Šajā rakstā mēs jums pastāstīsim, kā uz automašīnas parādās korozija, kā ar to cīnīties, kā arī sniegsim padomus par rūsas noņemšanu no automašīnas no personīgās pieredzes.
Kāpēc automašīna sāk rūsēt?
Rūsēt var tikai dzelzs, kas, metālu savienojot ar ūdeni, oksidējas. Metāla korozija ir elektroķīmisks process, kurā elektroni tiek emitēti no anoda (tā lomu pilda metāla korpuss) un caur elektrolītu (ūdens ar nelielu sāļu piejaukumu) nonāk katodā (metāla daļās). Rezultātā mašīnas dzelzs pārvēršas dzelzs oksīdā – tas ir, rūsē.Ja "sadzīves" korozijas raksturs ir elektroķīmisks, tad jebkuras krāsas šķembas pret metālu ir potenciālas korozijas bojājumu vietas. Tiklīdz tur parādās elektrolīts ūdens veidā, rūsēšana neliks jums gaidīt.
Izpratne par korozijas procesu nodrošina rīkus, kā ar to cīnīties. Jo auto virsbūve ir no dzelzs, tad vienmēr atradīsies anods un katods, bet ar elektrolītu kaut kas jādara. Starp citu, tieši tāpēc, ka ziemā komunālie uzņēmumi izmanto lielāku ķīmisko reaģentu piesātinājumu ar dažādiem sāļiem, automašīna šajā periodā sāk intensīvi rūsēt.
Veidi cīņai pret koroziju
Cilvēce ir izdomājusi barjeru aizsardzību pret koroziju, kas nepieļauj metāla fizisku saskari ar ārējo vidi un ir aizsargājoša. Barjeru aizsardzība ir krāsa un laka, viss, kas pasargā virsmu no atmosfēras iedarbības.Protektora aizsardzības princips ir atšķirīgs: “upurējamais” metāls ir jāoksidē - piemēram, cinks, kas ir tiešā saskarē ar tēraudu. Elektroķīmiskās reakcijas rezultātā korodē cinks, nevis dzelzs. Šāds pārklājums ir efektīvs pat defektu klātbūtnē, un aizsardzība ilgst ilgāk, jo biezāks ir cinka slānis. Mēs visi zinām par cinkoto virsbūvju labo izturību pret koroziju, spilgts piemērs ir Audi 100 automašīnas, kas ir labā stāvoklī arī pēc 30 gadiem.
Parunāsim par veidu, kā cīnīties pret koroziju. Pirmais veids ir pasīvs. Ir nepieciešams pārklāt korpusa metālu ar izolējošu pārklājumu - t.i. gruntēt un krāsot. Šis process ir efektīvs veids, kā novērst koroziju. Bet ir nepieciešams pastāvīgi uzraudzīt aizsargpārklājuma integritāti, pārbaudīt, vai uz ķermeņa nav bojājumu - plaisas, izciļņi un mikroshēmas.
Tāpat šis ceļš ietver darbības, kas saistītas ar mašīnas tīrību - mazgāšanu (ik pēc divām nedēļām) un periodisko vaksāciju - ūdens no pārklājuma pa to ātrāk notek.
Otro ceļu sauc par aktīvo- pamatojoties uz dažādu pārklājumu izmantošanu uz metāla. Šim nolūkam tiek izmantotas mastikas, hermētiķi un pretkorozijas materiāli. Būtībā narkotikas tiek lietotas uz kodīgākajām automašīnas daļām - apakšā, sliekšņiem, arkām. Papildu aizsardzība ir efektīva tikai tad, ja tiek uzklāta uz absolūti tīrām un sausām virsmām, pretējā gadījumā zem aizsargplēves var palikt ūdens, kas turpinās korozijas procesu.
Trešais veids ir elektroķīmiskais. To izmanto retāk augsto izmaksu un uzstādītās elektroniskās ierīces pastāvīgas barošanas nepieciešamības dēļ. Sakarā ar elektrodu potenciāla maiņu, korozijas procesi automašīnā sāk notikt tikai noteiktā vietā. Katods nav automašīnas virsbūve, bet gan īpašs elektrods, kas tā vietā rūsē.
Visi veidi, kā aizsargāt automašīnu, lieliski papildina viens otru, taču dažreiz notiek izslīdēšana un rūsas process parādās visā savā brūni sarkanajā krāšņumā. Šeit jums ir jārīkojas ātri, jo. Sākt korozijas procesu ir viegli, bet atbrīvoties no tā ir daudz grūtāk.
Kā noņemt sevi?
Pirmkārt, jums rūpīgi jānoņem rūsa. Lai to izdarītu, tiek izmantots vājš sārmainās skābes šķīdums, ko izmanto bojātās vietas apstrādei, un pēc tam noņem mehāniski (ar smilšpapīru vai metāla sukām). Rūpīgi ievērojiet instrukcijas prasības, jo. skābe ir diezgan agresīva un korodē rūsu no iekšpuses. Šis process ir jāpārtrauc savlaicīgi.Arī efektīva rūsas pārveidotāji vai modifikatori, kas ķīmiskas reakcijas rezultātā pārvērš dzelzs oksīdu par dzelzs tannātu un ir stabilāka viela. Kvalitātes modifikatori satur polimērus un darbojas kā gruntējums. Mīnuss - ja metāla oksīds netiek pilnībā apstrādāts un paliek, tad korozijas process turpināsies.
Veikalos ir viegli atrast dažāda veida rūsas pārveidotājus. Izmaksas nav augstas. Apstrādes process ir vienkāršs: vispirms noslīpējam bojāto vietu līdz tukšam metālam, pēc tam uzklājam kompozīciju (var izmantot otu) un atstājam līdz 12 stundām, atkarībā no instrukcijas. Nebaidieties, kad iztīrītā vieta kļūst zaļa – tas ir rūsas modifikators darbā.
Video. Sēņu izņemšana no automašīnām
Turklāt viss ir standarta - vieta, no kuras tika noņemta (vai pārveidota) rūsa, tiek špaktelēta, gruntēta un nokrāsota. Darbības tiek atkārtotas pēc vajadzības. Lai novērstu rūsas parādīšanos uz automašīnas nākotnē, ieteicams veikt pretkorozijas apstrādi.
Kā ar savām rokām noņemt rūsu no automašīnas virsbūves? burtiski katrs trešais auto īpašnieks domā. Korozija pilsētā ir briesmīga epidēmija, kas visu laiku pļauj automašīnas.
Pēc saskares ar ūdeni un gaisu visi produkti, kuru pamatā ir dzelzs (Fe) un tā sakausējumi (tērauds, čuguns), korozējas. Pati korozija ir elektroķīmisks process. Korozijas laikā no anoda (piemēram, automašīnas virsbūves) elektroni tiek atbrīvoti caur elektrolītu (ūdens ar izšķīdušiem sāļiem) uz katodu (jebkuras metāla daļas, kas pieņem elektronus).
Katru gadu cilvēce korozijas dēļ zaudē līdz pat 30% no visām metāla konstrukcijām. Pilnīgi iespējams, ka mākslīgais dzelzs oksīds ir vienīgais produkts, ko cilvēce savā vēsturē ir saražusi lielākajā daudzumā.
Korozija un kā ar to cīnīties
Tā kā oksidēšanās ir dabisks process, cilvēce nav izdomājusi, kā pēc iespējas efektīvāk tikt galā ar automašīnas rūsu. Bet mūsdienu pasaulē, kurā valda patērētāju sabiedrība, tas nav nepieciešams. Lai nodrošinātu augstus rūpnieciskās ražošanas un peļņas rādītājus, uzņēmumi ražo automašīnas ar plānotu sastāvdaļu novecošanu. Rezultātā šādas mašīnas nevar kalpot ilgāk par 5–10 gadiem neatkarīgi no tā, kādos ideālos apstākļos tās tiek darbinātas. Bet vecāki auto tika radīti tā, lai tie kalpotu un ekspluatēti 20-40 gadus, un tiem cīņa pret koroziju ir ļoti svarīga.
Ir vairākas atbildes uz atbildi, kā rīkoties ar rūsu uz automašīnas:
- barjeru aizsardzība, izmantojot krāsas un lakas;
- protektora aizsardzība - cinkota virsbūve (kad nerūsē virsbūves metāls, bet gan tā pārklājums);
- elektroķīmiskā aizsardzība (mainot elektroda potenciālu, līdzstrāvas klātbūtnē tiek oksidēta tikai atsevišķa daļa - elektrods, nevis visas automašīnas).
Ir svarīgi uzsvērt, ka pēdējā metode ir visdārgākā un tiek izmantota izņēmuma gadījumos. Biežāk to var atrast uz gāzes vadiem.
Cinkota aizsardzība
Lai ar savām rokām veiksmīgi noņemtu rūsu no automašīnas virsbūves, jāizmanto īpašas atšķaidītas skābes un abrazīvs instruments (nulles āda). Lietotāji speciālajos autoservisos pasūta savu automašīnu virsbūves papildu apstrādi ar speciālām mastikām vai pat galvanizē virsbūvi. Tomēr jebkurš no šiem virsbūves aizsardzības veidiem ir ļoti dārgs un piemērots dārgām automašīnām, kuras vēlas aizsargāt pret pastiprinātu koroziju ziemā (mūsu komunālie uzņēmumi izmanto agresīvus līdzekļus, lai no sliedēm noņemtu sniegu un ledu). Ir gandrīz neiespējami veikt ārstēšanu mājās.
Vai ir iespējams noņemt nelielu rūsu pārkrāsojot.
Kad automašīnas īpašnieku kaitina automašīnas rūsa, cīņas metodes "dari pats" kļūst aktuālas. Nav obligāti jābūt perfektam auto, bet sarūsējušu un ar caurumiem neviens negrib. Turklāt ir daudz vieglāk lokalizēt procesu, kas tikko ir sācies, nekā ļoti uzsākts process.
Nu, ja autoražotājs ir noraizējies par uzticamu, kombinētu virsbūves un citu automašīnas metāla daļu aizsardzību, bet ja ne? Tad viss krīt uz saimnieka pleciem.
palēnināt laiku
Domājot par to, kā apturēt virsbūves koroziju, lielākā daļa autobraucēju ir vienisprātis, ka auto labāk mazgāt biežāk (vismaz reizi nedēļā) un glabāt labi vēdināmās vietās, garāžās. Lai rūsa nesāktu savu uzvaras gājienu gar automašīnas virsbūvi, nedrīkst ļaut to mehāniski bojāt, tas ir, izciļņiem, skrāpējumiem, iespiedumiem un citām lietām.
Sākotnējā posmā vēlams apturēt automašīnas virsbūves koroziju.
Kopš tā laika to izdarīt būs daudz grūtāk, jo sarūsējušais virsbūves elements vai nu būs pilnībā jāmaina, vai arī jāiesaistās sarežģītā un dārgā restaurācijā. Lai novērstu automašīnas korozijas strauju izplatīšanos, daudzi automašīnu īpašnieki cenšas pasūtīt pretkorozijas apstrādi automašīnas apakšai un citiem virsbūves elementiem pat iegādes stadijā. Tātad jūs varat atlikt procesa sākumu vairākus gadus.
Vienkāršākais veids, kā noņemt rūsu no automašīnas virsbūves, ir ar vāji koncentrētu sārmskābi, taču daži autobraucēji dod priekšroku apstrādei tikai ar smilšpapīru vai elektrificētu instrumentu riteņiem (ar nelielu abrazīvu smilšu).
Kādas apstrādes metodes piedāvā automašīnu tirgus
Lai noņemtu rūsu no automašīnas, var izmantot arī specializētas ķīmiskas vielas, kas pārvērš dzelzs oksīdu par dzelzs tannātu, ļoti stabilu vielu. Šīs metodes trūkums ir nespēja pārvērst visu oksīdu, lielākā daļa no tā paliek, kas nozīmē, ka korozijas process turpinās.
Cīņa pret koroziju ir iespējama arī, izmantojot jaunus polimēru bāzes gruntējumus, kas aizsargā metālu no mitruma un līdz ar to arī no korozijas.
Bet par populārāko autobraucēju vidū tiek uzskatīta pilnīga vai daļēja (bīstamākās vietas) cinkošana. Ar to rūsu no automašīnas virsbūves var noņemt droši un uz ilgu laiku. Turklāt to pašu vāciešu vai japāņu prakse liecina, ka cinkota virsbūve saglabāsies nevainojamā stāvoklī arī pēc 40 gadiem, bez rūsas pēdām (piemēri: Audi 80, 100, Nissan Bluebird, Mazda 626). Tas ir, automašīnu apstrāde ar cinku vai hromātiem ir diezgan efektīva metode, kas praksē ir pierādījusi savu efektivitāti. Ja tie apstrādā pat atsevišķus virsbūves elementus, jūs varat ievērojami palēnināt automašīnas novecošanos.
Kur visvairāk nepieciešama aizsardzība
Iegādājoties lētu rūsas modifikatoru, viņi sāk apstrādāt vietas, kuras ir visvairāk pakļautas korozijai: sliekšņi, spārni, dibens. Vispirms rūpīgi jānoslīpē rūsas vieta un pēc tam jāapstrādā ar modifikatoru. Apstrādes vieta iegūs nedabiski zaļu krāsu, norādot, ka rūsas modifikācijas process ir veiksmīgi pabeigts. Pēc 12 stundām jūs varat sākt problemātiskās vietas gruntēšanu un krāsošanu. To ir vieglāk apstrādāt uz bagāžnieka vāka vai durvju virsmas nekā zem automašīnas, taču tieši tur atrodas lielākā daļa mitruma, un apakšdaļa sarūsē daudz agrāk nekā pārējās virsbūves daļas.
Lai zinātu, kā noņemt rūsu no automašīnas virsbūves, jums ir jāsaprot vismaz nedaudz ķīmijas. Slikti noslīpēta problēmzona vai krāsošana pār rūsu nenes panākumus. Jā, jūs nomaskēsiet rūsu, taču process neapstāsies un galu galā automašīna sapūtīs tieši zem krāsas. Lai uz automašīnas virsbūves būtu pēc iespējas mazāka rūsa, ir jāpieliek pūles, turklāt ievērojamas.
Ir nepieciešams rūpīgi notīrīt, nosusināt un attaukot vietu, kur bija rūsa, uzklāt kvalitatīvu grunti (vēlams uz polimēru bāzes) un tikai tad krāsot.
Korozija uz jaunām automašīnām
Pieredzējuši automašīnu īpašnieki zina, ka mūsdienu automašīnās metāla biezums ir kļuvis daudz mazāks nekā kādreiz. Tagad budžeta automašīna sāk korodēt pēc 2 gadu darbības.
Tagad autovadītājiem ir trīs galvenās problēmas:
- rūsas noņemšana;
- šasijas bojājumu novēršana;
- dzinēja barošanas sistēmas regulēšana un aizsardzība.
Šīs problēmas rada autoražotāju vēlme virsbūvei izmantot zemas kvalitātes metālu, skarbā iekšzemes ceļu stāvokļa realitāte un sliktā sadzīves degvielas kvalitāte. Un, lai gan šķiet, ka automašīnu korozija ir ilgstoša problēma, pēc pirmās ziemas kļūst skaidrs, ka tas ir kļūdains spriedums. Galu galā ar sāli nokaisītās pilsētas ceļu galvenās maģistrāles burtiski “apēd” mūsu automašīnu virsbūves. Pat tie, kas bija ar pretkorozijas pārklājumu.
Pirms atbrīvošanās no rūsas daudzi klienti cenšas pasūtīt pilnīgu diagnostiku un identificēt visas ķermeņa problemātiskās vietas. Visa pretkorozijas apstrāde ir atkarīga no tā, cik labi tiks veikta apkalpošana. Galu galā, ja jūs nenoņemat visu rūsu no automašīnas, jūs varat iegūt ievērojamas problēmas nākotnē.
Cīnās pret neredzamo ienaidnieku
Dzelzs oksīdam, tas ir, rūsai, ir specifiska brūni sarkana krāsa, tā ir skaidri redzama, tomēr tikai virsbūves ārējā daļā, un korozijas procesi notiek arī iekšpusē, zem durvju paneļu apšuvuma, sēdekļiem un motora nodalījumu. Rūsas noņemšanas padomi ne vienmēr ir noderīgi vai pat piemērojami.
Jums jāpaļaujas tikai uz autoražotāju un zīmola kvalitāti, jo rūsu var noņemt tikai pieejamās vietās.
Rūsa kļūst par vienu no faktoriem, kas izraisa tā saukto metāla nogurumu, kad pie dažādām dinamiskām slodzēm un iekšējiem spriegumiem metāls vienkārši plīst. Un labi, ka plīsa nevis stūres statnis vai vilce, bet gan ādas daļa. Bet bieži vien ir nopietnāki bojājumi, kas vienmēr sākas ar rūsu.
Pērkot vintage automašīnu, galvenā prioritāte ir jautājums par to, kā noņemt kļūdas un citas rūsas pazīmes. Pagaidām tehnika ļauj izmantot tikai dažādas krāsas uz polimēru bāzes vai špakteles metāla izlīdzināšanai. Taču liela mēroga virsbūves korozijas gadījumā būs jāizmanto pārbaudīti līdzekļi: metināšanas, iztaisnošanas, špaktelēšanas un krāsošanas darbi.
Patstāvīgs darbs
Ir svarīgi saprast, ka ne visus virsbūves darbus var veikt patstāvīgi, bez īpaša aprīkojuma. Tātad, jūs varat nedaudz tonēt automašīnu garāžā, taču pat augstas kvalitātes virsbūves krāsošana, visticamāk, nedarbosies. Un nav jārunā par to, kā pilnībā noņemt rūsu no automašīnas virsbūves. Tas ir gandrīz neiespējams uzdevums. Tomēr iesācēja autobraucēja spēkos ir atrisināt vietējās problēmas, kas sabojā estētiku.
Daži video no YouTube — un jūs zināt visas šāda veida procedūras iespējas. Lai noņemtu rūsu no automašīnas ar minimālu laika ieguldījumu. Pietiek iegādāties smilšpapīru datortehnikas veikalā, auto špakteli, gruntskrāsu, un jūs varat pilnībā atbrīvoties no rūsas uz automašīnas (redzamākajās vietās).
Aizsardzība pret koroziju ir ne tikai automašīnas estētiskā izskata, bet arī integritātes un veiktspējas saglabāšana.
Tāpēc lielu rūsas daudzumu uz automašīnas nevar ignorēt ilgu laiku, jo pienāks laiks, kad tas ietekmēs automašīnas vispārējo stāvokli (burtiski pasliktinās tā tehniskos parametrus). Tāpēc visas sarūsējušās bedres ir labāk salabot iepriekš.
Pērkot lietotu automašīnu
Pērkot lietotu automašīnu, vēlams veikt rūpīgu pārbaudi, jo īpašnieki bieži vien pārkrāso sarūsējušas vietas bez atbilstošas virsbūves pretkorozijas apstrādes. Tas viss noved pie tā, ka automašīna sāk intensīvi rūsēt, neskatoties uz to, ka ārējais izskatās kā jauns.
Un, ja importētajām automašīnām ir rūpnīcas aizsardzība pret rūsu, vietējām automašīnām šī iespēja ir pieejama tikai luksusa komplektācijā.
Šī iemesla dēļ, lai atbrīvotos no rūsas uz lietotas automašīnas, vēlams iepriekš veikt diagnostikas pasākumus (rūpīga pārbaude atklās visus defektus). Un tad pircējs pats izlemj, vai viņam vajag mašīnu ar sapuvušo virsbūvi un cik var samazināt darījuma summu.
Pieredzējuši autobraucēji zina, ka, pērkot vecāku automašīnu labā stāvoklī bez remonta, tad ieguvums no pirkuma būs lielāks nekā remontēta (bieži nekvalitatīva) auto gadījumā. Turklāt līdz 2000. gadiem automobiļu metāla un krāsojuma kvalitāte bija daudz labāka nekā mūsdienu. Un kā tikt galā ar koroziju, ja tā pārklāj jaunu automašīnu no montāžas līnijas, un tēraudam ir daudz kaitīgu piemaisījumu? Neviena krāsa nepasargās no korozijas.
Katrs auto īpašnieks ir saskāries vai saskarsies ar tik nepatīkamu brīdi kā rūsas parādīšanās uz automašīnas virsbūves. Šī ir ļoti izplatīta problēma, par kuru mēs runāsim šajā rakstā, kā arī sniegsim labus konsekventus padomus korozijas noņemšanai no automašīnas metāla daļām. Ņemiet vērā, ka korozijas izplatīšanās apturēšana uz automašīnas virsbūves virsmas ir darbietilpīgs process, būs vieglāk iepriekš pasargāt sevi no tās rašanās un ātri novērst iespējamos perēkļus. Arī šajā rakstā tiks sniegti detalizēti videoklipi ar pilnu korozijas apkarošanas procesu.
Biežākie rūsas cēloņi ir nelieli krāsojuma bojājumi, kas nav savlaicīgi salaboti. Tās var būt nelielas šķembu vai grants skaidas vai dažādas bojājumu pakāpes skrambas. Tieši šādos bojājumos nokļūst mitrums, netīrumi un dažādi agresīvi ķīmiskie elementi, kas ziemā tiek izmantoti uz ceļiem. Kas rada labvēlīgu vidi metāla oksidēšanai un bojājumu izplatībai pat zem krāsas.
Korozijas apkarošanas posmi uz automašīnas virsbūves
Rūpīga mašīnas mazgāšana, lai noņemtu visus piesārņotājus no apstrādātajām virsmām;
Bojātu priekšmetu noslaukšana un žāvēšana;
Rūpīga pārbaude un visu krāsojuma bojājumu meklēšana un korozijas kabatu atrašana visā automašīnas virsbūvē. Konstatējot bojājumus, tie ir jebkādā veidā jāidentificē, lai par tiem neaizmirstu;
Bojāto detaļu sagatavošana rūsas un bojājumu noņemšanai;
Tiek veikti korozijas likvidēšanas darbi;
Īpaša tīrīto vietu apstrāde papildu aizsardzībai;
Špaktelēšanas un gruntēšanas darbu veikšana turpmākai automašīnas krāsošanai;
Pēdējais posms ir automašīnas krāsošana un pulēšana.
Mašīnu mazgāšana
Automašīnas mazgāšana ir izšķirošs brīdis cīņā pret krāsojuma bojājumiem un automašīnas virsbūves metāla daļu korozijas novēršanu. Uz perfekti tīras virsmas ir viegli pamanīt visus skrāpējumus, šķembas un plaisas. Un arī ir viegli noteikt rūsas izplatības avotu.
Lai atvieglotu procesu un paaugstinātu mazgāšanas kvalitāti, nepieciešams izmantot specializētus auto šampūnus. Tie viegli tiek galā ar lielāko daļu netīrumu un noņem tos no dziļām skrāpējumiem. Pašu automašīnu mazgāšanu var veikt manuāli vai izmantojot augstspiediena mājas automašīnu mazgātājus. Gala rezultāts neatšķiras – tas ir ieraduma un pareizā aprīkojuma jautājums.
Automašīnas žāvēšana pēc mazgāšanas
Pēc tam, kad automašīna ir rūpīgi nomazgāta un virsma ir noskalota ar tīru ūdeni lielos daudzumos. Visai ķermeņa virsmai jābūt bez liekiem ūdens pilieniem un nosusinātai no atlikušā mitruma.
Pēc tam varat pāriet uz visu veidu krāsojuma vai detaļas metāla pamatnes bojājumu meklēšanas posmu. Tajā pašā laikā uzreiz pēc bojātas vietas konstatēšanas tā ir jāidentificē, lai nepalaistu garām darba laikā. Tāpat visas vietas, kuras netiks apstrādātas, jāaizzīmogo ar maskēšanas lenti vai plēvi, lai visa darba procesā tās nesabojātu.
Kā pats noņemt koroziju
Lai atbrīvotos no iecienītākās automašīnas no korozijas, varat izmantot divus principiāli atšķirīgus veidus, kā tikt galā ar rūsu. Šim nolūkam tiek izmantota mehāniska vai ķīmiska metode. Turklāt dažos gadījumos jūs varat apvienot šīs divas metodes. Tāpēc. Pāriesim pie šo metožu detalizēta apraksta.Mehāniskā rūsas kontroles metode
Bojāta metāla mehāniskai tīrīšanai tiek izmantoti dažādi manuāli vai elektriski instrumenti. Ir arī elektrisko instrumentu pneimatiskie analogi.Lai noņemtu pirmo rūsas kārtu, parasti izmanto rupjo smilšpapīru vai īpašus cietos slīpripas uz dzirnaviņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda veida darbiem nav vērts izmantot “dzirnaviņas”, jo lielā ātruma dēļ jūs varat sabojāt ķermeņa daļu un padarīt neiespējamu turpmāku atjaunošanu. Var izmantot arī speciālas sprauslas urbjam vai citam instrumentam ar cietmetāla birstēm, tas arī atbrīvosies no korozijas nosēdumiem.
Visefektīvākais veids, kā mehāniski apkarot koroziju, ir izmantot smilšu strūklas pistoli. Kas tiek izmantots arī krāsas un lakas slāņa noņemšanai un metāla detaļu noņemšanai līdz to sākotnējam izskatam. Šī metode ļauj ātri un bez piepūles pārvērst jebkuru metālu skaistā spīdīgā detaļā. Metodes princips ir tāds, ka smilšu strūklu pievada metālam, izmantojot gaisu vai ūdeni zem augsta spiediena. Šī smilšu strūkla efektīvi noņem visas nogulsnes uz paša metāla, vienlaikus nespējot to sabojāt.
Strādājot ar jebkuru instrumentu, ir vērts atcerēties drošības pasākumus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un respiratoru. Metāla skaidas, kas iekļuvušas cilvēka acī, var radīt nopietnus bojājumus, un, ignorējot tās, kas jau ir nokļuvušas, var pasliktināties redze vai acs zudums. Tāpēc, ja metāla daļiņas nokļūst uz acs gļotādas, tā nekavējoties jānoņem pašam vai jādodas uz slimnīcu pēc kvalificētas palīdzības.
Ķīmiskās rūsas noņemšanas metodes
Ķīmisko rūsas noņemšanas līdzekļu izmantošana var ievērojami ietaupīt laiku un pūles, kas iztērētas visai procedūrai. Bet īpaši sarežģītos gadījumos tie var nesniegt pilnīgu efektu. Piemēram, daudzi rūsas noņemšanas līdzekļi ir paredzēti slānim, kas nav lielāks par 1 mm, vai īpaši dziļās skrāpējumos reakcija var nebūt pilnīga.Mūsdienās daudzi automobiļu ķīmijas uzņēmumi ražo arī dažādus rūsas pārveidošanas produktus, kuru pamatā ir dažādas aktīvās sastāvdaļas. Tāpat pārdošanā ir dažādi līdzekļi tīrīta metāla aizsardzībai, pamatojoties uz detaļu cinkošanas procesu.
Mūsdienās viens no populārākajiem un lētākajiem līdzekļiem automašīnas virsbūves tīrīšanai no korozijas ir VSN-1 Rust Neutralizer. Pēc šīs vielas uzklāšanas uz detaļas virsmas veidojas pelēkās vielas slānis, kas ir viegli noņemams. Interesanti, ka šis šķidrums nav rūsas pārveidotājs – tas ir spēcīgs neitralizators, kas pilnībā izšķīdina visas korozijas izpausmes. Saskaņā ar ražotāja ieteikumiem turpmāka virsmas apstrāde nav nepieciešama un uzreiz var sākt krāsot.
Bet ir vērts atzīmēt, ka šīs vielas sastāvs netika atklāts, taču var pieņemt, ka šķidruma pamatā ir dažādu agresīvu skābju maisījums. Kas izšķīdina dzelzs oksīdu (rūsu). Kompozīcijā var būt sērskābe, sālsskābe, ortofosfors un citas skābes. Tāpēc ir vērts šķidrumu lietot ļoti uzmanīgi un izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus.
Ortofosforskābe ir klasiskākais rūsas pārveidošanas veids. Šī skābe ir atrodama lielākajā daļā rūsas pārveidotāju. Reaģējot ar dzelzs oksīdu, skābe noņem rūsu, un mijiedarbības rezultāts ir plāna pelēcīga plēve, kurai ir labas īpašības, kas aizsargā metālu no turpmākas korozijas.
Vēl viens veids, kā tikt galā ar rūsu, ir nesen populārie komplekti apstrādātās virsmas noņemšanai un “cinkošanai”. Automobiļu veikalos tagad varat iegādāties tādu komplektu kā "Zinkor-auto" vai citus nosaukumus ar tādu pašu darbības principu.
Šajā komplektā ietilpst divu šķidrumu komplekts rūsas noņemšanai un sekojošai automašīnas virsbūves aizsardzībai. Kā arī kastē ir divi speciāli elektrodi ar absorbējošo daļu un garu vadu savienošanai ar automašīnas akumulatoru.
Viss princips ir balstīts uz elektroķīmiskiem procesiem, un, pēc ražotāju domām, tie veido cinkotu slāni uz apstrādātās virsmas. Lai iegūtu detalizētu metodes izpēti, varat noskatīties iesniegto videoklipu, kurā parādītas visas apstrādes darbības un rezultāts.
Papildus darbs
Neaizmirstiet, ka metāla daļa ir ne tikai jātīra no rūsas, bet arī jāpasargā no turpmākas veidošanās darbības laikā. Pirms krāsošanas vai špaktelēšanas virsmu nepieciešams apstrādāt ar speciālu pretkorozijas vai epoksīda grunti. Tas ietaupīs metālu no mijiedarbības ar atmosfēru un mitrumu.Pēc tam seko mašīnas špaktelēšanas un krāsošanas process, kas to iegūs galīgajā formā. Tālāk tiks aprakstīti visi sagatavošanas un krāsošanas darbu posmi.
Auto virsbūves špaktelēšana un krāsošana
Šajā raksta sadaļā tiks piedāvāti vairāki video, kas detalizēti apraksta visus krāsošanas darbu posmus. Rūpīgi tos izskatot, katrs auto īpašnieks varēs veikt šo darbu apmierinošā līmenī.Pēc daļas tīrīšanas jāuzklāj viens vai vairāki špakteles slāņi, lai izlīdzinātu virsmu vai piešķirtu pareizo formu. Tepe tiek uzklāta vairākās plānās kārtās, katru reizi veidojot regulārāku ķermeņa daļas ģeometrisko formu. Tajā pašā laikā pēc pašas špakteles uzklāšanas un žāvēšanas gala forma tiek iegūta, izmantojot dažādu frakciju smilšpapīru.
Ir vērts uzņemties šo posmu ar visu nopietnību un uzmanību. Tas būs turpmākais pamats krāsas slānim, kas spēj uzrādīt pat mazākās skrāpējumus. Tāpēc špakteles virsma ir jānoslīpē, pastāvīgi samazinot frakcijas uz smilšpapīra, līdz “nullei”.
Pēc tam remontētās daļas virsma tiek pārklāta ar grunts kārtu un pēc žāvēšanas tiek nokrāsota automašīna iepriekš izvēlētā virsbūves krāsā. Tajā pašā laikā ir vērts rūpīgi uzraudzīt uzklāto krāsas slāni, jo radušies traipi vēl vairāk sabojās automašīnas izskatu. Uz automašīnas virsmas krāsa tiek uzklāta vismaz trīs kārtās ar nelielu pārtraukumu starp katru.
Atkarībā no krāsas veida var būt nepieciešams uzklāt lakas kārtu un pēc tam pulēt pēc tam, kad visa transportlīdzekļa virsbūve ir nožuvusi.
Secinājums
Rūsa uz automašīnas virsbūves virsmas ir nopietna problēma, kas var izraisīt turpmāku visas daļas nomaiņu, ja tiek ignorēti korozijas plankumi. Bet ir vērts tērēt nedaudz sava laika, un visas bailes par pilnīgu automašīnas virsbūves elementu “pūšanu” paliks pagātnē.Stāsti par pārdevēju "mūžīgo ķermeni" autosalonā ļoti bieži kļūst par leģendu. Pēc vairāku gadu darbības var pamanīt pirmās "bugs" un korozija maksās tikai vietējais remonts. Taču, ja palaidīsi garām kaut vienu skrāpējumu, rūsa izprovocēs veselu glābšanas operāciju, lai atjaunotu virsbūves viengabalainību.
Rūsas cēloņi uz automašīnas virsbūves
No zinātniskā viedokļa korozija ir metāla slāņu oksidēšanās gaisa un ūdens ietekmē. Reakcijas rezultātā uz ķermeņa parādās hidratētā dzelzs oksīda savienojumi - irdens sarkans pulveris.
Parasti tiek ietekmēta rūsa:
- Dizaina rūpnīcas risinājumi. Katrs korpuss ir izgatavots no plānām metāla loksnēm un, pateicoties tā racionālajai formai, ietver lielu skaitu savienojumu un metinājumu. Materiālam, ko izvēlas ražotājs, jābūt ar minimālu izturību pret destruktīviem oksidācijas procesiem un jāsatur proporcionāls daudzums leģējošu vielu.
- Ekspluatācija. Pat visizturīgākais korpuss neizturēs uzglabāšanu mitrumā vai ārā, it īpaši ziemā. Lai paildzinātu automašīnas kalpošanas laiku, labāk neatstāt novārtā savlaicīgu tehnisko apskati un rūpīgu braukšanas stilu. Ceļi Krievijā nevar lepoties ar savu kvalitāti. Grants un sāls lielā ātrumā skrāpē krāsojumu un grunti, izraisot mitruma nokļūšanu tieši uz metāla slāņa.
Zinātnieki no Zviedrijas ir atklājuši, ka lielāks korozijas risks ir: sliekšņi, balsti, atsperu pamatnes, dibens, durvis un spārni.
- vides faktori. Mitrā klimata iemītniekiem te nepaveicās. Augsta temperatūras starpība veicina kondensāta veidošanos automašīnas slēptajos dobumos. Ideālā gadījumā tas plūst pa sliekšņu un spārnu kabatu notekas caurumiem. Taču, kā liecina prakse, 80% gadījumu notekcaurulēs esošo lapu un citu gružu dēļ kondensāts paliek uz vietas.
Uz ķermeņa virsmas pastāvīgi atrodas plāns mitruma slānis. Atkarībā no vides faktoriem, ūdens žūšanas laikā uz automašīnas saglabājas dažādas agresīvo vielu koncentrācijas. Rezultātā korozija attīstās saskaņā ar šādu shēmu:
- Rūsa zem krāsojuma.
- Nolobījusies krāsa uz rūsas plankumiem.
- Caur caurumiem korpusā.
- Metināšanas šuvju bojājumi.
- Korpusa spēka daļu iznīcināšana.
- Durvju ailu, sliekšņu, bagāžnieku deformācija.
- Transportlīdzekļa kontroles zaudēšana spēka agregātu stingrības zuduma rezultātā.
Virsbūves korozijas veidi un izplatītākās vietas
Piešķirt divu veidu metālu korozija:
- Ķīmiskā. Korozijas centri rodas metāla virsmas saskarē ar vielām, kas nav elektrolīti. Piemēram: metālu oksidēšanās smaga kontakta ar izplūdes gāzēm dēļ, rūsa degvielas sistēmā sērūdeņraža, elementārā sēra, merkaptānu piedevu dēļ.
- Elektroķīmiskā korozija. Dažām ķermeņa daļām ir atšķirīgs elektriskais potenciāls. Zema vērtība kļūst par anodu, un augsta vērtība kļūst par katodu. Katrs pāris veido īsslēgtu galvanisko elementu. Tā rezultātā, pakļaujoties elektrolītu iedarbībai, tiek iznīcinātas tikai anoda zonas, kas izraisa rūsas veidošanos.
Ja rūpnīcas montāžas vai ekspluatācijas laikā aizsardzība pret koroziju tiek atstāta novārtā, tad ar 100% varbūtību rūsa “apēdīs” virsbūvi. Autobraucēji atdala rūsas veidus pēc tās lokalizācijas vietām:
- Neelektrolīti - degvielas un eļļas sistēmu bojājumi.
- Gāze - izplūdes sistēma, trokšņa slāpētājs, sadegšanas kameru izplūdes vārstu plākšņu slīpumi.
- Elektrolīti - korozija stāvoša ūdens dēļ.
- Kontakts - deformācija ķermeņa saskares punktos ar dažādiem elektriskiem potenciāliem.
- Atmosfēras - korozija vides faktoru ietekmē.
- Rievs - šaurās vietās, spraugās.
- Strukturāls - parādās neviendabīga metāla sastāva vietās.
- Berzes apstākļos - tas ietekmē pastāvīgas berzes mezglus korozīvas vides apstākļos.
- Zem sprieguma - aptver pastāvīga sprieguma vietas.
- Biokorozija - mikroorganismu dzīvībai svarīgās aktivitātes rezultātā.
Automašīnu mazgāšana un žāvēšana, lai cīnītos pret smalko koroziju
Pirmais solis cīņā pret rūsu ir mazgāšana. Automašīnas tīrā virsma ir garantija atbrīvošanai no korozijas, jo pat neliela "blakts", kas palaida garām neuzmanības dēļ, nākotnē var radīt lielas neērtības.
Tīrīšanu no netīrumiem un putekļiem var veikt patstāvīgi vai nodot transportlīdzekli automazgātavai, izmantojot mehanizāciju. Dzinēja nodalījums un bagāžas nodalījums ir pakļauti obligātai tīrīšanai - detalizētai automašīnas iekšējās virsmas pārbaudei.
Automobiļu rūpniecība piedāvā dažādus šampūnus, kas noņem ne tikai abrazīvus putekļus, bet arī sāls un ķīmisko vielu pēdas. Jauka blakusparādība būs krāsojuma aizsardzība. Galvenais, lai mazgāšanas līdzekļa sastāvs nesatur toksīnus, fenolus vai formaldehīdus.
Pēc mazgāšanas nekavējoties nosusiniet automašīnu. Jūs varat atbrīvoties no ūdens pilieniem ar ventilatora sildītāju vai sūkli. Dabiska žāvēšana saulē var izraisīt traipu veidošanos.
Atsevišķi ir vērts atzīmēt, ka nevajadzētu aizmirst par ķermeņa attīrīšanu pēc ceļojuma lietainā un dubļainā laikā. Tas pasargās mikroplaisas no aizsērēšanas. Ūdens temperatūrai mazgāšanas laikā jāatbilst gaisa temperatūrai. Pēkšņas temperatūras izmaiņas kaitē metālam un nolietojas. Pat silta ūdens izmantošana aukstajā periodā apdraud transportlīdzekli.
Korozijas likvidēšana ar elektroķīmisko metodi
Aktīvā katoda aizsardzības metode ir pazīstama kā elektroķīmiskā metode. Tas ir balstīts uz to pašu principu, kas izraisa elektroķīmisko koroziju. Katoda aizsardzība ir metode, kā atjaunot vienu metālu un iznīcināt citu metālu mehāniskās mijiedarbības procesā.
Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams elektrolīts, līdzstrāvas avots un metāli ar atšķirīgu elektroķīmisko aktivitāti attiecībā pret dzelzi. Vispirms jums ir jāsagatavo virsma: notīriet rūsu. Elektrods ir mazāk aktīvs nekā metāls un ir savienots ar lādētāju vai akumulatora pozitīvo spaili. Skābe jāpieliek uz elektroda vai sagataves. Kad elektrods tuvojas elektrolīta virsmai, ferum hidroksīda sadalīšanās dēļ sāksies viršana.
Lai aizsargātu remonta vietu, detaļai var uzklāt aktīvāka metāla slāni un arī savienot ar nepārtrauktu strāvas avotu. Veicot tās pašas darbības, uz hidrolīzes objekta virsmas veidojas galvanizācija.
Pēc tam jūs varat nomazgāt elektrolītu paliekas no virsmas, pāriet uz gruntēšanu un krāsošanu. Tomēr, ja nevēlaties uztraukties ar improvizētiem līdzekļiem, automobiļu veikalu plauktos ir gatavs materiālu komplekts. Tas ir pietiekami 1m 2 ķermeņa virsmas.
Mehāniskā rūsas noņemšana
Mehāniskajai tīrīšanai ir ierasts izmantot abrazīvus līdzekļus. Piemēram: izmantojot dzelzs suku, jūs varat noņemt rūsu no korpusa virsmas. Trūkums: visas automašīnas virsbūves manuāla tīrīšana prasa daudz laika un pūļu. Lai atvieglotu savu dzīvi, varat izmantot dzirnaviņas. Ar slīpripas palīdzību ir nepieciešams notīrīt korozijas centrus par 6-8 mm un pēc tam notīrīt ar smalkgraudainu smilšpapīru, līdz tas ir pilnīgi gluds.
Lielu metāla priekšmetu tīrīšanai labāk izmantot smilšu strūklu - zem spiediena uz “inficēto” vietu tiek piegādāts smilšu un ūdens maisījums, kas efektīvi cīnās ar rūsu. Strādājot, ir jākontrolē spiediens, ar kādu maisījums iedarbojas uz metālu, jo, ja spiediens ir pārāk spēcīgs, korpuss var deformēties.
Apstrādāto sienu biezumam jābūt vismaz 1 cm, pretējā gadījumā tas apdraud jaunu caurumu parādīšanos.
Ar rūsas noņemšanas tehnoloģiju no virsbūves virsmas varat iepazīties video:
Instrumenti un materiāli rūsas kontrolei, ko dari pats
Atkarībā no izvēlētās rūsas kontroles metodes būs nepieciešams atšķirīgs instrumentu arsenāls. Tomēr noteikti uzglabājiet pacietību, mazgāšanas līdzekļus un tīras lupatas.
Tie, kas nevēlas smērēt rokas ar slīpēšanas diskiem un izprot hidrolīzes procesu, var izmantot inovatīvas metodes korozijas apkarošanai. Pēdējā laikā īpaši populāri ir reaģenti-pārveidotāji, kas sarkanos putekļus vienkārši pārvērš pelēkā vielā, kas viegli nomazgājas no transportlīdzekļa virsmas.
Darbs ar virsbūvi pēc rūsas noņemšanas: sagatavošana, gruntēšana, krāsošana
Tūlīt pēc korozijas plankumu tīrīšanas virsma ir rūpīgi jāattauko un jānogruntē. Tomēr, ja rūpnīcas gruntējums paliek uz metāla, nav nepieciešams veikt jaunu. Gruntskrāsa, pirmkārt, nodrošina vislabāko krāsas un špakteles uzklāšanu. Ir vairāki veidi: izlīdzinātājs, hermētiķis un epoksīda grunts.
Pēc pilnīgas žāvēšanas korpuss tiek špaktelēts. Ir iespējams uzklāt vairākas špakteles kārtas, bet katra no tām ir jānotīra līdz pilnīgai gludumam. Pēc tam tiek uzklāts vēl viens grunts slānis un automašīna tiek nosūtīta krāsošanai.
Korozijas novēršana un aizsardzība pret rūsu
Šī problēma ir jāsāk risināt pat pērkot. Ir vērts atcerēties, ka dažādi ražotāji konstrukciju ražošanā izmanto dažāda veida metālus. Piemēram, BMW un Mercedes automašīnas ir izturīgākas pret kaitīgiem faktoriem, savukārt Opel ātri rūsē pat sausā laikā.
Pērkot budžeta klases automašīnas, der atcerēties, ka ražotāji nereti ietaupa uz kvalitāti un ražošanā izmanto plānu tēraudu, kas ātri kļūst nederīgs. Tāpēc, pērkot automašīnu, jākoncentrējas nevis uz zīmolu un zīmolu, bet gan uz tehniskajām īpašībām.
Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā tas ir “jāpieskata”, proti:
- uzglabāt sausā un labi vēdināmā vietā;
- neatstājiet novārtā automašīnu mazgāšanu, izmantojot šampūnus;
- krāsošanas gadījumā ievērojiet tehnoloģiju. Korozija neveidojas dēļ plānas krāsas kārtas, bet gan no plaisām un šķembām uz tās;
- veikt regulāras transportlīdzekļa pārbaudes. Ideālā gadījumā to vislabāk izdarīt reizi 1-2 gados;
- izmantot dažādus pretkorozijas līdzekļus, vasku.
Automašīnas galvenais ienaidnieks ir rūsa. Mūsdienās ir daudz veidu, kā tikt galā ar rūsu. Tomēr, lai dzelzs zirgs uzticīgi kalpotu vairāk nekā vienu gadu, labāk ir novērst korozijas parādīšanos. Pat mazākā "kļūda" spēj izraisīt lielu ķermeņa darbu.
Kā liecina prakse, ne visiem autobraucējiem rūp sava transportlīdzekļa virsbūve. Bet velti, jo pat jaunais dzelzs ir pakļauts korozijai. Nez kāpēc cilvēki ir pārliecināti, ka, parādoties pirmajām problēmām, vienmēr var pārdot automašīnu citam cilvēkam. Bet prakse rāda, ka pat ārzemju automašīnas var sarūsēt, un nav svarīgi, kur automašīna ir izgatavota un kāda ir tās cena. Ja esi no tiem cilvēkiem, kas ir gatavi rūpēties par sava auto virsbūvi, tad šis raksts būs ļoti noderīgs.
Kur sākt?
Vispirms rūpīgi pārbaudiet automašīnas dibenu. To var izdarīt uz estakādes vai skatu cauruma. Vislielāko uzmanību pievērsiet vairākām problēmzonām – sliekšņiem, spārniem, spārniem. Visbiežāk pūšanai padodas tā sauktās kabatas, kurās pastāvīgi uzkrājas ūdens. Protams, šādās vietās ūdens novadīšanai ir jāparedz īpaši caurumi, taču, kā likums, tie izrādās nokrāsoti vai aizsērējuši ar netīrumiem. Šajā gadījumā jūs varat notīrīt vecās vai izveidot papildu caurumus.
Pēc drenāžas caurumu pārbaudes pārbaudiet pretkorozijas apstrādes kvalitāti. Pievērsiet īpašu uzmanību iepriekš aprakstītajām vietām. Ļoti bieži pretkorozijas apstrāde tiek veikta slikti un visas vietas nevar noklāt. Vispār jau pirms rūsas parādīšanās vēlams problemātiskās vietas pārklāt ar īpašiem savienojumiem. Pretējā gadījumā vispirms būs jāsagatavo virsma (noņem visas korozijas pēdas) un tikai pēc tam uz korpusa jāpieliek speciāli savienojumi.
Apstrādes funkcijas
Apstrādes procedūrā nav īpašu grūtību. Ir nepieciešams uzkrāt kvalitatīvu metāla otu, vairākas otas (formai un izmēram jābūt atšķirīgai), smilšpapīru, lupatas, vaitspirtu un pašu mastiku. Uz rokām jāvalkā cimdi (jāaizsargā āda). Pievērsiet īpašu uzmanību, lai atbrīvotos no rūsas uz virsmas. Ja tas nav izdarīts, visas pūles var būt veltīgas. Turklāt mastikas uzklāšana virs esošās rūsas var tikai pasliktināt situāciju.
Vispirms pilnībā atbrīvojieties no netīrumiem, kas ir pielipuši transportlīdzekļa apakšā. To var izdarīt ar spēcīgu ūdens strūklu. Ja pie rokas nav speciāla aparāta, dodieties uz tuvāko automazgātavu, kur speciālisti ātri un efektīvi nomazgās auto.
Pēc tam, kad visi netīrumi ir noņemti un dibens ir lieliski notīrīts, tas ir jāizžāvē vai labi jānoslauka ar mīkstu drānu. Pēc tam aizdomīgās vietas jāapstrādā ar speciālu skrāpi vai metāla suku. Ja tiek konstatēta rūsa, noslīpējiet ar smilšpapīru. Pārbaudiet, vai visos dobumos nav netīrumu un ūdens.
Kad pārbaude ir pabeigta, dibenu apstrādā ar vaitspirtu. Tikai pēc tam var uzklāt pretkorozijas materiālus. Uzklājiet mastiku tikai ar speciālu otu vai ar rokām (viss atkarīgs no tās konsistences un uzklāšanas īpašībām). Ja materiāla viskozitāte ir zema, apstrādi vislabāk var veikt vairākās piegājienos. Katrs virsmas centimetrs ir jāapstrādā ar vislielāko uzmanību. Pretējā gadījumā starp mastiku un korpusu sāks uzkrāties mitrums, kas paātrinās korozijas procesu.
Labākais variants ir izmantot bitumena mastiku, kurai ir lieliska viskozitāte. Pietiek uzklāt ar lāpstiņu vai ar roku vienā kārtā, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Šāds materiāls nebaidās no sala, tāpēc jums nav jāuztraucas par automašīnas virsbūves drošību ziemā. Kas attiecas uz vaska kompozīcijām, tās ir labi piemērotas arī ķermeņa pārklājumam. Labākais variants ir apstrāde ar bitumena un vaska mastiku. Tajā pašā laikā atcerieties, ka pat dubultās apstrādes gadījumā 100% efektivitāte nav iespējama. Korozijas risks vienmēr saglabājas.
Vēl viens populārs pretkorozijas līdzeklis ir Movil. Tās priekšrocība ir tāda, ka kompozīciju var uzklāt pat uz nesagatavotas (netīrītas) virsmas. Turklāt produkta šķidrās formas dēļ to var liet visnepieejamākajās vietās, kas ļauj pilnībā apstrādāt automašīnu. Movil tiek uzklāts, izmantojot īpašus smidzinātājus. Jūs varat iegādāties "pretkorozijas" kārbā un ievērojami vienkāršot savu uzdevumu.
Dažas procesa detaļas
Atcerieties, ka apstrādi veicat pats, tāpēc labāk ir noņemt visas nevajadzīgās detaļas, kas var traucēt efektīvai apstrādei. Ja nevienā dobumā nevarat atrast caurumu smērvielas iepildīšanai, tad urbiet jaunus (protams, tas jādara saprātīgi, ņemot vērā jūsu automašīnas konstrukcijas īpašības).
Hromētas detaļas ir arī apstrādes vērtas. Tajā pašā laikā uzkrājiet īpašus preparātus, kas paredzēti šiem nolūkiem. Veikalā noteikti norādiet, ka produkts ir piemērots hromētu detaļu apstrādei. Pretējā gadījumā produkta izskats tiks ievērojami sabojāts.
Galvenie piemērotās aizsardzības veidi
Visbeidzot, atcerēsimies, kādi ķermeņa aizsardzības veidi pret koroziju tiek izmantoti mūsdienās. Ir vairāki no tiem:
Katodiskais - īpašs elektroķīmiskās aizsardzības veids, kad problemātiskākajai ķermeņa vietai tiek uzlikts īpašs katodiskais "aizsargs". Kad mitrums nokļūst uz ķermeņa, tas reaģē un noņem rūsas kaitīgo ietekmi uz sevi;
Gruntēšana ir viena no vecākajām virsmas apstrādes metodēm. Pēdējos gados tas jau ir zaudējis savu aktualitāti un autobraucēji to praktiski neizmanto;
Cinkota. Šajā gadījumā metāls ir pārklāts ar īpašu slāni (tā biezums ir aptuveni 8-9 mikroni). Viena no efektīvākajām rūsas novēršanas metodēm;
Elektroniskā. Pēc ražotāju domām, tas nodrošina aizsardzību pret koroziju līdz pat 10 gadiem. Tas izskatās pēc īpašas ierīces.
Secinājums
Lai pasargātu virsbūvi no korozijas un pagarinātu tā mūžu, jāuzrauga metāla stāvoklis un ik pa laikam jāveic pretkorozijas apstrāde. Pretējā gadījumā automašīna ļoti ātri zaudēs prezentāciju. Veiksmi.
