вы обязательно попадёте в ситуацию, требующую кузовного ремонта. Банально: при отрыве пластикового обвеса на кузове всегда возникают вмятины и царапины. А учитывая необходимость и покраски самого пластика, и выравнивания кузовных деталей… В общем, счёт получается немалый. Выходит, что за цену максимум двух кузовных ремонтов, которые вам обязательно придётся выполнять (на бездорожье без этого не бывает), вы можете позволить себе внедорожный аксессуар, который и улучшит параметры геометрической проходимости, и избавит вас от трат на кузовные ремонты, и позволит установить лебёдку и пользоваться внедорожными домкратами типа HiJack, и придаст вашему автомобилю внешность, соответствующую вам — покорителю пространств. Кстати, штатный бампер можно выгодно продать. Они пользуются спросом у тех, кто ещё не осознал необходимость в специальном внедорожном оборудовании. Вы ещё сомневаетесь?»
Способ второй: приподнять машину
Лифт. Это слово прижилось в лексиконе любителей бездорожья, потому что пришло к нам из-за океана. От английского глагола to lift — поднимать. Так вот, самый распространённый способ улучшения геометрической проходимости — это именно лифт. Но он (лифт) бывает разный, и нам нужно разобраться с данным явлением.
Боди-лифт. «Боди» — в одном из значений переводится как «кузов». Такой лифт применим для автомобилей рамной конструкции. Заключается в том, что между рамой и кузовом автомобиля вставляются специальные проставки, поднимая кузов над рамой. Такое решение прежде всего популярно из-за своей дешевизны и простоты исполнения. Но имеет ряд важных недостатков. И первый из них в том, что рама остаётся на той же высоте, что и была. То есть, немного улучшив углы въезда и съезда (если приподнять бамперы на изменённых кронштейнах вместе с кузовом), мы ничего больше не меняем. А если бамперы не приподнимать вовсе (они обычно крепятся к раме), то вообще ничего не произойдёт. Просто машина станет высокой и валкой с высоким центром тяжести. Такое решение годится только для установки колёс большего диаметра, но об этом мы поговорим чуть позже.Саспеншн-лифт. «Саспеншн» — это «подвеска», и значение саспеншн-лифта именно такое: машина поднимается за счёт увеличения длины упругих элементов. Комплект для такого лифта обычно включает в себя более длинные по сравнению со стандартными пружины, амортизаторы увеличенного хода и всяческие приспособления и фитинги для удлинения тормозных шлангов, проводов датчиков ABS и прочего сопутствующего. Главный плюс такого подхода — нет никаких проставок и лишних деталей, нет и существенного вмешательства в конструкцию. Попутно увеличиваются хода подвески, и высота преодолеваемого препятствия становится больше. То есть машина может «закинуть» одно колесо на более крупный предмет, камень например, а остальные останутся на поверхности, не отрываясь от земли. Решение универсальное и годится и для варианта «просто приподнять», и для варианта «поставить большие колеса».
Набор для лифта подвески внедорожника. Фото: Пресс-служба ARB
Величина лифта обычно измеряется в дюймах (так уж повелось — всё, что связано с подготовкой внедорожников, пришло к нам из Америки и Австралии). Лифт в 2 дюйма считается небольшим и позволяет оставить все элементы и агрегаты на своих местах. Это для путешественников и рыбаков-охотников. Для лифта 3-5 дюймов обычно требуется вмешательство в конструкцию (углы работы карданных валов могут начать выходить за рамки). Такой лифт нужен для любителей «нырнуть поглубже» или для людей, часто использующих машины в каменистой/скальной местности. А лифт свыше 5 дюймов — это уже для экстремалов, способных переделать свой автомобиль чуть менее чем полностью.
Александр Давидюк , фотограф, путешественник: «Я много езжу по миру на машине. Бывал и в Европе, и в Азии, лазил по горам Кавказа, бывал на вулканах Исландии, в испещрённой реками и проливами Норвегии, в пустынях Туниса. Мой пикап Toyota HiLux, будучи штатным, совершенно не устраивал меня с точки зрения геометрической проходимости. Я принципиально не хотел устанавливать на машину большие колёса — с моими пробегами по несколько тысяч километров в одну сторону это означало бы существенное увеличение расхода топлива и падение надёжности. Но именно бамперы (и передний, и задний) ARB Sahara помогли мне существенно улучшить проходимость пикапа, прекрасно вписавшись в технические требования любой страны мира — у этих бамперов есть все необходимые сертификаты, и страховые компании и полицейские всего мира смотрят на мою машину без «хитрого интереса». Установка же подвески OME с лифтом всего 2 дюйма (это пять сантиметров — сущая малость) ещё более увеличила углы въезда и, что для пикапов важнее, — съезда. Колёса же оставил практически штатного размера, но заменил на внедорожные шины с протектором All Terrain — для дальних перегонов идеальное решение. В итоге я имею прекрасную внедорожную подготовку автомобиля, попутно даже получив некоторое улучшение управляемости».
Способ третий: установить колёса побольше
Если два предыдущих способа вами уже освоены, то третий окажется словно самим собой разумеющимся. Мы установили бамперы и подняли машину повыше? Да, теперь у нас в колёсных арках появилось место. И это место можно использовать — повысить один из важнейших параметров геометрической проходимости — дорожный просвет. Здесь вам есть над чем поразмыслить самостоятельно, подобрать нужный рисунок протектора и выбрать диаметр колеса в соответствии с нашей рекомендацией.
Фото: АиФ / Ирина Зверкова
Формула проста: чем больше у вас лифт, тем большие колёса влезут в ваши колёсные арки. Но не стоит переусердствовать. Если штатный размер ваших колёс составлял около 29 дюймов (обычно на внедорожниках штатно ставятся колёса 28-29 дюймов), то колёса диаметром до 31 дюйма прекрасно будут работать на асфальте, не слишком высасывая из вашего кармана деньги на дополнительное топливо, неплохо показывая себя в грязи. При установке колёс 32-33 дюймов вы существенно увеличиваете проходимость, но повышаете расход топлива столь же существенно, получая в добавок значительные шумы и ухудшение управляемости. Если же вы замахнулись на колёса диаметром 35 дюймов и выше — вы настоящий экстремал. Потому что на дороге вас будет мотать, как флаг на ветру, и вместо комфортной поездки вы получите серьёзную мужскую работу по отлавливанию машины, заливая при этом в бак совершенно сумасшедшие объёмы топлива. Нужно также иметь в виду, что установка колёс с диаметром, существенно превосходящим штатный, автоматически потребует замены главных пар в ведущих мостах. В противном случае ожидаемое увеличение проходимости может не случиться. Дело в том, улучшая « внедорожную геометрию» большие колёса существенно снижают тяговое усилие, передаваемое на грунт. По прибытии на место внедорожного приключения вы будете королём с большой буквы «К». Посчитайте сами — разница в дорожном просвете между штатными 29-дюймовыми и 35-дюймовыми шинами составляет целых 75 мм — это полноценный клиренс некоторых легковушек.
Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт : «Меня часто спрашивают, как перевести дюймовый размер шин в метрический. Уверяю вас — это очень просто. Возьмём для примера колесо размерности 33×12,5 R15. Здесь 33 — диаметр шины, 12,5 — ширина, 15 — размер колёсного диска. Вы вычитаете из общего диаметра колеса диаметр диска (в нашем случае от 33 отнимаете 15) и делите на 2 — получаете высоту профиля. Теперь мы имеем две цифры — 12,5 дюймов — это ширина шины, а 9 — высота профиля. Теперь просто высчитываем, сколько в процентах высота профиля составляет от ширины. Получаем 72, но на практике применяются значения приближенные и кратные пяти. Значит, округлим до 75. Дело за малым — перевести 12,5 дюйма в миллиметры. Умножаем 12,5 на 25,4 и получаем 317,5. Округляем так же в кратность пяти до 315. Полученный размер в евро-классификации 315/75R15».
Статья о том, как можно улучшить проходимость внедорожника - бамперы, лифт, большие колеса, цепи и другие методы. В конце статьи - видео о проходимости внедорожных автомобилей.
Содержание статьи:
Чаще всего, обычный внедорожник со стандартной комплектацией является неким компромиссным вариантом между настоящим внедорожником и «паркетником». И часто такой автомобиль не оправдывает свое название даже на приличной грунтовой дороге, размытой сильным дождем, садясь на «пузо» в луже и цепляясь даже за небольшие кочки.
Конечно, есть автовладельцы, которые покупают внедорожники вовсе не для того, чтобы бороться с бездорожьем. Но есть и такие, для которых проходимость внедорожника имеет важное значение, и которые хотят сделать из своей машины реальный внедорожный автомобиль с хорошей проходимостью.
Настоящий внедорожник должен иметь не только полный привод, но и хорошую геометрическую проходимость, которая является основным фактором, позволяющим внедорожнику перемещаться по бездорожью и преодолевать препятствия. Данное понятие включает в себя геометрические параметры автомобиля, влияющие на его способность передвигаться в условиях бездорожья. Далее мы рассмотрим несколько способов, позволяющих увеличить проходимость внедорожника без серьезных конструкционных изменений.
Бамперы
Частой и распространенной причиной, ограничивающей геометрическую проходимость внедорожника, являются стандартные заводские бамперы, которые скорее предназначены для улучшения аэродинамики и дизайна. Они имеют низкое расположение, изготовлены из легко повреждаемого материала и плохо выдерживают ударные нагрузки.
Чтобы лишиться такого бампера, бывает достаточно заехать в канаву или на дорогу с глубокой колеей , а чтобы его поцарапать, достаточно проехать сквозь плотные кусты. И чтобы решить эту проблему, придется поменять штатные («паркетные») бамперы на специальные внедорожные обвесы (передние и задние).
Такие обвесы имеют специальную внедорожную форму, расположены выше от земли и увеличивают колесные арки, а их конструкция намного прочнее обычной штатной. Также им не страшны царапины и сколы, от которых они защищены специальным антивандальным покрытием.
При замене стандартного бампера на внедорожный обвес следует учитывать два фактора:
- Разрешение на эксплуатацию конкретной модели бампера (обвеса), так как некоторые из них запрещены для использования на дорогах общего пользования.
- Качество изготовления, сертификация. Самодельные несертифицированные бамперы, изготовленные кустарным способом, снижают безопасность автомобиля. Кроме этого, «самоделки» (и даже некоторые мелкосерийные заводские обвесы) не совместимы с датчиками подушек безопасности. Такие несертифицированные конструкции могут привести к ложному срабатыванию подушек безопасности и их надуванию даже при езде по небольшим препятствиям.
Пожалуй, самым популярным и распространенным способом повысить проходимость является увеличение дорожного просвета (клиренса). А английский глагол to lift (лифт) - «поднимать», уже давно укоренился в сленговом лексиконе поклонников бездорожья.
Высота лифта измеряется в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Принято считать, что лифт в 2 дюйма подходит для рыболовов, грибников и дачников, а от 3 до 5 (и более) дюймов - это уже для любителей бездорожного экстрима. Лифтинг в 2 дюйма считается незначительным, поэтому не требует серьезного вмешательства в элементы и агрегаты. Для лифтинга в 3–5 дюймов чаще всего требуется незначительное изменение конструкции. А вот для поднятия больше 5 дюймов потребуются серьезные конструктивные изменения.
Есть два основных способа отлифтовать внедорожник:
- Боди-лифт
. Применяется для внедорожников с рамной конструкцией. При данном способе используются специальные вставки, которые устанавливаются между рамой и кузовом, в результате чего кузов поднимается над рамой и автомобиль становится выше.
Такой способ недорог и прост в исполнении, однако имеет серьезные недостатки. Дело в том, что поднимается только кузов, а сама рама остается на прежней высоте, соответственно, и клиренс остается прежним. То есть, при таком лифтинге улучшаются только углы съезда/въезда, да и то только в том случае, если изменить бамперные кронштейны и поднять бамперы вместе с кузовом - иначе без подъема бамперов никакого увеличения углов съезда/въезда не будет.
В данной ситуации будет только один плюс – на машину можно будет установить колеса большого диаметра, что реально увеличит проходимость и увеличит дорожный просвет.
- Саспеншн-лифт
. Указанный способ лифтинга является более эффективным, чем предыдущий (боди-лифт). При этом способе у автомобиля реально увеличивается дорожный просвет за счет удлинения упругих деталей подвески.
Для саспеншн-лифта существуют специальные комплекты с более длинными пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом и специальными фитингами, с помощью которых можно удлинить провода ABS и тормозные шланги.
После такого лифтинга существенно увеличится ход подвески, и машина сможет преодолевать более сложное и разнообразное бездорожье, заезжая одним колесом на более высокое препятствие, в то время как другие колеса будут оставаться на прежнем уровне, не теряя сцепления с дорогой.
Большие колеса
Внедорожник с высоким дорожным просветом и специальными внедорожными бамперами имеет прекрасные технические условия для установки колес с более широким радиусом, чем у штатных. Однако при замене колес следует помнить, что чем больше будут колеса, тем больше будет расход топлива. Также ухудшится управляемость на скорости (а сама скорость уменьшится), увеличится шум при езде по асфальту (особенно с покрышками с грязевым рисунком протектора), а также увеличится нагрузка на трансмиссию и рулевое управление.
При установке больших колес необходимо соблюдать баланс между максимальным радиусом и мощностью двигателя. Если баланс не будет соблюден, то внедорожник может застрять даже в небольшой луже, так как у двигателя просто не хватит мощности провернуть большие и отяжелевшие от грязи колеса. При этом двигатель запросто может свернуть и повредить полуось.
Именно поэтому мощность двигателя (и крутящий момент) должны соответствовать размеру колес, а крутящего момента должно хватать и для второй пониженной передачи при езде по бездорожью.
Если взять за основу стандартный размер колес внедорожника – 29 дюймов, то для рыбалки хватит и 31 дюйм, а размера 33 дюйма хватит для езды по любой грязи. Колеса большего размера обеспечат безоговорочную победу над бездорожьем, но для езды по обычным дорогам они используются очень редко.
Помимо всего прочего, проходимость автомобиля зависит от силы тяги на ведущих колесах и силы сцепления самих ведущих колес с грунтом. Именно для усиления сцепления колес с грунтом и применяют противоскользящие цепи, которые выполняют роль своеобразных «грунтозацепов».
Такой способ увеличения проходимости можно назвать «классическим», так как придуман он давно и уже много лет используется для движения по глинистым и скользким зимним дорогам. Процесс установки таких цепей не сложен и занимает всего несколько минут на одно колесо.
Противоскользящие цепи изготавливаются из различных материалов и могут иметь разную геометрию рисунка. В зависимости от материала изготовления, цепи бывают жесткими и мягкими.
При этом жесткие металлические цепи могут иметь вид как сетки, обтягивающей все колесо, так и вид отдельных браслетов.
Сначала цепи против скольжения изготавливались только в жестком варианте из титана, стали, алюминия. Прочность цепей и их «грунтозацепные» свойства зависят не только от вида металла, но и от толщины и размера звеньев – чем толще и больше звенья, тем прочнее цепь и выше проходимость. Но при этом и сильнее износ покрышек.
При использовании металлических (жестких) противоскользящих цепей следует учитывать некоторые особенности:
- повышается нагрузка на рулевой механизм и трансмиссию, из-за чего металлические цепи нельзя долго использовать;
- скорость с установленными металлическими цепями не должна превышать 40 км/час;
- повышенный износ шин;
- возможен сильный шум при использовании;
- металлическая цепь с очень крупными звеньями имеет не только значительный вес, но и подходит не для всех колесных арок.
Однако мягкие цепи менее эффективны на сильном грязевом бездорожье, чем жесткие. Поэтому мягкий вариант цепей рекомендуется использовать при езде по городу в зимнее время, а при движении за городом на грязевых участках рекомендуется использовать жесткие изделия.
При выборе противобуксовочных цепей следует обращать внимание не только на материал изготовления, но и на их размеры. Цепь должна плотно сидеть на колесе, поэтому при выборе нужно обязательно знать и учитывать диаметр и ширину колес.
Также следует обращать внимание и на размер звеньев. Цепи (или браслеты) с мелкими звеньями предпочтительны при движении по снегу и гололеду, а для езды по грязевому бездорожью лучше подойдут цепи (или браслеты) с крупными звеньями.
Заключение
При повышении проходимости внедорожника не следует увлекаться и путать автомобиль для езды по обычной дороге с вездеходом, который редко выезжает на асфальт. Не стоит использовать кардинальные меры с «тракторными» колесами, если вы чаще ездите по обычным дорогам, чем по бездорожью.
Кроме этого, повысить проходимость своего внедорожника можно и другим способом - более внимательным изучением руководства по эксплуатации автомобиля и грамотным вождением. Ведь нередко водители просто не знают всех возможностей своего автомобиля и просто не умеют их использовать грамотно и в полном объеме.
Как улучшить проходимость автомобиля:
надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто , готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения
проходимости. И самое главное — решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить
Главное — автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.
Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь
, противобуксатор
, траковую цепь
, цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую)
, а также ремни для повышения проходимости
. Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность). В этом случае сила сцепления существенно возрастет. На наиболее проблемных участках рекомендуется включать пониженные передачи, в противном случае тяговой силы может не хватить для преодоления препятствия. На бездорожье лучше избегать подъемов (появляется дополнительное сопротивление). При этом лучше не форсировать скорость.
Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются . Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.
Траковые цепи
Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.
Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).
Цепи гусеничного типа
Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.
Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.
Ремни для повышения проходимости
Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.
Сегодня тоже не приходится - постоянно доносится цоканье шипов по расчищенному городскому асфальту. Да вот только не везде он есть, этот самый асфальт.
Сегодня речь о средствах повышения проходимости на заснеженных дорогах.
Не многие водители - с сугробами, загородными вояжами, горнолыжными базами и так далее. Без подготовки на такие дороги выезжать и глупо, и опасно. В ряде случаев одной только зимней резиной не обойдешься - а в некоторые места вас просто не пустят! Нужно кое-что еще…
Траки для автомобильных колес
(или в любом другом мягком грунте), давить на газ уже бесполезно. Сядете на брюхо, спалите сцепление - в общем, станет совсем плохо. Раньше я в таких ситуациях подкладывал под колеса все, что подвернется под руку, - доски, ветки и все остальное. Но сегодня известно более цивилизованное решение - так называемые . Иногда их называют сэнд-траками, но суть от этого не меняется. Речь идет о профилированных пластинах из алюминия, стали или пластика - вариантов исполнения полным-полно. От себя добавлю, что более тяжелые металлические траки при деформации можно выправить - в отличие от легких и ярких пластиковых, которые «ошибаются только один раз».
Пользоваться траками не очень сложно: достаточно подпихнуть изделие под закопавшееся ведущее колесо по направлению движения машины. Кстати, в ряде случаев мне приходилось использовать трак в качестве подставки под домкрат. Те, кому приходилось менять колесо на заснеженной дороге, меня поймут сразу. Кстати, совсем забыл - такие изделия не привязаны к марке автомобиля…
Цепи на автомобильные колеса
Это как раз такой «прибамбас», без которого на некоторые европейские дороги вас просто не пропустят. Конечно, можно их приобрести и где-то поближе к Альпам, но я предпочитаю готовиться к дальним поездкам заранее. Да и бюджет у меня не резиновый.
Автомобильные цепи противоскольжения - это что-то вроде чехла на сиденье автомобиля. Они обычно состоят из двух продольных цепей или тросов, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями, повышающими проходимость автомобиля на снегу, льду и т.п. Срок эксплуатации цепей априори выше, чем, скажем, у ремней или браслетов. Сразу напомню, что цепи не универсальны - их надо подбирать именно под ваш автомобиль. И если вы поменяете машину, то вполне возможно, что и с цепями придется попрощаться. Кстати, если у вас стоит совсем уж низкопрофильная резина, то цепей под нее можно и не найти. Но кто же поедет в Альпы на низкопрофильных шинах?
Монтаж я бы не стал называть сложным - просто провести его надо до заезда на проблемный участок дороги. У меня на это уходит от силы десяток минут. «Снежные» цепочки монтируются одним приемом, а окончательная «посадка» происходит автоматически при движении автомобиля. Существуют еще и так называемые грязевые цепочки, но сегодня нас интересуют снежные просторы. Хотя смысл очевиден: едем на дачу по асфальту - ничего надевать не нужно, съехали на раскисший участок с подъемами и склонами - можно и надеть. Кстати, все цепи помогают удерживать машину при встречных разъездах с наклоном дороги. Езда по бездорожью требует определенной культуры, поверьте! Добавлю, что у грязевых цепочек нет механизма самонатяжения, у них нечему засоряться. При этом они дешевле «снежных». Из личного опыта скажу, что после установки грязевых цепей желательно выйти из машины буквально через десяток метров и дотянуть цепочку.
Между прочим, существуют еще дальние родственники цепей - так называемые композитные цепи. Иногда их называют сетками из-за характерного рисунка протекторной части. Их я рекомендую разве что для коротких заснеженных участков дороги: все-таки это не ахти какая надежная вещица. Впрочем, как отмечают мои коллеги, если у автомобиля дорогие легкосплавные колеса, то повредить их цепями гораздо проще, чем сетками. Не стану с этим спорить.
Ставить их лучше на все четыре колеса - помните об этом. И неважно, полноприводная у вас машина или нет. Смысл понятен: машина должна хорошо тормозить! Цепи подбираются четко по типоразмеру. Впрочем, знакомые уверяют меня, что ни производитель, ни полиция не настаивают на приобретении двух комплектов цепей на все колеса: достаточно одного комплекта на ось. Но я убежден, что при установке на все колеса эффективность только вырастет!
Браслеты на автомобильные колеса
Браслеты на колеса - этого своего рода цепь, распиленная на куски - издали можно и перепутать! На каждое колесо их надевают по 5–6 штук, хотя чтобы выкарабкаться из снежной ловушки, порой достаточно и одного-единственного. 
По своему опыту знаю, что браслеты можно монтировать как заранее, так и уже «после того» - хотя последнее, конечно, тяжелее. Кстати, тут кашу маслом не испортишь: чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Но изнашиваются они сильнее, чем классическая цепь.
Приобретая браслеты, обязательно посоветуйтесь с продавцом: на некоторые колеса их надеть не удастся. Такое случается, если, к примеру, щели в них слишком узкие, а также если колесо само по себе такое маленькое, что браслет начнет цеплять за суппорт.
На особую плавность хода с браслетами надеяться не стоит. Зато по снегу они гребут уверенно - проверял лично на разных машинах. Замечу, что браслеты обладают неплохой универсальностью: точный типоразмер при покупке и не нужен. Один комплект подходит для всех легковых автомобилей, второй - на все кроссоверы, третий - на внедорожники. Разница в длине ремня и количестве звеньев. Но в целом браслеты можно назвать самыми демократичными помощниками начинающего «проходимца»: особые познания при их выборе, честно говоря, не нужны.
Ремни на колеса автомобиля
Ремни на колеса - это, как и браслеты, тоже младшие братья цепей. Обычно их делают из какой-то синтетики - чаще всего из полиуретана. Впрочем, мне приходилось видеть и пластиковые изделия с металлическими грунтозацепами - вариантов исполнения довольно много. 
Отдельные изготовители используют термин «накладка» - на мой взгляд, это практически тот же пластиковый аксессуар, имеющий иной внешний вид. Но в любом случае от цепей и браслетов их отличает меньшая прочность. В целом я бы их причислил, скорее, к симпатичным обитателям багажника, чем к суровым бойцам против бездорожья. Хотя для подарка под елку - идеальная штука: симпатичная и при этом отнюдь не бесполезная. Нужно только помнить, что установить их, как и браслеты, можно не на всякое колесо. Я всем своим знакомым постоянно напоминаю: если на колесе узкие прорези или если типоразмер колеса таков, что любой ремень начнет цепляться за суппорт, то от покупки придется отказаться.
Вот, вкратце, и все, что я хотел сказать про основные современные способы повышения проходимости автомобиля. Удачи на заснеженных дорогах!
