Es vēlētos uzzināt padomu cilvēkiem, kuri ir pieredzējuši Solex iestatīšanā. Vai šīs modifikācijas man palīdzēs? Un kur var dabūt plusiņu par solenoīda vārstu (man ir bezkontakta aizdedze). Kopumā jums ir jāmeklē karburatoru speciālists. Pats pirmo reizi turēju rokās karburatoru, pieredze ir maza.
Jūsu akseleratora sūkņa zosskakls ir vietējais. Pērciet vairāk Niva un izņemiet tālruni no tā. Pēc tam izņemiet no ogļhidrātiem savu ganderi (jums ir dubultā), izņemiet no tā līdzīgu cauruli (kas skatās pirmajā kamerā) un ievietojiet to vietā no Niva. Jūs būsiet patīkami pārsteigti par paātrinājumu
Un skatieties, lai tie nemīztu gar sienām un amortizatoriem, bet skaidri iekļūst kolektorā.
Starp citu, jūs varat ievietot pašu sviru, kas nospiež akseleratora sūkņa membrānu, no Niva carb)
VAZ karburators Ford Sierra
Kādā jaukā dienā nolēmu, ka jāmēģina piegādāt. :)
Es nopirku ogļhidrātu DAAZ - 21053-1107010-20 (Solex) par 1500 rubļiem, vairākas skavas, sūkšanas kabeli un gāzes šļūteni tuvākajā auto veikalā ...
Lai ogļhidrāti pareizi ietilptu Ford ieplūdes kolektorā, man tas bija jānoslīpē ar apaļo vīli šeit:
Starp citu, uz fordiem, kam ir veca tipa karbvebers (ar kvadrātveida difuzoriem), visticamāk, nekas nebūtu jāslīpē, cik zinu, attālums starp radzēm praktiski sakrīt ar mūsu soleksām... es jau bija jauns webbers (ar apaļiem difuzoriem ) šaurāks, starp citu, ja liek pirburgu vai motorcraftu nevis carb, tad jāmaina ieplūdes kolektors uz no webbera.
noslīcināja nevajadzīgās caurules :)
Sūkšanas kabelis ir piestiprināts pie stieņa 2 un velk droseles sviru 3, pie tā paša stieņa 2 gāzes kabelis tiek piestiprināts ar skavu, pavelkot gāzes sviru 1
... Ko lai saka, es ielēju karburatorā benzīnu, iedarbināju, bet uzreiz apstājās ...
izrādījās šādi:
tukšgaitas vārsts bija slikti pieskrūvēts, tas ir rūpīgi jāpievelk, galvenais ir nepārvilkt, lai nesabojātu XX strūklu un tā vietu ogļhidrātu ...
Es paņēmu vārsta jaudu no aizdedzes spoles plusa.
Pēc tam tukšgaita kļuva ok, bet izrādījās, ka paātrinājuma laikā bija briesmīga kļūme.
... noņemiet ogļhidrātu vāku un noregulējiet strūklu no akseleratora sūkņa smidzinātāja, noliecot cauruli tā, lai tā nesmidzinātu uz difuzora sieniņām vai droseļvārstu, bet tieši starp tām, tieši kolektorā
viegli izvelk ar skrūvgriezi.
Es beidzu darīt kaut ko līdzīgu šim:
Es ielieku otro (garo) cauruli pirmajā kamerā, man ir divu litru dzinējs, ar divām caurulēm.
Fotoattēlā redzama izgriezta saliekta caurule, to nevar sagriezt, bet vienkārši saliekt aplī.
Sūkšanas kabelis veda zem stūres spraudņa vietā.
Viss gāja... :) Intereses labad noliku atpakaļ savu dzimto ogļhidrātu ... skumjas :)
Tad es nopirku Nivovska remonta komplektu, ievietoju vairāk strūklu ...
Ko vēl es varu ieteikt, motoram, kas lielāks par 1,6, labāk (nepieciešams) ņemt ogļhidrātu DAAZ 21073 Nivovsky
ps Es paņēmu gaisa filtra pannu no drauga:
bet izrādījās, ka sūkšanas svira balstās pret to no apakšas, man vajadzēja nogriezt knābi pie pannas un to apgriezt)
lūk tāds kolhozs)))
Vjačeslavs
Labdien visiem!
Man ir līdzīga situācija - nav dzirksteles uz 2-3 cilindriem. Steidzoties nopirku jaunus augstsprieguma vadus - problēma palika. Pirms šādu pirkumu veikšanas noņēmu spoli, zvanīju - viss zvana simetriski: starp 3 kontaktu savienotāja centrālajiem un ārējiem kontaktiem 0,9 omi un vienā un otrā virzienā (ar īssavienotām testera zondēm - 0,3 omi), starp 2 un 3 izvada uz svecēm - kaut kur ap 13,5 kOhm, tāpat starp 1 un 4, un ne savā starpā - 2-3 no 1-4, ne uz masas viņi nezvana. Izrādās, ka spole ir kārtībā. Tālāk ejam pēc shēmas - uz spoli iet 3 vadi ar aizdedzes ECU ESCP tapām 8, 11, 12. Šodien piezvanīšu šiem vadiem, bet tajā pašā laikā var pārbaudīt: ECU 11. tapa saņem jauda no aizdedzes slēdža caur rezistoru, kas savukārt ir savienots caur zemējuma kondensatoru. Un šeit rodas jautājums zinošākiem:
1. Vai ir iespējams izmērīt signālu uz ECU 8, 11, 12 kontaktiem un, ja jā, ar ko tas ir vienāds?
2. Ja pieņemam, ka signāls no 8-12 kontaktiem nāk uz vienu spoles primāro tinumu un no 8-11 uz otro, vai bojāts kondensators var sabojāt otrajā tinumā? Un tajā pašā laikā, kurš jums pateiks tā nominālvērtību, lai to sagatavotu iepriekš?
Shtopor rakstīja:
par atiestatīšanu
1 noņēma kontaktpersonas no TPS
5 noliec visu savās vietās
| Labdien visiem! Ļoti ceru, ka mana problēma slēpjas vados, kondensatorā vai sliktā kontaktā, jo. pretējā gadījumā rodas iespēja nomainīt datoru, kas nav ļoti garšīgs par naudu. Priecāšos par jebkuru padomu. _________________ |
|
| Beidzot nokrišņi beidzās un šodien bija iespēja brīvā dabā mierīgi zvanīt elektroinstalācijas. Paliek jautājums: ko darīt tālāk?
Vai esat mēģinājis atslēgt tahometru? Paldies par padomu, bet, pārbaudot noņemto spoli un ECU, es atklāju, ka neviens spoles un ECU kontakts nezvana uz tā korpusa. Tahometrs, šķiet, darbojas labi - palaišanas laikā tā rādījumi atbilst motora skaņai, bet, ja vads tam būtu īss, tas parādītu kaut kādas muļķības. Un jā, es vēl neesmu atradis šo. Tagad mani vairāk interesē šis atkritums keramikas korpusā - kondensatoram nevajadzētu zvanīt, un šāda izmēra rezistoram (diametrs 12 / 14 mm, garums 66 mm) vajadzētu būt vairāk nekā vienam kOhm. Turklāt uz tā vāka iekšpuses ir redzamas acīmredzamas elektroerozijas pēdas – tā, manuprāt, nevajadzētu būt. |
Nepareizi, bez sensoriem viņš pat nepamanīs, ka kloķvārpsta griežas.. Nu, tur tiešām jābūt gudram.
Ja tahometrs darbojas, tad uz tam pievienotā zara ir impulsi, jāsaprot, ka tur ir dzirkstele. Tātad šī ideja, iespējams, ir nepareiza.
Es atradu nogalinātos astoņniekus naktī, skaidrības labad noņēmu. Diemžēl es neatradu nogalināto Eskortu, lai noņemtu Vēbera savācēju, policista sirēna aizbiedēta.
1. Ja ir Weber savācējs.
Solex iespiežam skrūvspīlēs.Iepriekš noslīcinot no skaidām visus veidgabalus un kameras (un tā būs) Ņemam apaļo vīli vai griezēju ar urbi (tas ir 20 reizes ātrāk) Aizmugurē izzāģējam 2 caurumus atloku līdz apakšai.Līdz ogļhidrātam brīvi nosēžas uz radzēm bez iespējamiem kropļojumiem.Vēbera radzes ir augstas (novietojiet lielāka izmēra regulēšanas uzgriežņus).
Skats no aizmugures
2. Noņemiet starpliku no kolektora.Tā izskatās šī infekcija
3. Uzstādiet paranīta blīvi uz radzēm (no vebera) Pēc tam uzmanīgi novietojiet karbi, pārliecinoties, ka tas nelokās un gulstas pa perimetru - TAS IR ĻOTI SVARĪGI, jo šajā vietā gaisa noplūde nav pieļaujama. Saspiediet riekstus pa vienam - bez fanātisma, tas pārāk slikti.
Atvienojiet visas liekās šļūtenes.
4.Tagad uzliekam kabeļa kronšteinu uz kolektora,nedaudz pārveidojot kronšteinu (no Weber) astotnieks nederēs.Uzliekam Ford kabeli,noņemam melno šūpuļkrēslu zem kabeļa no 08 carb.izplēšam caurumu padoms.Tad fiksators (weber) Sūkšanas kabelis labāks no 08-tas ir viendzīslas.Mēģināju atstāt Ford(daudzkodolu) 08 carb nepatika..Uztaisi kronšteinu un skrūvi to pie gaisa ieplūdes kārbas ar pašvītņojošām skrūvēm.. Atgrieziet tajā atsperi.
5. Pievienojiet degvielas šļūtenes, kā parādīts attēlā.
Skats no augšas.Svarīgākais ir neskopoties un pirkt oriģinālo 2108, cenu starpība nav liela, bet tas paglābs no hemoroīdiem (kanālos čipsi, iesprūdušas akseleratora sūkņa lodītes un bojāts vārsts xx) Diemžēl Es jau zinu tādus gadījumus.
Un pirms uzstādīšanas uzpildiet pludiņa kameru ar benzīnu un turiet to rokās (pie drauga alus) Parādiet mēli, nospiediet paātrinājuma sūkņa sviru līdz galam.Jābūt 2 gludām un garām strūklām.Tad būs skaidrs, ka jūsu dzinējs noteikti iedarbināsies.
Vozduhan no 08 ir lielisks.Un ja noņem no tā blīvgumiju un nomainīsi uz plānāku,tad pārsegs labi aizvērsies.Solkam ir pāris cm augstāks par Weber
6.Tālāk tūninga ērtībai bez gaisa cenšamies iedarbināt motoru.Ja viss ir izdarīts pareizi,tas iedarbināsies patīkami viegli un uzreiz no sūkšanas protams.Uzsildām motoru un regulējam apgriezienus. iesūkšanas kabeli tā, lai gaisa aizbīdnis cieši aizvērtu 1. kameru. Tas tiek darīts šādi: aizveriet amortizatoru ar roku, pakariet kabeli bez skavām un izvelciet rokturi salonā. , noslīciniet rokturi salonā ne līdz galam,atstājot pāris mm,tad pievelciet trosi uz karbiņa,vispirms pinumu,tad troses skrūvi.Tas ļaus droši atvērt un aizvērt amortizatoru līdz gājiena beigām.
Skats no kreisās puses
Maisījuma iestatīšana un xx.
Es to daru reizi pusgadā (ziema-vasara), ziemā tikai nedaudz paaugstinu daudzumu, nepieskaroties maisījumam.
Tas ir pieņemams jebkuram benzīna dzinēja ogļhidrātam.
1. Iestatiet daudzuma skrūvi (melna plastmasa) uz aptuveni 850 apgr./min.
2. Izmantojiet kvalitātes skrūvi (padziļināta korpusā), lai iestatītu maksimālo ātrumu.
3. ja ātrums ir pieaudzis, tagad samaziniet daudzumu.
4. un atkal paceliet kvalitātes skrūvi līdz 850 apgr./min.
5. Tagad pievelciet kvalitātes skrūvi, līdz motors sāk nedaudz drebēt.
6. Pēdējais posms: atskrūvējiet to pašu kvalitātes skrūvi par ceturtdaļu vai trešdaļu, tas ir, tas sasniegs stabilu ātrumu.
Ja ir tahometrs, lieliski!Palīdzēs, ja nav, pa ausi.
Tas viss ar nosacījumu, ka dzinējs ir uzsildīts līdz darba temperatūrai.Tūninga laikā vēlams īssavienot Carlson kontaktus.
Neliels papildinājums.
Ieteicams pārveidot kolektoru pārejai uz ogļhidrātu.
Nevajadzētu būt kāpnēm. Par to ir rasp.
Noņemam kolektoru (tajā pašā laikā var slīpēt piezemējumu un nomainīt blīvi uz bloku), ieliekam ogļhidrātu un skatāmies, kur un kas jānoslīpē. Mēs strādājam un cenšamies novest līdz ideālam. Jo tiešāks kanāls, jo labāk.
Aicinu arī visus atcerēties, ka paranitiskajai blīvei NEDRĪKST samazināt ogļhidrātu caurumus (tur ir daudz viltojumu), tāpēc pērkot nekavējoties pārbaudiet blīvi, labāk, ja tā ir nedaudz (0,5-1mm) lielāka par ogļhidrātu. caurumiem.
Es pievienošu savus divus centus, ja vēlaties. Es veicu šo operāciju otro dienu. Papētot tuvāk, izrādījās, ka, izurbjot urbumus, kā parādīts attēlā, difuzora caurumi īsti nekrīt uz kolektora caurumiem. TOMĒR jūs varat izurbt visus caurumus vienu pret otru par pusi no kopējās nolaišanās izmēra atšķirības, un tad jums nekas nebūs jādara ar kolektoru, mani caurumi sakrita lieliski. Atrašanās vieta pieļauj abās pusēs. Vēbera blīves nebija, tāpēc tika uzstādīta astotā blīve, kurā caurumi tika izurbti tāpat kā karburatoram.
Tāpat, ja nemaina veberu uz astoto, bet liek šo kolektoru atbrīvojoties no Ford VV, tad ar taisnām rokām var atstāt oriģinālo gaisa filtra korpusu. Būs skaidrs, kas ir jāuzlabo. Bet tas ir īpašiem izvirtuļiem
Laba diena. Vēlos pastāstīt par savu sāgu par Weber karburatora nomaiņu pret Solex 21083-1107010 Es piekritu veikt operāciju kopā ar pieredzējušu ķirurgu Dmitriju Andrejeviču Iegādāts: Solex karburators DAAZ 21083-1107010 Sūkšanas kabelis Pannas montāža Atgriezes atspere, dampersceler droseles trose) Gara benzo šļūtene Karburatora blīves paronīts 2 gab. Zīmogs uz solenoīda vārsta 2 gab. Šļūtene pie izplešanās tvertnes VAZ Santehnikas veikalā: Armatūra ar iekšējo vītni 1/2 D 16 - 2 gab. Savienojums ar ārējo vītni 1/2 D 10 - 2 gab. Blīves sāpēs ½ - 6gab. Aparatūrā: 6x20-5 sešstūra ligzdas skrūves (kolektorā, 1 rezerves) 6x30-5 sešstūra ligzdas skrūves. (karb., 1 rezerves) Skrūves no M8 līdz M4 ar nepilnu vītni L-35mm (cauruļu iesprūdēšanai pa 3 gab.) Skrūves M8x30 - 3 gab. (kronšteinam) D8 augstās paplāksnes kronšteina regulēšanai. Rieksti M6-5gab. Paplāksnes D6-5gab. Grover paplāksnes D6-5gab. Rieksts-Jērs M5-gab. Paplāksnes D5 korpuss-4 gab. Skrūvju skavas - 10 gab. Stūra mēbeles "65" -1gab Instrumenti: Kern. Ķīniešu iegremdēšana - 20 rubļi.
pieskarieties M6. apaļais fails. fails ir pusapaļa forma. urbis D2 -2gab. urbis D3,5 -2 gab. urbis D5 -1gab. urbis D6,5 -1gab. urbis D10 -1gab. Smilšpapīrs sestdien noņēma Vēberu.
Izmērīju un uzzīmēju kolektoru un kronšteinu programmā AutoCAD.
|
Pielikumi: |
|
Faila komentārs: Overlay Collectors.jpg |
Svētdien uztaisīju starpliku: ar līmlenti pie sagataves pielīmēju starplikas zīmējuma izdruku. izdūra visas caurumus. urbts ar 2 mm urbi. iegremdēts (caurumi karburatora skrūvēm ir jāiegremdē, ņemot vērā, ka ir, kur vītni nogriezt). urbts ar D5 mm urbi (zem vītnes, karburatoram) un D6,5 mm (kolektorā). Vītni nogriezu tā, lai skrūvēm būtu neliels slīpums uz starplikas centru (1-2 grādi), karburatora skrūves neiegrima, nācās noslīpēt daļu galvas, zāģēt cauri skrūves galam zem skrūvgrieža ar taisnu spraugu. Visas bedrītes pa lielo caurumu perimetru izurbu ar D3,5mm urbi, ar skrūvgriezi izsitu džemperus. pabeidza caurumus ar vīli, pārbaudot ar blīvēm, nopulēja plaknes blīvēm. Displejs gatavs!!!
Zem gāzes kabeļa kronšteina es veicu skenēšanu uz papīra 1: 1, izmantojot līmēto skenēšanu, es aizpildīju visus caurumus un stūrus ar serdi, savienoju stūru punktus ar skrejotāju, izgriezu detaļu ar slīpmašīna, izurbti caurumi, izsisti džemperi, noformēti ar failiem Kronšteins gatavs !!! Pirmdien 8.martā plkst.14.00 sākās montāža (laiks nelutināja, vēlā pēcpusdienā sākās īsts sniegputenis) Karburatora uzstādīšanas process jau ir detalizēti aprakstīts forumā. Es neatkārtošos. Es koncentrēšos uz kronšteina uzstādīšanu un pakāpju motora atvienošanu. Kronšteinu vislabāk uzstādīt caur paplāksnēm.
Augstuma un uzstādīšanas leņķa izvēle ar paplāksnēm. Zem atsperes atrodas “pārejas veidgabals” no šļūtenēm dzesēšanas šķidruma padevei Weber automātiskajai gaisa aizbīdņa vadības ierīcei uz Solex 21083 siltummezgla šļūteni.
Blokā, kurā ir ievietots pakāpju motora savienotājs, ir jāsavieno 1. un 2. kontakts.
Šie kontakti ir atbildīgi par tukšgaitas slēdzi.
Tās darbības princips ir šāds: kad gāzes pedālis ir pilnībā atlaists, droseles sviras apturēšana nospiež CMM vārpstu (kas kopā ir sava veida spiedpogas slēdža poga) un tādējādi atver EEC-IV pieslēgto ķēdi, kas pēdējam signalizē par nepieciešamību uzturēt tukšgaitas ātrumu, nosūtot vadības komandas soļu motoram (kamēr tiek nospiests tukšgaitas slēdzis un atvērta ķēde).
Pēc tam, kad viss bija instalēts, viņi sāka. Iedarbināja uzreiz, bet apgriezieni ļoti svārstījās. Apstājās mazāk nekā 1000 automašīnu. Kvalitatīvo skrūvi pieskrūvēja ar muļķi. Pēc dzinēja izslēgšanas bija kvēla aizdedze. Problēma izrādījās EPHX solenoīda vārsts. Pēc tukšgaitas sistēmas degvielas strūklas noņemšanas ātrums stabilizējās. Ejam pavizināties, atklājās vēl viena problēma. RPM kritums uz cietas droseles. Tukšgaitas ātrums joprojām peld, kad tas ir 500, kad tas ir mazāks par 1000. Tukšgaitā šķiet, ka ne visi cilindri deg (varbūt sveces ir netīras, ar nekvalitatīvu maisījumu). Tīklā atradu rakstu par Webera aizstāšanu ar Solex uz Sierra. Tajā ir aprakstīts, kā atrisināt līdzīgu problēmu.
Es vēlētos uzzināt padomu cilvēkiem, kuri ir pieredzējuši Solex iestatīšanā. Vai šīs modifikācijas man palīdzēs? Un kur var dabūt plusiņu par solenoīda vārstu (man ir bezkontakta aizdedze). Kopumā jums ir jāmeklē karburatoru speciālists. Pats pirmo reizi turēju rokās karburatoru, pieredze ir maza.
Jūsu akseleratora sūkņa zosskakls ir vietējais. Pērciet vairāk Niva un izņemiet tālruni no tā. Pēc tam izņemiet no ogļhidrātiem savu ganderi (jums ir dubultā), izņemiet no tā līdzīgu cauruli (kas skatās pirmajā kamerā) un ievietojiet to vietā no Niva. Jūs būsiet patīkami pārsteigti par pārspīlēšanu Un redzēsiet, ka tie nemīzās gar sienām un amortizatoriem, bet skaidri iekļūst kolektorā. Starp citu, jūs varat ievietot pašu sviru, kas nospiež akseleratora sūkņa membrānu, no Niva carb)
VAZ karburators Ford Sierra
Kādā jaukā dienā nolēmu, ka jāmēģina piegādāt. :)
Es nopirku ogļhidrātu DAAZ - 21053-1107010-20 (Solex) par 1500 rubļiem, vairākas skavas, sūkšanas kabeli un gāzes šļūteni tuvākajā auto veikalā ...
Lai ogļhidrāti pareizi ietilptu Ford ieplūdes kolektorā, man tas bija jānoslīpē ar apaļo vīli šeit:
Starp citu, uz fordiem, kam ir veca tipa karbvebers (ar kvadrātveida difuzoriem), visticamāk, nekas nebūtu jāslīpē, cik zinu, attālums starp radzēm praktiski sakrīt ar mūsu soleksām... es jau bija jauns webbers (ar apaļiem difuzoriem ) šaurāks, starp citu, ja liek pirburgu vai motorcraftu nevis carb, tad jāmaina ieplūdes kolektors uz no webbera.
noslīcināja nevajadzīgās caurules :)
Sūkšanas kabelis ir piestiprināts pie stieņa 2 un velk droseles sviru 3, pie tā paša stieņa 2 gāzes kabelis tiek piestiprināts ar skavu, pavelkot gāzes sviru 1
... Ko lai saka, es ielēju karburatorā benzīnu, iedarbināju, bet uzreiz apstājās ...
izrādījās šādi:
tukšgaitas vārsts bija slikti pieskrūvēts, tas ir rūpīgi jāpievelk, galvenais ir nepārvilkt, lai nesabojātu XX strūklu un tā vietu ogļhidrātu ...
Es paņēmu vārsta jaudu no aizdedzes spoles plusa.
Pēc tam tukšgaita kļuva ok, bet izrādījās, ka paātrinājuma laikā bija briesmīga kļūme.
... noņemiet ogļhidrātu vāku un noregulējiet strūklu no akseleratora sūkņa smidzinātāja, noliecot cauruli tā, lai tā nesmidzinātu uz difuzora sieniņām vai droseļvārstu, bet tieši starp tām, tieši kolektorā
viegli izvelk ar skrūvgriezi.
Es beidzu darīt kaut ko līdzīgu šim:
Es ielieku otro (garo) cauruli pirmajā kamerā, man ir divu litru dzinējs, ar divām caurulēm.
Fotoattēlā redzama izgriezta saliekta caurule, to nevar sagriezt, bet vienkārši saliekt aplī.
Sūkšanas kabelis veda zem stūres spraudņa vietā.
Viss gāja... :) Intereses labad noliku atpakaļ savu dzimto ogļhidrātu ... skumjas :)
Tad es nopirku Nivovska remonta komplektu, ievietoju vairāk strūklu ...
Ko vēl es varu ieteikt, motoram, kas lielāks par 1,6, labāk (nepieciešams) ņemt ogļhidrātu DAAZ 21073 Nivovsky
ps Es paņēmu gaisa filtra pannu no drauga:
bet izrādījās, ka sūkšanas svira balstās pret to no apakšas, man vajadzēja nogriezt knābi pie pannas un to apgriezt)
lūk tāds kolhozs)))
Vjačeslavs
Labdien visiem! Man ir līdzīga situācija - nav dzirksteles uz 2-3 cilindriem. Steidzoties nopirku jaunus augstsprieguma vadus - problēma palika. Pirms šādu pirkumu veikšanas noņēmu spoli, zvanīju - viss zvana simetriski: starp 3 kontaktu savienotāja centrālajiem un ārējiem kontaktiem 0,9 omi un vienā un otrā virzienā (ar īssavienotām testera zondēm - 0,3 omi), starp 2 un 3 izvada uz svecēm - kaut kur ap 13,5 kOhm, tāpat starp 1 un 4, un ne savā starpā - 2-3 no 1-4, ne uz masas viņi nezvana. Izrādās, ka spole ir kārtībā. Tālāk ejam pēc shēmas - uz spoli iet 3 vadi ar aizdedzes ECU ESCP tapām 8, 11, 12. Šodien piezvanīšu šiem vadiem, bet tajā pašā laikā var pārbaudīt: ECU 11. tapa saņem jauda no aizdedzes slēdža caur rezistoru, kas savukārt ir savienots caur zemējuma kondensatoru. Un te rodas jautājumi zinošākiem: 1. Vai ir iespējams izmērīt signālu uz datora 8, 11, 12 kontaktiem un, ja jā, ar ko tas ir vienāds? 2. Ja pieņemam, ka signāls no 8-12 kontaktiem nāk uz vienu spoles primāro tinumu un no 8-11 uz otro, vai bojāts kondensators var sabojāt otrajā tinumā? Un tajā pašā laikā, kurš jums pateiks tā nominālvērtību, lai to sagatavotu iepriekš? Ļoti ceru, ka mana problēma slēpjas vados, kondensatorā vai sliktā kontaktā, jo. pretējā gadījumā rodas iespēja nomainīt datoru, kas nav ļoti garšīgs par naudu. Vienīgais, varbūt ir vērts mēģināt atiestatīt ECU, kā norādīts grāmatā vai rakstīts Korķviļķis
Shtopor rakstīja:
par atiestatīšanu - 1 noņēma kontaktus no TPS 2. aiztaisīja vidējo un augšējo kontaktu 3 izņēma spraudni no diagnostikas savienotāja (karājas ap aizdedzes moduli, trīsstūrveida ar sarkanu spraudni) 4 ievietoja vadu augšējā kontaktā un pievienoja to pie zemes — turiet to 5 sekundes 5 iestatiet visu savās vietās
|
Labdien visiem! Man ir problēma - nav dzirksteles uz 2-3 cilindriem. Steidzoties nopirku jaunus augstsprieguma vadus - problēma palika. Pirms šādu pirkumu veikšanas noņēmu spoli, zvanīju - viss zvana simetriski: starp 3 kontaktu savienotāja centrālajiem un ārējiem kontaktiem 0,9 omi un vienā un otrā virzienā (ar īssavienotām testera zondēm - 0,3 omi), starp 2 un 3 izvada uz svecēm - kaut kur ap 13,5 kOhm, tāpat starp 1 un 4, un ne savā starpā - 2-3 no 1-4, ne uz masas viņi nezvana. Izrādās, ka spole ir kārtībā. Tālāk ejam pēc shēmas - uz spoli iet 3 vadi ar aizdedzes ECU ESCP tapām 8, 11, 12. Šodien piezvanīšu šiem vadiem, bet tajā pašā laikā var pārbaudīt: ECU 11. tapa saņem jauda no aizdedzes slēdža caur rezistoru, kas savukārt ir savienots caur zemējuma kondensatoru. Un te rodas jautājumi zinošākiem: 1. Vai ir iespējams izmērīt signālu uz datora 8, 11, 12 kontaktiem un, ja var, kā to izdarīt pareizi un ar ko tas ir vienāds? 2. Ja pieņemam, ka signāls no 8-12 kontaktiem nāk uz vienu spoles primāro tinumu un no 8-11 uz otro, vai bojāts kondensators var sabojāt otrajā tinumā? Un tajā pašā laikā, kurš jums pateiks tā nominālvērtību, lai to sagatavotu iepriekš? Vai es pareizi sapratu, ka tas atrodas blakus ECU? Ļoti ceru, ka mana problēma slēpjas vados, kondensatorā vai sliktā kontaktā, jo. pretējā gadījumā rodas iespēja nomainīt datoru, kas nav ļoti garšīgs par naudu. Vienīgais, varbūt ir vērts mēģināt atiestatīt ECU, kā norādīts grāmatā vai rakstīts.viens ar sarkanu spraudni) 4 ievietoja vadu augšējā kontaktā un savienoja to ar zemējumu - turēja 5 sekundes 5 ievietoja visu vietā es būtu priecīgs par jebkuru padomu. Ar cieņu Vladimirs. _________________ |
|
|
Beidzot nokrišņi beidzās un šodien bija iespēja brīvā dabā mierīgi zvanīt elektroinstalācijas. Šeit mani gaidīja pārsteigumi: 1, protams, esmu tējkanna autoražotā, bet, izpētot viedo grāmatu un citus pieejamos avotus, varu droši teikt, ka man ir CVH dzinējs ar karburatoru (izņēmu gaisa filtru , pieskārās tam ar savām rokām). BET, elektroniskās aizdedzes vadības bloka pieslēgums atbilst shēmai 1,4 dzinējam ar CFI degvielas iesmidzināšanu - 10 un 12, ECU kontaktgredzeni no 1. un 3. spoles, 11 - nav savienotājā, 9 - gredzeni no 2. spole un zemējums (kad aizdedze ir izslēgta). 2 Izņēmu ECU (gluda melna kaste ar Prima cigarešu paciņu, ar uzrakstu "Motorcraft" uz korpusa un ESCP4 uz birkas, kas pielīmēta pie savienotāja), notīrīju no netīrumiem, paskatījos iekšā - dēlis bija piepildīts ar caurspīdīgs silikons bez redzamiem bojājumiem. Starp citu, uz datora silumīna korpusa nezvana neviens no savienotāja kontaktiem. 3 Tērauda plāksnei, kurai ir pieskrūvēts ECU, ir pievienots savienotājs, kurā 2 kontaktus aizver džemperis - stieples cilpa, un vēl diviem zem metāla vāka ar uzrakstu 12AC000 ir piestiprināts rezistors vai kondensators. ražots Vācijā 4 C no atvienotā tinuma ECU savienotāja spoles skan tieši tāpat, bet dzinēja testa brauciens deva neapmierinošu rezultātu - izplūde ar sodrējiem, divdesmitie apgriezieni ir nestabili ap 500, mašīna drebē smalki - šķiet, ka tikai divi cilindri joprojām darbojas. Paliek jautājums: ko darīt tālāk? Ja UAC ir pareizs un darbības laikā viens no spoles tinumiem tiek caurdurts ar augstsprieguma impulsiem, tad tas ir jāmaina attēlā. Mēģināšu vienoties auto tirgū par iespējamu spoles atdošanu, ja izrādīsies, ka tajā nav. Bet ko tad? Nav daudz iespēju - ECU? Viss pārējais no pirmā acu uzmetiena ietekmētu aizdedzes darbību kopumā. bet tikai puse no viņiem nestrādā. Priecāšos par jebkuru padomu. Ar cieņu Vladimirs.
Vai esat mēģinājis atslēgt tahometru? Vai vienkārši izmetiet divus jaunus vadus no ECU uz spoli, lai mēģinātu. Starp citu, pārbaudiet zemējumu, jums ir spole uz cilindru bloka, cik atceros, tur, iespējams, ir kontakts (lai gan pārbaudiet), un ECU uz korpusa, mēģini iemest "zemējuma" vadu uz ECU tieši no motora masas uz spoli. Nu, visas masas ir vērts pārbaudīt.. Paldies par padomu, bet, pārbaudot noņemto spoli un ECU, es atklāju, ka neviens spoles un ECU kontakts nezvana uz tā korpusa. Tahometrs, šķiet, darbojas labi - palaišanas laikā tā rādījumi atbilst motora skaņai, bet, ja vads tam būtu īss, tas parādītu kaut kādas muļķības. Un jā, es vēl neesmu atradis šo. Tagad mani vairāk interesē šis atkritums keramikas korpusā - kondensatoram nevajadzētu zvanīt, un šāda izmēra rezistoram (diametrs 12 / 14 mm, garums 66 mm) vajadzētu būt vairāk nekā vienam kOhm. Turklāt uz tā vāka iekšpuses ir redzamas acīmredzamas elektroerozijas pēdas – tā, manuprāt, nevajadzētu būt. Vizuāli pārbaudīju masas, bet rīt pārbaudīšu ar testeri. Bet ar vadiem no ECU uz spoli jums jābūt gudram - izjaukt savienotājus, jo tikai trīs vadi ar atvienotu 12 kontaktu ECU (un attiecīgi ar izslēgtiem sensoriem) nav pareizi, vai tas ir? |
Nepareizi, bez sensoriem viņš pat nepamanīs, ka kloķvārpsta griežas.. Nu, tur tiešām jābūt gudram. Ja tahometrs darbojas, tad uz tam pievienotā zara ir impulsi, jāsaprot, ka tur ir dzirkstele. Tātad šī ideja, iespējams, ir nepareiza.
Te es atradu naktī nogalinātos Astoņus, skaidrības labad noņēmu.Diemžēl neatradu nogalināto Eskortu, lai noņemtu Vēbera kolektoru, Cop sirēna pārbiedēja 1. Ja bija Weber savācējs. Solex iespiežam skrūvspīlēs.Iepriekš noslīcinot no skaidām visus veidgabalus un kameras (un tā būs) Ņemam apaļo vīli vai griezēju ar urbi (tas ir 20 reizes ātrāk) Aizmugurē izzāģējam 2 caurumus atloku līdz apakšai.Līdz ogļhidrātam brīvi nosēžas uz radzēm bez iespējamiem kropļojumiem.Vēbera radzes ir augstas (novietojiet lielāka izmēra regulēšanas uzgriežņus).
Skats no aizmugures
2. Noņemiet starpliku no kolektora.Tā izskatās šī infekcija
3. Uzstādiet paranīta blīvi uz radzēm (no vebera) Pēc tam uzmanīgi novietojiet karbi, pārliecinoties, ka tas nelokās un gulstas pa perimetru - TAS IR ĻOTI SVARĪGI, jo šajā vietā gaisa noplūde nav pieļaujama. Saspiediet riekstus pa vienam - bez fanātisma, tas pārāk slikti. Atvienojiet visas liekās šļūtenes.
4.Tagad uzliekam kabeļa kronšteinu uz kolektora,nedaudz pārveidojot kronšteinu (no Weber) astotnieks nederēs.Uzliekam Ford kabeli,noņemam melno šūpuļkrēslu zem kabeļa no 08 carb.izplēšam caurumu padoms.Tad fiksators (weber) Sūkšanas kabelis labāks no 08-tas ir viendzīslas.Mēģināju atstāt Ford(daudzkodolu) 08 carb nepatika..Uztaisi kronšteinu un skrūvi to pie gaisa ieplūdes kārbas ar pašvītņojošām skrūvēm.. Atgrieziet tajā atsperi.
5. Pievienojiet degvielas šļūtenes, kā parādīts attēlā.
Skats no augšas.Svarīgākais ir neskopoties un pirkt oriģinālo 2108, cenu starpība nav liela, bet tas paglābs no hemoroīdiem (kanālos čipsi, iesprūdušas akseleratora sūkņa lodītes un bojāts vārsts xx) Diemžēl Es jau zinu tādus gadījumus. Un pirms uzstādīšanas uzpildiet pludiņa kameru ar benzīnu un turiet to rokās (pie drauga alus) Parādiet mēli, nospiediet paātrinājuma sūkņa sviru līdz galam.Jābūt 2 gludām un garām strūklām.Tad būs skaidrs, ka jūsu dzinējs noteikti iedarbināsies.
Vozduhan no 08 ir lielisks.Un ja noņem no tā blīvgumiju un nomainīsi uz plānāku,tad pārsegs labi aizvērsies.Solkam ir pāris cm augstāks par Weber
6.Tālāk tūninga ērtībai bez gaisa cenšamies iedarbināt motoru.Ja viss ir izdarīts pareizi,tas iedarbināsies patīkami viegli un uzreiz no sūkšanas protams.Uzsildām motoru un regulējam apgriezienus. iesūkšanas kabeli tā, lai gaisa aizbīdnis cieši aizvērtu 1. kameru. Tas tiek darīts šādi: aizveriet amortizatoru ar roku, pakariet kabeli bez skavām un izvelciet rokturi salonā. , noslīciniet rokturi salonā ne līdz galam,atstājot pāris mm,tad pievelciet trosi uz karbiņa,vispirms pinumu,tad troses skrūvi.Tas ļaus droši atvērt un aizvērt amortizatoru līdz gājiena beigām.
Skats no kreisās puses
Maisījuma iestatīšana un xx. Es to daru reizi pusgadā (ziema-vasara), ziemā tikai nedaudz paaugstinu daudzumu, nepieskaroties maisījumam. Tas ir pieņemams jebkuram benzīna dzinēja ogļhidrātam. 1. Iestatiet daudzuma skrūvi (melna plastmasa) uz aptuveni 850 apgr./min. 2. Izmantojiet kvalitātes skrūvi (padziļināta korpusā), lai iestatītu maksimālo ātrumu. 3. ja ātrums ir pieaudzis, tagad samaziniet daudzumu. 4. un atkal paceliet kvalitātes skrūvi līdz 850 apgr./min. 5. Tagad pievelciet kvalitātes skrūvi, līdz motors sāk nedaudz drebēt. 6. Pēdējais posms: atskrūvējiet to pašu kvalitātes skrūvi par ceturtdaļu vai trešdaļu, tas ir, tas sasniegs stabilu ātrumu. Ja ir tahometrs, lieliski!Palīdzēs, ja nav, pa ausi. Tas viss ar nosacījumu, ka dzinējs ir uzsildīts līdz darba temperatūrai.Tūninga laikā vēlams īssavienot Carlson kontaktus.
Neliels papildinājums. Ieteicams pārveidot kolektoru pārejai uz ogļhidrātu. Nevajadzētu būt kāpnēm. Par to ir rasp. Noņemam kolektoru (tajā pašā laikā var slīpēt piezemējumu un nomainīt blīvi uz bloku), ieliekam ogļhidrātu un skatāmies, kur un kas jānoslīpē. Mēs strādājam un cenšamies novest līdz ideālam. Jo tiešāks kanāls, jo labāk. Aicinu arī visus atcerēties, ka paranitiskajai blīvei NEDRĪKST samazināt ogļhidrātu caurumus (tur ir daudz viltojumu), tāpēc pērkot nekavējoties pārbaudiet blīvi, labāk, ja tā ir nedaudz (0,5-1mm) lielāka par ogļhidrātu. caurumiem.
Es pievienošu savus divus centus, ja vēlaties. Es veicu šo operāciju otro dienu. Papētot tuvāk, izrādījās, ka, izurbjot urbumus, kā parādīts attēlā, difuzora caurumi īsti nekrīt uz kolektora caurumiem. TOMĒR jūs varat izurbt visus caurumus vienu pret otru par pusi no kopējās nolaišanās izmēra atšķirības, un tad jums nekas nebūs jādara ar kolektoru, mani caurumi sakrita lieliski. Atrašanās vieta pieļauj abās pusēs. Vēbera blīves nebija, tāpēc tika uzstādīta astotā blīve, kurā caurumi tika izurbti tāpat kā karburatoram. Tāpat, ja nemaina veberu uz astoto, bet liek šo kolektoru atbrīvojoties no Ford VV, tad ar taisnām rokām var atstāt oriģinālo gaisa filtra korpusu. Būs skaidrs, kas ir jāuzlabo. Bet tas ir īpašiem izvirtuļiem
|
A - karburatora vāks, |
H - akseleratora sūkņa diafragma, J ir pilnas slodzes bagātināšanas ierīces diafragma (pilna jauda), K ir vidējas slodzes bagātināšanas ierīces diafragma, L - pludiņš, M - pirmās kameras emulsijas caurule, N - I kameras tukšgaitas strūkla, P - adatas vārsts, Q - tīkla degvielas filtrs, R - emulsijas caurules II kamera |
Stepper motora uzstādīšana Weber karburatora tukšgaitas ātruma regulēšanai
Weber 85 HF tukšgaitas regulēšana
1,6 dm 3 LSD dzinējs izmanto divu kameru Weber 84 HF 9510 CA karburatoru.
Kopš 1985. gada modeļa 2,0 dm 3 NET dzinējs izmanto Weber 85 HF 9510 CA karburatoru (transportlīdzekļos ar manuālo pārnesumkārbu) vai Weber 8 HF 9510 DA (transportlīdzekļos ar automātisko pārnesumkārbu). Šo karburatoru galveno elementu dizains ir identisks Weber 83 HF karburatoriem, kas iepriekš tika izmantoti 2,0 dm 3 dzinējos.
Weber 84 HF un 85 HF karburatori satur šādus jaunus elementus:
– II kameras maisījuma droseļvārstu kontrolē ieplūdes kolektorā izveidots vakuums;
- automātiskajai palaišanas ierīcei ir elektriskā apkure (tikai 85 HF - dzinējs 2,0 dm 3);
- Tukšgaitas ātrumu kontrolē elektriskais pakāpju motors, kas darbina kameras droseļvārstu I. Šis dzinējs saņem vadības signālus no ESC II aizdedzes vadības moduļa (tikai 85 HF - 2,0 dm 3 dzinējs).
Weber karburatoru pārbaude un regulēšana
Zemāk ir informācija tikai par tukšgaitas apgriezienu pārbaudi un regulēšanu, kā arī pakāpju motora noņemšanu un uzstādīšanu 1. kameras maisījuma droseļvārsta vadīšanai pie tukšgaitas apgriezieniem izmantotajiem Weber 85 HF 9510 CA un DA karburatoriem. dzinēji 2.0 dm 3 tipa NET.
Stepper motora un pamata tukšgaitas regulēšanas noņemšana un uzstādīšana - motors 2,0 dm 3 tipa NET
Tukšgaitas ātruma regulēšanas pakāpju motora noņemšana un uzstādīšana nav īpaši sarežģīta.
| PROCEDŪRA | |||||||
|
Maisījuma sastāva (CO satura) regulēšana tukšgaitā - dzinējs 2,0 dm 3 tips NET
| PROCEDŪRA | |||||||
|
Weber karburatoru regulēšanas dati
| Karburators |
Ford ražoja milzīgu skaitu benzīna modeļu ar karburatoriem. Pat šķita, ka uzņēmums tikai eksperimentē ar šo uztura metodi. Tika izmantotas tikai vismaz 10 Weber karburatoru modifikācijas.Bet bija arī Solex, Pierburg un viņu pašu izstrāde. Prezentētie Weber karburatori bija vieni no pirmajiem, kuros karburators tika piegādāts ar elektronisku kontrolieri energosistēmas pārvaldīšanai.
Uzmanību!
Mūsu tīmekļa vietnes sadaļā "Karburatori/vakuuma diagrammas" varat atrast Weber karburatora barošanas sistēmu vakuuma diagrammas visiem Ford modeļiem.
Turklāt jūsu uzmanība sadaļās:
- "Karburatora/elektroinstalācijas shēmas" - vadu shēmas un savienotājs Weber karburatora jaudas kontroles kontrollerim Ford modeļos;
- "Tehniskie dati / benzīna modeļi" - visi tehniskie dati par gandrīz visu Ford benzīna modeļu visiem mezgliem neatkarīgi no energosistēmas;
- "Pievilkšanas griezes momenti/Benzīna modeļi" - pievilkšanas griezes momenti visiem prezentēto modeļu vītņotajiem savienojumiem;
- Elektroinstalācijas shēmas — detalizētas visu Ford modeļu komponentu elektroinstalācijas shēmas.
Specifikācijas
|
Parametrs |
|||||
| Modelis |
Ford Granada/Scorpio2,0 |
||||
| Izdošanas gads | |||||
| Dzinēja kods | |||||
| - apjoms | |||||
| - jauda, kWt) | |||||
| Karburatora ražošanas gads |
novembris, 1984-1989 |
||||
| Karburatora ražotājs | |||||
| Karburatora tips | |||||
| - identifikācijas numurs(-i) |
85HF-9510-CA 85HF-9510-DA |
85HF-9510-GA 85HF-9510-CA |
85HF-9510-DA |
85HF-9510-GA 85HF-9510-CA |
|
| Tukšgaitas ātrums (apgr./min.) | |||||
| CO līmenis tukšgaitā (%) | |||||
| Palielināts tukšgaitas ātrums (apgr./min.) | |||||
| Darba injekcija | |||||
| Injekcija tukšgaitā | |||||
| Gaisa aizbīdņa sprauga (mm) | |||||
| Gaisa slāpētāja gājiens (mm) | |||||
| Pludiņa līmenis — augšā (mm) |
Uzmanību!
Visi ieviestie Ford modeļi tika ražoti gan ar manuālo, gan automātisko pārnesumkārbu. Modeļi Granada un Scorpio tika ražoti arī divās versijās - ar un bez katalizatora.
Regulējumi, uzstādīts karburators
Uzmanību!
Lai novērstu nesankcionētas pozīcijas izmaiņas, lielākā daļa prezentēto automašīnu modeļu regulēšanas skrūvju ir aizzīmogotas. Ja ir nepieciešami regulējumi, blīves ir jānoņem. Bet pēc visu darbu pabeigšanas stingri ieteicams atjaunot plombas.
Pirms regulēšanas uzsākšanas ir jāievēro šādi priekšnosacījumi:
- visas pārējās regulēšanas (ieskaitot vārstu atstarpes, aizdedzes sistēmu) tiek veiktas pilnībā;
- ieplūdes sistēmā nav gaisa noplūdes;
- dzinējs ir normālā darba temperatūrā;
- gaisa filtrs vietā
- gaisa aizbīdnis ir pilnībā atvērts;
- visas elektriskās sastāvdaļas ir izslēgtas (izņemot dzesēšanas ventilatoru);
- izplūdes gāzu analizators un apgriezienu skaitītājs savienots saskaņā ar ražotāja norādījumiem; analizators modeļiem ar katalizatoru ir uzstādīts uz izplūdes cauruļvada.
tukšgaitas ātruma kontrole
Sasniedzamās vērtības: 800 apgr./min
Svarīga piezīme: Visus tukšgaitas parametrus kontrolē pakāpju motors un elektroniskā sistēma. Ja nepieciešams, CO līmeni var regulēt parastajā veidā, savukārt tukšgaitas apgriezienus nevar regulēt. Ja palielinātais tukšgaitas apgriezienu skaits neatbilst specifikācijām, to var palielināt, izmantojot savienotāju, kas atrodas blakus dzinēja vadības modulim - dzeltenā vada iezemējums (A, 1. att.) izraisīs ātruma palielināšanos par aptuveni 75 apgriezieniem.
Regulēšana parasti tiek veikta, nomainot pakāpju motoru, izmantojot droseles regulēšanas skrūvi (B, 2. att.).
- Iedarbiniet dzinēju tukšgaitā, ļaujiet tam sasilt līdz normālai darba temperatūrai, palieliniet ātrumu līdz 2500.
- Ļaujiet darboties tukšgaitā.
- Izmantojot 1,0 mm sensoru, pārbaudiet atstarpi starp virzuli un regulēšanas skrūvi. Šai spraugai jāatbilst ātrumam 850-900 apgr./min. Ja nepieciešams, noregulējiet atstarpi.
- Vēlreiz pārbaudiet ātrumu. Ja nepieciešams, veiciet korekcijas vēlreiz.
- Noslēdziet skrūvi.
- Veiktajām procedūrām jāievēro soļu motora pārbaudes procedūras.
- Kad aizdedze ir izslēgta, pilnībā aizveriet droseļvārstu.
- 4 sekunžu laikā daļēji atveriet to, lai ventilētu kolektoru.
- Kad aizdedze ir ieslēgta, pakāpju motoram neatkarīgi no temperatūras ir jāiestata droseļvārsts optimālā pozīcijā.
Līmeņa kontroleCO
Sasniedzamās vērtības:
- dzinējsZA4: 1,0 – 1,5%;
- dzinējiNER / ZA5 / NES : 0,5 – 1,5%;
- citi dzinēji: 0,75 - 1,25%
Svarīga piezīme: Katalizatora modeļos ir jābūt savienotam ar cauruļvadu gāzes analizatoru.
- Lai to noregulētu, motoram jābūt normālā darba temperatūrā.
- Darbiniet dzinēju tukšgaitā pie 3000 apgr./min 30 sekundes.
- Tiklīdz gāzes analizatora un apgriezienu skaitītāja rādījumi stabilizējas, pierakstiet rādījumus.
- Ja nepieciešams, noregulējiet ar skrūvi A (3. zīm.).
- Noslēdziet skrūvi.
- Visas darbības jāpabeidz 30 sekunžu laikā.
Automātiskā drosele
Piedāvāto modeļu karburatoru droseles sistēma ir pilnībā automātiska.
Kad dzinējs sasniedz normālu darba temperatūru, droseļvārsts tiks turēts pilnībā atvērtā stāvoklī.
Ja dzinējs ir auksts un slodze ir neliela, vakuuma sistēma palielina atsperes spriegojumu, lai bagātinātu degvielu.
Ar pilnu droseļvārstu un aukstu dzinēju mehāniskā saite atver droseli, lai novērstu pārmērīgu bagātināšanu.
Gaisa aizbīdņa spraugas regulēšana
- Noņemiet gaisa slāpētāja bloku, bimetāla atsperi un apsildes apvalku.
- Izmantojiet droseles sviru, lai tā būtu aizvērta (B, 4. zīm.).
- Manuāli nospiediet diafragmu līdz tās elastības robežai.
- Izmantojiet piemērotu mērinstrumentu vai urbi, lai izmērītu atstarpi starp slāpētāju un korpusu (A, 4. att.).
- Ja nepieciešams, noregulējiet, izmantojot diafragmas atdures skrūvi (C, 4. att.).
- Samontējiet slāpētāju. Pirms galīgās skrūvju pievilkšanas pārliecinieties, vai atzīmes (A, 5. att.) ir precīzi izlīdzinātas.
- Nomainiet gaisa filtru un pievienojiet akumulatoru.
Pludiņa līmeņa regulēšana
Sasniedzamās vērtības:
attālums“X” : 7 .5 - 8,5 mm
- Atvienojiet akumulatoru un gaisa filtru.
- Noņemiet karburatora augšējo vāku un turiet to vertikālā stāvoklī (6. att.).
- Nenoņemot blīves, izmēriet atstarpi “X” (6. att.) starp pludiņu un karburatora korpusu.
- Ja nepieciešams, noregulējiet, saliekot roku A (6. att.).
- Uzstādiet atpakaļ karburatoru, gaisa filtru, pievienojiet akumulatoru.
Video apraksts:
Ford sierra sierra automašīnas testa brauciens. Šodien uztaisījām apskatu par Sierra, Ford Sierra aizmirsto 90. gadu vecīti - mēģinājām visu izjaukt līdz skrūvei, lai par Sierru vairs nebūtu jautājumu. Ford Sierra tika ražots no 1982. līdz 1994. gadam. Ford Sierra video stāsta, ar kādiem Ford dzinējiem bija aprīkota Ford Sierra automašīna, kādi ir Siera galvenie trūkumi virsbūvē un šasijā. Parunāsim par Ford Siera kā pirmo auto. Mūsu mašīna maksā 2500 dolāru. Es domāju, ka šī automašīna ir ideāla kā pirmā automašīna. Tas bija aprīkots ar Ford 1.6, 1.8 2.0 benzīna dzinējiem un dažiem Ford dīzeļdzinējiem. Video redzama automašīna par 2500 dolāriem. Apskatā runājam par 2.0 dzinēju, diemžēl nepieskaramies 1.8 cvh. Ford Sierra 1.8 cvh dzinējs nav tik izplatīts kā 2.0 dohc.
00:01 - jūsu pirmais auto ciera video (automašīna par 2500 dolāriem)
00:51 - apskates sākums uz auto ford sierra
01:21 - Ford Siera dzinēji
03:30 - Ford Sierra balstiekārtas problēmas
03:50 - Ford Sierra salona apskats
04:15 - pirmā Ford Sierra automašīna
06:40 - ford sierra bagāžnieka video (automašīna par 2500 dolāriem)
07:32 - testa brauciena ford sierra video
Mans YouTube kanāls - http://www.youtube.com/channel/UC97E0...
Unkillable Pajero 3 — https://www.youtube.com/watch?v=YXm-t...
Es esmu VK - https://vk.com/id25577037
https://www.youtube.com/watch?v=7aVov...
