Viena no problemātiskākajām un dārgākajām iespējām, kā prezentēt automašīnu, ir tā virsbūves caurumu labošana. Šo bojājumu var novērst degvielas uzpildes stacijā vai mēģināt no tā atbrīvoties pats. Pirmā metode prasīs ievērojamas izmaksas, bet otrā būs lētāka, taču tā prasīs diezgan daudz laika. Turklāt ne visi var pareizi salabot caurumus.
Virsbūves caurumu labošanas posmi
Darbs, lai novērstu caurumus ķermenī, prasa rūpīgu apstrādātās vietas sagatavošanu. Laukumu ap caurumu rūpīgi notīra ar rupju smilšpapīru, bet tā rādiusam jābūt vismaz 3 cm lielākam par paša cauruma izmēru. Tie noņem ne tikai virsējo krāsas un lakas slāni, bet arī grunti. Tā rezultātā tīrītajā vietā jābūt redzamam metālam, kas tiek apstrādāts ar pretkorozijas savienojumu.
Tālāk pielodējiet plāksteri. Tam var izmantot jebkuru piemērota izmēra metāla gabalu. Ir svarīgi ņemt vērā, ka šādi remontdarbi tiek veikti no korpusa aizmugures, lai tā integritātes pārkāpums būtu vismazāk pamanāms. Pirms lodēšanas plāksteris, kā arī pati bojājuma vieta tiek alvota, izmantojot fosforskābi kā plūsmu. Tā izmantošana šajā gadījumā ir īpaši piemērota, jo, pirmkārt, tas novērš korozijas iespējamību lodēšanas vietā, un, otrkārt, ļauj izveidot visuzticamāko un neuzkrītošāko šuvi.
Plākstera lodēšana tiek veikta nepārtraukti, neatstājot vaļīgas spraugas. Kad apstrādātā vieta ir atdzisusi, jums jāpārbauda, vai mūsu plāksteris nav burbulis uz automašīnas virsmas. Ja tomēr tas izrādījās nevienmērīgs, iztaisnošanu veic ar nelielu āmuru, izvairoties no krāsas bojājumiem.
Turklāt remonts ietver vietas špaktelēšanu ar plāksteri, lai to pēc iespējas vairāk paslēptu. Vispirms jums jānoslīpē salabotā vieta, pēc tam attaukojiet un nosusiniet. Svarīgi: tepe jāuzklāj diezgan plānā kārtā, jo ar biezumu, kas lielāks par 3 mm, materiāls slikti pieķersies pie metāla. Pati gruntēšana tiek veikta divos posmos: skābes un akrila grunts uzklāšana. Lai neapgrūtinātu divkomponentu kompozīcijas sagatavošanu pirmajam posmam, varat izmantot kārbās iepakotu fosfāta grunti. Akrila grunts tiek pārdots arī aerosola veidā, kas būs ļoti ērti, ja nav kompresora un nelieli bojājumi.
Alternatīvas iespējas caurumu labošanai korpusā
Lai salabotu maza izmēra caurumu, jūs varat aizvērt caurumu ar špakteli, sajaucot to ar stiklšķiedru. Šī metode ir daudz ātrāka un vienkāršāka nekā iepriekšējā, taču arī tā nebūs ilga - nokrišņu ietekmē bedre sāks uzbriest un kļūs pārāk pamanāma. Tomēr šī iespēja var noderēt, ja gatavojat automašīnu pārdošanai.
Ja nav vēlmes vai iespējas labot bedri, bet nevēlaties ar to braukt, izmantojiet uzlīmes automašīnām. Ļoti bieži tas tiek darīts ar korporatīvajām vai darba mašīnām. Šāda veida remonts ir nosacīts, bet izskats paliek augšā.
Ja jūsu automašīnai ir nopietni, sērkociņu kastītes izmēra bojājumi, vislabāk to salabot ar metināšanu. Profesionālis labā degvielas uzpildes stacijā var tos prasmīgi izpildīt. Alternatīvi, ja jums ir atbilstoša pieredze un nepieciešamais aprīkojums, metināšanas darbus varat veikt pats.
pokraskamashin.ru
Mēs aiztaisām caurumu automašīnas virsbūvē bez metināšanas iekārtas palīdzības
Dažreiz gadās, ka pirms automašīnas pārkrāsošanas vadītājs sastopas ar vienu neveiksmīgu šķērsli. Krāsas slāņi ir nopludināti, un automašīnas aizmugurē vijas cauri caurumi. Protams, daudzi vērsīsies pie speciālista, lai viņš šīs bedres aiztaisa ar profesionāļa roku. Tiesa, šāds darbs maksās daudz.
Bet ir arī cits veids. Visu var izdarīt pats. Šī opcija ir laba, ja caurums nav ļoti liels, korķa izmērs. Šajā gadījumā varat mēģināt tikt galā ar šo problēmu, neizmantojot dārgus virsbūves pakalpojumus. Lai gan, ja bedre ir diezgan liela, tad bez speciālista palīdzības, protams, neiztikt.
Pirmais variants
Šī metode ir vienkārša, taču tai ir savas negatīvās sekas. Lai atbrīvotos no cauruma, špaktelei jāpievieno stikla šķiedra un caurums jāaizver. To var izdarīt viegli un vienkārši, un galvenais ātri, taču šāds problēmas risinājums ir īslaicīgs. Ūdens laika gaitā veicinās faktu, ka segtā vieta atkal sāks sabrukt. Tāpēc rūpīgākam virsbūves remontam labāk izmantot šādu metodi.
Otrais variants
Otrajā variantā jums būs nepieciešams jebkura metāla gabals. No tā jāizgriež vēlamā izmēra plāksteris, tikai jāpārliecinās, ka plāksteris pilnībā nosedz caurumu. Pēc tam uzklājiet plāksteri uz cauruma un izmantojiet lodāmuru un plūsmu, lai to lodētu.
Pirms sākat lodēšanu, jums ir jāapstaro vieta, uz kuru šis plāksteris tiks pielodēts. Jums vajadzētu arī apstarot paša plākstera malas. Un, kad jūs lodējat plāksteri, noteikti nomazgājiet visas apstrādātās vietas ar plūsmu.
Pēc plākstera lodēšanas pārbaudiet, vai tas izvirzīts virs kopējās virsmas. Ja tas ir izliekts, tad ar āmuru jāizlīdzina un var pat nedaudz saliekt. Pēc tam, kad esat izlīdzinājis plāksteri un izveidojis nelielu iespiedumu, varat uzskatīt, ka pirmā fāze ir beigusies. Turklāt šis padziļinājums tiks izlīdzināts ar špakteli.
Uzklājot špakteli, jāņem vērā, ka nevajadzētu uzklāt vairāk par 3 mm.
Lai sagatavotu virsmu pildīšanai, būs nepieciešams 3M smilšpapīrs vai kaut kas līdzīgs Mirka ar abrazīvo virsmu aptuveni 120.
Tagad ar apļveida kustībām mēs notīrām vēlamo virsmu. Tas ir jādara, lai tepe labāk uzņemtos. Pēc tīrīšanas virsmu attaukot ar vaitspirtā samērcētu drānu, kā arī notīrīt netīrumus un putekļus.
Primer
Nākamais, kā jau skaidrs, ir gruntējums. Metāla virsma ātri oksidējas un kļūst sarūsējusi. Un jo ātrāk tiek uzklāts gruntējums, jo labāk. No personīgās pieredzes es teikšu, ka labāk ir izmantot divu veidu augsni. Pirmais ir fosfāts, bet otrais ir divkomponentu akrils. Fosfāta slānis izžūst diezgan ātri, tāpēc to nepieciešams uzklāt ātri un tikai vienu reizi. Tas tiek uzklāts tieši uz metāla virsmas plānā kārtā. Pēc tam, kad fosfāta slānis ir nožuvis, uzklājiet akrila slāni. To vajadzētu uzklāt vairākas reizes, varbūt 2 vai 3 reizes ar 5-10 minūšu intervālu.
Ja jums nav kompresora izsmidzināšanai, varat izmantot aerosola baloniņus. Tas viss izžūst kādas 2 vai 3 stundas.Ja izmantosi infrasarkano apkuri,tad laiks saīsināsies un viss izžūs 20-30 minūtēs.
Šie visi ir vispārīgi padomi, kā pašam aizlāpīt caurumu ķermenī. Tagad jūs varat ķerties pie darba. Un, ja izmantojat otro iespēju, tad šāds plāksteris kalpos vēl piecus gadus.
tdsmotors.ru
Mēs aizveram caurumus automašīnā bez metināšanas
Automašīnu galvenais ienaidnieks ir korozija. Tās savlaicīgas noņemšanas gadījumā automašīnas virsbūvē var parādīties caurumi, kam nepieciešamas meistara zelta rokas. Metināšana mūsdienās nav lēts prieks, un ne vienmēr ir iespējams gatavot pats, jo ne visi var lepoties ar īpašu aprīkojumu un pat pieredzi šajos jautājumos. Šajā sakarā daudzi automašīnu īpašnieki atrod citus veidus, kā aizlāpīt caurumus, un mēs šodien jums par tiem pastāstīsim.
Pirmkārt, atcerieties, ka pirms caurumu aizzīmogošanas ir jānoņem visa rūsa. Lai to izdarītu, viss ir rūpīgi noslīpēts, attaukots, un tikai pēc tam viņi sāk veikt jebkuru caurumu aizpildīšanas metodi.
Iespējamo maksājumu veidi.
1. Plāns tērauds, uzlikts caurumiem un kniedēts. Tiesa, šeit ir jāstrādā uzmanīgi, lai tas nebūtu redzams.
2. Stikla šķiedru no iekšpuses līmē ar epoksīdu, un no ārpuses visu liekam ar parasto špakteli. Lai to izdarītu, rūpīgi noslīpējiet vietu, kur tika uzklāta līme, pēc tam uzklājiet epoksīdu un aizveriet to ar iepriekš izgrieztu stikla vates kvadrātu. Tagad šo vietu apmēram 20 minūtes turam zem halogēna lampas gaismas, kuras jauda sasniedz 500 vatus. Ieturi distanci. Tagad nākamais līmes slānis un stikla vates kvadrāts, sauss, un tāpēc mēs uzliekam desmit kvadrātus. Pēdējo kvadrātu žāvē apmēram stundu. Pēc tam, kad tas nožūst, pieskaroties šai vietai, jūs varat dzirdēt metāla skaņu. Viegli noslīpējiet, uzklājiet grunti no aerosola baloniņa, nosusiniet un krāsojiet.
3. Nelielus caurumus var salabot ar aukstu metināšanu. Tās izmantošanas process ir līdzīgs standarta metināšanai.
4. Poliestera sveķi ar cietinātāju virsbūves darbiem. Mēs iztīrām caurumus, attaukojam, atšķaidām sveķus un nosmērējam vietu, kur plānojam kasti. Mēs impregnējam sagatavotos stikla šķiedras gabalus, kurus mēs iepriekš sagriežam un uzklājam divus slāņus. Žāvē vienu dienu. Pēc tam apcepiet stiklšķiedru uz gāzes, lai noņemtu parafīnu. Izgrieziet pēc veidnes un uzklājiet divās kārtās. Mēs veicam to pašu procedūru otrā pusē. Pēc tam visu špaktelējam, nogruntējam, pārklājam ar šuvju hermētiķiem, vēlreiz nogruntējam un krāsojam. Starp citu, jūs varat krāsot un gruntēt no aerosola kārbām.
Ir vērts atzīmēt, ka visas caurumu aizlāpīšanas metodes ir piemērotas vietām, kur tām nav slodzes.
Viena no problemātiskākajām un dārgākajām iespējām, kā prezentēt automašīnu, ir tā virsbūves caurumu labošana. Šo bojājumu var novērst degvielas uzpildes stacijā vai mēģināt no tā atbrīvoties pats. Pirmā metode prasīs ievērojamas izmaksas, bet otrā būs lētāka, taču tā prasīs diezgan daudz laika. Turklāt ne visi var pareizi salabot caurumus.
Virsbūves caurumu labošanas posmi
Darbs, lai novērstu caurumus ķermenī, prasa rūpīgu apstrādātās vietas sagatavošanu. Laukumu ap caurumu rūpīgi notīra ar rupju smilšpapīru, bet tā rādiusam jābūt vismaz 3 cm lielākam par paša cauruma izmēru. Tie noņem ne tikai virsējo krāsas un lakas slāni, bet arī grunti. Tā rezultātā tīrītajā vietā jābūt redzamam metālam, kas tiek apstrādāts ar pretkorozijas savienojumu.
Tālāk pielodējiet plāksteri. Tam var izmantot jebkuru piemērota izmēra metāla gabalu. Ir svarīgi ņemt vērā, ka šādi remontdarbi tiek veikti no korpusa aizmugures, lai tā integritātes pārkāpums būtu vismazāk pamanāms. Pirms lodēšanas plāksteris, kā arī pati bojājuma vieta tiek alvota, izmantojot fosforskābi kā plūsmu. Tā izmantošana šajā gadījumā ir īpaši piemērota, jo, pirmkārt, tas novērš korozijas iespējamību lodēšanas vietā, un, otrkārt, ļauj izveidot visuzticamāko un neuzkrītošāko šuvi.
Plākstera lodēšana tiek veikta nepārtraukti, neatstājot vaļīgas spraugas. Kad apstrādātā vieta ir atdzisusi, jums jāpārbauda, vai mūsu plāksteris nav burbulis uz automašīnas virsmas. Ja tomēr tas izrādījās nevienmērīgs, iztaisnošanu veic ar nelielu āmuru, izvairoties no krāsas bojājumiem.
Turklāt remonts ietver vietas špaktelēšanu ar plāksteri, lai to pēc iespējas vairāk paslēptu. Vispirms jums jānoslīpē salabotā vieta, pēc tam attaukojiet un nosusiniet. Svarīgi: tepe jāuzklāj diezgan plānā kārtā, jo ar biezumu, kas lielāks par 3 mm, materiāls slikti pieķersies pie metāla. Pati gruntēšana tiek veikta divos posmos: skābes un akrila grunts uzklāšana. Lai neapgrūtinātu divkomponentu kompozīcijas sagatavošanu pirmajam posmam, varat izmantot kārbās iepakotu fosfāta grunti. Akrila grunts tiek pārdots arī aerosola veidā, kas būs ļoti ērti, ja nav kompresora un nelieli bojājumi.
Alternatīvas iespējas caurumu labošanai korpusā
Lai salabotu maza izmēra caurumu, jūs varat aizvērt caurumu ar špakteli, sajaucot to ar stiklšķiedru. Šī metode ir daudz ātrāka un vienkāršāka nekā iepriekšējā, taču arī tā nebūs ilga - nokrišņu ietekmē bedre sāks uzbriest un kļūs pārāk pamanāma. Tomēr šī iespēja var noderēt, ja gatavojat automašīnu pārdošanai.
Ja nav vēlmes vai iespējas labot bedri, bet nevēlaties ar to braukt, izmantojiet uzlīmes automašīnām. Ļoti bieži tas tiek darīts ar korporatīvajām vai darba mašīnām. Šāda veida remonts ir nosacīts, bet izskats paliek augšā.
Ja jūsu automašīnai ir nopietni, sērkociņu kastītes izmēra bojājumi, vislabāk to salabot ar metināšanu. Profesionālis labā degvielas uzpildes stacijā var tos prasmīgi izpildīt. Alternatīvi, ja jums ir atbilstoša pieredze un nepieciešamais aprīkojums, metināšanas darbus varat veikt pats.
Ir labi, ja jums ir iespēja mainīt automašīnas kā cimdus. Ko darīt, ja šādas iespējas nav? Ka acīmredzot viņiem ir "jābrūk"! Kā arī tiem, kuriem nav iespējas nomainīt tieši šos cimdus. Kopumā mēs nevēlamies vilkt analoģijas par autobraucēju materiālo labklājību un vēl jo vairāk pieskarties viņu personīgajam “es” materiālajās lietās, tā ir ikdienas lieta un nav diskutējama. Bet uz praktiskas informatīvās palīdzības rēķina auto remonta jautājumos mēs varam ar to diezgan palīdzēt. Tātad, šodien mūsu tēma ir par ielāpiem uz mašīnas. Tādus ielāpus vajag, kad virsbūvei ir cauri rūsa un nekas cits neatliek kā aizlāpīt. Faktiski ir vairāki veidi, kā salabot caurumu korpusā. Tieši par šīm metodēm mēs runāsim.
Pašdarināts plāksteris uz stikla šķiedras automašīnas virsbūves
Pirmais mūsu piedāvātais variants ir stikla šķiedras izmantošana. Patiešām, šo materiālu autobraucēji jau izmanto bieži un veiksmīgi. Tam ir daudz priekšrocību, tā ir veidņu izgatavošanas daudzpusība un izturība pret koroziju, kā arī darbības vienkāršība un relatīvā lētība. Epoksīda sveķus izmanto stikla šķiedras nostiprināšanai un veidņu veidošanai. Un tagad par to pašu, bet ar konkrētu piemēru.
Topošā plākstera uzstādīšanas vieta ir notīrīta no rūsas un netīrumiem.
Rezultātā pēc žāvēšanas mēs uzklājam vēl vairākus stiklšķiedras slāņus, kas piesūcināti ar epoksīdu. Kā jau teicām, šī metode ir diezgan pieņemama autobraucējiem, taču tai nav arī trūkumi. Pirmkārt, tā nav pietiekami augsta adhēzija, bet nozīmē iespējamību, ka plāksteris noņems. Otrkārt, ir pārmērīgi atšķirīgas metāla un stikla šķiedras termiskās izplešanās, kas atkal ietekmē šo materiālu savienojuma stiprību savā starpā. Šī metode ir pieņemamāka plastmasas detaļām un tamlīdzīgām lietām.
Jebkurā gadījumā, ja jums nav īpašu alternatīvu, šī iespēja ir diezgan pieņemama. Ja vien epoksīdu un stiklšķiedru pēc sacietēšanas vislabāk nav piesūcināt ar bitumenu vai ko līdzīgu, tas ir, krāsot.
Pašdarināts plāksteris uz automašīnas virsbūves, kas pielodēts ar lodmetālu un lodāmuru
Otrs plākstera uzstādīšanas variants attiecināms uz padomju autobraucēju laikmetu, kad tika izmantota tējkannu konservēšana un līdzīgas no pirmā acu uzmetiena diezgan mājsaimniecības procedūras. Metināšanas iekārtas toreiz bija retums, un ne visiem bija parastie transformatoru metinātāji, un caurumi veidojās ar neapskaužamu biežumu. Tāpēc bija jāmeklē izeja, un viņš tika atrasts. Metāla lodēšana ar jaudīgu lodāmuru un lodmetālu ir tas, kas var novērst caurumus sapuvušas automašīnas aizmugurē. Tāpat kā ar lodēšanu, šeit mums būs nepieciešama plūsma lodēšanai.
Tās uzdevums ir izveidot aizsargplēvi ap lodēšanas vietu, kas novērsīs ātru oksidēšanos, tādējādi uzlabojot savienojuma kvalitāti starp lodmetālu un metālu, kuru mēs lodējam. Lodēšanas skābe ir lieliski piemērota šim nolūkam. Pēdējo var iegādāties radio veikalos. Tagad par lodāmuru. Parastā lodāmura, piemēram, 25–40 vatu lodāmura, jauda acīmredzami nav pietiekama metāla un lodēšanas sildīšanai. Šeit jums ir nepieciešams 1 kW lodāmurs vai tā. Varat izmantot lodāmuru, kas uzsildīts uz pūtēja vai pat gāzes degļa.
Labāk ir ņemt karbīda lodmetālu, ar to būs nedaudz grūtāk strādāt, taču arī tā izturība būs augstāka. Attīrām caurumus no rūsas un netīrumiem. un malas pie metāla.
Ja caurumi ir mazi, tos var vienkārši pakāpeniski “pievilkt” ar lodēšanu, no malām līdz centram. Pirmkārt, lodēšana tiek uzklāta uz malām un pēc tam tiek veidota līdz cauruma vidum.
Ja caurums ir liels, varat izmantot skārda šķīvi, piemēram, no konserviem. Plāksne ir pielodēta pie urbuma malām.
Pašdarināts metināts plāksteris uz automašīnas virsbūves
Tagad par metināšanas ielāpiem automātiski. Kāpēc uzreiz pirmajā teikumā rakstījām tik kritiski, ka tas jādara “automātiski”? Par to labāk uzziniet no raksta "Kā ar savām rokām pagatavot automašīnas virsbūvi". Un šeit mēs vairāk pievērsīsimies procesam, nevis motivējošai informācijai par to, ko izvēlēties un kādus režīmus izmantot. Tātad, urbuma vieta - caurums tiek izgriezts ar leņķa slīpmašīnu (slīpmašīnu).
Mēs to satveram gar malām, mēģinot to novietot vienā plaknē ar ķermeņa plakni. Tālāk mēs veicam metināšanu pa plākstera perimetru un ar to pašu slīpmašīnu notīrām nelīdzenumus.
Mēs apstrādājam metālu ar fosfātu vai grunti un pārejam pie špakteles.
Dažkārt, pirms automašīnas krāsošanas, novācot kārtējo “blakti”, pēkšņi zem tās atrodam korozijas procesā izveidojušos caurumu. Ko darīt šādā gadījumā? Skriet klanīties pie remontētāja ar metināšanas iekārtu, vai atrisināt šo problēmu saviem spēkiem, pat bez metinātāja?
Viss, protams, ir atkarīgs no automašīnas vispārējā stāvokļa, ja tas ir tikai lokāls caurums, nevis pilnībā sapuvusi ķermeņa daļa, tad mēs turpināsim to novērst.
Lai sāktu, korozīvā vieta ir jānotīra no rūsas. Lai to izdarītu, mēs izmantojam dažādas birstes uz sējmašīnas vai speciālu vinila uzgali uz sējmašīnas.
Tālāk mēs pārejam pie rūsas noņemšanas rezultātā izveidoto caurumu likvidēšanas. Sarežģītos gadījumos lielas platības caurumos un atverēs, kā jau minēts iepriekš, noteikti ir jāvēršas pie metinātāja un kultūrista palīdzības.
Mēs taču izskatīsim vieglākus gadījumus, kad bedrītes (bedrītes) izmērs nepārsniedz sērkociņu kastītes izmēru. Ir divi veidi, kā tos novērst.
Cauruma aizpildīšana ar stikla šķiedras špakteli nav mūsu metode.
Daži auto remontētāji, vai nu pieredzes trūkuma dēļ, vai vienkārši nevēloties veikt kvalitatīvu darbu, mēģina aiztaisīt korozīvu caurumu ar stikla šķiedras špakteli. Šī, protams, ir ļoti vienkārša metode, taču tai ir viens liels trūkums.
Paskaidrošu, jo tepe pēc savas būtības ir higroskopiska, t.i. izlaiž ūdeni, tad uz tikko krāsotas mašīnas, pēc pāris dienām vai pēc pirmā lietus uz jauna pārklājuma bijušās bedres vietā iznāks neglīts ar ūdeni pildīts burbulis. To ir viegli pārbaudīt, ja caurdurat to ar adatu. Par šo iespēju cāļi smejas, un mums šī kodīgo caurumu labošanas metode nav vajadzīga. Tāpēc...
Mēs pielodējam plāksteri - un tā ir mūsu metode!
Šīs metodes princips ir pavisam vienkāršs – plāksteris. Mēs izgriežam metāla gabalu (kā "donoru" var izmantot, piemēram, kannas no auto ķīmijas) plāksteri, kas ar savu izmēru nosedz korpusā esošo caurumu, un pielodējam to ar jaudīgu lodāmuru, izmantojot skābi. rūsas pārveidotājs (ortofosforskābe) kā plūsma, un protams alvas lodēt.
Visi posmi ir parādīti zemāk esošajā attēlā.
1 Pirms lodēšanas plākstera malas ir jāapstaro. (Visas ar rūsas pārveidotāju apstrādātās vietas pēc lodēšanas jāizskalo, ievērojot norādījumus uz rūsas pārveidotāja etiķetes).
2 Apkalpojam arī virsmu (caurumu malas), pie kuras tiks pielodēts plāksteris. Pēc plākstera lodēšanas (un tam jābūt pielodētam ar nepārtrauktu šuvi, bez tukšām vietām) ir jāizmēra, vai tas ar burbuli izvirzās virs virsmas. (Mums nav vajadzīgi izciļņi!). To var izdarīt ar metāla lineālu. Ja tas izvirzās, tad seko ar vieglu āmuru un viegliem sitieniem, lai noslīcinātu plāksteri (skat. att.).
Iegūtais mazais iegremdējums tiks izlīdzināts ar špakteli.
Atcerieties! Špakteles slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 2-3 mm, pretējā gadījumā nākotnē tā var saplaisāt.
Tagad, kad visi caurumi ir pielodēti un visa rūsa notīrīta līdz metālam, sagatavojam virsmu špaktelēšanai.
Lai to izdarītu, nepieciešams smilšpapīrs ar abrazīvu izmēru 120 (ražotāji Mirka, 3M vai līdzīgi).
Mēs ar aci nosakām to vietu izmērus, kuras vajadzētu matēt. Tiem vajadzētu nedaudz pārsniegt špakteles laukuma izmēru. Un ar vieglām apļveida kustībām mēs uzliekam līmes risku. Tas ir vajadzīgs, lai špaktelei būtu ar ko pieķerties virspusē.
Pēc visu vietu sagatavošanas špaktelēšanai ņemam lupatiņu, Vaitspirtu un rūpīgi apstrādājam visas noslīpētās virsmas, no liekiem putekļiem, netīrumiem, kā arī virsmu attauko.
Un tagad varam pāriet uz atbildīgo darbību, iepriekšēju gruntēšanu. Notīrītā metāla virsma viegli rūsē, tāpēc nav ieteicams atstāt virsmu bez aizsargpārklājuma ilgāk par stundu - jāuzklāj gruntējums. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešama divu veidu augsne.
Gruntēšana ar skābu augsni
Pirmais grunts slānis ir fosfāts, kas arī ir skābs. Parasti tas ir divkomponentu gruntējums, kas atšķaidīts stikla vai plastmasas traukos, jo tas mijiedarbojas ar dzelzi, lai no virsmas noņemtu ūdens molekulas. Varat arī izmantot skābes grunti aerosola baloniņās.
Fosfāta grunti uzklāj vienā vai divos plānos slāņos tieši uz tukša metāla. Tas ātri žūst, ir ļoti šķidrs, tāpēc var radīt traipus, bet šajā gadījumā tas ir labi, traipus var atstāt novārtā. 10-15 minūšu laikā. (laiks norādīts pie temperatūras tuvu +20, pārējās temperatūrās veic aptuvenu korekciju) var sākt gruntēt ar akrila grunti.
Gruntēšana ar akrila grunti
Jāuzklāj 2-3 slāņos ar starpžūšanu 5-10 minūtes.Var izmantot grunti no aerosola baloniņiem, īpaši, ja nav kompresora. Pēc tam to visu žāvē apmēram trīs stundas (izmantojot piespiedu infrasarkano apkuri, žāvēšanas laiku var samazināt līdz 20-30 minūtēm).
No personīgās pieredzes vēlos atzīmēt, ka šādi plāksteri kalpo diezgan ilgi. Teikšu tā, divi gadi nav robeža!
Laimīgu remontu!
sam-automaster.com
Korozijas remonts bez metināšanas
Jebkuras automašīnas virsbūve ir tā dārgākā daļa, tāpēc tai nepieciešama pastāvīga kopšana un kosmētiskais remonts. Korozija ir daudzu mūsdienu iekārtu problēma. Vai ir veidi, kā izvairīties no jauna automašīnas rāmja iegādes un kā salabot caurumu bez metināšanas – šie ir divi daudzu automašīnu īpašnieku aktuālie jautājumi.
Darba izmaksas autoservisos ir iespaidīgas, tāpēc daudzi cilvēki dod priekšroku automašīnu remontam pašiem.
Darbam nepieciešamie instrumenti un materiāli
Korozijas remonts bez metināšanas ir lētākais un vienkāršākais veids, kā novērst problēmu. Lai to izdarītu, jums jāiegādājas šāds komplekts:
- Alumīnija siets ar izmēru aptuveni 25*18cm;
- līmlente (vēlams metāla);
- stikla šķiedras tepe;
- Smilšpapīrs ar slīpuma pakāpi 80 vai 120;
- Gaisa mašīna virsmu izlīdzināšanai;
- Universāla tepe;
- Primer;
- Krāsa (lai atbilstu ķermenim);
- Instrumenti krāsas pulēšanai.
Darba posmi
Viss darbs pie ātras cauruma likvidēšanas korpusā bez metināšanas tiek veikts pa posmiem:
- Bojātās vietas attīrīšana no rūsas un krāsas;
- Piestiprināšana ar līmlenti alumīnija sieta korpusa tukšajā vietā (starp līmlentes sloksnēm jābūt vietai, lai sietu aizpildītu ar špakteli);
Piestiprinot sietu, ir jāpieliek maksimālas pūles, lai to nostiprinātu vienā līmenī ar automašīnas spārnu.
- Atstarpe starp piestiprināto līmlenti uz režģa ir piepildīta ar stikla šķiedras špakteli. Šajā gadījumā ir nepieciešams rūpīgi berzēt materiālu šūnu tīkla struktūrā, lai izveidotu pietiekami biezu slāni;
- Pēc špakteles nožūšanas tiek noņemta līmlente;
- Atkārtota špakteles uzklāšana, lai beidzot aizpildītu caurumu korpusā;
- Caurums korpusā ir špaktelēts gan ārpusē, gan iekšpusē. Jums vajadzētu iegūt cietu un kārtīgu plāksteri;
- Izžuvušajai virsmai, piesitot, vajadzētu radīt blāvu skaņu;
- Plākstera izlīdzināšana ar rupjo smilšpapīru, smilšpapīrs 80 vai 120. Šādā gadījumā var izmantot speciālu aprīkojumu, piemēram, gaisa mašīnu, lai iegūtu vienmērīgāku izveidotā plākstera virsmu;
- Universāla špakteles sastāva uzklāšana un atkal - slīpēšana;
- Darba zonas tīrīšana no netīrumiem un putekļiem, aplīmējot to pa perimetru ar līmlenti;
- Vispirms uzklājiet grunti, pēc tam krāsojiet;
- Nākamais solis ir salabotās vietas pārklāšana ar laku;
- Pēdējais akords ir salabotās vietas pulēšana.
Ja paskatās uzmanīgi, tad uz korpusa būs pamanāms korozijas remonts bez metināšanas. Tomēr šī problēmas risināšanas metode prasa nelielas izmaksas, pat nepieredzējis automašīnas īpašnieks var tikt galā ar darbu. Caurumu špaktelēšanu var izmantot tikai ar nelieliem korpusa bojājumiem.
Ja virsbūves koroziju noņem ar sietu un špakteli, plākstera derīguma termiņš ir no viena līdz diviem gadiem.
Metode tiek izmantota tikai ārkārtas gadījumos: steidzama apskate vai automašīnas sagatavošana pārdošanai. Ja automašīna ir dārga un īpašnieks to negrasās mainīt, labāk uzticēt darbu autoservisa profesionāļiem. Un vēl viena svarīga detaļa – ja korozija ir skārusi lielāko daļu automašīnas virsbūves, dārgā daļa būs jānomaina pret jaunu.
Kā maksāt par BENZĪNU DIVREIZ MAZĀK
- Benzīna cenas pieaug katru dienu, un automašīnas apetīte tikai pieaug.
- Jūs labprāt samazinātu izmaksas, bet vai mūsu laikos var iztikt bez auto!?
KuzovSpec.ru
Kā pats salabot caurumus automašīnas virsbūvē
Viena no problemātiskākajām un dārgākajām iespējām, kā prezentēt automašīnu, ir tā virsbūves caurumu labošana. Šo bojājumu var novērst degvielas uzpildes stacijā vai mēģināt no tā atbrīvoties pats. Pirmā metode prasīs ievērojamas izmaksas, bet otrā būs lētāka, taču tā prasīs diezgan daudz laika. Turklāt ne visi var pareizi salabot caurumus.
Virsbūves caurumu labošanas posmi
Darbs, lai novērstu caurumus ķermenī, prasa rūpīgu apstrādātās vietas sagatavošanu. Laukumu ap caurumu rūpīgi notīra ar rupju smilšpapīru, bet tā rādiusam jābūt vismaz 3 cm lielākam par paša cauruma izmēru. Tie noņem ne tikai virsējo krāsas un lakas slāni, bet arī grunti. Tā rezultātā tīrītajā vietā jābūt redzamam metālam, kas tiek apstrādāts ar pretkorozijas savienojumu.
Tālāk pielodējiet plāksteri. Tam var izmantot jebkuru piemērota izmēra metāla gabalu. Ir svarīgi ņemt vērā, ka šādi remontdarbi tiek veikti no korpusa aizmugures, lai tā integritātes pārkāpums būtu vismazāk pamanāms. Pirms lodēšanas plāksteris, kā arī pati bojājuma vieta tiek alvota, izmantojot fosforskābi kā plūsmu. Tā izmantošana šajā gadījumā ir īpaši piemērota, jo, pirmkārt, tas novērš korozijas iespējamību lodēšanas vietā, un, otrkārt, ļauj izveidot visuzticamāko un neuzkrītošāko šuvi.
Plākstera lodēšana tiek veikta nepārtraukti, neatstājot vaļīgas spraugas. Kad apstrādātā vieta ir atdzisusi, jums jāpārbauda, vai mūsu plāksteris nav burbulis uz automašīnas virsmas. Ja tomēr tas izrādījās nevienmērīgs, iztaisnošanu veic ar nelielu āmuru, izvairoties no krāsas bojājumiem.
Turklāt remonts ietver vietas špaktelēšanu ar plāksteri, lai to pēc iespējas vairāk paslēptu. Vispirms jums jānoslīpē salabotā vieta, pēc tam attaukojiet un nosusiniet. Svarīgi: tepe jāuzklāj diezgan plānā kārtā, jo ar biezumu, kas lielāks par 3 mm, materiāls slikti pieķersies pie metāla. Pati gruntēšana tiek veikta divos posmos: skābes un akrila grunts uzklāšana. Lai neapgrūtinātu divkomponentu kompozīcijas sagatavošanu pirmajam posmam, varat izmantot kārbās iepakotu fosfāta grunti. Akrila grunts tiek pārdots arī aerosola veidā, kas būs ļoti ērti, ja nav kompresora un nelieli bojājumi.
Alternatīvas iespējas caurumu labošanai korpusā
Lai salabotu maza izmēra caurumu, jūs varat aizvērt caurumu ar špakteli, sajaucot to ar stiklšķiedru. Šī metode ir daudz ātrāka un vienkāršāka nekā iepriekšējā, taču arī tā nebūs ilga - nokrišņu ietekmē bedre sāks uzbriest un kļūs pārāk pamanāma. Tomēr šī iespēja var noderēt, ja gatavojat automašīnu pārdošanai.
Ja nav vēlmes vai iespējas labot bedri, bet nevēlaties ar to braukt, izmantojiet uzlīmes automašīnām. Ļoti bieži tas tiek darīts ar korporatīvajām vai darba mašīnām. Šāda veida remonts ir nosacīts, bet izskats paliek augšā.
Ja jūsu automašīnai ir nopietni, sērkociņu kastītes izmēra bojājumi, vislabāk to salabot ar metināšanu. Profesionālis labā degvielas uzpildes stacijā var tos prasmīgi izpildīt. Alternatīvi, ja jums ir atbilstoša pieredze un nepieciešamais aprīkojums, metināšanas darbus varat veikt pats.
PokraskaMashin.ru
Virsbūves bojājumu remonts bez metināšanas
Transportlīdzekļa integritātes un izskata atjaunošana, izmantojot metināšanu, bieži vien nav ekonomiski izdevīga un dažreiz neiespējama vai neuzticama. Pēc tam pielietojiet virsbūves remonta metodes bez metināšanas. Šādā veidā nav ieteicams atjaunot nesošos elementus, īpaši pašu spēkiem.
Nemetināšanas remonta metodes
Gandrīz visi virsbūves darbi, neizmantojot metināšanu, tiek klasificēti kā neprofesionāli. Tie nav radušies jebkādu notikumu attīstībai šajā jomā, tie ir balstīti uz noteiktu materiālu un vielu īpašību izmantošanu, tiem nav skaidras tehnoloģijas, ko ir pārbaudījušas un regulējušas attiecīgās institūcijas, organizācijas, standarti un valsts. standartiem. Tas ir tautas gudrības un pašmāju amatnieku atjautības auglis, ko aizsākuši mūsu dzīves specifiskie apstākļi. Piemēram, Eiropā nevienam neienāktu prātā mēģināt salabot bojātu virsbūves daļu vai salūzušu automašīnu – tās vienkārši tiek nomainītas pret jaunām. Šīs metodes, pirmkārt, ir vērstas uz automašīnas priekšējo virsmu un apakšas bojājumu novēršanu.
Vispārīgās prasības, noteikumi ir šādi. Ja nepieciešams, nogrieziet vai paplašiniet bojāto vietu, izmantojot dzirnaviņas. Remontētā vieta tiek attīrīta no krāsas, rūsas, netīrumiem. Apstrādāts ar pretkorozijas līdzekli vai cinku, attaukots. Pēc urbuma aizblīvēšanas remonta vietā tiek veidota vēlamās konfigurācijas virsma, nepieciešamības gadījumā tiek izmantota krāsas automātiskā tepe. Pēc tam sagatavojiet ķermeni krāsošanai.
Špaktelēšana
Izmantojiet špakteli ar stiklšķiedru. Tas ir no šādiem veidiem:
- ar mazām stikla šķiedrām;
- ar vidējo;
- ar lielajiem.
Bojājumu blīvēšanai tiek izmantota kompozīcija ar lielām šķiedrām. Metode ir piemērota maziem caurumiem vai gadījumos, kad būtiski bojājumi atrodas konstruktīvu "kabatu" zonā, kas pasargā lielas špakteles masas no nobiršanas (piemēram, pārsega priekšpuse virs radiatora režģa). Lai salabotu kompozīciju darba laikā, varat izmantot oderes, kas ir uzstādītas bojājuma aizmugurē. Špaktelēšana ir visneuzticamākais veids. Tos galvenokārt izmanto kā pēdējo līdzekli steidzamiem remontdarbiem un gadījumos, kad nav citu alternatīvu.
Pirms darba uzsākšanas tiek nogruntēts attīrītais korpusa metāls. Sajaucot špakteli ar cietinātāju, jāizvairās no burbuļu veidošanās. Kompozīciju vispirms iesmērē iekšpusē un pēc tam uzliek virsū. Ja bojājums ir būtisks, darbs tiek veikts vairākos posmos. Ļaujiet vienam slānim nožūt, pēc tam uzklājiet nākamo. Žāvēšana notiek dabiski.
Alumīnija sieta izmantošana ļauj novērst ievērojamākus bojājumus. Tas tiek uzklāts uz cauruma un piestiprināts ar lenti. Darba beigās tiek noņemta līmlente.
Stikla šķiedra un līme
Nopietnākiem bojājumiem izmantojiet stiklšķiedru un līmi, kas ir sagatavota no epoksīda vai poliestera sveķiem. Plākstera nostiprināšanai tiek izmantota stikla šķiedra. Šī metode ir uzticamāka nekā iepriekšējā, un tai nepieciešama arī iepriekšēja gruntēšana.
No stiklašķiedras tiek izgriezti vairāki pārklājumi atbilstoši urbuma formai. Pirmā izmērs nodrošina pārklāšanās bojājumus par 2 cm. Turpmākie stikla šķiedras gabali ir lielāki nekā iepriekšējie, pēdējie pilnībā nosedz sagatavoto remontējamās vietas pliko metālu.
Spilventiņi tiek piesūcināti ar līmi un uzstādīti vai uzklāti uz bojātās virsmas ar līmi, kas uzklāta augošā izmēra secībā. Lai audums darba laikā nesaslīdētu, ar lieliem caurumiem tiek uzstādītas oderes. Darba beigās sveķiem tiek dots laiks nožūt un satvert. Metode ir piemērota nelieliem bojājumiem.
Lodēšana
Izmanto lielu bojājumu novēršanai. No metāla loksnes izgatavots plāksteris ir cieši piespiests korpusam, pie kura savienojums tiek veikts ar lodēšanu. Flux tiek izmantots, lai nodrošinātu lodēšanas izturību. Šo metodi ir diezgan vienkārši ieviest, un pat iesācējs to var izdarīt; uzticamības ziņā - kaut kas starp metināšanu un līmēšanu. Lodmetālu un plūsmu izvēlas, pamatojoties uz savienojamo metālu sakausējumiem. Veiciet lodēšanu ar lieljaudas elektrisko lodāmuru.
Galvenie trūkumi:
- salīdzinoši augstas izmaksas (lodēšanas augstās cenas dēļ);
- savienojums nav pietiekami stiprs (metināšana ir daudz uzticamāka).
Metāla plāksterim pilnībā jāpārklāj caurums. Pirms darba uzsākšanas lodēšanas vietas uz oderes un korpusa tiek skārdētas (tos apstrādā ar lodmetālu ar plūsmu, izmantojot lodāmuru). Jo lielāks ir alvošanas un attiecīgi lodēšanas laukums, jo uzticamāks savienojums. Ja lodētais paliktnis stipri izvirzās, tad tas ar āmuru tiek izlīdzināts uz automašīnas daļas virsmas. Iegūtais iespiedums ir aizzīmogots ar špakteli.
Gadās, ka pirms automašīnas krāsošanas daudzi autobraucēji saskaras ar tādu pašu nepatīkamu problēmu. Pēc vairāku slāņu noņemšanas pirms tiem parādās caurumi automašīnas korpusā. Protams, daudzi no jums nekavējoties dosies pie kultūrista, kurš bez lielas piepūles par ievērojamu samaksu salabos “caurumu”.
Tomēr ir arī citas iespējas. Piemēram, mēģināt veikt šo darbu ar savām rokām? Es ierosinu izvēlēties otro iespēju un mēģināt salabot papildu caurumu. Ja, protams, runa ir par milzīgu bedri, tad, protams, labāk būtu meklēt palīdzību pie speciālista. Bet, ja caurums korpusā nav lielāks par sērkociņu kastīti, kā, piemēram, manā gadījumā, tad ir jēga mēģināt problēmu novērst pašam. Problēmu var novērst divos veidos.
Pirmais veids
Pirmajā variantā viss ir diezgan vienkāršs, taču tam ir daži trūkumi. Tās princips ir aizvērt “caurumu” ar špakteli, pievienojot stiklšķiedru. Šī metode ir diezgan vienkārša un ātra, taču tā neatrisina problēmu uz ilgu laiku, jo ūdens agrāk vai vēlāk palīdzēs apakšai sākt burbuļot zem jaunā pārklājuma. Tāpēc es iesaku izmantot otro metodi.
Otrais veids
Otrā iespēja ir balstīta uz cauruma aizzīmogošanu ar metāla plāksteri. Lai to izdarītu, ir nepieciešams izgriezt nepieciešamo gabalu no jebkura metāla, kamēr tam pilnībā jāpārklāj caurums. Pēc tam šis plāksteris jāpielodē ar jaudīgu lodāmuru un plūsmu.
Pirms sākat lodēšanu, rūpīgi jāapstaro visas plākstera malas, pēc lodēšanas neaizmirstiet visas apstrādātās vietas izskalot ar plūsmu. Jāapstaro arī pati virsma, uz kuras pielodēsiet plāksteri.
Pēc lodēšanas noteikti pārbaudiet, vai plāksteris nav pārāk daudz izvirzīts uz āru. Ja tas joprojām izvirzās, ar āmuru jāveic daži precīzi viegli sitieni, līdz plāksteris ir vienā līmenī ar virsmu un pat nedaudz zemāks. Pēc neliela krituma izveidošanās pirmo posmu var uzskatīt par pabeigtu. Iespiedums tiks izlīdzināts ar špakteli.
Uzklājot špakteli, atcerieties, ka tās biezums nedrīkst būt lielāks par 3 mm
Pēc blīvēšanas jāsāk sagatavot virsmu špaktelēšanai. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams papīrs, piemēram, Mirka vai 3M, kura abrazīvā izmērs ir aptuveni 120.
Lai tepe labi uzņemtos, ir nepieciešams ar apļveida kustībām uzklāt tā saukto līmes risku. Sagatavošanas darbu beigās paņemiet lupatu, kas iepriekš samitrināta ar vaitspirtu, un notīriet visas slīpētās virsmas no netīrumiem, putekļiem un taukiem.
Mēs gruntējam
Nākamais solis, kā jūs zināt, būs gruntējums. Ir svarīgi saprast, ka metāla virsma ir ļoti oksidēta un sarūsējusi, tāpēc mēģiniet pēc iespējas ātrāk uzklāt virsmu ar gruntskrāsu. Šim nolūkam iesaku izmantot divu veidu gruntējumu: divkomponentu akrilu un fosfātu. Fosfāta slānis jāuzklāj plānā kārtā tieši uz metāla. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas jādara vienā piegājienā, tas ļoti ātri izžūst. Pēc tam uz izžuvušās pirmās kārtas uzklāj nākamo, šoreiz akrila divkomponentu. Šis slānis, atšķirībā no fosfāta slāņa, jāuzklāj 2-3 reizes ar 5-10 minūšu intervālu.
