Проверка фар и стекол
Если в случае аварии столкновение произошло только с одной стороны, фары должны отличаться, поэтому при выборе машины не забудьте их проверить. Возможно, фары внешне будут идентичны, однако серийные номера разных фар совпадать не могут, поэтому одна из фар с неодинаковыми номерами не является заводской, что может говорить о возможном участие данного авто в ДТП. Не забудьте также проверить маркировку . Автомобильный завод на всех стеклах машины штампует ту же самую маркировку, поэтому ее несоответствие на определенном стекле означает то, что оно замененное.Быстрая коррозия битого автомобиля
Если автомобиль покрыт толстым слоем грязи – это первый признак различных дефектов, которые продавец таким образом просто пытается спрятать. Обычно битый автомобиль довольно быстро гниет. При покупке проверьте такие проблемные области, как колесные арки, пороги и днище, на наличие коррозии. Для этой процедуры понадобится смотровая яма или эстакада.Проверка зазоров
Еще одним признаком участия автомобиля в аварии является разница размеров зазоров. Например, между капотом и крылом есть зазоры определенного размера, и в случае, если размеры данных зазоров с обеих сторон не соответствуют друг другу, машина подверглась некачественному ремонту, возможно, после аварии. Для проверки зазоров в дверях автомобиля необходимо открыть их и покачать вверх-вниз для определения люфта в петлях.Покупка автомобиля на вторичном рынке - дело всегда рискованное. Всегда есть шанс приобрести машину не в том благополучном состоянии, который описывает продавец, а несколько худшем. Один из важных моментов - это понимание того, был ли автомобиль участником аварии. От этого часто зависит срок службы своему новому владельцу, а в будущем его состояние повлияет на цену продажи.
Вне зависимости от того, признался ли предыдущий владелец в произведённых восстановительных работах, было ли это признание полным, или человек просто обманывает, есть несколько способов самостоятельно определить состояние автомобиля на основании следующих простых советов:
Осматривайте только чистый автомобиль . Даже минимальный слой пыли может скрыть изъяны. Объяснения владельца о продолжающейся эксплуатации автомобиля не стоит брать в расчёт.
Осмотр машины должен проходить на улице в дневное время либо при хорошем искусственном освещении . При солнечном свете проще найти разницу в тонах краски и волны на поверхности.
При возникновении сомнений сравнивайте похожие места и соединения на других сторонах - слева и справа, спереди и сзади. Удары и восстановительные работы редко бывают симметричны .
Если машина красилась по частям , то разница будет заметна по уровню блеска, размерности шагрени (неравномерность укладывания краски, похожая на апельсиновую корку), наличию кратеров и пылевых включений на лако-красочном покрытии.
Если после внешнего осмотра возникли какие-либо сомнения, можно проверить машину на подъёмнике снизу . Обычно невидимые места не доделывают и по ним можно определить масштабы бедствий, перенесённых автомобилем.
Если машина пережила сильный удар, то скорее всего были заменены несколько деталей . Такую работу можно определить по их цвету внутри моторного отсека. На производстве для покраски внутренних поверхностей обычно используют более дешёвую краску, которая немного отличается от внешней. При местном ремонте, наоборот, никто не будет подбирать цвет для обычно невидимых поверхностей, и он будет совпадать с общей покраской.
Большинство серьёзных повреждений находятся в нижней части автомобиля или скрыты от беглого взгляда. При этом доступные для быстрого осмотра вещи могут находиться в идеальном состоянии.
Варианты «переодевания» кузова или когда из нескольких машин собирают одну, характерны для периферии, где дешевые ремонтные работы. Последствия на таких автомобилях «вылезают» не сразу, это может произойти через месяц, или даже через год в виде перетёртого жгута проводки, протеканий в салоне и т.п. Диагностика всеми вышеуказанными методами достаточно проста, поскольку работы чаще всего выполняются некачественно.
Андрей Медведев
, руководитель отдела продаж Суперавтомаркета «Формула 91»
При показе перед покупателем автомобиль должен быть приведен в полный порядок. Владельца нужно спросить о том, есть ли на автомобиле крашеные детали. Честный продавец все покажет и расскажет сам. Нечестный начнет говорить о том, что не помнит/не знает о таких подробностях.
Крашена деталь или нет, можно проверить толщиномером. Таким образом, можно проверить железные или алюминиевые детали. Проверить пластик, к сожалению, ничем не получится. Точных значений сказать не можем, да и вряд ли это пригодится обывателю: прибор слишком дорог. Проще обратиться к специалистам в технический центр, они наглядно покажут вам, что было с каждой деталью, заводская ли краска, покрашена деталь без ремонта или с применением шпатлевки. Стоит такая проверка сравнительно недорого - 2 000 руб, но это дает вам полную информацию о будущей покупке и аргументированный торг с продавцом.
К сожалению, при ежедневной эксплуатации в городе кузов автомобиля неизбежно страдает. Обычно это ограничено бампером и крыльями, дверями. Это не смертельно, главное, чтобы ремонт был произведен качественно. Другое дело, это автомобиль после серьезной аварии, или что еще хуже, автомобиль-конструктор, собранный из нескольких частей. В этом случае помимо внешних деталей, деформации подвергаются и несущие элементы кузова. Редко ремонт проводят по всем правилам. Стараются вложить в ремонт поменьше, а продать по рыночной стоимости. Такой автомобиль может быть опасен в случае ДТП, также возможны проблемы в правильной регулировке ходовой части.
Основная рекомендация покупателям заключается в следующем: старайтесь при покупке пользоваться услугами по диагностике автомобиля, в том числе и проверке лакокрасочное покрытие. Это позволит вам приобрести нового надежного друга, который не разочарует вас сразу после покупки и не потребует существенных вложений сразу после того, как вы выедете за ворота автосалона».
Евгений Дюбаков, Руководитель службы сервиса «Независимость CARFIX - Центр кузовного ремонта»
Если вы покупаете автомобиль с пробегом, то существует много способов проверить его реальное состояние. Например, заехать в любой дилерский центр и провести диагностику на специализированном оборудовании. Диагностика необходима не только для того, чтобы обнаружить какие-либо повреждения, но и для того, чтобы оценить износ автомобиля в целом. Автомобиль нужно осматривать целиком, ведь он мог быть разбит с любой стороны, например, встречаются автомобили с ремонтом крыши.
Конечно, существуют некоторые признаки, по которым можно определить, ремонтировали ли автомобиль. Вас должен насторожить, например, выпирающий клей или тот факт, что транспортное средство продается со значительным пробегом, ему не один год, а блестит он как новый, и на нем нет следов эксплуатации. Это основной показатель того, что автомобиль перекрашен. Для того, чтобы подтвердить данный факт, существуют специальные приборы, которые позволяют замерить толщину лакокрасочного покрытия. Во время диагностики тот показатель, где толщина этого покрытия будет минимальной, берется за эталон. Возможно расхождение в 10-15% максимум. Превышение показателя означает, что автомобиль либо красился, либо ремонтировался.
Обратите внимание, что прибор не работает на алюминиевых и пластиковых деталях. Соответственно, следует обратить внимание на такие элементы экстерьера как проемы дверей и проемы лючка топливного бака. По этим местам можно определить наложение второго слоя краски или лака. Это также можно установить по съемным деталям: передние крылья и капот, крышка багажника. Обратите внимание на места крепления - не всегда получается повторно ввернуть болт ровно по его отпечатку. Если след не совпадает, значит, деталь снималась - и, как правило, это могло быть сделано для ремонта. Следовательно, необходимо понять, зачем владельцу понадобился этот ремонт.
Все современные технологии кузовного ремонта направлены на сохранение доремонтного вида автомобиля. Поэтому человек, не являющийся специалистом в данной области, самостоятельно не сможет выявить, проводился ли ремонт кузова. Обнаружить это, как правило, может только специалист, который сам хорошо знает, как «спрятать» следы кузовного ремонта. Если Вы хотите быть уверены в покупаемом автомобиле и решили провести диагностику, то лучше обратиться к специалисту по кузовному ремонту автомобилей в специализированный центр».
Александр Сотников
инженер-механик, технический директор частного сервиса
«Любой ремонт автомобиля - это плохо и лучше бы его не было. При осмотре машины нужно оценивать всё её состояние в целом, и иногда общая «усталость» автомобиля может стать поводом для отказа. Лучше трезво смотреть на вещи и подождать появления подобного, но более «живого» кандидата или вложить немного больше денег в приобретение. Не стоит рассчитывать на последующее восстановление, которое зачастую встанет дороже, чем якобы сэкономленные при покупке деньги. Лучше укатанный автомобиль, чем учиненный. Даже специалисту трудно предугадать его дальнейшее поведение.
Не всегда стоит отказываться от автомобиля, у которого был произведён незначительный ремонт и о котором честно сообщил продавец. Не всегда нужно слушать знакомого специалиста, который ради демонстрации своих знаний будет ковыряться и критиковать до последнего винтика. При поиске идеального автомобиля можно пропустить хорошую машину, которая стоит тех денег которые за неё просит продавец».
Битая машина или нет - это важнейшая информация, которая значительно корректирует цену на автомобиль. Пусть перед вами предстанет образец, что называется, с иголочки, будто только что сошедший с конвейера, но если он попадал в ДТП и имел механические повреждения, цена его падает значительно. В этой статье мы будем рассказывать, как проверить, битая машина или нет. Надеемся, что эта информация поможет вам избежать нежелательной покупки или сэкономить приличную сумму.
На рынке б/у автомобилей часто встречаются битые экземпляры
Почему нежелательно покупать битый автомобиль
Машина - это сложный механизм, где тысячи параметров увязаны между собой. А теперь представьте, что эти параметры грубо нарушены. В случае ДТП больше всего страдают кузовные детали. И даже если их потом восстановили или даже поменяли, вернуть авто к заводским параметрам практически невозможно. Повреждение кузова - это:
- Нарушение его геометрии, что может привести к:
- неравномерному износу вследствие нарушения углов развала/схождение колёс (причём в СТО отрегулировать эти углы, как правило, не удастся);
- неплотному закрытию дверей, капота или багажника;
- возникновение трещин на стёклах (из-за нарушения геометрии проёмов, в стёклах возникают внутренние напряжения).
- Возникновение очагов коррозии. Во-первых, повреждается заводское лакокрасочное покрытие, которое восстановить до исходного состояния невозможно даже в сертифицированных автосервисах. Во-вторых, в случае замены детали и монтажа новой при помощи точечной сварки, такое крепление в среднем в 5 раз хуже противостоит коррозии, чем заводское.
- Возможно, нарушена механическая прочность авто (образовались трещины на лонжеронах и т. д.).
- Возможно, появились проблемы с агрегатами машины.
Всё это приводит к следующим последствиям:
- автомобиль становится более опасным в движении;
- срок его эксплуатации резко уменьшается;
- увеличиваются расходы на эксплуатацию такой машины.
Другими словами, если вы никак не связаны с автосервисом, приобретать такой автомобиль мы не рекомендуем. Вся экономия в цене с лихвой обнулится его ремонтом, плюс хороший довесок из испорченных нервов вам гарантирован.
Где чаще всего продают битые автомобили
Сейчас авто продают двумя способами:
- на автобазаре;
- через размещение объявления в газетах и .
Предлагают б/у машины и всевозможные фирмы, специализирующиеся на этом. Но там автомобиль точно лучше не покупать. Там работают такие специалисты и так могут что угодно подшаманить, что определить битую машину будет трудно даже в автосервисе.
Иногда даже специалистам трудно определить битый автомобиль
На автобазаре велика вероятность наткнуться на человека, который живёт тем, что зарабатывает на . В том числе покупкой б/у машин, доведением их до ума и продаже. Как показывает практика, обычный человек продаёт свой автомобиль через объявления в газете или интернет.
Как проводить осмотр, чтобы определить битый автомобиль или нет
- Если вы знаете автомобиль на уровне «сел и поехал», то на смотрины лучше взять человека, который разбирается в нём несколько больше.
- Осматривайте автомобиль только в дневное время суток при хорошем естественном освещении.
- Осматривайте только чистый автомобиль. На грязном разглядеть «разночтения» в оттенках краски на разных элементах просто невозможно.
- Никогда не поддавайтесь первому впечатлению и советам людей, которые не разбираются в технике (например, жены).
Настаивайте, чтобы автомобиль был чистым
На наш взгляд, оптимальная тактика осмотра авто, чтобы распознать битое оно или нет, следующая:
- Узнайте, какова рыночная стоимость автомобиля, который вы собрались покупать (позвоните по объявлениям, сходите на автобазар, поспрашивайте специалистов). Продажа машины по цене, значительно ниже рыночной, должна вас минимум насторожить. И не принимайте во внимание информацию от продавца, что нужны срочно деньги, хочу побыстрее всё распродать в связи с переездом и т. д.
- Осмотрите автомобиль по алгоритму, который будет приведён ниже.
- Если нашли признаки механического повреждения транспортного средства, решайте, покупать его и за какую цену или распрощаться с продавцом.
- Если вы не специалист по машинам, к осмотру уже вами осмотренного и понравившегося авто подключайте специалиста. Если , то советуем обратиться в специализированное СТО. Там могут даже с точностью до миллиметра проверить геометрию кузова на специальном стенде. И пусть транспортное средство и не повреждалось, с его омметра вполне может быть «откручен» значительный пробег. Авто всего пару-тройку лет, а реальный пробег - под полмиллиона. Значит, гоняли под такси. И такое откручивание на автосервисе определят.
- После заключения эксперта или СТО решайте вопрос о покупке.
Алгоритм осмотра, чтобы узнать битое авто или нет
- Отойдите от машины на несколько метров и внимательно на неё посмотрите под разными углами зрения. Цвет должен быть везде равномерным, никаких разных оттенков.
- Исследуйте состояние ЛКП вблизи и также под разными углами. Всё так же должно быть идеально.
- Внимательно осмотрите зазоры между кузовными деталями. Они должны быть везде одинаковыми. Особенно обращайте внимание на стыки между:
- крыльями (передними и задними) и сопрягаемыми деталями;
- бампером (передним и задним) и сопрягаемыми деталями;
- капотом и кузовом;
- крышкой багажника и кузовом;
- дверьми и кузовом;
- передними и задними фарами и кузовом.
- цвет подкапотного пространства, он должен совпадать с цветом кузова, никаких брызг краски;
- болтов крепления крыла, они не должны иметь следы пользования, и все должны быть аккуратно покрыты герметиком;
- посмотрите на качество сварных швов, оно должно быть безукоризненным; герметик полностью прокрашен.
- проверьте работу замка капота и положения штыря для запирания; он должен быть строго 90 0 ; в противном случае это может говорить о нарушении геометрии.
- во многих моделях крыло крепится к кузову не только болтами, но и пластиковыми клипсами и часть при ремонте их «сносят» (помните, что авто практически симметрично и крепление левого крыла совпадает с креплением правого, так что подробную конструкцию конкретной модели авто можно и не знать.)
- То же самое произведите с багажником. Плюс осмотр ниши для запаски. В случае повреждения багажника кузовщики её оставляют как есть, в том числе и брызги краски.
- Проникаем в салон. Проверяем:
- крепление дверных панелей, они должны сидеть плотно; люфт говорит о том, что их разбирали.
- подъём и опускание боковых стёкол, и их маркировку (на всех стёклах она должна совпадать) - нет, значит, какие-то из них меняли;
- состояние порогов; наличие пластиковых накладок на них должно вас насторожить, во-первых, они могут закрывать очаги коррозии, а во-вторых, следы деформации; если таковые накладки имеются, потребуйте их снять (они крепятся саморезами и серьёзных трудностей эта операция не вызывает);
- обязательно проверьте пороги толщинометром - очень часто их шпаклюют при устранении коррозии или следов удара.
- Залазим под днище. Главное - убедитесь в отсутствие следов ремонта на лонжеронах. Осмотрите их внимательно на предмет трещин. Проверьте все сварные швы, которые видны снизу, особенно порогов. Убедитесь, что отсутствуют ремонтные усиливающие накладки в районе кронштейнов растяжек. Обратите внимание на общее состояние днища. Если оно не ремонтировалось, то на нём должны быть видны царапины и, в общем, оно должно иметь не товарный вид.
- Проверяем, как машина ведёт себя на ходу? Обязательно, но перед этим убедитесь, что давление во всех колёсах одинаково. Если вследствие повреждения кузова, была нарушена геометрия и машину ведёт, то некоторые ушлые продавцы перекачивают одно колесо и недокачивают противоположное, компенсируя увод.
- Проверяем машину на разных скоростных режимах. Всевозможные стуки скажут вам, что с трансмиссией что-то не в порядке. Это, скорей всего, не является следствием ДТП, но может помочь снизить цену. На небольшой скорости оставляем руль и смотрим, не ведёт ли авто.
- Проверяем разные «мелочи». Например, зеркала заднего вида. Для боковых, в зависимости от модели проверяем цвет краски (некоторые модели имеют изначально другой цвет), возможность регулировки как вручную, так и из салона. А салонное зеркало проверяем на его наличие и способ крепления. В современных моделях оно клеится к лобовому стеклу. Соответственно, его отсутствие или крепление саморезами к потолку однозначно говорит, что со стекло менялось.
Очень многое может сказать государственный регистрационный номер. При лобовых столкновениях передний номер часто повреждается, и его переставляют назад. Естественно, следов рихтовки быть не должно.
Следует понимать, что на автомобиле во время эксплуатации появляются царапины и сколы от камешков. Если вам продают автомобиль с хорошим стажем, а он смотрится, как пасхальное яйцо, то это повод минимум насторожиться. Но это может быть и следствием и полировки.
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам узнать было ли авто в ДТП или нет. А предложенный нами алгоритм осмотра, с одной стороны, минимизирует риск покупки повреждённого авто, а с другой - сэкономит вам деньги на профессиональный осмотр.
Лучшие цены и условия на покупку новых авто
Кредит 6,5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салонеМас Моторс
Вы решили купить подержанный автомобиль, но опасаетесь, что вам продадут внешне вполне приличный, в хорошем техническом состоянии, а на самом деле автомобиль мог уже побывать в аварии и битый?
Здесь приводятся несколько советов как определить битый автомобиль или нет.
Не всегда продавец автомобиля честно признается, что автомобиль битый, ведь это точно не в его интересах. Советы вам поможет сэкономить ваши деньги и выявить недостатки подержанного автомобиля на этапе покупки, избежав в дальнейшем разочарования.
Для многих покупка подержанного автомобиля это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денег на покупку, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. есть покупатели, которые приобретают такие машины (как правило, очень убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес, часто весьма успешный.
В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определенную цену по возможности лучший автомобиль, в третьем - определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешевой, а дешевая не может быть хорошей.
Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля, и ошибка в оценке его состояния может в недалеком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.
Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали
лучше новой?" Одна из самых безобидных неприятностей, которые способен доставить битый автомобиль, - это невозможность отрегулировать углы установки колес в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один: НИКОГДА не покупайте битые машины!
При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру,
грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин, - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.
Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль, - случай не частый. Так что здесь все зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что все
действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в 5 раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниет намного быстрее.
Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.
Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины следует уделить именно этому аспекту.
Как же определить битый автомобиль?
Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:
- - покупка у знакомых;
- авторынок;
- частные объявления (газеты, Интернет и т. д.);
- комиссионный магазин.
Первый вариант рассматривать не будем, так как он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок: можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он - не профессиональный торговец подержанными машинами и продает хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет.
Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в Интернете, как правило, решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном за тем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.
В комиссионных магазинах представлены в большинстве своем машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.
Как правильно купить автомобиль по объявлению?
Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа
потенциальных покупателей.
Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23 000 (честный)".
Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно все, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.
Пример.
Одна из машин (скажем, черная "восьмерка", 1990 г.) имела пробег 370 000 км, при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в свое время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за 3 дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон), и кузовной ремонт был произведен за 1,5 ч (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы черный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные, кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара - 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене $1600.
Привeденый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На
каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого
покупателя было немного жаль.
Вообще-то всегда удивляет та легкость, с которой люди верят тому, например, что машина 6 лет от роду прошла, допустим, 50 000 км. Ну не может такого быть, - и все тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит, либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам.
Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров ("намордники", отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том
числе сквозных отверстий и серьезных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга,
разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными "приблудами" подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).
Контакты по отобранным объявлениям
Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к
следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:
Число владельцев автомобиля с момента его приобретения;
- наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины);
- страна первичного приобретения автомобиля;
- место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав
на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе);
- общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца);
- с чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в
объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца);
- наличие техосмотра на следующий год;
- возможные варианты оформления покупки;
- комплектация машины (дополнительное оборудование);
- был ли автомобиль битым (крашеным).
К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.
Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы
типа "а что это значит?", "я ее не бил и не красил, а предыдущие 12 владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль, и нет смысла тратить время на его осмотр.
Вот, наконец, договоренности об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?
Подготовка к осмотру при покупке автомобиля
Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка.
Разделим ее не два этапа.
Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или 18-я, человек, как правило, испытывает эмоциональный подъем, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъема как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актерские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.
В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик
с 5-летним стажем приобрел "девятку" 1997 г. выпуска за $2500, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой, и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна: "изумрудный металлик", тонированные стекла, широкие колеса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, так как машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил ее на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчет ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остается за вами и им непременно следует воспользоваться.
Четко определите для себя требования, которые лично вы предъявляете к своему будущему автомобилю, и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного.
Эти требования выглядят так (в порядке важности):
Автомобиль должен быть небитым;
- отсутствие трещин в силовых элементах и следов сварочных работ;
- отсутствие очагов коррозии;
- заводская покраска;
- "родные" навесные детали (крылья, двери, капот и т. п.);
- отсутствие крупных вмятин и царапин;
- отсутствие фаркопа и следов его установки;
- отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей
(чехлов) на капоте и прочих подобных деталях, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины;
- двигатель и ходовая часть не должны иметь серьезных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т. п.).
Все остальные недостатки, как-то: "убитые" амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т. п. - считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.
О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся: если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.
Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили.
Перейдем ко второму этапу - техническому .
Для осмотра автомобиля нам потребуется:
Фонарик (небольшой);
- рулетка;
- детектор шпатлевки;
- газета (можно использовать ненужные части того номера, где вы прочитали объявление);
- нитяные перчатки;
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.
Осмотр автомобиля при покупке
Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днем.
Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть, при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное - чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерными по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).
Особое внимание уделите зазорам между:
Передними крыльями и рамкой лобового стекла;
- указанной рамкой и капотом;
- передним бампером и передними крыльями;
- капотом и головными фарами;
- указателями поворотов и передними крыльями;
- передними крыльями и дверями;
- боковинами и дверями;
- передними и задними дверями;
- крышкой багажника и ее проемом.
Обратите внимание также на выступы навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпатлевки (способ его применения вытекает из конструкции).
Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара. Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
Стыки крыши с передними и задними стойками кузова;
- рамка лобового стекла;
- нижняя часть крышки багажника;
- передняя кромка капота;
- передняя часть внутренних и наружных арок задних колес (при отсутствии задних подкрылков).
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклевки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка. Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.
Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удается выявить уже на этом этапе осмотра. Если же все ОК, то переходим к следующей фазе.
Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в четкости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота.
Он должен стоять строго под углом 90о, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта.
Убедитесь также в наличии наклейки желтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережения об опасности поражения электрическим током: ее отсутствие должно вас насторожить.
Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты
крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.
Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на ее верхней части, а также точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта таких автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели, и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.
Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесен равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.
Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.
Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место, например, "Самары", часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чуть позже, при обследовании салона. На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, еще раз убедившись в четкости работы замка, и переходите назад.
Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите ее внутреннюю поверхность по периметру - там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку ее проема, на которую надет резиновый уплотнитель: ее нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам ее соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г. в.).
Бросьте мимолетный взгляд и на крепление ответной части замка багажника:
ее подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.
Перейдем в салон. При открытых дверях подергайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисания двери) последняя закрывается с повышенным усилием.
Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.
Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии.
Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придется, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает, или принять другие меры для предотвращения движения освобожденного автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остается неподвижной.
Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьезного лобового
удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.
На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
И в заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.
В ходе разговора с продавцом упомяните о своем желании купить машину, снятую им с учета (даже если вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет", "бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьезные) и с таким автомобилем лучше не связываться.
Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Не берите на первый осмотр деньги.
Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным сленгом работников автосервиса.
Покупка подержанной машины несомненно связана с риском. Столько скрытых дефектов может таить в себе автомобиль, что даже эксперту понадобится немало сил, чтобы разглядеть их, что уж говорить о среднестатистическом автолюбителе. Предыдущий же хозяин авто, скорее всего, постарается максимально скрыть недостатки, чтобы не снижать цену на машину.
В принципе, любой автомобиль с достаточным пробегом наверняка участвовал в авариях.Очень и очень непросто найти машину без «послужного списка». Но одно дело - немного поцарапанный бампер или дверь со следами от дверей парковавшихся рядом машин, и совсем другое - когда задета ходовая часть или двигатель. При таком раскладе эксплуатация авто становится просто опасной для жизни. Поэтому подойти к выбору машины следует со всей ответственностью. Идеальный вариант, если в знакомых у вас есть человек, давно и профессионально занимающийся кузовным ремонтом, или перекупщик, который повидал не одну машину, в общем, кто-то, кто признаки ремонта определит на глазок.
Человеку, не сведущему в автомобильных делах, будет очень сложно распознать битую машину. И тем не менее, мы расскажем вам о некоторых признаках, на которые вы можете обратить внимание, и которые должны заставить вас задуматься.
1. Итак, внимательно осматриваем машину
Множественные небольшие сколы и царапины - не признак плохого состояния внутренностей машины. Как раз напротив, насторожить вас должен излишне новый вид покрытия. Не может машина с пробегом остаться в таком идеальном состоянии, значит, её перекрашивали. Была ли покраска следствием немного поцарапанного об бордюр бампера или сильного удара - вот в чём вопрос.
2. Постарайтесь определить, какая часть машины окрашена
Походите вокруг авто, рассматривая его под разными углами. Вследствие немного неточного подбора краски цвет некоторых деталей, при определенном падении на них света, может отличаться от остального кузова.
3. Толщина лакокрасочного покрытия
Чтобы точно убедиться, что машина была окрашена, можно воспользоваться прибором для определения толщины лакокрасочного покрытия. Так как вряд ли такой прибор окажется под рукой у простого автолюбителя, есть другой способ - магнит, завернутый в тонкую тряпочку (чтобы меньше лип). В местах, где магнит совсем не будет держаться на корпусе машины, скорее всего, наложен толстый слой шпаклевки.
4. Тщательно изучите все кузовные зазоры
Если в симметричных деталях они явно различной величины, это должно сильно насторожить.
5. Попробуйте открыть-закрыть все двери, капот и багажник
Если возникают какие-то сложности, это может быть сигналом о том, что дверь установлена криво, была помята.
6. Оглядите все крепежные элементы
Если какие-то из них не похожи на заводские, обратите на эту часть машины особенное внимание.
7. Обратите внимание на истёртость шин
Если она не равномерна, значит можно сделать вывод, что у авто нарушены геометрия кузова. Это крайне серьёзный недостаток. Чтобы окончательно убедиться в правильности (или неправильности) своих выводов, в данном случая нужно довериться профессионалам, которые владеют методиками и приборами для определения правильности геометрии кузова.
Естественно, при очень хорошем и профессиональном ремонте, вы вряд ли обнаружите указанные выше признаки. Да и то, что машина побывала в аварии, совсем не обязательно должно стать причиной отказа от покупки. Просто берегите себя и покупайте то авто, которое не развалится на две половинки (из которых до этого оно было сварено) при незначительном ударе.
А какие вы можете подсказать признаки определения битой машины?
