Kā darbojas paštaisīts elektromotors. Pašdarināts elektroauto no Mikhalych

08.03.2020

Atcerēsimies stāstu:

19.gadsimta beigas un 20.gadsimta sākums - pirmie pašgājēji ratiņi ar iekšdedzes tvaika dzinējiem un (nu, nu tak) elektriskajiem! Starp citu, tieši elektroauto bija pirmais, kas pārvarēja ātruma ierobežojumu 100 km/h. Taču tad automobiļi attīstījās ātrāk un līdz 30. gadu sākumam elektromobiļi tika aizmirsti.

Apskatīsim šodienu. Kopš 1988. gada Toyota ražo elektromobili (Prius modelis). Secinājums ir šāds: Jūs sēdāties automašīnā, pagriežat atslēgu, pārvietojat vadības sviru pozīcijā "Braukt" un nekavējoties (!) sāciet kustību. Ar ko tu brauc, tu nezini. Parasti nelieli braucieni notiek ar elektrisko vilci. Kad automašīna "saprot", ka akumulatori ir beigušies, tas iedarbina benzīna dzinēju un uzlādē akumulatoru. Paredzēta arī avārija - ja baterijas beigušās, benzīna nav - ievelc bagāžniekā sarkano rokturi un (ak, brīnums!) Akumulatori uzlādēti, var iet.

Līdzīgu situāciju man aprakstīja NAMI, kur jau 4 gadus pēta šādu hibrīdmobili. Šis modelis nonāca arī otrreizējā automašīnu tirgū (aptuveni 8,5 tūkstoši USD par 98–99 g.v.). GM ir līdzīga attīstība, un Eiropā ir daudz mazu (1-2 vietīgu) elektrisko hibrīdauto, ko izmanto zaļajās zonās vai vienkārši golfa laukumos.

Atgriezīsimies pie vietnes autora dominējošās personības iezīmes – vēlmes ietaupīt naudu.

Samaksājot 8,5 tūkstošus USD par labās rokas japāņu brīnumu - roka neceļas, un maciņš neļauj, bet cik daudz laika, pūļu un naudas izmaksās, lai pats saliktu elektrisko transportlīdzekli vienkāršākajā versijā:

Tāme: 1. Korpuss (uz tiltiem, plastmasas, paštaisīts, ar dokumentiem) - 1000 USD. - pievērsiet uzmanību konstrukcijas svaram. Manējais bez dzinēja un akumulatora sver 350kg. Tas ir svarīgi. – Paštaisīts plastmasas auto nav tik reta parādība, kā sākumā varētu šķist. Pavisam nesen - augusta sākumā laikrakstā "No rokas rokā" sadaļā "cits" tas bija pārdošanā. Kas meklē, tas vienmēr atradīs! (Beigās - turēties kopā).

2. Salons. Divi priekšējie sēdekļi no automašīnas Porsche-924, aizmugurējā sēdekļa spilvens no Toyota Supra, 4m2 paklājs no veikala un tas viss tiek nodots pārvalku šūšanas darbnīcā (tiek izmantoti visi sēdekļi) - 400 USD. - Jūsu iztēle var būt neierobežota: valstī ir daudz dārgakmeņu, smalkas ādas un ļoti dārgi akustiski audumi.

3. Strāvas bloks (lietots). Dzinējs no nojaukta un gandrīz pilnībā sabojāta bulgāru iekrāvēja (3,6 kW, 84 V, 1400 apgr./min., 24 Nm) - 200 USD. - Labāk izmantotu 10 kW, 120 V motoru - 650 USD - pilnīgi jauns, ar garantiju. (jebkurš birojs, kas piegādā autoiekrāvēju rezerves daļas).

4.akumulators. Septiņi gabali (12 V? 200 Ah), starteris, itāļu. Vairumtirdzniecības uzņēmumā - 2600 rubļi / gabals, veikalā - 4000 rubļi / gab. - Nemēģiniet izmantot sadzīves akumulatorus - nominālo ietilpību iegūsit tikai pirmajās reizēs (bateriju svinam jābūt no svaigas rūdas, nevis no pārkausētiem veciem akumulatoriem, un svina rūdas mūsu valstī nav, vismaz akumulatoru ražotāji). - Ideālā gadījumā iekrāvējiem jāizmanto vilces akumulatori, bet cena ir 3 reizes augstāka! Kāpēc automašīnai akumulators maksā 80 USD, bet iekrāvējam (vienādas jaudas) - 250 USD, uzminiet paši (nav grūti).

5. Dažādi. Riteņi ir mazāki platumā (rites berze jāsamazina līdz min), tomēr tā standarta kravnesība ir norādīta uz riteņa, aprēķiniet, izvēlieties ar nelielu rezervi. Dzinēja vadības bloks. Iespējas: 1) No jauna iekrāvēja, releja, 6 ātrumi - 400 USD. 2) Tiristors ar vienmērīgu regulēšanu - 1100 USD. 3) Milzīgs reostats - pie vectēviem Mitinsky radio hallē (jums būs vienīgais, kam tas būs vajadzīgs) - vairākas universālās valūtas pudeles.

5) Es personīgi ar 110% palīdzību no elektronikas inženieru draugiem mēģinu izveidot elektronisko vadības bloku. Saņem - es tev pateikšu.

Atloks, kas savieno dzinēju un transmisiju (manā gadījumā VAZ 2101 pārnesumkārba). Izgatavots īstajā vietā - uzņēmums "Kardan-Balance" - 70 USD. To vislabāk var izdarīt profesionāļi, kuri pārzina automobiļu specifiku - pateiks, vai var iztikt ar gumijas sajūgu vai ielikt krustiņu vai ko citu...

Plāns-mazgātājs - dzinēja un ātrumkārbas savienojums. Paspēju uztaisīt pašam, bet konsistencei jābūt ne sliktākai par 0,2mm, vai arī apniks mainīt ātrumkārbas ieejas vārpstas gultni un dzinēja gultņus.

Kopā: iztērēti aptuveni 3000 USD.

300 stundu darba laika vienam vidēji kvalificētam inženierim. Viņš ir metinātājs, viņš ir mehāniķis, viņš ir elektriķis. Par šo naudu un laiku man ir: Mašīna 850 kg (4 sēdvietas), akumulators 84 V x 200 Ah, Nobraukums 200 km. Ātrums: 60 - 75 km/h taisnā līnijā, līdz 90 km/h uz īsu brīdi (apdzīšanai) vai lejup. 35 km/h sāk un paātrina līdz šim ātrumam kalnā par 12%.

Tehniskais - Ekonomiskais pamatojums. Uzlādes ciklu skaits līdz pilnai jaudai, pareizi lietojot, ir 800 reizes (progresīvajiem itāļu modeļiem par saprātīgu cenu). 800 x 200 km = 160 000 km. Maksa par vienu uzlādi, ņemot vērā 1 km nobraukumu.

(200 A x 84 V) / (1000 n) x C \u003d 25 rubļi n - uzlādes efektivitāte \u003d 60% (0,6) C - izmaksas 1 kWh (90 kapeikas)

Tātad: 12,5 kop/km. Akumulatora izmaksas, samazinātas līdz 1 km trases. (2600 rubļi 7 gab.) / 160 000 km = 11,4 kapeikas / km. Tikai 24 kop/km.

VAZ 2101 prototips ar plūsmas ātrumu 8 l / 100 km, AI 92 (10 rubļi / l) 80 rubļi / 100 km \u003d 80 kapeikas / km.

Pievienojiet šeit regulāras eļļas maiņas, filtrus, karburatora regulēšanu, aizdedzes vārstus, kapitālo remontu. dzinēja remonts, beidzot... Cik sanāca? 1,2 rubļi/km un 24 kapeikas/km.

5 (piecas) reizes lētāk, kungi! 5 reizes!!!

Kādi jautājumi?

Es paredzu vienu jautājumu: "Kur likt ietaupīto naudu?"

Vēl viens progmotisks jautājums: ko teiks ceļu policija?

Atbilde: Es vēl nezinu. Bet ASV ir elektromobiļi, tie brauca pa ceļiem. AZLK ir arī elektriskie transportlīdzekļi (2 modeļi). VAZ kaut kā pirms kādiem 20 gadiem braukāja pa Maskavu ar akumulatoriem. UAZ militārajām slimnīcām pastāvēja ar elektromotoriem. Un bija pat automātiskā (apžēlošanas) elektriskā palaišana. Tagad ir elektriskā ZIL kravas automašīna ar ļoti labiem parametriem. Viņi bija, viņi ir, viņi brauc ... Ar ko mana mašīna patiesībā ir sliktāka?

Tātad, jūs esat nolēmis uzbūvēt elektrisko automašīnu. Mēs varam jūs apsveikt ar šo sasniegumu.
Taču pirms topošā e-mobilā agregātu izvēles ir skaidri jādefinē e-mobila "tehniskais dizains". Šī ideja veidojas no šādiem punktiem:

-E-mobilais korpuss. Iespējas:
- standarta virsbūve no rūpnīcā ražotas vieglās automašīnas. Plusi: minimālais izmaiņu skaits vai pilnīga neesamība "alvas" virzienā; e-mobila standarta skats un attiecīgi minimālā ceļu policijas uzmanība jūsu e-mobilim; iespēja īsā laika periodā izveidot e-mobili "vienam cilvēkam". Mīnusi: liela neveiksmīga vienību izkārtojuma iespējamība iekšpusē; smagāks svars.
- paštaisīts ķermenis. Plusi: bezgalīgs lauks radošumam e-mobilā izskatā un izkārtojumā; mazāks svars; iespēja izmantot kompozītmateriālus un nestandarta vienības, lai uzlabotu dizainu un braukšanas veiktspēju; neparasts skats, kas atšķiras no galvenās transportlīdzekļu plūsmas. Mīnusi: uzlaboti rīki, kas vairumā gadījumu nav izplatīti pat modernās mājas darbnīcās; paaugstināta darbaspēka intensitāte un prasības meistara kvalifikācijai; paaugstināta ceļu policijas darbinieku uzmanība e-mobilim un attiecīgi mazāka iespēja reģistrēt savu e-mobili ar numura zīmju izsniegšanu.

- Strāvas bloks, Sastāv no elektroenerģijas avota ar patēriņa regulatoru, elektromotora un mehāniskās transmisijas.
- elektroenerģijas avots. Iespējas:
- uzlādējamās baterijas. Jāņem vērā tiem paredzētais darbības režīms, darba temperatūra, jauda, izmaksas, izmēri un svars.
- Superkondensatori (jonistori). Tās pašas prasības kā akumulatoriem.
- Ģeneratori. Ir vairāki enerģijas ģeneratoru veidi. Galvenā atšķirība starp ģeneratoriem un citiem avotiem ir elektroenerģijas ražošana ar metodi, kas ietver mehānisku enerģijas pārveidi. Šobrīd ir benzīna-dīzeļa-gāzes (degvielas) ģeneratori, termoģeneratori kombinācijā ar Peltjē elementiem, molekulārie dzinēji un daudzi citi veidi.
- Jaudas patēriņa regulēšanas ierīces. Tos var saprast kā sprieguma regulatorus un pārveidotājus, strāvas regulatorus. Galvenie nepieciešamie raksturlielumi ir atkarīgi no elektromotora un citu elektroenerģijas patērētāju parametriem.
- Elektromotori. Katram gadījumam nepieciešamās īpašības ir ārkārtīgi individuālas. Vienīgais, ko var ieteikt, ir izvēlēties jaudīgāku dzinēju, nekā nepieciešams (saprāta robežās: e-mobilim, kas sver līdz vienai tonnai, pārliecinošam paātrinājumam, izmantojot pārnesumkārbu un pārvietojoties ar ātrumu līdz 100 km/h, pietiek ar secīgas ierosmes elektromotoru ar jaudu ap 7-8 kW; pārliecinošam paātrinājumam bez pārnesumkārbas - vairāk par 12kW) Lai izvēlētos elektromotoru, jāņem vērā: elektromotora tips, darba spriegums, jauda, strāvas patēriņš, ierosmes veids, nominālais ātrums, griezes moments, svars un izmēri.
Ir šādi elektromotoru veidi:
- ar paralēlu ierosmi.
- ar secīgu ierosmi.
- jaukts uztraukums
- bezsuku motori
- asinhroni, t.sk. ar vektora vadību.

Mehāniskā transmisija. Būtībā var izvēlēties starp transmisiju ar ātrumkārbu un pārnesumkārbu bez pārnesumkārbas. Pārnesumkārbas klātbūtne, protams, rada neērtības e-mobila vadīšanā un lielākus mehāniskos zudumus, taču tā tomēr ļauj droši startēt un pārvietoties nestandarta apstākļos (uzsākot un braucot kalnā, dziļā sniegā un dubļi), lai izmantotu mazāk jaudīgu elektromotoru. Par svara pieaugumu/samazināšanos nekas nav apzināti dots, jo. jaudīgs dzinējs ar diferenciāļa ātrumkārbu var svērt vairāk nekā mazāk jaudīgs ar ātrumkārbu.
Ir arī vērts ņemt vērā, ka, izmantojot jaudīgu elektromotoru bez pārnesumkārbas, elektromotoram būs jākontrolē griezes moments, nevis ātrums (kā šķiet sākumā). Šāda regulēšana var būt: daļēji bezsuku motori un pilnībā - asinhrona ar vektorvadību. Ļoti vieglam e-mobilim var ieteikt izmantot cita veida elektromotorus bez pārnesumkārbas.

"12 paštaisīta autobraucēja baušļi"

Šie 12 baušļi tika publicēti 80. gados žurnālā "Modeler-Konstruktor". Tos sarakstījis pieredzējis autobūvētājs, kurš savulaik radīja sensāciju ar savu auto dizainu, kā mēdza teikt "fūres izkārtojums" (tagad tie ir pārvērtušies par "miniveniem") "Minimax" - P.S. Zaks.
Daži padomi attiecas tikai uz automašīnas būvniecību no nulles, daži ir nedaudz novecojuši, taču šo "baušļu" vispārējā nozīme ir vislabāk piemērota "pirmajam ieskatam" būvniecībā un 100% paštaisīta un komplektēta automašīna. Pirmajā posmā galvenais nav izskats, dzinēja jauda vai krosa spējas, galvenais ir izvērtēt sevi, vai TU esi uz to spējīgs...

I. SUPER UZDEVUMS - VISPĀR!
Parasti viņi sākas ar tiešo mērķi: es gribu izgatavot "šādu" automašīnu! Viņi nedomā par savu galveno prioritāti. Bet agri vai vēlu tas atklāsies, visbiežāk - pusceļā, kad jau daudz kas ir izdarīts... Klasifikācija "mājās gatavotais" palīdzēs izprast sevi.
Vienkāršotājs Parasti izriet no izplatīta nepareiza priekšstata, ka izgatavot ir lētāk nekā pirkt. Jo ātrāk viņš sapratīs, ka tas tiešām ir malds, jo mazāk naudas un pūļu viņš tērēs veltīgi. Īpaša vienkāršotu cilvēku kategorija - biežāk nekvalificēti - cenšas izgatavot "īstu" automašīnu (tas ir, neatšķiramu no industriālas); jo ātrāk viņi sapratīs, ka jūs nevarat pārspēt automobiļu rūpnīcu ne automašīnas pievilcības, ne patērētāju īpašību ziņā, jo lētāk viņiem šis malds izmaksās.
Maksimālists Lai jūs varētu zvanīt tiem, kas vēlas pārsteigt citus bez neveiksmes. Padariet to tā, lai neviens ... prestižs auto! Tā, ka vai nu pēc formas - supersport, vai pēc satura - datorkomplekss-automatizēts. Kā pēdējais līdzeklis, vismaz ar ievelkamiem lukturiem, bīdāmiem logiem, gaisa kondicionētāju un stereo krāsu mūzikas centru!
Privātpersona Tas ir cilvēks, kuram nav piemērotas rūpnieciski ražotas automašīnas, kam nepieciešama speciāla automašīna: visurgājējs vai amfībija, pašgājēja kotedža, pilsētas motorizētā pajūga vai džipa traktors.
Radītājs ir tas, kurš nevar nedarīt. Viņš gūst milzīgu gandarījumu no paša radīšanas procesa. Limitā pat šādi: es to izdarīju, bet nav vajadzības braukt.

Kas tad tu esi? Nežēlojiet sevi pašnoteikšanā. Tas palīdzēs ietaupīt jūsu darbu un laiku.

II. Mīkla!
Saņemiet drosmi un izmetiet uz papīra savus sapņu galvenos raksturlielumus: mērķi, ietilpību un kravnesību, ātrumu, dzinēja tipu, izkārtojumu, šasija, izmērus un svaru. Noliec datumu un noliec īsā kastītē. Pēc nedēļas mēģiniet izdarīt otro iespēju. Trešais... Septītais...

Tajā pašā laikā ieteicams “izšļakstīties” pat tad, ja sākumā nav sajūtas, ka esat tam gatavs. Pat D. I. Mendeļejevs apgalvoja, ka jebkura hipotēze ir labāka nekā neviena. Beigās kļūdainā vietā parādīsies cits, pareizāks. Laika gaitā izpaudīsies arī tā maldība. Šis process ir bezgalīgs. Bet katra jauna hipotēze, kā likums, ir labāka par iepriekšējo. Un te novēlam izstrādātājam veselajam saprātam apstāties laicīgi, jo būtība nav nemitīgos meklējumos, bet gan rezultātā.

III. NEŅEMT TO, BEZ VAR IZDARĪT
Godīgi sakot, brīnumi aizrauj ikvienu. Bet neparastas var kļūt arī tādas fundamentālas īpašības kā apvidus spēja, kapacitāte vai manevrētspēja vai sekundāras - piemēram, dzinēja un ātrumkārbas automātiskā vadība, virsbūves apsilde vai, teiksim, klīrenss.

Nepārslogojiet savu projektu ar "tsatsok" pārpilnību, jūsu automašīnas galvenā koncepcija var pazust aiz tiem. Tiklīdz jūtat šādu briesmu pazīmes, izveidojiet sarakstu ar to, ko vēlaties redzēt savā radīšanā. Un tad uzrakstiet no turienes, bez kā jūs nevarat iztikt. Šī darba rezultātam vajadzētu būt transportlīdzekļa projektam, kas satur nepieciešamo "brīnumu" kompleksu.

Pārējais ir sadalīts divās daļās. Atrodi sevī spēku, lai lielāko daļu no tā aizmirstu uz visiem laikiem, atstājot tikai to, ko vari izdarīt vēlāk, otrkārt, pēc tavas izveidotās vienības aizies. Pārvietošanās mašīna radīs jaunas, vēl nezināmas problēmas. Ņemot tos vērā, secībā sastādīsiet tagad konkrētāku (pēc to svarīguma) uzlabojumu sarakstu.

Vispārīgi runājot, no komplektētā auto sēdekļa viss ir daudz labāk redzams!

IV. PADOMĀJIET VĒLreiz: JA TO NESPĒJI, NEDARI TO!
Pirms uzsākt tiešo darbu pie mašīnas, ir pienācis laiks vēlreiz izvērtēt, vai jūsu vēlme ir tā milzīgā darba vērta, kam nolemjat sevi. Turklāt apdomā, cik daudz neparedzētu bēdu tevi sagaida izvēlētajā ceļā! Vai nav labāk pirkt gatavu auto? Ja gribi vienkārši ķerties pie aparatūras, nopērc vecu Moskviču vai Zaporožecu. Nu, ja tas tā nav, tad mēs no sirds vēlam jums veiksmi un drosmi, jo jūs tagad pievienojaties pašdarinātu cilvēku brīvajai brālībai.

V. VELNS NE DAUDZ UN NE MAZ, BET TIK VAJAG!
Viena galējība starp darinātājiem (pirmkārt jau dažādu specialitāšu inženieriem) ir "zīmētāji". Viņi veido vispārīgus skatus, pēc tam - opcijas, izstrādā dizainu gandrīz visām sastāvdaļām un daļām. Parasti tās ir bailes paņemt rokās metāla zāģi un urbi, āmuru un kaltu.

Otra galējība (parasti humanitārie un braucēji) ir "vilcēji". Viņi uzliks tiltus - priekšā un aizmugurē, uzliks uz tiem profilus-špatas un sāks gatavot šķērsstieņus. Tad izrādās, ka dzinējs tur nav samontēts... "Velcētāji" nekautrējas to vairākas reizes pārtaisīt. Pabeidzot pusi no darba, viņi dažreiz nonāk neatrisināmas problēmas priekšā - iecerētā mašīna nedarbojas. Vēl trakāk, kad jau gatavu šasiju "jāietērp" "svinīgā virsdrēbē" - virsbūvi, kas nav taisīta pēc "figūras"... Diez vai ceļu policijai šāds auto patiks. .

Pieņemams, kā parasti, saprātīgs vidus. Izkārtojums mērogā 1:5, vispārējs skats (trīs projekcijās), projekts (vēlams pilnā izmērā) un trīsdimensiju modelis tajā pašā mērogā - tas ir pirmais sākotnējais minimums. Turklāt modelis šeit ir vajadzīgs tādā pašā mērā kā zīmējums. Ir neapdomīgi ierobežot tikai vispārējo izskatu (un izkārtojumu).

Veidojot mezglus, visu, ko var izdarīt bez zīmējumiem, vislabāk var izdarīt vietā, ja nepieciešams, izgriežot no kartona veidnes. Ja nevarat iztikt bez mezglu zīmējumiem, dariet tos attiecībā 1:1. Paturiet prātā, ka 1:2 mērogs ir maldinošākais, un pierodiet iztikt tikai ar diviem - 1:5 un 1:1. Tiesa, kopskatu var uzzīmēt 1:10, un pat 1:20. Ir jēga sagatavot rasējumus detaļām, ja nu vienīgi tās kaut kur jāpasūta.

VI. UN MĀJAI "AUTOZAVOD" VAJAG DIREKTORS!
Pirmkārt, "ražošanai" ir jāatrod telpa darbam pie mašīnas: tai jābūt atsevišķai un ... siltai - arī aukstumā tas nav darbs. Netērējiet naudu instrumentiem. "Automobiļu rūpnīcas" galvenajām mašīnām vajadzētu būt darbagaldam ar lielu skrūvspīli un elektrisko urbi. Labs palīgs būs arī elektriskais abrazīvs griezējs. Nevajag ņemt piemēru no tiem, kuri no auto būves pāriet uz visādu instrumentu savākšanu, veidojot sava veida instrumentu muzeju... "kritisko masu", un ir laiks to nežēlīgi samazināt. Bet paturiet gatavu pašreizējo instrumentu: tas nav darbs, kad jums ir nepieciešams kalts, bet tas ir neass, jūs paņemat urbi, bet tas ir nošķelts.

Pamatmateriāli – gan profils, gan loksne – jāsagatavo iepriekš. Protams, jūs varat ļaut sev pārtraukt darbu pa ceļam, lai iegūtu kādu īpašu materiālu vai stiprinājumus, taču tomēr labāk tam netērēt darba laiku. Ir jānovērtē darba ritms, lai nenovirzītos no "cauruļu aizbāzšanas" organizatorisko satricinājumu dēļ. Ja strādājat nevis viens, bet divatā vai trijatā, tas ir vēl svarīgāk, jo gatavošanās darbam biežāk notiek individuāli, un kolektīvās dīkstāves ir krietni dārgākas.

VII. MODELIS! IEKĀRTOJUMS!
Automašīnas izskats ir lielisks. Un vispārīgi runājot, to nav pārāk viegli izstrādāt. Bet jūsu automašīna pārcelsies blakus "Sputnik" un "Tavria", pie kurām strādāja ne tikai dizaineri, bet arī dizaineri. Un tajā pašā laikā viņi izgatavoja desmitiem modeļu, tostarp reālā izmēra! Tāpēc būtu diezgan labi sekot viņu piemēram. Kad esat pabeidzis savu modeli, paskatieties uz to ar stingru sveša cilvēka aci. Parādiet zinošus cilvēkus. Izdariet otro variantu, varbūt trešo. Galu galā izskatu būtībā var izstrādāt tikai šajā posmā. Tad jau būs par vēlu.

Tad vēlams uzņemties reāla izmēra izkārtojumu. Tajā var ievietot gatavus agregātus, kurus gatavojaties izmantot: šasiju (balstiekārtas - priekšā un aizmugurē), dzinēju ar ātrumkārbu, stūri, sēdekli, priekšējo stiklu utt. Virsbūve ir atveidota kokā un kartonā. Reiki imitē profilus, saplāksni un kartonu - apšuvums.

Izkārtojums ir nepieciešams, lai noskaidrotu mezglu relatīvo stāvokli, vadītāja un pasažieru izvietojumu, pārbaudītu iekāpšanas un izkāpšanas ērtības caur durvīm, pieejas dzinēja un šasijas apkalpošanai. Un vispār tas ļauj vizuāli sajust savu nākotnes veidojumu.

Izkārtojums ir spēcīgs rīks atsevišķu mezglu izveidošanai. Tie ir provizoriski reproducēti profila veidņu veidā, gareniski un šķērsvirzienā. Var pietikt ar vienu, diezgan raksturīgu, pielaikošanai.

VIII. Četri AUTODIZAINA PALĀRI - DIZAINS, TEHNOLOĢIJA, GATAVA MONTĀŽA, MATERIĀLI
Veidojot jebkuru mezglu, jūs, protams, varat vadīties no tīri konstruktīviem apsvērumiem: padarīt to funkcionālu un izturīgu ar minimālu svaru un izmēriem. Un šim dizainam izvēlieties atbilstošo tehnoloģiju un materiālus. Taču darinātājam vēl lielākā mērā nekā autorūpnīcas konstruktoram ir jāparedz iespēja īstenot savu ideju. Galu galā viņš ir sava apgādes nodaļa, savs tehnologs, strādnieks. Tāpēc pašdarinātāja dizaina optimāluma kritērijs ir īpašs.

Grūti izgatavojamas detaļas nav grēks aizņemties. Piemēram, atsperes vai piekares atsperes. Un viņi nekavējoties noteiks visas montāžas dizainu. Jūs varat likt priekšgalā optimizācijas materiālu, kas ir pieejams jebkura iemesla dēļ. Piemēram, automašīnas rāmim taisnstūrveida caurules ir ļoti izdevīgas.

Pašdarītāja “četru pīlāru” stabilitāte ir šī “pīlāra” izmantošanas elastība, kas atvieglo šī mezgla izveidi, pārceļot viņa darba smaguma centru uz spēcīgāko (šīs problēmas risināšanā) atbalstu. .

IX. GRIBĒT NAV LIETAS; LAI VARĒTU - CETURTDAĻA LIETAS; VAR PUSE
Pat visspēcīgākā vēlme nav spēcīgāka par neizdarību. Bet ja nav santehnikas prasmju? Ir divi veidi: vienkāršāk – komplektēt uzņēmumu, kurā speciālisti viens otru papildinātu. Un grūtāk, bet dodot neatkarību – iegūt kvalifikāciju, ko arī labāk darīt kāda cita vadībā vai uzņēmumā.

Ir vēl viens faktors, ne mazāk svarīgs. Tā ir konsekvence, raksturs, griba, kas liek jums pielikt pūles, kad jūs pārvar fiziskais un morālais nogurums. Cik vājprātīgu cilvēku pameta savu darbu pusceļā... Bet kādu gandarījumu sniedz pārejoša vājuma pārvarēšana! Sasniedzot mērķi, jūs saņemsiet ne tikai savu tiešo rezultātu, bet arī izjutīsiet prieku par uzvaru pār sevi, un tas, iespējams, kļūs par galveno atlīdzību.

X. ATCERIETIES DROŠĪBU DARBA UN UZ CEĻA
Strādājot pie radīšanas, jums būs jāveic dažādas tehnoloģiskas darbības. Daži nav droši. Rūpnīcā ir īpašs drošības dienests, un mājas "auto rūpnīcā" - tikai jūs pats. Ripzāģis vai abrazīvs griezējs var nogriezt pirkstu. Slīpmašīna - atstājiet bez acs, smagas vienības - nospiediet uz leju. Kā ar ugunsbīstamību? Tas viss ir ļoti nopietni.

Ne mazāk nopietni ir drošības elementi, kas nepieciešami paštaisīta izstrādājuma dizainā ceļu satiksmes negadījuma gadījumā. Gāzes tvertnes novietojums, vadītāja un pasažieru aizsardzība pie virsbūves konstrukcijas no triecieniem vai automašīnas apgāšanās ir tā sauktās pasīvās drošības jautājumi. Bet tādi faktori kā redzamība, bremzes, stūrēšana arī ir tieši saistīti ar drošību.

Ņemot vērā šo jautājumu būtisko nozīmi, nepietiek ar to paturēšanu prātā. Uzskaitiet savas vājās vietas uz papīra. Atrodiet sevī spēku, lai laikus piesargātos, ja kādas prasības netiek izpildītas, vai pat atteikties no shēmas, izkārtojuma vai dizaina risinājuma, kas nesniedz atbilstošu drošību. Tādā gadījumā "varbūt" var beigties slikti.

XI. "EPOKSĪDS" ATTIECĪBĀ UZ BAILES...
Ne visi zina, ka ražošana, kurā izstrādājumi tiek līmēti no stikla šķiedras uz epoksīdsveķiem, ietilpst īpaši kaitīgo kategorijā, un parasti tiek veikta īpaša uzraudzība pār drošības noteikumu ievērošanu: ražotnes ir aprīkotas ar piespiedu nosūces ventilāciju, un automātiskās ierīces ar reģistratori uzrauga kaitīgo un indīgo gāzu saturu gaisā.

Jūs nevarat izveidot šādus apstākļus mājās, un daudzi pat nenojauš par nopietnu plaušu slimību draudiem, līdz pat plaušu vēzim.

Tajā pašā laikā dažu līdzīgu materiālu - piemēram, poliestera sveķu - mehāniskās īpašības nav daudz zemākas par mānīgo "epoksīdu". Tas ir diezgan piemērots, starp citu, un laka parketam.

Ar stiklšķiedru arī jābūt uzmanīgiem, jo mazākās tās šķiedru daļiņas tiek ievadītas roku ādā un elpošanas traktā. Pieņemami aizstājēji ir kokvilnas audumi, piemēram, perkalis, brezents vai pietiekami spēcīga sintētika.

XII. SVARS JUMS JĀZAud NE TIKAI MODES SIEVIETĒM!
Jau principā paštaisīts auto ir smagāks par pirktu. Tas neizbēgami izpaužas tāpēc, ka nesošais korpuss ir pārāk sarežģīts, lai aprēķinātu spēku. Automobiļu rūpniecībā "stipruma-viegluma" dilemmas optimālā varianta izstrāde tiek veikta eksperimentāli. Dari-to pats to nevar izdarīt. Viņam ir vai nu jānodala ķermeņa un rāmja funkcijas (kas noved pie šī kompleksa masas gandrīz divkāršošanas), vai arī apzināti jāpieliek ķermeņa svars. Šī iemesla dēļ paštaisīta automašīna būs par 20-30% smagāka nekā līdzīga rūpnieciskā dizaina automašīna. Tomēr prakse rāda, ka, ja īpaši neuzrauga katras detaļas svaru, tad mājās gatavots produkts izrādās pusotru reizi (un dažreiz pat vairāk!) smagāks nekā rūpnīcā ražota līdzīgas klases mašīna. . Un šajā - un palielināts degvielas patēriņš, un sliktāka dinamika, un mazāka kravnesība, un ...

elektriskās mašīnas sauc par elektromehāniskiem pārveidotājiem, kuros elektriskā enerģija tiek pārvērsta mehāniskā vai mehāniskā - elektroenerģijā. Atkarībā no piešķirtās vai patērētās strāvas veida elektriskās mašīnas iedala maiņstrāvas un līdzstrāvas iekārtās, kuras var izmantot kā motorus, ģeneratorus vai to kombinācijas.

Pēc griezes momenta veidošanas principiem elektriskās mašīnas iedala sinhronajā, asinhronajā un līdzstrāvā.

Sinhronajās mašīnās vārpstas rotācijas ātrums tiek sinhronizēts ar elektromagnētiskā lauka rotācijas ātrumu, kas rada griezes momentu. Sinhronā mašīnā ierosmes lauku rada tinums, kas atrodas uz rotora un tiek darbināts ar līdzstrāvu. Statora tinums ir savienots ar maiņstrāvas tīklu. Apgrieztā ķēde, kad ierosmes tinums atrodas uz statora, ir reta. Sinhronā mašīnā tinumu, kurā tiek inducēts EML un plūst slodzes strāva, sauc par armatūras tinumu, un mašīnas daļu ar šo tinumu sauc par enkuru. Mašīnas daļu, uz kuras atrodas ierosmes tinums, sauc par induktors. Sinhronās mašīnas tiek izmantotas kā ģeneratori un motori.

Asinhronās mašīnas darbības nosacījums ir statora un rotora elektromagnētiskā lauka griešanās frekvenču nevienlīdzība, kas faktiski rada spēkus, kas virza elektriskās mašīnas. Asinhronajā mašīnā lauks tiek izveidots statora tinumā un mijiedarbojas ar strāvu, kas inducēta rotora tinumā. Starp asinhronajām mašīnām vienfāzes mazjaudas motori ir kolektori. Asinhronās mašīnas galvenokārt izmanto kā motorus.

Līdzstrāvas iekārtas galvenā iezīme ir kolektora klātbūtne un slīdošs kontakts starp armatūras tinumu un ārējo elektrisko ķēdi. Līdzstrāvas mašīna savā konstrukcijā ir līdzīga apgrieztai sinhronai mašīnai, kurā armatūras tinums atrodas uz rotora, bet ierosmes tinums atrodas uz statora. Labo regulējošo īpašību dēļ līdzstrāvas motori tiek plaši izmantoti rūpniecībā. Tie var darboties gan kā ģeneratori, gan kā dzinēji.

Elektrisko mašīnu klasifikācija

ar varu

Lieljaudas mašīnas:

kolektoru mašīnas ar jaudu virs 200 kW;

sinhronie ģeneratori ar jaudu virs 100 kW;

sinhronie motori ar jaudu lielāku par 200 kW;

asinhronie motori ar jaudu lielāku par 100 kW pie sprieguma, kas lielāks par 1000 V.

Vidējas jaudas mašīnas:

kolektoru mašīnas ar jaudu 1 ... 200 kW;

sinhronie ģeneratori ar jaudu līdz 100 kW, tai skaitā ātrgaitas ģeneratori ar jaudu līdz 200 kW;

asinhronie motori ar jaudu 1 ... 200 kW;

asinhronās mašīnas ar jaudu 1 ... 400 kW pie sprieguma līdz 1000 V, ieskaitot vienas sērijas motorus no 0,25 kW.

Mazjaudas mašīnu grupā ietilpst elektriskās mašīnas, kas nav iekļautas pirmajās divās grupās:

Līdzstrāvas motori ir kolektori un universāli;

asinhronie motori, sinhronie motori utt.

Pamatjēdzieni

Efektivitātes koeficients (COP) - lietderīgās (izejas) jaudas un izlietotās (ieejas) attiecība:

ģeneratoriem - tīklā piegādātās aktīvās elektriskās jaudas attiecība pret patērēto mehānisko jaudu;

elektromotoriem - lietderīgās mehāniskās jaudas uz vārpstas, kW, attiecība pret aktīvo ieejas elektrisko jaudu, kW.

Jaudas koeficients (cos j) maiņstrāvas iekārtām:

ģeneratoriem - izejas aktīvās elektroenerģijas, kW, attiecība pret kopējo izejas elektrisko jaudu, kV×A;

elektromotoriem - aktīvās patērētās elektroenerģijas, kW, attiecība pret kopējo patērēto elektrisko jaudu, kV × A;

Palaišanas strāva (sākotnējā palaišana) - vienmērīga strāva, ko patērē motors ar stacionāru rotoru un strāvas padevi no tīkla ar nominālo spriegumu un frekvenci (Iп - palaišanas strāva).

Sākotnējās palaišanas strāvas daudzveidība ir sākotnējās palaišanas strāvas attiecība pret nominālo strāvu.

Nominālais griezes moments - griezes moments uz motora vārpstas, kas atbilst nominālajai jaudai un nominālajam ātrumam.

Sākotnējais palaišanas griezes moments - griezes moments, ko attīsta motors ar stacionāru rotoru un sākotnējo palaišanas strāvu.

Minimālais griezes moments - mazākā griezes momenta vērtība, ko motors attīsta pie nominālā sprieguma un tīkla frekvences ātruma izmaiņu diapazonā no nulles līdz vērtībai, kas atbilst maksimālajam griezes momentam.

Maksimālais griezes moments - lielākā griezes momenta vērtība, ko motors attīsta pie nominālā sprieguma un tīkla frekvences.

Relatīvais ieslēgšanās laiks (PV) - dzinēja ilguma slodzes laikā, ieskaitot iedarbināšanu, attiecība pret darba cikla ilgumu, izteikta procentos.

Dizains

Konstrukcijas projektēšana - veids, kā sakārtot mašīnas sastāvdaļas attiecībā pret gultņu stiprinājuma elementiem un vārpstas galu.

Vispārējas nozīmes dzinējs - dzinējs, kas atbilst tehniskajām prasībām, kas ir kopīgas lielākajai daļai lietojumu, un ir izgatavots, neņemot vērā īpašās patērētāja prasības.

Dzinēju galvenā versija ir versija, kas atbilst vispārīgajām tehniskajām prasībām attiecībā uz ekspluatācijas īpašībām, ekspluatācijas apstākļiem un pielietojumu. Pamatversija ir pamats modifikāciju un specializēto versiju izstrādei.

Modifikācija - dzinēja versija, kuras pamatā ir pamatversija, kurai ir vienāds rotācijas ass augstums, bet atšķiras pēc darbības īpašībām (mehāniskās īpašības, ātruma regulēšanas diapazons utt.).

Specializētā versija - versija, kas atbilst paaugstinātajām patērētāja prasībām saistībā ar lietošanas nosacījumiem. Specializētās konstrukcijas atšķiras vides apstākļu un uzstādīšanas un savienojuma izmēru precizitātes ziņā.

Ļoti specializēta versija - versija, kas paredzēta darbam ļoti specializētā jomā.

Sveiki, dārgie emuāra "Auto-Junior" lasītāji. Šī materiāla varonis ir vēl viens un, jāsaka, ļoti neparasts zars varenajā radniecīgajā automašīnu kokā un.

Šī ir 2004. gada intervija, ko Vladislavs Kravčuks sniedza vietnes kitcar.ru administratoram Aleksejam Ionovam. No šīs intervijas, kas sākotnēji saucas "Proton Electric Car", jūs uzzināsiet, kā ar savām rokām tika izveidots paštaisīts elektromobilis - Proton automašīna. Pateicamies Aleksejam par laipni sniegto materiālu un fotogrāfiju.

Tātad, mēs dodam vārdu Aleksejam un Vladislavam:

Interesanta lieta ir elektromobilis. Un tajā pašā laikā - ļoti ekonomisks. Autore gāja elektromobiļa radīšanas ceļu. Tātad, mēs runājam ar Vladislavu, jau labi zināmā Proton elektromobiļa radītāju.

Jūsu vietnē ir teikts, ka šis paštaisītais virsbūve tika nopirkta gatava. Vai vispār ir zināms, kas to veidojis, kāda ir tā vēsture?

Nē, man nav izdevies atrast ciltsrakstu. Pagājušajā gadā (2003. gadā) runājām ar Algebraistovu (brāļi Ju. un S. Algebraistovi ir PSRS labi pazīstami pašizstrādātāji, kas radīja auto - red.), viņš ar draugiem mēģināja atcerēties, kurš šo auto izgatavojis, taču viņiem tas neizdevās. .

Šo auto dabūju caur "desmitajām" rokām. Un tajā brīdī es tikai gatavojos taisīt elektrisko automašīnu kaut kādā mazā, vieglā korpusā, piemēram, uz Oka bāzes. Un tad tieši pēc pirmās "Autoeksotikas", kurā piedalījāmies ar savu pārveidoto kazaku (ar BMW šasiju), pie mums pienāca draugs Jurijs, kurš tagad līmē sev plastmasas džipu un piedāvāja paņemt šo virsbūvi no viņu. Es atnācu apskatīt šo paštaisīto produktu, novērtēju tā svara īpašības un sapratu, ka tas ir tas, ko meklēju. Vispiemērotākā platforma elektromobilim. Tiek lēsts, ka šis stiklplasta korpuss ir par 200 kilogramiem vieglāks nekā Žiguļevska bāzes korpuss.

Starp citu, jautājums ir par "bāzi". Kas ir šis ķermenis? Stikla šķiedra uz rāmja?

Tas ir "žiguļevskoje" dibens ar riteņu arkām, kas no abām pusēm salīmēts ar stiklšķiedru, lai nepūst (turas jau 20 gadus...), tad rāmis no kvadrātveida un vietām apaļš. tam visam ir piemetinātas caurules. Ārpusē tas viss ir aplīmēts ar stikla šķiedras paneļiem.

Vai apakšdaļa ir kaut kādā veidā pastiprināta?

Nē, absolūti standarta, cauruļu rāmis uz tā tiek novietots tikai no augšas.

Tad es sāku izgatavot elektrisko automašīnu. Tā ir jauna lieta, nav pacietības, tāpēc es neko neizdomāju un centos pēc iespējas vairāk izmantot standarta komponentus. Vilces motors ir no Bulgārijas iekrāvēja, kura jauda ir 3,6 kW. Tajā pašā laikā paātrinājumā ar labu dinamiku tas nesāpīgi attīsta sev līdz 15 kW. No šī padoma visiem, kas darīs kaut ko līdzīgu: izvēloties motoru, jāņem vērā tā pārslodzes iespējas.

Jā, kad es mēģināju to izdomāt, es atradu vietējos motorus - DPT-6. Tie ir 6 kilovati un ir paredzēti arī iekrāvējam ...

Manā gadījumā 3,6 kW ātrumkārbas un aizmugurējās ass 4. pārnesuma apgriezienu un attiecību ziņā būtu jāsasniedz pie dzinēja 1400 apgr./min, kas atbilst 44 km/h ātrumam. Un tā izrādās: kad es braucu ar aptuveni šādu ātrumu, es redzu 50 ampērus uz ampērmetra pie 80 voltu darba sprieguma. Tādējādi man ir 4 kW un efektivitāte = 90%.

Brīvajā laikā veicu dažus aprēķinus. Ja mēs ņemam VAZ-2108 ar svaru 920 kg un jaudu 57,2 kW, tad mēs iegūstam masas un jaudas attiecību = 16,1. Ar jūsu automašīnas svaru 850 kg un jaudu 3,6 kW mēs iegūstam līdzīgu skaitli = 236,1.

Jā. Kad sāku būvēt elektromobili, veicu līdzīgu aprēķinu un biju šausmās. Un tā es atstāju ātrumkārbu - uz pirmo un otro es startēšu visādi. Turklāt mani ietaupa tas, ka dzinēja reālā iedarbināšanas jauda ir lielāka nekā pasē.

Starp citu, sajūga nav. Kā jūs ieslēdzat pārraides?

Un tad nav tukšgaitas. Pārslēdzot pārnesumus, pārnesumkārbas sinhronizators "ievelk" dzinēja armatūru līdz vajadzīgajam ātrumam. Vienīgā neērtība ir pārslēgšanas laiks nedaudz ilgāks nekā ar sajūgu.

Cerēju, ka ar jauno impulsa bloku, ko uzliku savam elektromobilim, varēs uzreiz ieslēgt ceturto un sākt ar to kustēties - bet, diemžēl, jaudas nepietiek. Tāpēc tagad pilsētā sāku ar otro, bet braucot izmantoju ceturto.

Kā ar uzlādes laiku?

Baterijas tiek uzlādētas ar parastu lādētāju ar strāvu, kas vienāda ar 10% no nominālās jaudas, kaut kur nakti. Tagad man saskaņā ar pasūtījumu tiek izstrādāts jauns vadības bloks, kas pats uzlādēsies, pēc tam pārslēgsies uz vārīšanās režīmu - “pabeigšana” un pēc tam izslēdz uzlādi un paliks “gaidīšanas” režīmā. Man ir skābes akumulatori, parastie - tie maksā saprātīgu naudu. Speciālie vilces akumulatori ir par trešdaļu smagāki un neiedomājami dārgi, tāpēc no tiem atteicos.

Tajā pašā laikā standarta 200 ampēru akumulatoriem izlādes strāva nav ļoti liela - 50 ampēri. Turklāt, ja ņemam vērā, ka nejauna akumulatora reālā jauda ir 170 ampēri stundā, mēs iegūstam vismaz 2,5 stundas pārliecinošas darbības.

Tas ir skaidrs. Tātad jums ir divas baterijas priekšā un...

...un pieci aizmugurē. Tikai 200 ampēri. Dzinējs ir paredzēts 80 voltiem nomināli, pieliku 84 voltus.Paskatījos arī kā uzvedīsies pie 96 voltiem - sanāca daudz jautrāk. Kopumā ar dzinēju esmu apmierināts - labi notur "pārslodzes". Pietiekami "ozols", elektroinstalācija no resnas stieples, viss ir "stiklots" utt. Varu droši teikt, ka jāiet uz 120 voltiem - lai pārslēgtu ne tik lielas strāvas. Šobrīd lietotais motora vadības bloks tika izstrādāts pusotru gadu, līdz sāka strādāt pieklājīgi un neizdegt.

Tiristoru?

Nē nē. Uz 8 lauka efekta tranzistoriem, kas stāv paralēli. Ar tiristoriem ir problēmas ar līdzstrāvas vadību. Mainīgais nav problēma, bet pie līdzstrāvas ir grūti aizvērt tiristoru pēc "bojājuma". Vēl viens liels lauku strādnieka pluss: uz tiristoru nokrīt daži volti, bet uz lauka strādniekam tikai 0,15 V. Pluss nākotnē ir rekuperācijas izmantošana.

Kā būtu ziemā?

Jā, akumulatoru ietilpība krītas, bet braucot tie nedaudz uzkarst un problēmai vajadzētu atrisināties pašai. Ir vēl viens jautājums - ar plīti. Liekot benzīnu, manuprāt, ir nepareizi. Ir doma salona sildīšanai vai dzesēšanai izmantot virpuļcaurules principu, kura darbībai nepieciešams tikai ventilators. Tagad domāju par šīs ierīces pielāgošanu savam auto.

Uz šīs mašīnas man pat izdevās braukt, sēžot pie stūres. Starp citu, tas paātrina diezgan pieņemami. Tiesa, kad nospiedu "gāzi grīdā", Vladislavs tomēr palūdza paskatīties uz ampērmetru, lai starta strāva nebūtu liela. Vēl viena problēma man bija saķeres trūkums. Nu es neesmu pieradis pie automātiskajām pārnesumkārbām. Un tad ir bremžu pedālis, kas izgatavots, apvienojot “klasiskos” bremžu un sajūga pedāļus... Pēc apstāšanās automašīnai jānospiež rokas bremze - elektromotors, atšķirībā no iekšdedzes dzinēja, neuztur kompresiju.

Kopumā no elektromobiļa bija diezgan patīkamas sajūtas. Protams, dinamikas un nobraukuma ziņā vienā "benzīntankā" tas ir ievērojami zemāks par benzīna. Bet, kāds ietaupījums!

Un tas arī ir interesanti...

DIY elektriskā automašīna

Eko, akumulators, hibrīddzinējs, palaišanas strāva, paštaisīts elektromobilis, elektromotors automašīnai, paštaisīts elektroauto

Atgriezīsimies pie vietnes autora dominējošās personības iezīmes – vēlmes ietaupīt naudu.

Aprēķins:
1. Korpuss (uz tiltiem, plastmasas, paštaisīts, ar dokumentiem) - 1000 $. - pievērsiet uzmanību konstrukcijas svaram. Manējais bez dzinēja un akumulatora sver 350kg. Tas ir svarīgi. – Paštaisīts plastmasas auto nav tik reta parādība, kā sākumā varētu šķist. Pavisam nesen - augusta sākumā laikrakstā "No rokas rokā" sadaļā "cits" tas bija pārdošanā. Kas meklē, tas vienmēr atradīs! (Beigās - turēties kopā).

5) Es personīgi ar 110% palīdzību no elektronikas inženieru draugiem mēģinu izveidot elektronisko vadības bloku. Saņem - es tev pateikšu.

Kopā: iztērēti aptuveni 3000 USD.

(200 A x 84 V) / (1000 n) x C \u003d 25 rubļi n - uzlādes efektivitāte \u003d 60% (0,6) C - izmaksas 1 kWh (90 kapeikas)

Tātad: 12,5 kop/km. Akumulatora izmaksas, samazinātas līdz 1 km trases. (2600 rubļi 7 gab.) / 160 000 km = 11,4 kapeikas / km. Tikai 24 kop/km.

VAZ 2101 prototips ar plūsmas ātrumu 8 l / 100 km, AI 92 (10 rubļi / l) 80 rubļi / 100 km \u003d 80 kapeikas / km.

Pievienojiet šeit regulāras eļļas maiņas, filtrus, karburatora regulēšanu, aizdedzes vārstus, kapitālo remontu. dzinēja remonts, beidzot... Cik sanāca? 1,2 rubļi/km un 24 kapeikas/km.

5 (piecas) reizes lētāk, kungi! 5 reizes!!!

Kādi jautājumi?

Es paredzu vienu jautājumu: "Kur likt ietaupīto naudu?"

Vēl viens progmotisks jautājums: ko teiks ceļu policija?

Jūs sakāt, ka šis paštaisītais ķermenis tika nopirkts jau gatavs. Vai vispār ir zināms, kas to veidojis, kāda ir tā vēsture?

Nē, man nav izdevies atrast ciltsrakstu. Pagājušajā gadā (2003. gadā) mēs runājām ar Algebraistovu (brāļi Ju. un S. Algebraistovi ir PSRS labi pazīstami pašizstrādātāji, kuri radīja automašīnu Yuna), viņš un viņa draugi mēģināja atcerēties, kurš izgatavoja šo automašīnu, taču viņiem tas neizdevās.

Starp citu, jautājums ir par "bāzi". Kas ir šis ķermenis? Stikla šķiedra uz rāmja?

Vai apakšdaļa ir kaut kādā veidā pastiprināta?

Nē, absolūti standarta, cauruļu rāmis uz tā tiek novietots tikai no augšas.

Tātad jums ir pamats. Ko tālāk?

Jā, kad es mēģināju to izdomāt, es atradu vietējos motorus - DPT-6. Tie ir 6 kilovati un ir paredzēti arī iekrāvējam ...

Starp citu, sajūga nav. Kā jūs ieslēdzat pārraides?

Kā ar uzlādes laiku?

Tas ir skaidrs. Tātad jums ir divas baterijas priekšā un...

Tiristoru?

Kā būtu ziemā?

Uz šīs mašīnas man pat izdevās braukt, sēžot pie stūres. Starp citu, tas paātrina diezgan pieņemami. Tiesa, kad nospiedu "gāzi grīdā", Vladislavs tomēr palūdza paskatīties ampērmetru, lai starta strāva nebūtu liela. Vēl viena problēma man bija saķeres trūkums. Nu es neesmu pieradis pie automātiskajām pārnesumkārbām. Un tad ir bremžu pedālis, kas izgatavots, apvienojot “klasiskos” bremžu un sajūga pedāļus... Pēc apstāšanās automašīnai jānospiež rokas bremze - elektromotors, atšķirībā no iekšdedzes dzinēja, neuztur kompresiju.

Kopumā no elektromobiļa bija diezgan patīkamas sajūtas. Protams, dinamikas un nobraukuma ziņā vienā "benzīntankā" tas ir ievērojami zemāks par benzīna. Bet, kāds ietaupījums!

"Elektroauto versija 1.0" ir pamatlīmeņa auto, ko sešos mēnešos garāžā var izgatavot praktiski jebkurš parocīgs vīrietis, kurš prot remontēt auto un kuram ir pamatzināšanas elektrotehnikā. Šī raksta mērķis, protams, nav sniegt lasītājam skaidras lietošanas instrukcijas, bet gan, kā mūsdienās ir modē teikt, “ceļa karti” izpratnei, ka elektromobilis ir viegli! Par to Wheels pastāstīja lielākā tematiskā foruma electrotransport.ru administrators Igors Korhovs, kurš veiksmīgi uzbūvēja savu elektromobiļu pabeigtas konstrukcijas un šobrīd brauc ar modernizētu Lada Ellada.

Ķermenis

No kā sastāv sākuma līmeņa elektromobilis, kuru ir viegli uzbūvēt uz garāžas stāpeļa? Virsbūve no donora automašīnas ar stūri, balstiekārtu, transmisiju un bremzēm, līdzstrāvas elektromotors, kas apvienots ar standarta manuālo pārnesumkārbu, akumulatoru komplekts ar kontrolieri, akseleratora pedālis, no kura kontrolieris saņem signālu, un vairākas palīgkomponentes, kas var pat ievest dizainā uzreiz un vēlāk - pēc pirmajiem testa braucieniem, kurus garāžas inženiera dvēsele tik ļoti gaida ...

Kā virsbūves donoru viņi parasti ņem priekšējo riteņu piedziņas automašīnu, lai nezaudētu enerģiju berzes dēļ kardāna krustojumos un aizmugurējās ass hipoīdajā pārnesumā. Viņi cenšas atrast vieglāku automašīnu, ideālā gadījumā līdz 600-700 kilogramiem, lai gan tas ne vienmēr ir iespējams - lielākā daļa automašīnu ir pārmērīgi smagas elektromobiļa uzbūves ziņā. Savulaik Tavria bija ļoti populāra garāžas elektromobiļu vidū - virsbūve ir viegla un lieliska "ripojamība" - uz līdzena ceļa varēja burtiski stumt ar pirkstu! Bet gandrīz visa Tavria, diemžēl, jau ir sapuvusi... Populāri ir pirmās vai otrās paaudzes golfi, Daihatsu Mira un tamlīdzīgi mazie auto. Viņi cenšas palielināt "ripojamību" ar īpašām riepām - tā sauktajām "zaļajām": šaurām un pieļaujam 2,7 vai vairāk atmosfēras spiedienu, lai novērstu gumijas deformācijas radītos zudumus.

Dzinējs

Redzēju, kā automašīnai ar noņemtu dzinēju pie manuālās pārnesumkārbas ieejas vārpstas tika pieslēgts jaudīgs skrūvgriezis, tā ieslēgšanas pogas vadība tika ienesta salonā un patiesībā viņi ieguva elektrisko automašīnu uz pusēm. stunda! Jā, ziņkārīgs, jā, braucot ne ātrāk par pieciem kilometriem stundā, bet pēc būtības labs "1.0 varianta" dizaina vienkāršības un efektivitātes demonstrējums! Tas viss, protams, no jomas "mehānika joko", bet princips kopumā tiek saglabāts.
Igors Korhovs

Visizplatītākie sākuma līmeņa pašmāju izstrādājumu dzinēji bija un joprojām ir Bulgārijas Balkancar EB-687 elektrisko noliktavas iekrāvēju vilces motori DS-3.6. Tie ir sērijveida ierosmes motori, kurus darbina līdzstrāva ar 80 voltu spriegumu un 3,6 kilovatu jaudu. Šāds motors izskatās kā cilindriska muca, sver 66 kilogramus. Tas ir tālu no labākajiem motoriem svara un ekonomiskuma ziņā, taču tas ir viegli pieejams un populārs topošo elektrisko transportlīdzekļu dizaineru vidū. Jūs varat iegādāties šādu “dzinēju” pēc labākās veiksmes - kāds to saņems par pateicību, kāds to atradīs par 5-10 tūkstošiem rubļu. Principā šādas izmaksas ir pamatotas - motors nav ātrgaitas, bet tam ir lielisks griezes moments, tas velk jebkuru kalnu pat ar trešo pārnesumu, ir viegli uzstādāms, nepretenciozs.

Pārnešana

"Opcijā 1.0" jūs neatradīsiet motorriteņus un citas progresīvas elektromobiļu "nanotehnoloģijas". Tas tiek darīts pēc iespējas vienkāršāk, un vienkāršākais veids ir savienot elektromotoru ar pārnesumkārbu, kas jau ir donorautomobilim - manuālā ātrumkārba ar gala piedziņu un diferenciāli, caur priekšējo riteņu piedziņas CV savienojumiem ar rumbu un priekšējiem riteņiem. - Faktiski tiek noņemts grozs un sajūga disks, tā piedziņa (hidrauliskā vai trose) un pats kreisais pedālis - tas ir liekais svars, un mums tie vairs nav vajadzīgi. - saka Igors Jurjevičs, - Tiesa, pārnesumus mēs joprojām pārslēgsim - bet reti un bez motora un ātrumkārbas vārpstas atvienošanas - vienkārši pielīmējot pārnesumus ar ātrumkārbas rokturi. Vēlamais pārnesums bez sajūga tiek ieslēgts diezgan mierīgi gan pirms kustības sākuma, gan ceļā: nomet gāzi, atnes ātrumpārslēgšanas rokturi, darbojas sinhronizatori - un dodamies tālāk.

Mēs izmantojam trešo pārnesumu braukšanai pilsētā, ceturto pārnesumu uz lauku ceļiem un otro pārnesumu tekām. Pirmais vispār netiek lietots, moments uz riteņiem tāds, ka tie vienkārši ritinās ar vieglu akseleratora pieskārienu!

Lai uzstādītu elektromotoru zem pārsega, ir nepieciešamas divas galvenās “roku darbs” detaļas: adaptera plāksne un adaptera uzmava, ar kuras palīdzību elektromotors tiek savienots ar automašīnas “dzimto” manuālo pārnesumkārbu. Plāksne savieno elektromotoru un pārnesumkārbu, un uzmava savieno motora vārpstu un pārnesumkārbas ieejas vārpstu.

Plāksne ir viegli izgatavota ar savām rokām no bieza tērauda vai alumīnija - pietiek ar vidēja līmeņa atslēdznieka prasmēm, slīpmašīnu un urbi.

Akumulators

Akumulators elektromobilim ir tikai litija-dzelzs-fosfāta, citu variantu nav! Par startera svina akumulatoriem, kas iesākumā šķiet pievilcīgi, "izmēģināt", aizmirstiet uzreiz un uz visiem laikiem - tie ir kategoriski nepiemēroti, tikai nauda notecina. Dažas uzlādes un izlādes – un akumulatori nonāks krāsaino metālu savākšanas punktā! Vilces svina akumulatori arī nekalpo ilgi, jo ar to masu kapacitāte vienmēr būs nepietiekama, kas nozīmē pārmērīgi lielu strāvas patēriņu uz vienu akumulatoru. Ar šādām strāvām vilces vads netur. Tātad tikai "dzīvi", lai gan tas nav lēts.

Savulaik daudzi cilvēki gāja cauri svinam, arī es. Tagad šādas kļūdas nav jēgas atkārtot. Mani startera akumulatori sāka iet bojā pēc pāris mēnešiem, knapi paspēju tos pārdot par puscenu, līdz tie zaudēja jaudu. Tad savulaik viņš izmantoja aizzīmogotās baterijas no telekomunikāciju sistēmu barošanas avota (nepārtrauktās barošanas avoti šūnu torņiem) - pietika sezonai, sāka augt iekšējā pretestība... Tāpēc, tiklīdz parādījās plaši pieejams litija-ferrums, visi pārgāja uz to. Labākais īpatnējais enerģijas blīvums, spēja dot un saņemt lielas strāvas, izturība, salizturība. Bet cenas joprojām ir augstas, un akumulators ir visdārgākā elektromobiļa sastāvdaļa - tas jāņem vērā pašdarinātājam ...
Igors Korhovs

Vienkāršots akumulatora parametru un izmaksu aprēķins izskatās šādi: pieņemsim, ka mums ir jāizsauc 100 voltu akumulators - šim spriegumam ir paredzēti diezgan daudzi motori. Vienas "dzīvības kārbas" spriegums ir 3,3 volti, kas nozīmē, ka mums ir nepieciešams virknē savienot 30 kannas. Bet otrs svarīgais akumulatora parametrs ir jauda. Tā kā "bankas" ir vienādas, viena jauda = visa akumulatora jauda. Labas kvalitātes kanna maksā apmēram 1,50 USD par ampērstundu, un sākuma līmeņa 30 ampērstundu akumulators nodrošinās automašīnai, kas sver līdz tonnu, 25–30 kilometru jaudas rezervi.

Mēs ticam:

30 Ah x 1,5 ASV dolāri = 45 ASV dolāri par bundžu 45 ASV dolāri x 30 kannas = 1350 ASV dolāri par visu akumulatoru

Kopumā akumulators nav lēts, un tā ir tikai pirmajiem eksperimentiem piemērota jauda - labā nozīmē tas ir vismaz dubultā ...

Visbiežāk elektromobiļu akumulatorus lādē ar daļēji paštaisītiem lādētājiem, kas izgatavoti, pamatojoties uz lētiem, no ekspluatācijas pārtrauktiem barošanas avotiem, kas piesātina rezerves akumulatorus mobilo sakaru bāzes stacijās, kur tie darbojas kopā ar 48 voltu svina akumulatoriem. Nepieciešami divi no šiem blokiem – tie ir savienoti virknē, iekšējā regulēšana ļauj paaugstināt katra spriegumu līdz 64 voltiem un uzlādēt akumulatorus visbiežāk sastopamajiem elektromotoriem, ko izmanto EV DIYers.

Starp citu, parasts 12 voltu akumulators, kā likums, paliek savā vietā - no tā ir ērti barot dažādus parastos patērētājus - skaņas signālu, logu tīrītājus, elektriskos logus, "mūziku", gaismu utt. , kā vienu no pirmajiem jauninājumiem, to var aizstāt ar trīssimt vatu līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju, veidojot 12 voltus no 100.

Citi mezgli

Faktiski vienkāršākajā elektriskajā automašīnā papildus motoram, transmisijai un akumulatoram ir vairākas sastāvdaļas - gan nepieciešamas, gan izvēles. Kategoriski nepieciešams, protams, dzinēja vadības kontrolieris. Vienkāršākajā versijā to var izgatavot neatkarīgi no salīdzinoši lētām un plaši izplatītām detaļām, un droseles leņķa sensors no iesmidzināšanas VAZ kalpos kā gāzes pedāļa sensors. Jūs varat iegādāties kontrolieri no vietējiem pašdarinātājiem, pasūtīt rūpnīcas ierīci no Ķīnas vai pasūtīt lietotu Curtis zīmola ierīci no eBay - modulis maksās 250–300 USD.

Ir daudz papildu mezglu, kas nav obligāti izmēģinājuma (vai pat vispār!) Ceļojumam. Piemēram, plīts, no kuras tiek izmests šķidrais radiators un tā vietā uzstādīts elektriskais sildelements. Vai, teiksim, vakuumsūknis bremžu pastiprinātājam. Tā kā mašīnai nav iekšdedzes dzinēja, pazūd arī ieplūdes kolektora vakuums, kas nepieciešams vakuuma bremžu pastiprinātāja darbībai. Tāpēc daudzi pašdarinātāji uzstāda VUT elektriskos palīgsūkņus, kas aizgūti no tādām automašīnām kā Volvo XC90, Ford Kuga utt.

Tomēr viss ir atkarīgs no projekta - vieglam elektromobilim ne visi pat uzlabo bremzes, jo “vakuuma bloka” lomu daļēji pilda reģeneratīvā dzinēja bremzēšana, un daudzām rūpnīcas automašīnām nebija vakuuma. pastiprinātājs principā, diezgan labi bremzē. Bez tā, piemēram, tika ražots ne tikai bēdīgi slavenais VAZ-"penss", bet arī Tavria, Oka dažos gados utt.

Cenas un nauda

Donormašīna, elektromotors, kontrolieris – tas viss elastīgi variē un šeit var "piegriezt" pēc labākās viltības un vēlmēm. Var nopirkt donora auto par 100-150 tūkstošiem pieklājīgā stāvoklī uz virsbūves, var nopirkt par 50 tūkstošiem - bet ar nepieciešamību pēc skārda, metināšanas, krāsošanas... Elektromotoru var nopirkt no veca bulgāru iekrāvēja. , vai arī varat iegādāties lietotu vai jaunu amerikāņu dzinēju, kas izstrādāts īpaši elektriskajiem transportlīdzekļiem. Varat iegādāties rūpniecisko dzinēja vilces vadības kontrolieri vai arī pats to lodēt, ja jums ir prasmes. Tas pats attiecas uz visu pārējo, izņemot akumulatoru. Šeit nekas netiks īpaši “pielāgots”: cenas jaunajām litija-ferrum bankām visur ir aptuveni vienādas, jautājums ir par ietilpību. Labs 80-100 voltu akumulators aptuveni simts kilometriem maksās 4000-5000 dolāru mūsdienu naudā. Protams, jūs varat sākt ar mazjaudas akumulatoru ar izredzēm uzkrāties (galu galā pat īss pirmais brauciens iedvesmo un sniedz izpratni, ka jūs nestrādājat velti!), taču jums ir jāsaprot, ka pēc iespējas ātrāk jāpalielina neliela jauda, jo tās trūkums izraisa atsitiena strāvas palielināšanos no katra indivīda līdz bīstamām trieciena vērtībām, kas saīsina viņu kalpošanas laiku ... Kamēr jūs strīdaties par otrā iegādi puse, pirmais mirs...

Tātad, vai ir izdevīgi būvēt elektromobili? Pat pieredzējis pašdarinātājs un faktiski garāžas EV ēkas guru Igors Korhovs uzskata, ka, pirmkārt, joprojām ir hobijs, un “apkrāpt sistēmu” var būt tikai ļoti nosacīts - tas robežojas. par pašapmānu... Fakts ir tāds, ka gala rezultātu nevar novērtēt tīri uz nobrauktā kilometra rēķina, kā daudzi domā - ir jārēķinās ar automašīnas komfortu, funkcionalitāti, drošību un tikai sajūtu par to, kas jums pieder. Šeit, piemēram, jauns benzīns Lada Granta - tas maksā no 360 tūkstošiem rubļu, kas ir aptuveni vienāds ar 5500 USD. Visizdevīgākais elektromobilis, kura pamatā ir dažas agrīnas paaudzes VW Golf, komponentu ziņā maksās tikpat, kā arī tematiskos forumos pavadīto laiku un ieguldīto darbu. Rezultātā vienā skalas pusē - lai arī sadzīvisks, bet pēc jaunumiem un bez problēmām smaržojošs garantijas auto, bet otrā - vecs un ārēji nobružāts "elektriskais pašpiedziņas lielgabals" bezgalīgas apdares stadijā. , bez iespējas pa ceļam uzpildīt degvielu, sākumā (vai pat mūžīgi) bez kondicioniera, bremžu pastiprinātāja un tamlīdzīgi.

Nu, vai, teiksim, nākamais bārs ir Hyundai Solaris. Jauns tas maksā no 600 000 rubļu, kas ir aptuveni 9200 USD. Līdzīga summa būs jāiztērē, ja uzbūvēsiet elektromobili, pamatojoties uz vairāk vai mazāk svaigu svešas automašīnas virsbūvi, kas no ārpuses izskatās pieklājīgi un kurai ir nesakopts salons, iegādājoties labu amerikāņu elektromotoru šai virsbūvei, uzticamu Curtis. patentētais kontrolieris un ietilpīga akumulatora sastādīšana. Taču izlaide kopumā ir gandrīz tāda pati kā pirmajā gadījumā... Solaris savos trumpjos ir maksimālais ātrums un dinamika, iespēja uzpildīt degvielu visur, un ne tikai personīgajā garāžā, kur ir izvads , visas jaunas un uzticamas automašīnas priekšrocības ar daudzām funkcionālām ērtībām, garantijām un daudz ko citu. Paštaisīts, lai arī pieklājīgāks no iekšpuses un ārpuses, paliek paštaisīts - automašīna ar ievērojamiem ierobežojumiem diapazona un degvielas uzpildes ziņā, mūžīgs konstruktors, simulators rokām un prātam ...

secinājumus

No roku un prāta pielietojuma viedokļa auto un tehnikas mīlošam cilvēkam elektromobiļa būvēšana noteikti ir attaisnojama! Šis hobijs, protams, ir dārgs, taču viss ir zināms salīdzinājumā - un turklāt salīdzinājumā nevis ar oligarhiskām galējībām kā Faberžē sēklinieku kolekcionēšana, bet gan ar diezgan izplatītiem un masīviem tehniski lietišķiem hobijiem. Teiksim, makšķerēšanas cienītājam vidēja piepūšamā laiva ar pazīstama zīmola spēku piekarināmo dzinēju desmitos dos vismaz divas trešdaļas no vienkāršākā elektromobiļa ...

Labs kvadrokopteris ar kameru maksā ne mazāk. Uz šī fona elektromobiļa konstrukcija ne ar ko neizceļas - tāds normāls vīrišķais izpriecas...

Tikpat pievilcīgi “Version 1.0” elektromobiļa būvēšanai ir tas, ka rezultāts ir sasniedzams daudziem, un ne tikai elitei – nav jābūt “80. līmeņa inženierim”, lai artikulētu elektromotoru ar pārnesumkārbu, gulēja barošanas un vadības vadus un ievietojiet to bagāžnieka akumulatoros. Vienkāršākajā dizainā un ar daudziem padomiem no atsaucīgas elektromobiļu kopienas internetā, darbs būs patīkams un gandrīz noteikti veiksmīgs.

Tomēr, kamēr nebūs lētāki efektīvi akumulatori un neizplatīsies lēti vilces motoru un kontrolieru komplekti, kā tas notika ar vaļiem elektriskajiem velosipēdiem, garāžā būvēts elektroauto ekspluatācijas izmaksu ziņā diez vai būs nopietns konkurents budžeta benzīna automašīnām, un pat vairāk par gazificētām automašīnām ... lai ietaupītu naudu, investēt propāna gāzes iekārtu uzstādīšanā ir vieglāk un izdevīgāk ...

Fotoattēlu laipni sagādāja amerikāņu pašdarinātājs Brūss, kurš rūpīgi dokumentēja visus sava elektromobiļa tapšanas posmus mājās, pamatojoties uz 1985. gada Suzuki Mighty Boy pikapa hečbeku.

Vai interesējaties par elektromobiļa uzbūves tēmu?

Ja jums ir elektromobilis, jūs, pirmkārt, ietaupīsiet naudu uz degvielu, kas ir lieliski videi. Steidzam jūs iepriecināt, ka jūs varat izveidot elektrisko automašīnu ar savām rokām, pat izmantojot visparastāko automašīnu.
Mēs piedāvājam jums virkni instrukciju, kas jums jāievēro, lai savām rokām izveidotu elektromobili.

1. solis: izvēlieties automašīnu, no kuras jūs savām rokām izgatavosiet elektromobili

Vislabāk ir izvēlēties kopīgu zīmolu, tādējādi jums būs vieglāk piekļūt daudzām rezerves daļām (un tās jums noteikti būs vajadzīgas). Pretendentu dizaina vienkāršība, izvēloties, šajā gadījumā ir apsveicama (jo vienkāršāk, jo labāk). Vēl viena svarīga detaļa ir topošā elektromobiļa svars, kuru izveidosit ar savām rokām. Jāatceras, ka mūsu topošais auto, pateicoties akumulatoram, pieņemsies svarā. Labākais variants elektriskās automašīnas celtniecībai ar savām rokām tiek uzskatīti par kabrioletiem vai automašīnām līdz 2 tonnām.
Ja vēlaties, lai jūsu nākotnes elektromobilis labi uzņemtu ātrumu, meklējiet labi plūstošu, aerodinamiskas formas automašīnu minimālai pretestībai (alternatīvi, papildu optiku var izveidot vēlāk ar savām rokām atsevišķi). Pārmērīga vēja pretestība jūsu elektromobilim parasti noņems 10 līdz 20 km vai 8,0 līdz 16,1 km/h.
Elektriskajiem transportlīdzekļiem kopumā nav nepieciešama ātrumkārba, jo iespēju braukt uz priekšu un atpakaļgaitā apstrādā kontrolieris.
Elektromobilim, kuru gatavojaties būvēt ar savām rokām, jābūt arī pietiekami daudz vietas elektriskajām baterijām, lai nodrošinātu pietiekamu spriegumu dzinēja darbināšanai. Ir arī vērts atcerēties, ka, veidojot to, jums ir jāņem vērā iespēja pastāvīgi piekļūt akumulatoriem, lai atvieglotu apkopi "dari pats". Neaizmirstiet arī, ka vienmērīgs akumulatoru novietojums transportlīdzekļa telpā ir tieši atbildīgs par jūsu elektriskā transportlīdzekļa stabilitāti.

Video: kā ar savām rokām izgatavot elektrisko automašīnu

2. solis: izvēlieties savam elektromobilim dzinēju, kuru varat uzbūvēt pēc saviem ieskatiem, uzstādot to pats

Atrodiet to, kas jums nepieciešams, neprasa profesionālu zināšanu līmeni. Līdzstrāvas motors ir standarta motors gandrīz visu elektrisko transportlīdzekļu izgatavošanai. Pietiks pat atrast šādu motoru lietotā stāvoklī un atjaunot. Šis uzdevums ir diezgan vienkāršs (tas, kas jums jādara ar savām rokām, ir izjaukt korpusu, notīrīt un attaukot elektromotoru un pēc tam atjaunot visus tā savienotājus).

3. darbība. Elektriskā transportlīdzekļa akumulatora iegāde

Pirms sākat montēt elektrisko transportlīdzekli, jums būs nepieciešams galvenais akumulators un rezerves akumulators. Meklējiet hēlija elementu akumulatoru, kas ir regulēta svina skābes akumulatora veids, kas satur sabiezinātu elektrolītu. Šādiem noslēgtiem (bez pārskatīšanas) akumulatoriem nav nepieciešama papildu destilēta ūdens ieliešana topošā elektriskā transportlīdzekļa bateriju šūnās. Šis ir noslēgts akumulators ar spiediena samazināšanas drošības vārstu. Pērkot, varat paskaidrot pārdevējam, kādam nolūkam jums ir nepieciešams akumulators.
Dārgāka iespēja ir iegādāties litija jonu akumulatorus. Man jāsaka, ka tie ir diezgan dārgi, tiem ir dažādi spriegumi, taču šī iespēja ļauj iegādāties gandrīz vienu akumulatoru, nevis komplektēt vairākus mazākus. Patiešām, lai šāds akumulators vilktu lielu automašīnu ar pasažieriem un nobrauktu pienācīgu attālumu, tas kopumā prasīs 72 voltus un no 40 līdz 60 ampērstundām. Ja vēlaties, lai automašīna attīstītos līdz 64 km / h, tad labāk ir ņemt 144 voltus un apmēram 80 ampērstundas. Lai gan daudzi automašīnu ražotāji, kuri vēlas izveidot elektrisko automašīnu ar savām rokām, iegādājas litija jonu akumulatorus.

4. solis: noņemiet veco dzinēju ar savām rokām

Jums būs nepieciešams siju celtnis un atslēgu komplekts, kas palīdzēs noņemt dzinēju un vecās detaļas no automašīnas. Ja vecās un sarūsējušās skrūves ir slikti atskrūvētas, izmantojiet šķidro atslēgu (tā ir pieejama visos automašīnu tirdzniecības vietās).
Izņemam dzinēju un visu pārējo, kas mums nav nepieciešams, lai strādātu kopā ar elektromotoru: tvertne, izplūdes sistēma, radiators utt.
Neatkarīgi no tā, vai jūsu topošajā elektriskajā automašīnā bija stūres pastiprinātājs dari pats nav tik svarīgi, jo jūs vienmēr varat uzstādīt elektrisko stūres pastiprinātāju kā papildu iespēju.

5. solis: uzstādiet motoru un akumulatoru vecā bloka vietā

Šeit var atkārtoti izmantot pārnesumkārbas stiprinājumus. Pievienojam elektromotoru pie ātrumkārbas un atbalstām ar domkratu, izmērām atšķirību starp vecajām dzinēja un elektromotora stiprinājuma skrūvēm un uzstādām.
Varat izgatavot un uzstādīt pilnīgi jaunu dzinēja stiprinājumu, taču ir daudz vieglāk izmantot oriģinālo dzinēja stiprinājumu, jo tajā ir iebūvēti amortizatori, lai izvairītos no dinamiska dzinēja slodzes. Tas samazina vibrāciju un grabēšanu, kad dzinējs paātrina vai samazina ātrumu.
Jums būs nepieciešama arī adaptera plāksne, lai savienotu mūsu elektromotora transmisiju un sajūgu (īpaši izstrādāta, lai savienotu dzinēja spararatu un piedziņas vārpstu ar transmisiju).
Vislabāk ir atnest motoru un pārnesumkārbu uz darbnīcu un ar vienkāršu kartona gabalu izmērīt attālumu starp skrūvju caurumiem vienā pusē un elektromotora skrūvju caurumiem otrā pusē.

Novietojiet motoru transportlīdzekļa priekšpusē un pievienojiet kontrolieri. Kontrolieris, kā likums, var būt 72 volti (kā, piemēram, jebkuras golfa automašīnas kontrolieris). Tomēr, ja vēlaties 144 voltu kontrolieri, jums būs jāatrod vietnes, kas tos pārdod īpaši elektriskajiem transportlīdzekļiem.
Ievietojiet akumulatoru (izmantojot akumulatora stiprinājumus). Pievienojiet motoru un akumulatoru regulatoram.

6. solis: elektriskās automašīnas saules paneļu uzstādīšana ar savām rokām

Saules paneļu uzstādīšana tiks izmantota kā pasīvā enerģija akumulatora dublēšanai. Viņi izvēlas ļoti dažādas vietas. Likumsakarīgi, ka ir vērts tos novietot vietās uz elektromobiļa, kur ir laba pieeja saules gaismai (tas notiek, kad amatnieki, kas savām rokām veido elektromobili, novieto tos pat uz pagrieziena rādītāju spoguļiem). Kāpēc ne?

7. darbība: pievienojiet aizdedzi starterim

Starteris iedarbina motoru, pagriežot atslēgu. Tas darbosies tāpat kā elektrisks aizdedzes slēdzis. Jums vajadzēs pielodēt aizdedzi, lai tā ieslēgtu elektromobiļa starteri. Lai to izdarītu, pievienojiet vadus automašīnas elektrosistēmai un drošinātāju kārbai. Jums būs nepieciešams arī pedometrs, kas savienojas ar droseles un gāzes pedāļa kabeli. Šis vads ir savienots ar kontrolieri un dod tam signālu, kad ir pienācis laiks sākt pārvietot elektromobili. Šī ir diezgan svarīga detaļa, kas jums var būt nepieciešama, veidojot elektrisko automašīnu ar savām rokām. .

8. darbība. Vienkārši iegādājieties komplektu, lai vienkāršu automašīnu pārveidotu par elektrisko automašīnu

Nepērciet visas detaļas atsevišķi. Jūs varat iegādāties komplektu parastas automašīnas pārveidošanai par elektrisko automašīnu ar savām rokām. Tam būs visas nepieciešamās sastāvdaļas, un tās būs 100% paredzētas darbam kopā. Tomēr šādi komplekti, kā likums, nav universāli visām automašīnām. Jums joprojām būs jāizgatavo daudz priekšmetu, ja komplekts neatbilst jūsu automašīnai.