Kā veikt dzinēja kapitālo remontu. VAZ dzinēja kapitālais remonts pats

Neatkarīgi no automobiļa dzinēja sarežģītības un uzticamības, katram no tiem ir savs specifisks resurss - laika gaitā dzinēja daļas nolietojas.

Iekšdedzes dzinēju (iekšdedzes dzinēju) remonts ir nepieciešams priekšlaicīgi, ja barošanas agregāts sabojājas neuzmanīgas darbības dēļ. Motora atteices iemesls var būt:

• pārkarst;
• nepietiekams eļļas līmenis motora karterī;
• automašīnas ekspluatācija sarežģītos ceļa apstākļos vai pārkāpjot ātruma ierobežojumu;
• neatbilstošas ​​kvalitātes detaļu uzstādīšana;
• nekvalificēta montāža.

Visbiežāk iekšdedzes dzinēju kapitālais remonts tiek veikts specializētos autoservisos, taču ne tik reti auto īpašnieki dzinējus remontē ar savām rokām – daudz kas ir atkarīgs no spēka agregāta sarežģītības.

Pašu iekšdedzes dzinēja remonts

Veicot dzinēja kapitālo remontu saviem spēkiem, autovadītājam jāaprēķina savi spēki, jo iekšdedzes dzinēja remonts nav viegls darbs, tas prasa zināmas zināšanas, atslēdznieka prasmes, rūpību un precizitāti. Katram dzinēja modelim ir savas konstrukcijas iezīmes, un, remontējot spēka agregātu, tās ir jāņem vērā.

Jebkurš iekšdedzes dzinēja kapitālais remonts sastāv no šādām darbībām:

• atsaukšana;
• demontāža;
• Traucējummeklēšana (nomaināmo detaļu noraidīšana);
• kloķvārpstas slīpēšana;
• bloka galvas vārstu pārklāšana;
• montāža;
• motora uzstādīšana;
• palaišana;
• pielāgošana;
• ieskriešanās.

Pēc dzinēja remonta ir nepieciešams pirmo reizi darbināt automašīnu ar minimālu slodzi:

• brauciet ar mazu ātrumu, vēlams ne vairāk kā 80 km / h;
• nepārslogojiet bagāžnieku, salonu vai virsbūvi;
• nepārgrieziet dzinēju.

Remonta darbu sarežģītība ir atkarīga no dzinēja veida - kravas automašīnām kapitālais remonts prasa vairāk laika un fiziskās piepūles. Protams, tādu kravas automašīnu kā GAZ, KAMAZ vai ZIL iekšdedzes dzinēju kapitālais remonts ilgs ilgāk nekā VAZ kapitālais remonts, turklāt lielu dzinēju remontam nepieciešama atbilstošas ​​platības telpa.

Katram motora modelim ir savas nianses:

• vājākās vietas;
• demontāžas un montāžas iezīmes.

Tālāk šajā rakstā mēs apsvērsim Ford, Mazda, Nissan, Mercedes un Toyota vieglo automašīnu dzinēju iespējamās vājās vietas, un beigās pievērsīsim uzmanību dažām vietējā ražojuma dzinēju - GAZ un VAZ - remonta iezīmēm.

Mūsdienu Ford ICE vidū ir trīs galvenie dzinēju veidi - Split Port, Duratec un Zetec, būtībā visas Ford automašīnas (Focus, Mondeo, Fusion u.c.) ir aprīkotas ar 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2 dzinējiem, 0 l. Visi paši Ford iekšdedzes dzinēji ir ļoti uzticami, tie bez problēmām rūpējas par savu noteikto resursu (vismaz 250 tūkstoši km), un visbiežāk sabojājas pirms laika pašu vadītāju vainas dēļ.

Visi Duratec dzinēji ir ar ķēdes piedziņu, Zetec dzinēji ir pieejami tikai ar zobsiksnām. "Zatek" motori uz Ford ir divu veidu:

• Zetec E;
• Zetec SE.

Uzlabotu Zetec-SE ICE versiju izstrādāja Mazda un Yamaha, tā no standarta Zetec E atšķiras ar kolektoru izvietojumu - ieplūdes un izplūdes sistēmas atrodas pretējās dzinēja pusēs. Zetec-SE dzinējs bija pirmais, kas izmantoja plastmasas ieplūdes kolektoru.

Split Port ir tīri amerikāņu izstrādāts motors, pats iekšdedzes dzinējs un tā rezerves daļas tiek ražotas tikai Amerikā. Starp visiem Ford dzinēju veidiem Split Port modifikācija ir visproblemātiskākā, galvenā slimība ir bloka galvas sēdekļu izkāpšana no vārstu apakšas. Izejošais sēdeklis lauž virzuļus, bieži tiek bojāta pati cilindra galva, un remonts ir diezgan dārgs.

Mercedes dzinēji

Mercedes automašīnu spēka agregātu līnijā ir daudz dažādu dzinēju veidu, populārākie ir benzīna dzinēji:

• četru cilindru M111;
• sešcilindru M112 un M104;
• astoņu cilindru M113.

M111 un M104 iekšdedzes dzinēji ir ierindoti, ļoti uzticami un tiem ir ilgs kalpošanas laiks, lai gan M111 darbībā ir nedaudz trokšņains. ICE M112 un M113 ir V-veida cilindru izvietojums - šiem dzinējiem ir palielināts eļļas patēriņš, iespējams, ka kloķvārpstas skriemeļa amortizators atslāņosies, nobraucot tuvāk 100 tūkstošiem km.

Salīdzinot ar Ford dzinējiem, Mercedes automašīnu dzinēji pārsvarā ir lielāki, piemēram, M119 E50 ICE modifikācija ir piecu litru, V-veida, astoņu cilindru. M119 motori izceļas ar nelielu ķēdes resursu - detaļu nomaiņa ir nepieciešama vidēji, ja nobraukums ir 100–150 tūkstoši km. Citas problēmas ar M119 dzinējiem rodas reti, un, laicīgi mainot ķēdes piedziņu šādam dzinējam, tas var nobraukt līdz 500 tūkstošiem km bez “kapitāla”.

• daudziem motoru modeļiem ķēde stiepjas pēc 150 tūkstošiem kilometru;
• pārkarsējot, cilindra galva ātri sabojājas.

Būtībā benzīna dzinēji neizraisa nekādas sūdzības no auto īpašniekiem, Nissan visproblemātiskākie ir dīzeļdzinēji, kuru tilpums pārsniedz 2,8 litrus. RD28 iekšdedzes dzinējs (2,8 l) necieš pārkaršanu, pirmkārt, dīzeļdzinējam sabojājas cilindra galva (bloka galvā parādās plaisas). ZD30 barošanas blokā rodas citas problēmas:

Mazda automašīnās Ford dzinēji ir diezgan izplatīti, jo īpaši divu litru dzinējs automašīnā Mazda-3 ir līdzīgs spēka agregātam, kas uzstādīts Ford Mondeo. Pat Mazda RX7 un RX8 automašīnu modeļiem tika uzstādīti paša japāņu koncerna dizaina rotācijas virzuļdzinēji, taču spēka agregāti Krievijā neieguva lielu popularitāti - šiem dzinējiem ir mazs resurss, un jau aptuveni 100. tūkstošiem km tiem nepieciešams kapitālais remonts.

Mazda ICE vidū plaši tiek izmantoti Z sērijas dzinēji - šī ir 4 cilindru benzīna dzinēju sērija ar tilpumu no 1,3 līdz 1,6 litriem. Visi Z veida dzinēju spēka agregāti ir 16 vārstu, vienā rindā, ar divām sadales vārpstām BC galvā. Cilindru bloku var atliet gan no čuguna (modeļi Z5, ZL un ZM), gan no alumīnija (Z6, ZY, ZJ), ar šiem motoriem ir aprīkoti Mazda-323, Mazda-3, Mazda Demio. Z sērijas ICE nav hidraulisko pacēlāju, un vārsti uz tiem ir jāregulē diezgan bieži. Turklāt šiem motoriem ir arī citas problēmas:

• bojātu ieplūdes kolektora atloku dēļ rodas "dīzeļa" skaņa;
• EGR vārsta kļūme zemas kvalitātes degvielas dēļ.

Kopumā Z motori ir uzticami, laika ķēde mainās, braucot ne agrāk kā 200–250 tūkstošus km.

Toyota dzinēji

Toyota spēka agregāti ir ļoti uzticami, visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā automašīnām ir uzstādīti dažāda izmēra un modifikācijas spēka agregāti, ērtības labad visi Toyota dzinēji ir sadalīti sērijās:

• A (slavenākie modeļi ir 4A-FE, 7A-FE,);
• E (populārākie dzinēji ir 4E-FE, 5E-FE);
• G (1G-FE);
• S (visplašāk izmantotie 3S-FE un 4S-FE);

Ir daudz dažādu sēriju, un būtībā visi spēka agregāti ir diezgan veiksmīgi savā dizainā un uzticamībā. Bet Toyota dzinēju vidū ir arī ne pārāk ICE, jo īpaši V-veida ICE sērija VZ nav sevi pierādījusi no labākās puses, starp to trūkumiem tiek atzīmēti:

• cilindru galvu bojājums (plaisu parādīšanās tajās pārkaršanas dēļ);
• palielināts eļļas patēriņš;
• diezgan augsts degvielas patēriņš.

ZMZ ražotie dzinēji tiek uzstādīti uz Gorkijas automobiļu rūpnīcas automašīnām, nesen GAZ kravas automašīnas un komerciālie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar spēka agregātiem no UMZ, YaMZ, Cummins. ZMZ-402 sērijas dzinēju ražošana jau ir pārtraukta, taču ir diezgan daudz dažādu transportlīdzekļu ar šiem dzinējiem, ar kuriem braukt pa mūsu valsts un ārzemēm.

Galvenās ZMZ-402 problēmas:

• eļļas noplūde no aizmugurējā eļļas blīvējuma;
• palielināts eļļas patēriņš;
• nepieciešamība pēc biežas vārstu regulēšanas.

Kloķvārpstas aizmugurē uz 402. motora ir uzstādīts eļļas blīvējums, lai samazinātu eļļas noplūdi, blīvējumu savienojumiem ir nepieciešams uzklāt eļļas izturīgu hermētiķi.

Iekšdedzes dzinēja ZMZ 405/406 galvenā problēma ir diezgan īss laika ķēžu kalpošanas laiks, gāzes sadales mehānisma daļas jāmaina pēc aptuveni 70-80 tūkstošiem kilometru. Liels pluss ir 406 dzinēju laika grafikā - plīst ķēdēm, bloka galvā esošie vārsti nelocās, un tāpēc ķēdes piedziņas detaļu nomaiņa nav pārāk dārga. Par Uļjanovskas motoru rūpnīcas dzinēju ir diezgan daudz sūdzību, tam ir šādi trūkumi:

• palielināts eļļas zudums caur virzuļa gredzeniem;
• tendence pārkarst un rezultātā bloka galvas un virzuļu grupas atteice;
• mazs kopīgs resurss - bieži vien motori "kapitalizējas" jau pirmajos simts tūkstošos kilometru.

Cummins turbodīzelis tiek uzskatīts par izcilu augstas veiktspējas dzinēju, un šis dzinējs:

• ekonomiski patērē degvielu;
• ir laba dinamika;
• spēj noskriet 500 tūkstošus km bez kapitālā remonta.

Bet ražotāja deklarētais Cummins resurss ne vienmēr darbojas, turbodīzelim ir savi trūkumi:

VAZ dzinēji

VAZ ražošanas spēka agregāti ir salīdzinoši uzticami un nav kritiski izmantotās degvielas kvalitātei, jo īpaši 8 vārstu dzinēji ir "visēdāji". Normālas darbības laikā VAZ dzinējiem ir labs resurss - ja iekšdedzes dzinējs nav pārkarsis un nav pārslogots, tas bez problēmām nobrauks 200 tūkstošus km un vairāk. Lai motors izietu no sava termiņa, ir nepieciešams:

• iepildiet kvalitatīvu pazīstamu ražotāju motoreļļu (sintētisko vai daļēji sintētisko);
• nepārsniedz ātrumu;
• savlaicīgi veikt apkopi (eļļas maiņa - ik pēc 10 tūkstošiem km);
• ar frekvenci ik ​​pēc 60 tūkstošiem km nomainiet zobsiksnu.

Nesen modeļu motori galvenokārt tiek uzstādīti VAZ automašīnām:

• 11183 (21114);
• 11186 (21116);
• 21126;

Visu iekšdedzes dzinēju tilpums ir 1,6 litri, un, diemžēl, visos uzskaitītajos modeļos, izņemot 11183, zobsiksnai plīst, vārsti saskaras ar virzuļiem. Vārstu trieciens uz virzuļiem zobsiksnas piedziņas pārtraukuma laikā rada daudz nepatikšanas - dažos gadījumos bloka galva sabojājas, virzuļi tiek iznīcināti. 8 vārstu VAZ-11183 dzinējs ir visvienkāršākais un bez problēmām no visiem uzskaitītajiem, taču tas ir arī vismazjaudīgākais.

Motoram kapitālais remonts, vai acis baidās, bet rokas dara.

Fons.
Viss sākās, kā zināms, ar “nejaunas” automašīnas iegādi 2009. gadā. Automašīna VAZ 21053 1997.g krāsa "safari" kods 215 (tiem, kas nezina - gaiši bēšs). Pēc pirkuma noslidoju ne vairāk kā pāris tūkstošus kilometru, un drīz vien motors atteicās normāli vilkt. Pārbaudīju aizdedzes sveces - salīdzinoši tīras, noregulēju vārstus - nepalīdzēja. Ieguvusi paštaisītu kompresijas mērītāju un izmērot kompresiju, biju nepatīkami pārsteigts.

Saspiešana bija:
1 - 8;
2 - 8;
3 - 4,5;
4 - 8.
Šeit nav prāta, ka tikai autopsija izglābs pacientu. Es, tāpat kā daudzi nelaimē nonākušie brāļi, sāku, zvanot servisiem, un, uzzinot remonta izmaksas (15-17 tūkstoši rubļu tikai par darbu), vienbalsīgi pieņēmu lēmumu veikt remontu, izmantojot savu ekstremitāšu un pelēkās vielas spēku.

Un tā, mūžsenais jautājums, uz kuru es neatradu detalizētu atbildi forumos: “Dzinēja kapitāls, ko un kā darīt?”.

Es, iespējams, sākšu ar īpašu rīku sarakstu, kas var būt nepieciešami šim rituālam:
galviņu komplekts;
virzuļa gredzenu serde (apmēram 260 rubļu, bet jūs varat to izgatavot pats no skārda loksnes);
serdeņa vārsta kāta blīves (20 rubļi);
vārstu krekinga (80-100 rubļi);
griezes momenta atslēga (jāņem tādu, lai tetraedra izmērs būtu tāds pats kā uz galviņām) (1300r);
mikrometrs (500-600 rubļi);
sajūga diska serde (50 rubļi);

Sprūdrata atslēga (80 rubļi);

Ierīce vārstu regulēšanai ar stundu indikatoru (500-800 rubļi);
divu vai trīs kāju vilcējs (400-500 rubļi).

Rezerves daļām:
virzuļi;
virzuļu gredzeni;
galveno un savienojošo stieņu gultņi;
kartera blīve;
bloka blīve;

Literatūra:
Jūsu automašīnas remonta rokasgrāmata;
rezerves daļu katalogs

Tālāk secībā.
1. Noliekam mašīnu vietā, kur veiksiet remontu. Ideāls variants ir garāža ar skatu caurumu.
2. Noņemiet pārsegu no automašīnas. Labāk ar diviem cilvēkiem, bet es to darīju viena.
3. Atvienojiet akumulatoru un izņemiet to no automašīnas.
4. Izlejiet motoreļļu un dzesēšanas šķidrumu (dzesēšanas šķidrumu). Ja dzesēšanas šķidruma stāvoklis jums ir piemērots, jums tas rūpīgi jāiztukšo. Radiatorā un cilindru blokā jau no rūpnīcas ir uzstādītas skrūves, tāpēc kāda dzesēšanas šķidruma daļa iztecēs garām. Es ieteiktu doties uz veikalu pēc jaucējkrāniem (emisijas cena ir 40 rubļi gabalā). Ātri nomainot aizbāžņus pret krāniem, jūs varat uzmanīgi iztukšot dzesēšanas šķidrumu caur šļūteni.
5. Noņemiet gaisa filtra korpusu (pannu), noņemiet karburatoru no ieplūdes kolektora un novietojiet to vietā, kur tas mums netraucēs. Atvienojiet degvielas vadu no degvielas sūkņa un pievienojiet to ar M8 skrūvi. Mēs noņemam degvielas sūkni, degvielas sūkņa stieni kopā ar blīvēm un starpliku.
6. Atvienojiet caurules, kas ved uz sildītāju, un atvienojiet vadu no dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora. Mēs atvienojam augstsprieguma vadus no svecēm un noņemam sadalītāju. Noņemiet eļļas separatoru.
7. Noņemiet cilindra galvas vāku. Noņemiet ķēdes ratu no sadales vārpstas un pēc tam pašu sadales vārpstu.
8. Mēs noskrūvējam M6 kniedes no cilindra galvas, lai tās netraucētu, izmantojot divus uzgriežņus, kas pieskrūvēti uz radzes un saslēgti kopā.
9. Mēs ņemam pogu, pagarinātāju un 12 galvu un mēģinām atskrūvēt cilindra galvas skrūves. Tas nav tik vienkārši, kā sākotnēji varētu šķist, it īpaši, ja cilindra galva tika uzvilkta “karsta” vai vienkārši bez dinamometriskās atslēgas. Noņemot cilindra galvu, es salauzu 3 galvas. Atskrūvējot, pārliecinieties, ka galviņa nesaliecas uz skrūves galvas. Ja kāda iemesla dēļ skrūve nepadodas (galvas malas ir norautas), tad tā ir jāizurbj. Pirmkārt, vāciņa centrā izgriežam punktu un urbjam ar urbi ar diametru 4-5 mm līdz 15 mm dziļumam. Tad mēs urbjam ar urbi ar diametru 12 mm līdz tādam pašam dziļumam. Dziļumu labāk noteikt aptuveni ar suportu, lai neurbtu galvu. Tālāk mēs ņemam perforatoru, ieliekam to cepures urbuma centrā un ar āmuru veicam pāris asus sitienus. Vāciņam jāatlec no skrūves.
10. Mēs atskrūvējam četrus uzgriežņus, kas nostiprina ieplūdes cauruli, un, noņēmuši to no tapām, paņemam malā. Mēs noņemam cilindra galvu kopā ar kolektoriem, un, ja mēs to negrasāmies izjaukt, tad novietojam to malā tuvāk noņemtajam karburatoram.
11. Mēs cenšamies noskaidrot cilindru marķējumus, kas iespiesti virzuļa apakšā. Tas ir nepieciešams, lai zinātu, kurus virzuļus pirkt un kāda izmēra asināt. Kas attiecas uz virzuļiem: es uzreiz paņēmu Motordetal komplektu (virzuļi, pirksti, gredzeni), tas atbrīvo mani no virzuļu svara. Vienīgais, kas jums jāpārbauda, ​​ir pirksta ietilpība virzulī; tam vajadzētu iekļūt virzulī no īkšķa piepūles, nevis izkrist no virzuļa vertikālā stāvoklī.
12. Mēs noņemam kartera aizsardzību un motora bagāžnieku (ja tāds ir), atvienojam vadu no ģeneratora un noņemam ģeneratoru un siksnu no mašīnas.
13. Noņemiet startera vāku un karstā gaisa ieplūdes atveri. Mēs izslēdzam un noņemam starteri (piestiprināts ar 2-3 skrūvēm pie sajūga korpusa).
14. Noņemiet visas caurules. Noņemiet ventilatora apvalku un radiatoru. Mēs noņemam sūkni.
15. Ar lauzni nofiksējam spararatu no griešanās un ar sprūdrata atslēgu noskrūvējam uzgriezni, kas nostiprina KV skriemeli.
16. Atskrūvējiet 4 skrūves, kas nostiprina sajūga korpusu, un divus uzgriežņus uz motora stiprinājumiem.
17. Izņemiet dzinēju no automašīnas. Šeit metodi nosaka remonta vieta. Man virs bedres bija sija, tāpēc nebija nekādu problēmu ar vinčas nostiprināšanu. Neaizmirstiet uzaicināt palīgu šai darbībai.
18. Mēs apgriežam dzinēju otrādi ar karteri, vienlaikus uzraugot divu bloka augšējā daļā esošo virzošo bukšu integritāti. Labāk ir likt dzinēju uz koka blokiem.
19. Noņemiet sajūgu no spararata un paša spararata. Noņemiet sajūga korpusa bagāžnieku.
20. Noņemiet eļļas filtru. Mēs atskrūvējam kartera stiprinājuma skrūves un noņemam karteri no bloka. Mēs to darām uzmanīgi, lai nepārtrauktu eļļas ieplūdi.
21. Noņemiet bloka aizmugurējo vāku kopā ar blīvi un priekšpusi.
22. Noņemiet zvaigzni no cūkas. Atskrūvējiet ķēdes atduri un noņemiet spriegotāja kurpes. Mēs noņemam ķēdi. Noņemiet KV ķēdes ratu ar novilcēju (lai gan es to noņēmu ar roku).
23. Mēs atskrūvējam uzgriežņus uz savienojošo stieņu vāciņiem, noņemam vāciņus, nolaižam virzuļus uz leju un noņemam uzlikas. Izvērtējot CV uzliku un kaklu stāvokli, mēs izlemjam, vai uzlikas izmantot atkārtoti vai nomainīt. Ja starplikas ir atstātas vecas, tad jāatceras to kādreizējā atrašanās vieta. Ja maina, tad vispirms jāskatās marķējums uz ieliktņa nestrādājošās puses: ja marķējuma nav, tad ieliktņi ir nomināli, pirmais remonts +0,25, otrais +0,50. Ja ir redzams un jūtams CV kakliņu nodilums, tad nepieciešams uzgriezt kakliņus uz nākamo remonta izmēru un attiecīgi obligāti nomainīt uzlikas pret atbilstošu remonta izmēru.
24. Atkārtojam iepriekšējo rindkopu attiecībā uz pamatiedzīvotājiem. Protams, virzuļi ar klaņi nav jāpārvieto. Mēs noņemam HF no bloka un noturīgos pusgredzenus.
25. Mēs noņemam cūku. Noņemiet eļļas sūkni un noņemiet eļļas sūkņa piedziņas zobratu. Mēs pagriežam bloku uz sāniem un no cilindriem noņemam virzuļus ar savienojošiem stieņiem.
26. Ejam uz veikalu un nopērkam pareizā izmēra virzuli (virzuļu klasei nepievēršam uzmanību). Paralēli meklējam darbnīcu bloka urbšanai, KV slīpēšanai un virzuļu tapu presēšanai. Jums ir jānoved bloks līdz urbumam ar jaunu virzuļu komplektu, lai cilindri tiktu apstrādāti konkrētiem virzuļiem. Normāls urbis iezīmēs virzuļus pēc bloka urbšanas.
27. Izmērām KV kakliņus pēc apstrādes ar mikrometru, pēc rokasgrāmatas nosakām oderējumu izmērus un dodamies uz veikalu pēc uzlikām. Neticiet mītam, ka pēc kapitālieguldījuma auto būs jāvelk. Tie, kas to dara iepriekš, ņem biezākus oderējumus nekā nepieciešams un nostiprina HF. Tad, velkot, viņi cenšas izjaukt šo biznesu. Un tad rodas problēmas: vai nu čaulas griezīsies, vai no starplikām saplēstais metāls aizsērēs HF eļļas kanālus. Jebkurā gadījumā šāds dzinējs ilgi nedzīvos. Pareizi izvēloties starplikas, HF griezīsies ar roku.

Dzinēja montāža.
1. Mēs pārbaudām, vai blokā nav metāla šķembu. Ja iespējams, mēs noņemam oglekļa nogulsnes. Un turpmāk iesaku pēc iespējas vairāk tīrīt detaļas no oglekļa nogulsnēm, lai jaunā eļļa derētu eļļošanai nevis detaļu tīrīšanai no oglekļa nogulsnēm.
2. Attīrām galveno gultņu gultnes no netīrumiem, ieeļļojam gultnes ar motoreļļu, uzlikas un ieliekam gultnē, vadoties pēc slēdzenes. Galvenās uzlikas ir dažādas, palasi remonta rokasgrāmatu, tur rakstīts, kuras kur iet. Izmantojiet to pašu eļļu, kuru plānojat iepildīt pēc remonta, nav zināms, kā izturēsies dažādu zīmolu eļļas, kas sajauktas kopā. Uz bloka aizmugurējās sienas uzstādām noturīgus pusgredzenus ar rievām uz HF plaknēm. Ieliekam KV blokā, uzstādām pārsegus ar starplikām, ievērojot marķējumus uz vākiem un slēdzeņu atrašanās vietu uz pārsegiem un blokā (tiem jābūt vienā pusē), pagriežam un pievelkam skrūves ar griezes momenta atslēga. Mēs pārbaudām KV rotāciju. Ja HF negriežas, tad viņi nepareizi aprēķināja ar starplikām un tie ir jānomaina pret plānākiem.
3. Virzuļu komplektu labāk pasūtīt servisā, protams, paša pārziņā (ne visiem ir iespēja uzsildīt klaņu galviņas līdz 240 grādiem). Ja savienojošajam stienim ir caurums eļļas padevei uz starplikām (padomju dzinējam), tad montāžas laikā šim caurumam jāatrodas virzuļa burta P pusē (priekšējā puse). Ja tādas bedres nav, tad, kā teica zinoši cilvēki, klaņi jāuzstāda tā, lai slēdzene būtu labajā pusē, skatoties uz virzuli no burta P puses (lai gan rokasgrāmatā rakstīts, ka var likt kā Dievs to uzliek tavai dvēselei).
4. Caur caurumiem ieeļļojiet virzuļu tapas virzuļos. Mēs uzliekam gredzenus uz virzuļiem. Apakšējais ir eļļas skrāpis (tas ar atsperi iekšā), un divi kompresijas (tie ir dažāda biezuma, tāpēc nevar kļūdīties), mēs pārbaudām gredzenu aizdari un atveram slēdzenes 120 leņķos. grādos, vienlaikus pārliecinoties, ka slēdzenes nekrīt uz virzuļu caurumiem un spraugām. Ieeļļojiet gredzenus un serdi ar eļļu un pievelciet serdi uz virzuļa, atceroties virzuļa priekšējās puses atrašanās vietu. Mēs noliekam bloku uz sāniem un ievietojam virzuli ar savienojošo stieni cilindrā saskaņā ar marķējumu uz virzuļa, kas izgatavots urbšanas laikā. Viegli piesitot ar āmura rokturi vai koka kluci, virzulis tiek iespiests cilindrā.
5. Pagrieziet bloku uz augšu KV. Mēs pievelkam savienojošos stieņus pie kakliem un piestiprinām tos tāpat kā galvenos. Skatiet rokasgrāmatu par pievilkšanas griezes momentu. Noteikti pārbaudiet HF griešanās vieglumu. Ja negriežas, tad nomainiet bukses.
6. Sekundāri pārbaudiet visu vāciņu un savienojošo stieņu pievilkšanu.
7. Nomainām vāciņā KV aizmugurējo eļļas blīvi un uzliekam vāciņu uz bloka, neaizmirstot uzstādīt putekšņlapu stiprinājuma skrūves (tās ir ar četrpusēju galvu) un nosmērējot savienojuma plaknes ar hermētiķi-blīvi.
8. Uzliekam uz bloka sajūga korpusa bagāžnieku. Spararatu uzstādām tā, lai uz spararata rieva būtu 4. ceļgala KV pusē !!!
9. Atkal noliekam zvaigznīti KV, iepriekš novērtējot tās stāvokli. Nomainīju visus zobratus un ķēdi, jo tie neradīja pārliecību un nebija vēlmes atkal kāpt motorā. Mēs uzliekam ķēdi uz ķēdes rata, uzstādām ierobežojošo pirkstu, ievietojam cūku vietā, nostiprinām kronšteinu un uzstādām uz tā ķēdes ratu (neaizmirstiet pret to pēc pievilkšanas ar paplāksni, vēlams jaunu). Uzstādiet spriegotāja kurpi.
10. Pēc CV priekšējā blīvējuma nomaiņas ieeļļojiet savienojuma plaknes un uzstādiet priekšējo vāku, centrējot blīvējuma pozīciju un CV priekšējo galu un nofiksējiet to. Mēs ievietojam KV skriemeli vietā un pievelciet sprūdrata uzgriezni, kas notur KV no pagriešanas
11. Liekam atpakaļ eļļas sūkni, jaunu kartera blīvi un nofiksējam ar skrūvēm.
12. Uzliekam sajūgu uz spararata, centrējot diska stāvokli ar serdi, un vienmērīgi pievelciet sajūga stiprinājuma skrūves.
13. Mēs uzstādām dzinēju automašīnai, savukārt motora stiprinājumi nedrīkst būt piestiprināti pie rāmja. Ja kaste nav izņemta no automašīnas, tad nāksies pasvīst, kombinējot ātrumkārbu un dzinēju. Mēs piestiprinām ātrumkārbu pie dzinēja ar skrūvēm un piestiprinām zemējuma vadu no apakšas uz pārnesumkārbu (ja aizmirsīsit, tad vēlāk cietīsit ar starteri !!!).
14. Pārbaudām, vai cilindra galvas skrūvju aklos caurumos nav eļļas un citu šķidrumu, lai pievelkot bloks neplīstu !!! Uzliekam cilindra galvu uz bloka (ar jaunu blīvi !!!), izvelkam ķēdi cauri cilindra galvai un piestiprinām to (ķēdi) ar stiepli, lai nepalaistu garām karterī. Mēs pievelciet skrūves ar griezes momenta atslēgu (noteikti pārbaudiet visas skrūves, vai nav pārsega, un skrūvju galvu stāvokli).
15. Ieliekam eļļas sūkņa piedziņas zobratu blokā, saliekam eļļas separatoru.
16. Uzliekam CV pozīciju gar pārsega garo atzīmi, uzliekam ķēdes ratu tā, lai atzīme uz zobrata būtu augšpusē, uzliekam zobratu uz sadales vārpstas un kombinējam atzīmi uz sadales vārpstas gultnes un zīme uz ķēdes rata. Uzmanīgi noņemot ķēdes ratu, mēs uzliekam sadales vārpstu uz cilindra galvas. Uzliekam zobratu uz sadales vārpstas, pārbaudām atzīmju sakritību un pievelkam sadales vārpstas stiprinājuma uzgriežņus. Mēs salabojam zvaigznīti, mēs pretskrūvi ar bloķēšanas paplāksni.
17. Noķeram brīdi, kad pirmais virzulis atrodas TDC, nospiežot ieplūdes vārstu (tas tiks nospiests pirms TDC) un iestatām KV uz +5º. Mēs ievietojam akumulatoru vietā un savienojam vadus. Mēs savienojam sveci ar pirmās sveces augstsprieguma vadu un noliekam to ar ķermeni uz zemes. Uz sadalītāja mēs uzliekam slīdni pretī 1. cilindra kontaktam un ievietojam sadalītāju vietā, novietojot pārsega aizbīdņus gar dzinēju. Ieslēdzam aizdedzi un griežot sadalītāju meklējam pozīciju, kurā uz sveces parādās dzirkstele. Šajā pozīcijā mēs nofiksējam sadalītāju, tagad aizdedze ir iestatīta uz priekšu par + 5º.
18. Mēs regulējam ķēdes spriegojumu un atstarpes vārsta mehānismā. Mēs ievietojām cilindra galvas vāku ar jaunu blīvi.
19. Ieliekam karburatoru vietā, ieliekam eļļas spiediena sensoru, dzesēšanas šķidruma aizbāzni blokā, eļļas filtru un iepildām eļļu.
20. Noliekam sūkni vietā. Mēs ievietojam ģeneratoru, savienojam vadus ar ģeneratoru. Uzstādiet ģeneratora siksnu un iestatiet siksnas spriegojumu.
21. Uzliekam radiatoru un savienojam visas dzesēšanas sistēmas un izplešanās tvertnes šļūtenes. Ielejiet dzesēšanas šķidrumu sistēmā, pārbaudiet dzesēšanas šķidruma noplūdes.
22. Aptinam sveces, uz svecēm uzliekam augstsprieguma vadus.
23. Mēs ievietojam starteri vietā un pievelciet skrūves. Mēs savienojam vadu ar starteri.
24. Piestiprinām ieplūdes cauruli uz kolektora.
25. Uzstādiet degvielas sūkni un pievienojiet degvielas vadu.
26. Mēģina iedarbināt dzinēju. Pēc aizdedzes laika iestatīšanas saskaņā ar 17. punktu mans dzinējs sāka darboties pirmo reizi. Iesaku uzsildīt dzinēju līdz darba temperatūrai, vienlaikus pārraugot, vai nav eļļas un dzesēšanas šķidruma noplūdes. Ja pēkšņi no cilindra galvas izplūst dzesēšanas šķidrums, tad pievelciet cilindra galvu tikai aukstam dzinējam !!!
27. Mēs ievietojām dzinēja pannu, aizsardzību un bagāžnieku, ventilatora apvalku un pārsegu.

Dzinēja kapitāls ir pabeigts. Tagad pirmie 2500 km jānobrauc uzmanīgi, bez pēkšņa paātrinājuma, nepārslogojot dzinēju. Pēc 2500 km nobraukuma nomainiet dzinēja eļļu. Bieži skatieties zem pārsega, lai pārbaudītu ierīci.

Padoms tiem, kas izjauks cilindra galvu.
Kā zināms, parastais krekeris nav īpaši ērta lieta un viegli izlido no rīkiem uz matadata. Iesaku uz matadata aptīt divus uzgriežņus un starp tiem saspiest ierīces satvērienu, tad iespēja dabūt ierīci uz pieres būs minimāla.

P.S. Varbūt es kaut ko palaidu garām, bet ceru, ka aprakstīju galvenos punktus.

Lai veicas ar šo grūto uzdevumu.

AvtoVAZ, ražotājs noteica vidējo nobraukumu VAZ 2114 automašīnām = 150 tūkstoši km. Tie paši rādītāji ir vidēji visām Krievijas automašīnām. Bet, ja dažādas problēmas tiek novērstas savlaicīgi, motoru resurss var viegli izturēt 250 tūkstošus km. Ārzemju automašīnu dzinēju resurss vidēji ir 200 000 - 300 000 km pirms kapitālā remonta.

Kas ir iekļauts dzinēja kapitālremontā

Dīzeļdzinēju un benzīna dzinēju kapitālais remonts tiek veikts pa posmiem:

1. Dzinēja demontāža.
2. Detaļu mazgāšana un tīrīšana.
3. Pēc tīrīšanas pieredzējis automehāniķis spēj noteikt, cik nolietojušās ir atsevišķas detaļas, vai tās var salabot vai labāk nomainīt. Tiek veikta traucējummeklēšana, tas ir, pēc cilindra galvas (cilindru galvas) noņemšanas tiek pārbaudīts, vai tajā un cilindru blokā (cilindru galviņā) nav skaidas un plaisas; pārbaudiet, vai cilindros nav skrāpējumu un skrāpējumu; noteikt pārošanās daļu spraugas; pārbaudīt virzuļu stāvokli, vai nav skaidu, čaulu, kvēpu; pārbaudīt kloķvārpstas savienojošos stieņus; iekšdedzes dzinēja kloķvārpstas izpēte; pirksti; gultņi; tiek pārbaudītas arī gāzes sadales mehānisma daļas (vārsti, sviras utt.). Viņi arī salīdzina svarīgu detaļu izmērus ar rūpnīcas detaļām.
4. Pēc problēmu novēršanas ir jānovērtē visa dzinēja nodiluma pakāpe: ko mainīt, ko atstāt, ko remontēt.

• Ja nekad nav nācies pilnībā izjaukt dzinēju, tad pareizāk un labāk būtu uzaicināt draugu, kurš saprot.
• Demontāžu vēlams veikt siltā un labi apgaismotā garāžā.
• Demontāžas laikā visas skrūves, paplāksnes un uzgriežņus ievietojiet kastē ar starpsienām, nemetiet visu vienā spainī.
• Demontāžas laikā atcerieties secību, ja to darāt pirmo reizi.
• Ja nezini kā sauc rezerves daļas, aizved vecās detaļas uz veikalu un parādi pārdevējam.

Dzinēja remonts pats

Mūsu dzinēja kapitālā remonta rokasgrāmatā “dari pats” ir norādīta darbību secība.

1. Demontāža un demontāža.
2. Detaļu problēmu novēršana.
3. Izjaukto detaļu mazgāšana.
4. Rezerves daļu pasūtīšana un iegāde.
5. Bloku un kloķvārpstas slīpēšana.
6. Bloku galvas remonts.
7. Pārbaudes darbs.
8. Iekšdedzes dzinēju montāža un uzstādīšana.
9. Skriešana pēc kapitāla.
10. Secinājums.

Demontāža un demontāža

Atkarībā no automašīnas markas un modeļa (dzinēja konstrukcijas, cilindru skaita, ātrumkārbas veida) dzinēja demontāžas process var atšķirties. Arī dzinēja atrašanās vieta priekšējo un aizmugurējo riteņu piedziņai ir atšķirīga.

Karburatora dzinējus ir daudz vieglāk un ātrāk izjaukt, jo tie nav pieblīvēti ar elektroniskām ierīcēm, kuru klātbūtnē, lai tiktu pie paša dzinēja, tās visas rūpīgi jāizjauc.

Tātad, ja jums ir jāveido kapitāls, piemēram, Kamaz, tad tā dīzeļdzinēja no Jaroslavļas rūpnīcas YaMZ-236 demontāžai būs nepieciešamas apmēram 10 stundas. Ja jūs veicat to pašu darbu ar lieljaudas Kamaz analogiem, tas prasīs vairāk nekā 30 stundas.

Un, lai izjauktu VAZ dzinēju, jums ir nepieciešamas apmēram 3 stundas. Un vieglo automašīnu dzinēji aizņems apmēram 10 stundas.

Ir nepieciešams izjaukt lēnām, izmetot skrūves un uzgriežņus jebkurā vietā. Ar demontāžu, tā teikt, diagnostika jau ir sākusies.

Elementu traucējummeklēšana iekšdedzes dzinēju kapitalizācijas laikā

Traucējummeklēšana šajā gadījumā ir mehāniska, tas ir, ir nepieciešams vizuāli un ar mērinstrumentu palīdzību pārbaudīt detaļu nodilumu.

Iekšdedzes dzinēja problēmu novēršana ietver šādus darbus:

• pārbaudīt kloķvārpstu un izmērīt tās izmērus, pārbaudīt līkumus un centrējumu;
• pārbaudīt cilindru bloka korpusu (BC);
• pārbaudiet klaņa-kloķa mehānisma detaļas pretspēku un pašu stāvokli: virzuļi, cilindri, gredzeni, pirksti, klaņi;
• pārbaudīt cilindra galvas korpusu (cilindru galvu);
• informācija par gāzes sadales mehānismu;
• noteikt detaļu un mezglu apkopi.

Dzinēja un atsevišķu detaļu mazgāšana pēc demontāžas

Daudzi atstāj novārtā tādus darbus kā motora mazgāšana. Vēlams katru daļu noskalot un notīrīt no aplikuma, lai varētu noteikt nodiluma pakāpi, kā arī izskalot cilindra galvu un BC, lai atklātu makroplaisas, ja tādas ir.

Kādas detaļas nepieciešamas dzinēja kapitālajam remontam

Pēc traucējummeklēšanas procedūras veikšanas un atjaunošanai piemēroto un nederīgo izsijāšanas ir nepieciešams pasūtīt jaunas detaļas, lai aizstātu nederīgās. Kad jūs jau zināt, kādas rezerves daļas ir nepieciešamas, jums nav jākavējas ar to pasūtīšanu un iegādi, jo jaunas detaļas joprojām ir jāsagatavo uzstādīšanai.

Rezerves daļas benzīna dzinēju kapitālajam remontam:

1. Ieliktņi (galvenais un savienojošais stienis).
2. Sīkāka informācija par virzuļu grupu.
3. Klaņa pirksti.
4. Klaņa bukses.
5. Vārsti (visi, gan ieplūdes, gan izplūdes).
6. Eļļas skrāpju gredzeni.
7. Blīves (pilns komplekts).
8. Vārstu vadotnes un vārstu ligzdas.
9. Sūknis ar remonta komplektu.
10. Eļļas filtrs un sūknis.
11. Citas saistītās daļas.

Bloku un kloķvārpstas slīpēšana

Pēc tam, kad problēma ar rezerves daļām ir atrisināta, viņi sāk remontēt un atjaunot iekšdedzes dzinēja bloku un kloķvārpstu. Uz frēzēšanas un virsmas slīpēšanas mašīnas tiek noņemts cilindra galvas sēdekļa slānis un pats bloks, līdz vairs nav palikuši čaumalas un skaidas. Gadās, ka ir vairākas dziļas čaulas, kuru dēļ jums ir jānoņem slāņi vairākās piegājienos. Parasti atkarībā no bojājuma pakāpes tiek nogriezti slāņi ar biezumu 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Pēc tam viņi sāk slīpēt virsmu līdz spoguļa apdarei.

Kloķvārpstas slīpēšanai ir speciāla tabula, kas norāda biezumu un efektivitāti pēc remonta, salīdzinot ar jaunu rūpnīcas.

Remonta veids	Biezums, mm	Efektivitāte salīdzinājumā ar jauno
Remonts Nr.1	0,25	80-90%
Remonts Nr.2	0,50	70-75%
Remonts Nr.3	0,75	65-70%
Remonts Nr.4	1,00	50-55%
Remonts Nr.5	1,25	40-45%
Remonts Nr.6	1,50	mazāk nekā 30%
Remonts Nr.7	2,00	Nav lietots kopš 1995

Bloka galvas (iekšdedzes dzinēja cilindra galvas) remonts

Remontdarbiem ar cilindra galvu, lai arī nav grūti, nez kāpēc daudzi cenšas to nodot servisam.

Bloka galvas remonts sastāv no šādiem darbu veidiem:

1. Nomainām sadales vārpstu (visu, kas ir šajā dzinējā).
2. Mainiet sūkšanas un izplūdes vārstus.
3. Mainiet vadotnes bukses.
4. ar segliem.
5. Ja ir plaisas cilindra galvā, tad vai nu mainām galvu un atkal slīpējam, vai arī metinām šīs plaisas ar argonu.

Pārbaudes darbs

Pēc veiktajiem galvenajiem remonta un restaurācijas darbiem vēl ir verifikācija un papildus. Tas ietver sajūga izlīdzināšanu un dzinēja spiediena pārbaudi.

Centrēšanai daži pakalpojumi nodrošina īpašus centrēšanas statīvus. Savienojumam starp kloķvārpstu un sajūgu jābūt centrētam. Līdzsvarota kloķvārpsta un sajūgs samazinās nodilumu un berzi, kā arī galu galā.

Iekšdedzes dzinēju montāža un uzstādīšana

Dzinēja montāžas secība pēc kapitālā remonta:

Ja pirmo reizi nolemjat izgatavot kapitāla kārbu ar savām rokām, pēc visa darba pirms montāžas labāk ir montēt kopā ar pieredzējušu speciālistu šajā jautājumā. Visas automašīnas resurss ir atkarīgs no uzbūves kvalitātes.

Ielaušanās pēc kapitāla

Patīkamākais process šādā darbā ir dzinējam nepieciešamā iebraukšana ar jaunām detaļām. Uzlaušanas laikā tiek ieberztas jaunas detaļas, tāpēc nav ieteicams uzreiz dot lielu slodzi. Ieskrējienu līdz 2000 km ieteicams veikt bez raustīšanās un asa starta.

Ir vairāki ritināšanas veidi:

1. Skriešana uz auksta stenda.
2. Aukstā skriešana bez statīva. Šī metode ir izplatīta, īpaši NVS valstīs. Pēc visa nepieciešamā sagatavošanas (iepildīta dzinēja eļļa un dzesēšanas šķidrums), neiedarbinot dzinēju, ripiniet automašīnu velcē ar 3 ātrumiem 2 stundas. Šī metode nav ieteicama. Starp citu, ļoti svarīgs atgādinājums: motoreļļai ir piedevu kods un apzīmējumi, pirms tās iegādes vēlams to apgūt, pēc kā pats var izdarīt pareizo izvēli.
3. Karstais skrējiens. Šī metode sastāv no dzinēja iedarbināšanas un 3 minūtes ļaujot tam darboties tukšgaitā, pēc tam izslēdzot dzinēju. Un tā viņi to dara vairākas reizes, tikai gaidot, kamēr motors atdziest. Pēc tam pēc īslaicīgas palaišanas iedarbina dzinēju un ļauj tam darboties 1 stundu. Uzlaušanas laikā tiek pārbaudīts dzinēja hermētisms un citi rādītāji. Pēc iebraukšanas noregulējiet vārstu atstarpes un iestatiet vajadzīgo aizdedzi. Ja ir uzstādīta kontakta aizdedze, tad tā ir ieteicama vecās vietā. Tas samazina degvielas patēriņu un ģenerē augstu spriegumu līdz 24 kilovoltiem, savukārt kontaktaizdedze spēj svecei piegādāt ne vairāk kā 18 kilovoltus. Pateicoties tam, tie pat iedod dzirksteli.
4. Dabiska velmēšana. Tas tiek iebraukts šādos apstākļos: vienmērīga braukšana, ātrums ne vairāk kā 60 km. Pēc kapitālā remonta, neuzstādot jaunas uzlikas, ieskriešanās tiek veikta līdz 2 tūkstošiem km. Ja tika uzstādītas jaunas piedurknes, tad 4 tūkstoši km.

Ārzemēs autoservisos esot iekšdedzes dzinēju ielaušanās un pārbaudes stendi. Šis stends ar speciālas elektronikas palīdzību parāda atjaunotā dzinēja resursu.

Ja tomēr nolēmāt veikt kapitālo remontu nevis pats, bet gan nodot servisam, tad izremontētajam motoram saņemsiet garantiju. Garantiju dod kāds patīk, kādam 20 tūkstoši kilometru, kādam 30 tūkstoši km. palaist.

Dzinēja remonts ar savām rokām ir iespējams tikai daļēji. Tā kā mums ir vajadzīgas mašīnas, cilindra galva un cilindra galva ir jāpiešķir urbšanai un slīpēšanai. Pārējo darbu var veikt pats. Jo vienkāršāka automašīna, jo vieglāk veikt remontu. Nav grūti patstāvīgi nopelnīt kapitālu automašīnām VAZ, GAZ, UAZ, NIVA.

Lai palielinātu jebkuras automašīnas dzinēja resursus, jums ir nepieciešams:

• iegādāties augstas kvalitātes rezerves daļas un palīgmateriālus;
• savlaicīga apkope;
• vissvarīgākais ir mainīt motoreļļu ik pēc 6-7 tūkstošiem kilometru;
• glīts gluds brauciens bez raustīšanās arī palielina automašīnas kalpošanas laiku.

Pēc dzinēja kapitālā remonta eļļa jāmaina ar šādiem intervāliem:

1. Pēc 500 km - pirmā maiņa.
2. Pēc 1000 km - otrā nomaiņa.
3. Pēc 1500 km - trešā eļļas maiņa.
4. Pēc 2000 km - ceturtā maiņa un tālāk saskaņā ar grafiku ik pēc 10-15 t.km.

Videoklipā parādīti daži iekšdedzes dzinēju kapitālremonta darbi.

Automašīnas dzinējs nekalpo mūžīgi. Apsveriet jautājumu: kā noteikt dzinēja stāvokli pirms kapitālā remonta, kas tam nepieciešams, kādi ir motora remonta noteikumi un garantija.

Kā noteikt dzinēja stāvokli?

Jo īpaši motora un cilindru-virzuļu grupas nodiluma pakāpi novērtē, mērot kompresiju un atlikušo vakuumu, kā arī ar citām tehniskās diagnostikas metodēm (izmantojot endoskopu, motora testeri). Bet ir netiešs rādītājs - eļļas patēriņš. Mūsdienīga automobiļa dzinēja robeža tiek uzskatīta par 1 litra patēriņu uz 1000 kilometriem. Ja vairāk, tad motora iekšpusē ir nodilums.

Dzinēja nobraukums pirms kapitālā remonta dažādām mašīnām atšķiras diezgan plašā diapazonā un ir atkarīgs no konstrukcijas izturības un ekspluatācijas apstākļiem. Daudzām vietējām automašīnām nobraukums līdz "galvaspilsētai" ir vidēji 150-180 tūkstoši kilometru, lielākā daļa ārzemju automašīnu - 200 tūkst. Piemēram, BMW dzinējs pirms kapitālā remonta var nobraukt līdz 180 000 km, Ford - 200 000 km, bet daudzi japāņu ražotāji - līdz 250 000 km.

Ko nozīmē automašīnas nobraukums pirms kapitālā remonta? Šis ir nobraukums, kuru pārsniedzot, dzinējā rodas neatgriezeniskas sekas tā detaļu iznīcināšanas veidā. Piemēram, uz cilindra sienām parādās spraugas, nolietojas citas detaļas. Pēc tam motora darbība bez turpmāka remonta nav iespējama. Starp citu, jūs varat uzzināt motora stāvokli, analizējot motoreļļu. Ja tajā ir metāla daļiņas un to skaits palielinās līdz ar nobraukumu, tad ir liels nodilums.

Apkopes kvalitāte un savlaicīgums ietekmē dzinēja kalpošanas laiku. Neoriģinālo motoreļļu un sliktu filtru izmantošana var samazināt resursus desmitiem reižu. Šādos gadījumos ir nepieciešams veikt dzinēja kapitālo remontu pat jaunai automašīnai.

Rezerves daļu izvēle

Ir jāgarantē rezerves daļu kvalitāte Pretējā gadījumā visas jūsu pūles, laiks un nauda tiks izšķiesti. Tikpat svarīgi, lai remonts neizrādītos selektīvs: visas nolietotās detaļas un mezgli ir jāsaved kārtībā, lai vēlāk tie neierobežotu dzinēja kalpošanas laiku un uzticamību.

Kā liecina prakse, vietējiem motoriem ir sava specifika, un daudziem ārvalstu motoriem ir sava specifika. Veikalos un tirgos var iegādāties visu mūsu dzinējiem - no cilindru bloka līdz pēdējai skrūvei un par pieņemamām cenām. Diemžēl šo detaļu kvalitāti var nepamanīt: vietējie produkti dažkārt izrādās tieša laulība, un importētie ir viltojums vienam vai otram slavenam uzņēmumam. Tāpēc nav vērts veikt pirkumu bez pieredzes, labāk atstāt šo lietu tiem, kas remontēs dzinēju.

Starp citu, respektablas darbnīcas nekad neprasa klientiem pašiem meklēt rezerves daļas – viņiem ir uzticami un uzticami piegādātāji.

Ar detaļu remontu ir grūtāk: nav tik viegli atrast vietu, kur kvalitatīvi tiks veikts kloķvārpstas vai cilindru bloka mašīnas remonts. Īpašu instrumentu un armatūras trūkums. Literatūras par remontu ir maz, un viņi to nelasa īpaši daudz: vairums amatnieku vāra savā sulā, panākot rezultātus ar izmēģinājumiem un kļūdām.

Kādi ir termiņi

Neaizmirstiet, ka motora kapitālais remonts ir viens no grūtākajiem un netiek veikts ātri. Tāpēc, izvēloties darbnīcu dzinēja atjaunošanai, nevajadzētu meklēt, kur remonta laiks ir minimāls. Daži orientējoši datumi ir norādīti tabulā.

Kāda ir garantija

Izvēloties degvielas uzpildes staciju, nevajadzētu palaist garām garantijas jautājumu. Gandrīz visi dod garantiju veiktajam darbam, bet ne visi pareizi saprot, kas tas ir. Mūsdienīgs dzinējs ir sarežģīta mehāniska vienība ar lielu skaitu detaļu. Lai cik labi tas būtu salabots, vienmēr pastāv iespēja, ka kāds defekts tiks atklāts vēlāk.

Ir optimāls garantijas laiks. Saremontēts dzinējs sākotnējā darbības periodā ir visvairāk pakļauts bojājumiem, taču pēc 10–15 tūkstošu km nobraukuma to iespējamība kļūst nenozīmīga. Daudzas degvielas uzpildes stacijas definē garantiju ar nobraukumu 20-40 tūkstoši km, ņemot vērā, ka dzinēja kalpošanas laiks ir nesalīdzināmi ilgāks.

Vai domājat, ka dzinēja kapitālais remonts ir galvassāpes? Tu domā pareizi. Bet, uzzinot, cik viņi paņem par darbu, beigs sāpēt galva un sāks strādāt rokas. Jo par tādu naudu var salabot trīs dzinējus. Tātad mēs ietaupīsim naudu un paši veiksim kapitālo remontu.

Kad motoram nepieciešams kapitālais remonts?

Jūs braucāt, jūs braucāt – pēkšņi jūsu mīļākā dzelzs zirga dzinējs grabēja. Tāpēc nesteidzieties nekavējoties ķerties pie "galvaspilsētas". Vispirms mums viss ir jāpārbauda.

Pirmkārt, nekavējoties noskaidrosim, ka šī nav dzinēja starpsiena, kad tas tika izjaukts, tīrīts, nomainītas un saliktas blīves. Šeit ir daudz nopietnāki iemesli. Tātad, apskatīsim priekšnoteikumus:

1. Cik veca ir automašīna? Cik tālu viņa ir noskrējusi? Ārzemju vai iekšzemes? Ja automašīna ir vecāka par 10 gadiem, tā ir pašmāju, piemēram, žigulis vai Moskvičs, tad tā robeža ir 150 tūkstoši kilometru. Ārzemju automašīnai - līdz 300. Iespējams, jūsu automašīnas resursi ir izsmelti, un šī iemesla dēļ jauda ir samazinājusies.
2. Paskatīsimies, kas notiek ar eļļu. Jā, spiediens atkal ir krities, neskatoties uz to, ka automašīnai bezdievīgi plīst eļļa - vēl viens iemesls remontam.
3. Mēs pārbaudām kompresiju, jo tas ir galvenais parametrs, kas ietekmē izvēli - vai ir nepieciešams kapitālais remonts. Paņemam no draugiem kompresijas mērītāju, veicam mērījumus. Piemēram, mūsu gadījumā no četriem rādītājiem vienam ir pieci, nevis astoņi, kas nozīmē, ka noteikti ir pienācis laiks veikt kapitālo remontu.

Kur sākt?

Protams, ar informāciju. Mēs saņemam rokasgrāmatu, kurā tas ir detalizēti aprakstīts un ar diagrammām kā salabot savu markas automašīnu. Internetā atrodam katalogu, kurā ir šīs automašīnas rezerves daļas, lai uzreiz noteiktu cenas un, iespējams, veiktu pasūtījumu interneta veikalā.

Ēdienu gatavošanas rīki:

• atslēgas - sprūdrata, griezes moments;
• stieņi virzuļu savienošanai, vāciņi;
• rassuharivatelu vārstiem;
• mikrometrs;
• galvas;
• vārstu regulētājs;
• divu vai trīs roku novilcējs;
• stetoskops;
• pincetes;
• atbalsta statīvs;
• hidrauliskais ķēdes pacēlājs;
• izvilkšanas komplekts.

Nokļūšana pie dzinēja

Iebraucam ar mašīnu garāžā. Mēs izņemam akumulatoru. Noņemiet pārsegu tā, lai tas netraucētu.

Uzmanīgi izlejiet visus šķidrumus: antifrīzu, eļļu. Lai to izdarītu, radiatora un cilindru bloka skrūvju vietā mēs uzstādām jaucējkrānus - tos pārdod jebkurā auto veikalā - un, izmantojot šļūtenes, izlejiet tos sagatavotajā traukā.

Ņemot vērā mašīnas vecumu, mēs ļoti rūpīgi atvienojam vadus, savienotājus, caurules, šļūtenes utt., lai tie nesadrūp mūsu rokās, nekas netiktu bojāts vai salauzts. Un tad daži amatnieki tad vēl remontē elektroinstalācija, dzesēšanas sistēma.

Mēs bez steigas noņemam visu, kas var traucēt iegūt dzinēju: gaisa filtru, karburatoru, benzīna sūkni - neaizmirstiet uztīt skrūvi, eļļas separatoru, sadalītāju, cilindru bloka vāku, sadales vārpstu, cilindra galvas tapas un pēc tam galvas bloku, kartera aizsardzība, ģenerators ar siksnu, ventilators, radiators. Mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina motoru. Tagad dzinēju var noņemt.

Dzinēja kapitālā remonta posmi uz Žiguļu zīmola piemēra

1. darbība

Pirms nokļūstat dzinēja iekšpusē un sākat veikt kapitālremontu, mēģiniet to droši noņemt no mašīnas. Zvaniet palīgam — šeit nevar tikt galā.

Sagatavojiet četras riepas, saliekot tās vienu virs otras. Virsū novietojiet divus koka blokus. Pēc tam uzlieciet tiem dzinēju.

2. darbība

Tagad piestipriniet talku, t.i., liftu, pie griestu sijas, to var piestiprināt pie statīva, novietot virs pārsega.

Vai jūs zināt, cik daudz motors sver? Kā jums patīk 140 kilogrami? Nopietna lieta? Ir skaidrs, ka jūs nevarat to pacelt ar rokām, un, ja tas nokrīt, jūs nevarat iztikt bez savainojumiem. Lai tas nenotiktu, esiet īpaši uzmanīgs, pārbaudiet talka stiprinājumu un tikai pēc tam sāciet cilāt.

3. darbība

Uzmanīgi, bez liekas satraukuma pavelciet dzinēju uz augšu, pienesiet pie riepu kaudzes, kas jau ir saliktas mašīnas priekšā, nolaidiet, apgrieziet tā, lai karteris būtu augšā, uz koka klučiem.

Izjaucot, atcerieties vai atzīmējiet kaut kur, no kurienes fotografējat un kur detaļa sākotnēji atradās, lai vēlāk jums nebūtu liekas, piemēram, dažas paštaisītas.

Sāciet ķidāt spararatu: vispirms noņemiet sajūgu, pēc tam nokļūstiet kartera bagāžniekā. Pārejiet uz eļļas filtru. Pēc stiprinājumu atskrūvēšanas noņemiet skrūves un noņemiet karteri, uzmanoties, lai nesabojātu eļļas ieplūdi.

4. darbība

Tagad noņemiet ierīces priekšējo un aizmugurējo vāku kopā ar blīvējuma kārbu. Rūpējieties par sivēna zvaigzni, noņemiet to, izmantojot izvilcēju. Dodieties uz ķēdes atduri un atskrūvējiet, noņemiet spriegotāja kurpi un pēc tam ķēdi, kloķvārpstas ķēdes ratu.

Pārejiet uz kloķvārpstu. Noņemiet uzgriežņus no savienojošo stieņu vāciņiem, pēc tam no vāciņiem, uzmanīgi izvelciet virzuļus, noņemiet uzlikas, rūpīgi pārbaudiet tos atkārtotai lietošanai. Ja vairs nevarat tos izmantot, paņemiet paraugus un iegādājieties jaunus specializētā veikalā vai automašīnu tirgū. Vienkārši vispirms izlemiet, vai jums ir nepieciešama rieva kakliem, un tikai pēc tam ielieciet zem tiem starplikas. Iegūstiet kloķvārpstu ar noturīgiem pusgredzeniem.

5. darbība

Noņemiet cūku, eļļas sūkni un tā piedziņas mehānismu. Apgrieziet, novietojot to uz sāniem, no cilindriem noņemiet virzuļus ar klaņi. Pērciet jaunu virzuļu sistēmu atbilstoši vecajam modelim. Joprojām jāiet uz autoservisu.

Paņemiet jaunus virzuļus, ļaujiet tiem izurbt bloku zem tiem, kā arī noslīpēt kloķvārpstu un iespiediet virzuļa tapas. Izmēriet ar mikrometru kloķvārpstas kakliņus, apskatiet rokasgrāmatā, kāda izmēra laineriem vajadzētu būt, iegādājieties tos. Ja pareizi izvēlaties uzlikas, kloķvārpstu var pagriezt ar roku Šis būs atbilstības tests.

6. darbība

Sāciet montāžu, noņemot oglekļa nogulsnes. Noņemiet visas metāla skaidas, nomazgājiet gultas, ieeļļojiet tās un starpliku ar motoreļļu, uzstādiet vietā, vadoties pēc rokasgrāmatas. Uz bloka aizmugurējās sienas novietojiet vilces pusgredzenus tā, lai padziļinājumi būtu pagriezti kloķvārpstas plaknē.

Tagad jūs varat atgriezt kloķvārpstu ar uzlikām un vākiem savā vietā, pārbaudot marķējumus saskaņā ar rokasgrāmatu, vietas, kur atrodas slēdzenes. Pārliecinieties, ka tie visi atrodas vienā pusē. Paņem dinamometrisko atslēgu, pievelk skrūves, pagriez kloķvārpstu - ja griežas viegli, tad viss kārtībā. Pretējā gadījumā nomainiet austiņas pret plānākām.

Solis #7

Lūdziet darbnīcā salikt virzuli, jo jūs pats nevarēsiet uzsildīt klaņu galviņas vairāk par 100 grādiem, bet jums tās jāuzsilda līdz virs 200. Pārbaudiet procesu.

Tagad uzmanīgi izsmērējiet virzuļa tapas caur caurumiem, bez steigas iemetiet virzuļa gredzenus, pārliecinieties, ka spraugas un caurumi ir saglabāti, pievelciet serdi ar atslēgu. Nolieciet bloku uz sāniem, ievietojiet virzuli ar savienojošo stieni, neaizmirstot marķējumus.

Solis #8

Paņemiet koka kluci un, viegli klauvējot, iespiediet virzuli cilindrā. Pagrieziet bloku atpakaļ sākotnējā stāvoklī, bet dariet to tā, lai kloķvārpsta būtu augšpusē. Pievelciet skrūves.

Viegli sāciet vilkt savienojošos stieņus uz kakliem. Pēc tam ritiniet kloķvārpstu, lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi iestatīts un uzlikas nav jāmaina. Tagad jūs varat pievilkt skrūves.

Solis #9

Uzlieciet jaunu eļļas blīvi uz vāka, uzstādiet to uz bloka, iepriekš ieeļļojiet savienojumus ar hermētiķi. Turpiniet uzstādīt sajūga bagāžnieku un spararatu. Atcerieties, ka spararats ir jāpagriež uz kloķvārpstas ceturto ceļgalu ar rievu - tas ir svarīgi.

Tagad sāciet uzstādīt ķēdes ratu, cūku, spriegotāju, priekšējo eļļas blīvi, eļļas sūkni, spararata sajūgu.

10. darbība

Beidzot varat uzstādīt dzinēju un pieskrūvēt to. Uzmanīgi pievelciet, lai nesabojātu vītnes un nepārsprāgtu daļas. Atgrieziet sūkni, ģeneratoru, radiatoru, degvielas sūkni sākotnējās vietās, pievienojiet vadus, šļūtenes, spailes, pārbaudiet stiprinājumu stiprību.

Aukstā skriešana

Kad dzinēja kapitālais remonts ir pabeigts, pirms tā uzstādīšanas mašīnā obligāti jāveic aukstā ielaušanās. Tas tiek darīts, lai jaunās detaļas pierastu viena pie otras, un tiek veikta pasīvā, stenda režīmā. vai cietā vilkšanā, kad riteņu kustības dēļ kloķvārpsta sāk griezties un notiek aukstā uzlaušana.

Tātad, garāžā pievienojiet dzinējam gaisa filtra šļūtenes, dzesēšanas sistēmas, eļļas padevi, izplūdi. Uzstādiet spraudņus. Pievienojiet ierīci elektromotoram.

Piepildiet dzesēšanas šķidrumu, kas tika iztukšots demontāžas laikā, uzsildot to līdz 85 grādiem, pēc tam eļļu, kas uzsildīta līdz 80 grādiem. Pie maziem apgriezieniem, no 600 līdz 1000, ļaujiet motoram darboties 2 minūtes, lielā ātrumā no 1200 līdz 1400 5 minūtes.

Padomi dzinēja darbībai pēc kapitālā remonta

1. Pirms automašīna nobrauc divarpus tūkstošus kilometru, strauji nepaātriniet, pakāpeniski palieliniet ātrumu, nepārslogojiet dzinēju.
2. Pēc pirmā piegājiena eļļu noteciniet, nomainot to ar tīru, bet tādas pašas markas (vēlams).

Tagad jūs esat pārliecināts, ka dzinēja kapitālais remonts ir iespējams un izdevīgi, jo tas maksā trīs reizes mazāk. Turklāt tas ļaus jums ekspluatēt automašīnu vēl vairākus gadus, pagarinot kalpošanas laiku, novērsīs negaidītus bojājumus uz ceļa un palīdzēs izvairīties no negadījuma.

Šis video pastāstīs par to, kādas rezerves daļas ir nepieciešamas VAZ 2103 dzinēja kapitālajam remontam:

Ņem to, pastāsti draugiem!

Lasi arī mūsu mājaslapā:

parādīt vairāk