Катушка зажигания: признаки неисправности и причины выхода из строя. Как проверить катушку зажигания

06.04.2019

Катушка зажигания – это один из главных элементов ДВС, от нее зависит качество образования искры, поэтому необходимо следить за ее исправностью. Мы расскажем вам о том, как определить, что катушку пора менять.

1 Устройство и принцип действия катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой автомобильный трансформатор. Ее конструкция включает первичную и вторичную обмотки, сердечник, изоляционные слои, корпус и другие элементы. Первичная обмотка состоит из витков медной проволоки крупного сечения, поэтому количество витков небольшое. На нее поступает питание от аккумулятора или генератора. Концы обмотки выведены на крышку бобины и служат для присоединения 12-вольтной проводки.

Внутри первичной обмотки находится вторичная (зависит от типа устройства), которая состоит из проволоки с мелким сечением, что дает возможность намотать большое количество витков. Ее минусовой вывод соединен с первичной обмоткой, а второй, являющийся плюсовым, присоединен к центральному выводу КЗ, через который в электросеть автомобиля подается высокое напряжение. Обмотки помещены в герметичный корпус, полость которого заполнена трансформаторным маслом, предохраняющим элементы от перегрева. В центре бобины находится сердечник, который служит для повышения магнитного поля обмоток.

Принцип работы КЗ основан на электромагнитной индукции. Низковольтное напряжение, поступающее от источника питания, проходит по виткам первичной обмотки, создавая магнитное поле. С помощью прерывателя периодически подача напряжения прекращается, что сокращает магнитные потоки и создает во вторичной обмотке электродвижущую силу.

Благодаря действию электромагнитных сил создается импульс высокого напряжения, являющийся источником высокого выходного напряжения. Показатели напряжения зависят от количества витков – чем их больше, тем выше напряжение. С помощью распределителя (трамблера) напряжение подается на свечи зажигания, которые служат для воспламенения топливно-воздушной смеси.

Существует два типа катушек:

Двухвыводные подают искру прямо на свечу. Выводов у них два, поэтому искра подается на два цилиндра. Так как такт сжатия в камерах сгорания не совпадает, то воспламенение будет только в одном цилиндре, во втором искра будет проскакивать вхолостую. Для обслуживания машин с 4 цилиндрами используется четырехвыводная КЗ, которая состоит из 2 двухвыводных устройств, объединенных в один блок.
Индивидуальные бобины устанавливаются непосредственно на свечу, поэтому не используются провода высокого напряжения и распределитель, что повышает надежность искрообразования.

2 Причины и признаки неполадок с бобиной

Одной из причин появления неисправностей в КЗ являются проблемы с электрической системой автомобиля. Постоянные перебои в сети отражаются на стабильной работе устройства и выводят его из строя. Если аккумулятор выдает напряжение ниже номинального, со временем падает напряжение, вырабатываемое КЗ. Перегреваться катушка может из-за неисправности силового кабеля, который в этом случае следует заменить. Неисправность может быть вызвана пробоем в изоляции. Через бобину постоянно проходят высокие токи, поэтому она работает в условиях критических температур, и изоляция перегорает.

Причиной перегрева бобины и со временем выхода ее из строя могут быть некачественные свечи зажигания, которые не дают искры при поступлении высоковольтного тока с бобины. В этом случае могут возникнуть обратные газы и пробои в изоляторе КЗ, что отрицательно сказывается на состоянии прорезиненного наконечника бобины. Для продления срока службы КЗ следует вовремя менять свечи зажигания и пользоваться качественными изделиями, желательно оригиналами.

Признаки неисправности катушки зажигания таковы:

Нестабильная работа двигателя: он начинает троить, появляются провалы в работе, характерные вибрации. Причиной возникновения такой ситуации является отсутствие искры в одном из цилиндров: воздушно-топливная смесь не сгорает, цилиндр работает вхолостую.
Если в машине не работает одна из камер сгорания, возникают провалы в работе мотора при разгоне и во время поездки, автомобиль будет вибрировать и дергаться. Кроме того, транспортное средство медленно ускоряется.
На панели приборов зажигается надпись CHECK ENGINE. Если горит этот индикатор, это говорит о проблемах с двигателем, что является сигналом к проведению тщательной диагностики автомобиля.
Увеличивается расход топлива. Так как не работает один из цилиндров, для поддержания необходимой мощности увеличивается нагрузка на остальные цилиндры, двигателю потребуется больше энергии. Расход горючего может увеличиться на 10-40 %.
Проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную и сырую погоду.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, трудности с настройкой холостого хода.

Чтобы предпринимать какие-то действия по устранению перечисленных проблем, нужно убедиться, что причина кроется в неисправности КЗ. Для этого ее следует проверить на работоспособность.

3 Диагностика устройства – методы определения неисправностей

Самый простой способ диагностики бобины – с помощью тестера. Можно использовать мультиметр, установленный в режим омметра. Диагностика проводится в несколько этапов:

Сначала проверяется исправность первичной обмотки. Для этого один из щупов тестера присоединяется к выводу начала первичной обмотки ("Б"), а второй – к выводу ее конца ("К"). Сопротивление должно находиться в пределах 0,4-0,5 Ом.
Для проверки витков вторичной обмотки один щуп соединяется с выводом "Б", а второй – с выводом самого провода. В этом случае сопротивление должно быть на уровне 4,5-5,5 кОм.
Проверяется также целостность изоляционного слоя. Для этого один из щупов необходимо подключить к выводу "Б" бобины, а вторым щупом нужно прикоснуться к корпусу устройства. Показатель сопротивления должен быть около 50 Ом или стремиться к бесконечности.

Если хотя бы один из показателей не отвечает требованиям, устройство необходимо заменить. Можно проверить КЗ путем поочередного отключения коннекторов, когда двигатель троит. При отключении можно заметить, когда появляются провалы в оборотах. При этом наблюдается нестабильная работа некоторых цилиндров.

Если появились признаки неисправности КЗ, нужно найти причины и устранить их, или заменить устройство, иначе, возможно, в самый неподходящий момент машина не заведется.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Выход из строя катушки зажигания приводит к тому, что эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Поэтому нашим автовладельцам необходимо знать о том, как производится диагностика и выявляются неисправности катушки зажигания. Каковы признаки, причины и как в домашних условиях произвести ремонт устройства.

[ Скрыть ]

Причины неисправности

Почему на выход катушки не поступает ток или напряжение, как определить, что устройство вышло из строя? Для начала давайте разберемся в причинах неисправностей. Обычно это устройство представляет собой деталь с долгим ресурсом использования, но разумеется, вероятность поломок есть всегда. При регулярном использовании механизма и постоянном прохождении через него тока и напряжения, устройства не только греются, но иногда и горят.

Если ремонт катушки зажигания не дает результатов и устройство просто сгорело, то это, вероятнее всего, вызвано замыканием в системе. Решить проблему возможно, если температура при ее работе составляет менее 150 градусов, однако если она выше, то катушки горят бесповоротно (автор видео — Полезный Китай).

Одной из основных причин возникновения неисправности являются проблемы с питанием, током и напряжением, которые исходят от бортовой сети. Из-за постоянных перепадов устройство будет работать нестабильно. Уровень напряжения, к примеру, должен составлять не менее 11.5 вольт. В том случае, если аккумуляторная батарея используется долгое время, это может привести к снижению уровня напряжения, поскольку производительность АКБ падает.

Помимо этого, причиной того, что катушки греются, горят и выходят из строя, может быть неисправный . Проблема решается путем замены кабеля. Как показывает практика, часто причинами поломки устройств являются пробои в изоляции — к примеру, через пробой может попасть моторная жидкость или жидкость из омывателя. Если в изоляции действительно имеются пробои, то проблемы могут проявиться в дождливую погоду.

Что касается индивидуальных устройств, то необходимо помнить, что они всегда работают в условиях критических температур. В результате они не реже греются и горят, поскольку ресурс их эксплуатации по факту не особо высокий. Как показывает практика, если такая катушка сгорела, то пытаться починить ее своими руками будет бессмысленно. Отдельные типы индивидуальных устройств подвержены поломкам из-за больших вибраций от ГБЦ.

Отдельно следует выделить , как одну из причин, по которым нет искры с катушки зажигания. В частности, речь идет о низкокачественных свечах. Дешевые подделки приводят к тому, что слабые катушки со временем греются и горят. В данном случае причинами служат обратные газы, а также пробои в изоляторе, негативно отражающиеся на состоянии прорезиненного наконечника устройства.

Чтобы не выходили из строя катушки — меняйте вовремя свечи!

Признаки поломки

Ниже рассмотрим основные признаки и симптомы неисправностей, в результате которых катушки греются из-за прохождения тока и напряжения через них, горят и сгорают:

Время от времени мотор начинает троить, если проблема не решается, провалы проявляются чаще. Иногда провалы могут проявляться на определенных оборотах.
Еще один признак — когда водитель резко жмет на педаль газа, может чувствоваться провал мощности.
При отсутствии импульса еще одним симптомом неисправности будут сигналы от бортового компьютера. Если на приборной панели загорится лампочка Check Engine, то следует произвести более тщательную диагностику автомобиля своими руками.
Само устройство достаточно сильно греется.
Если вы запускаете двигатель в холодную погоду, то при попытке запуска агрегат начнет троить. Особенно эти троения сильно проявляются в дождливую погоду.
В какой-то момент, если на устройство перестают поступать импульсы в виде тока или напряжения и слабая катушка просто горит, завести двигатель вовсе будет невозможно (автор видео — vassilij pavliuk).

Самостоятельная проверка устройства

Как своими руками починить слабый механизм, если ан него не поступает ток или напряжение либо с катушкой произошла другая неисправность? В первую очередь, необходимо произвести диагностику своими руками.

Есть несколько вариантов проверки:

Наиболее легкий вариант диагностики своими руками — попробовать отключать коннекторы от механизма по очереди в тот момент, когда двигатель начал троить. Отключая коннекторы от функционирующего механизма, можно будет услышать, как появляются провалы в оборотах, а некоторые цилиндры начинают работать нестабильно. Если при отключении своими руками от неработающей работа ДВС не поменяется, то этот слабый элемент и нужно починить.
При возможности демонтировать слабое устройство, можно попробовать измерить уровень сопротивления на обмотках. Производятся замеры непосредственно между контактами, а также между контактами и разъемом на свечку. Уровень сопротивления на первичной обмотке должен составлять около 6-8 кОм, иногда этот показатель может возрасти до 15 тысяч Ом, это исключение. Что касается сопротивления вторичной обмотки, то этот показатель варьируется в районе 0.4-2 Ом. Как показывает практика, у неисправных механизмов такие показатели будут сильно различаться.
Иногда выявить неисправность слабой катушки можно по самодиагностике авто. В некоторых случаях код ошибки может сообщить о конкретном неработающем цилиндре.

Ремонт катушки зажигания

В большинстве случаев отремонтировать катушку — не выход, обычно решение проблемы сводится к замене механизма. При замене следует проверить соответствие заменяемых компонентов, они должны быть полностью идентичными. Перед тем, как произвести замену механизма, необходимо эффективно прочистить все места соединений от грязи и масляных отложений. Не лишним будет обратить внимание на наличие ржавчины — поскольку коррозия увеличивает показатель сопротивления и зачастую является причиной плохих контактов, от нее следует избавиться.

Если вы не хотите в будущем столкнуться с пробоями в системе, то на контакты желательно наносить диэлектрическую смазку, инструкция может различаться в зависимости от модели авто.

Аккумулятор отключается, от вышедшей из строя катушки нужно отсоединить проводок, который идет к центру крышки трамблера.
С помощью гаечных ключей выкручиваются гайки, фиксирующие провода сверху механизма. В том случае, если на них есть коррозия, провода нужно обработать жидкостью WD-40 и немного подождать. Положение проводов необходимо пометить.
Само устройство держится на кузове с помощью гаек, которые необходимо ослабить, но не выкручивать полностью.
Затем элемент смещается в сторону и демонтируется, устанавливается новая катушка. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Видео «Процесс замены катушки на Лада Гранта»

На примере автомобиля Лада Гранта ознакомьтесь с процессом замены механизма (автор видео — Лада Гранта Фан).

В большинстве случаев, если работа двигателя автомобиля нестабильна, плавают обороты и машина часто глохнет на перекрёстке, это связывают с бобиной. Оказывается, что пробивает катушка зажигания. Как починить её – тема данной статьи.

Бобина или катушка зажигания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Виною проблем бобины становится регулярное использование детали, большие нагрузки, воздействующие на этот механизм автомобиля. Разумеется, от этого повышается вероятность поломки.

Симптомы пробитой бобины

Явным симптомом пробитой бобины являются провалы в движении. Особенно чётко это ощущается при разгонах или манёврах автомобиля.

Многие автомобилисты, обнаружив такие признаки на своём авто, начинают искать причины в цепи. После замены пары сомнительных проводов, провалы возникают снова.

Настораживает также в этом случае чёрный выхлоп, появляющийся «на холодную», при запуске двигателя. Именно так же работает дизельный мотор, который ломается. Дикое тарахтение и провал оборотов, что усугубляется ошибками в бортовом компьютере.

Пробитая бобина – это всегда трещина, сквозь которую пробивает искра. Она пробивает на экран (стальная оболочка современных катушек), а тот, в свою очередь, на блок.

Изоляторы современной бобины резиновые. Это, безусловно, хорошо, ведь такой материал не подвержен воздействию электричества. Однако со временем резина «устаёт» – другими словами, крошится.

Причинами, которые приводят к проблемам с бобинами, можно назвать также неполадки с питанием. К примеру, уровень напряжения не должен быть менее 11,5 вольт. Это может случиться, если аккумулятор машины используется долгое время. В таком случае производительность батареи падает, что и снижает уровень напряжения.

Неисправная проводка тоже причина поломки бобины. Катушки сильно греются от этого. Чтобы решить данную проблему, достаточно заменить проводку на новую.

Примечательно, что если температура бобины при её работе меньше 150 градусов, починка ещё возможна. Однако превышение этой температуры приводит к полному сгоранию бобины.

Проверка бобины

Существует три способа теста:

От бобины поочередно отключаются коннекторы в тот момент, когда силовой агрегат начинает троить. Если при отключении коннектора провалы в оборотах не усиливаются, значит, элемент неисправен.
Бобина снимается. Проводится измерение степени противодействия тока на обмотках. Замеряется напряжение напрямик между взаимными контактами, а также между разъёмом и контактами. Уровень тока обязан равняться 6-8 кОм на первой и 0,4-2 Ом – на вторичной обмотках.
Удостовериться в неисправности бобины можно по коду ошибки, выдаваемой бортовым компьютером.

Починка

Найти сегодня новую катушку зажигания не предоставляет особой сложности. Для того чтобы починить пробитую бобину, вовсе не обязательно покупать катушку целиком. В магазинах автозапчастей продаётся довольно много ремкомплектов, среди которых легко можно подобрать вариант для своего автомобиля.

Примечание. В случае подбора ремкомплекта бобины, следует обращать внимание на количество клапанов мотора.

С другой стороны, в отдалённых районах РФ продавцы не спешат реализовывать запчасти именно в виде ремкомплектов, предпочитая реализовывать бобины в сборе, что для них выгодно во всех отношениях.

Стоит один ремкомплект не больше 150 рублей. Сюда входят также изолятор и уплотнитель свечного колодца. Если двигатель автомобиля 4-цилиндровый, то нужно брать сразу 4 ремкомплекта.

Замена бобины

В некоторых случаях починка бобины бывает невозможной. Тогда урегулирование загвоздки сводится к замене детали. Следует знать, что в процессе замены важно тестировать соответствие заменяемых элементов. Обязательно полное совпадение моделей.

Важно также прочищать все зоны стыковки контактов от жирных пятен и грязи. Крайне важно проверять места на факт ржавых следов. Коррозия, как известно, в несколько раз повышает уровень сопротивления, часто становится причиной слабых контактов. Очевидно, что от неё следует как можно скорее избавляться.

Алгоритм проведения замены бобины может отличаться, в зависимости от модели катушки. Так, бобины старого образца заменяются следующим образом:

АКБ обесточивается;
От катушки отсоединяется провод, идущий на распределитель;
Выкручиваются гайки, крепящие провода сверху бобины.

Примечание. Если на контактах обнаруживаются следы ржавчины, то следует нанести сюда жидкость ВД-40, немного подождать, а затем уже выкрутить гайки. Не забываем промаркировать экспозицию проводки.

Ослабить гайки, фиксирующие бобину к кузову автомобиля;
Сместить катушку в сторону и демонтировать.

Бобину нового образца часто называют модулем зажигания. Устройство так же, как и катушка старого образца, генерирует ток высокого напряжения.

Алгоритм процесса демонтажа модуля выглядит так:

Минусовая клемма АКБ скидывается;
Снимается защита двигателя, представляющая собой пластиковую накладку (касается только некоторых моделей авто);
Вынимается колодка проводов с бобины;
Убираются в сторону бронепровода (на 4-цилиндровом моторе – их, соответственно, 4);
Отвинчиваются два фиксатора ключом на 13;
Отвинчивается большой крепёж ключом на 17;
Вынимается модуль;
Специальным ключом отвинчивается болт, фиксирующий модуль к держателю.

Итак, узнав, как пробивает катушка зажигания, владельцу остаётся лишь попытаться её починить, заменив ремкомплект. Если этого сделать не удаётся, нужно заменить бобину целиком.

Если Вы подметили, что катушка зажигания нагревается в чрезмерной степени, то без промедлений нужно продиагностировать этот элемент. Сделать это нужно для того, чтобы убедиться в исправности этой детали, так как от этого зависит работа всей системы.

Определяем, почему греется катушка зажигания

Главное предназначение катушки – это преобразовывать низковольтное напряжение в высоковольтное , при этом само напряжение идет от батареи аккумулятора иди Высоковольтные электрические импульсы генерируются в свечах. Благодаря схеме подключения катушки, механизм работы всей системы конкретный: когда включается , то, за счет наличия контактного диска, появляется дополнительное сопротивление, которое приводит к росту тока, который проходит через первичную обмотку, а в результате во вторичной обмотке возрастает напряжение. Все это способствует тому, что рабочая смесь точно воспламенится.

Неполадки катушки зажигания имеют свои признаки. Самый первый «звоночек» - это высокая температура катушки даже в случае выключенного мотора. Этот симптом возникает по причине поворота ключа на длительное время в активный статус тогда, когда двигатель выключен. Другой серьезный признак – это короткое замыкание во время запуска двигателя, при этом слышен запах от горящей изоляции, а замок и стартер сильно нагреваются. Если эти сигналы имеют место быть, то катушку зажигания нужно отремонтировать или заменить.

Если машина работает нестабильно, то диагностику нужно провести в срочном порядке. Авто дергается при езде на скорости выше 60 км/ч, а на протяжении длительной остановки искра вообще пропадает. В случае наличия такой поломки проверить катушку зажигания в ближайшее время.

Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?

Катушка зажигания – это импульсный трансформатор, который состоит из двух обмоток: первичной, которая сформирована небольшим количеством витков из толстого провода, и вторичной, которая имеет большое количество витков, выполненных из провода малого диаметра. У каждой бобины есть добавочное сопротивление от катушки. Исходя из этого факта можно сделать вывод, что большое количество поломок может возникать просто потому, что где-то в обмотке катушки образовался разрыв, или же обмотку коротит.

Если повернуть ключ в активное состояние, а двигатель долго не включать, то изоляция обмоток бобины будет слишком сильно нагреваться, из-за чего происходит ее пересыхание и осыпание. Так провода через время останутся без изоляции, то есть оголенными, а это дает все основания для возникновения короткого замыкания. Не стоит забывать о том, что стареть может и силикон – материал, из которого изготавливают наконечники катушек. Из-за этого происходят утечки, а движок начинает «троить».

Как проверить катушку зажигания – основные методы

Определение причин неполадок в катушке можно провести самостоятельно, так как диагностика работоспособности этого элемента достаточно проста. Дабы провести осмотр катушки, полагается ее демонтировать. Она может быть расположена около двигателя, а точнее, в области блока цилиндров, но все зависит от модели автомобиля. Дабы не причинить вред электрике, нужно предварительно отсоединить минусовой провод с батареи аккумулятора и разъем с катушки. После этого нужно будет сделать схематический набросок того, как катушка была установлена и подключена. Самый большой интерес должны вызывать провода с большим вольтажом, так как очень важную роль играет правильность их подключения.

После того, как Вы закончите со схемой, нужно будет снять деталь, открутив всего четыре небольших болта. После снятия нужно внимательно осмотреть деталь, чтобы определить, есть ли на ней сколы и дефекты. Также нужно убрать с корпуса катушки пыль и грязь, так как из-за их наличия может происходить значительная утечка напряжения. Дабы проверить, есть ли на бобине обрывы, нужно знать, как ее катушку прозвонить. Делается это с помощью омметра, одну из его клемм нужно подключить к выходу, а другую – к входу обмотки. Проверять нужно сначала первичную, а потом вторичную обмотки. Показатели омметра, то есть сопротивление, при проверке первичной обмотки должны быть гораздо меньшими, нежели сопротивление на вторичной обмотке.

Катушку зажигания можно проверить и другим способом, если после всех предыдущих действий не стало ясно, есть ли в катушке какие-либо дефекты. В рамках этого способа нужно подвести первичную обмотку к источнику с постоянным током в 12 В , при этом источник нужно подсоединить к кнопкам, которые рассчитаны на ток в 20 В. Нужно сделать параллельное соединение конденсатора, емкость которого равна емкости системы. Вторую обмотку нужно подключить к После этого нужно быстро включить источник несколько раз. Если в это время будет слышен треск, то это говорит о том, что возникают пробои.

Проверить катушку зажигания легко. Самое главное – постоянно проверять деталь, чтобы вовремя предотвратить большие неприятности с крайне плохими последствиями. Ремонтировать катушку зажигания значит восстановить обмотку или полностью заменить деталь. Затраты на ремонт будут небольшими, а результат будет очень надежным и долговечным.

Подписывайтесь на наши ленты в

7 июля 2018

Минимальный срок эксплуатации катушки, создающей искровой разряд на электродах свечи, составляет 100 тыс. км пробега, хотя на большинстве автомобилей элемент работает значительно дольше. Обычно проблемы в системе искрообразования машины возникают по вине других деталей схемы. Но случаются ситуации, когда необходимо проверить исправность катушки зажигания, дабы выявить неполадку методом исключения. Предлагается рассмотреть принцип действия трансформатора и способы диагностики в гаражных условиях.

О принципе работы и разновидностях катушек

Элемент представляет собой обычный трансформатор, состоящий из двух обмоток и сердечника. Первая намотана толстой медной проволокой (до 150 витков), вторая – тонкой (до 30 тыс. витков). Напряжение бортовой сети 12 вольт подведено к первичной обмотке, отчего вокруг сердечника возникает электромагнитное поле.

Катушка преобразует низкое напряжение в кратковременный высоковольтный импульс следующим образом:

После включения зажигания первичная обмотка постоянно находится под напряжением 12 В.
Когда поршень в цилиндре достигает верхней мертвой точки, датчик посылает сигнал электронному блоку управления.
Контроллер разрывает низковольтную цепь электропитания, отчего во вторичной обмотке генерируется кратковременный импульс высокого напряжения (20–35 кВ).
Через высоковольтный изолированный провод ток подается на электроды свечи, где проскакивает мощная искра. Топливная смесь воспламеняется.

Чтобы проверить работоспособность катушки зажигания, нужно понимать, какой тип элемента используется на конкретном автомобиле. Встречается 3 разновидности трансформаторов:

общий, обеспечивающий искрообразование на свечах всех цилиндров;
двухвыводной – подключается к свечам 2 цилиндров;
индивидуальный – обслуживает только один цилиндр.

Общая катушка действует в паре с трамблером – распределителем зажигания, который направляет искру к цилиндрам поочередно. Подобными системами оснащались устаревшие автомобили, на современных машинах встречаются трансформаторы с двумя контактами либо малые индивидуальные катушки, устанавливаемые прямо на свечи.

Двухвыводные трансформаторы обычно объединены в один блок зажигания, обслуживающий четырехцилиндровый двигатель. Найти данный элемент несложно – от него идут толстые изолированные провода к свечным контактам.

Признаки неисправности трансформатора

Проверка катушки зажигания и системы искрообразования в целом выполняется при возникновении следующих симптомов:

Двигатель не заводится и не подает «признаков жизни», топливоподача функционирует нормально.
На холостом ходу силовой агрегат «троит» – работает нестабильно, вибрирует, стремится заглохнуть.
Нестабильная работа усугубляется в сырую погоду.
На резкое нажатие педали акселератора мотор отвечает провалом, возможны хлопки во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
Ощущаются рывки в момент переключения скоростей и при динамичном разгоне, наблюдается падение мощности двигателя и увеличение расхода бензина.

Перечисленные признаки не могут однозначно указывать на поломку преобразователя напряжения. Например, нестабильная работа мотора при повышенной влажности воздуха зачастую возникает в результате пробоя изоляции высоковольтных проводов. В любом случае нужно проверить тестером все элементы зажигания и попытаться заменить свечи.

Катушка высокого напряжения приходит в негодность по таким причинам:

в результате естественного износа обмоток;
длительная работа с перегревом провоцирует межвитковое замыкание внутри изделия;
износ ускоряется при недостаточном напряжении в бортовой сети (минимум – 11,5 В);
причиной перегрева обмоток и дальнейшего выхода из строя зачастую являются высоковольтные провода с негодной изоляцией.

Нормальную работу индивидуальных катушек может нарушить вибрация силового агрегата. Из-за постоянной «трясучки» внутри элемента происходит обрыв проволоки либо замыкание между витками. Искра на свече пропадает, цилиндр отказывает.

Диагностика машин с трамблером

Проверка катушки зажигания на любых автомобилях начинается с визуального осмотра:

Убедитесь, что корпус преобразователя не имеет трещин, откуда протекает масло.
Поищите на трансформаторе следы подгорания – черные пятна или запах перегретой изоляции.
Проверьте подводящие контакты цепи низкого и высокого напряжения.

Дальнейшая диагностика выполняется относительно просто: нужно убедиться, что напряжение присутствует в цепях до и после катушки. Для этого нужно поймать момент искрообразования – любым удобным способом повернуть коленчатый вал и выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Дальше действуйте по инструкции:

Открутите от преобразователя низковольтный провод, снимите крышку трамблера.
Включите зажигание, поднесите провод к массе автомобиля и поворачивайте бегунок распределителя, заставляя разомкнуться контакты (либо сработать датчик Холла).
Если между контактом и кузовной деталью проскочила небольшая искра, то напряжение на катушку подается.
Прикрутите контакт на место и снимите высоковольтный провод со свечи первого цилиндра.
Прислоните его к кузову на расстоянии 1–3 мм и повторите операцию. На исправной катушке между проводником и массой проскочит мощная искра.

Совет. Крайне нежелательно в процессе проверки держать высоковольтный провод голыми руками. От удара током не спасут и матерчатые перчатки, поэтому лучше зафиксировать контакт подручными средствами, придавить тяжелым предметом.

Если на выходе искра не появилась, нужно прозвонить катушку зажигания мультиметром либо другим прибором с функцией измерения сопротивления. Алгоритм проверки описывается ниже.

Измерение сопротивления обмоток

Логично предположить, что неисправность трансформатора заключается во внутреннем обрыве или замыкании витков обмоток. В таком случае сопротивление на контактах изменится либо прибор покажет разорванную электрическую цепь, что при поломанной катушке случается чаще.

Данный вариант диагностики подходит для всех типов преобразователей, включая индивидуальные. Разница состоит в способе подсоединения измерительного прибора и величинах эталонного сопротивления у элементов от разных марок машин.

Перед проверкой рекомендуется найти характеристики конкретной катушки в интернете. Узнайте сопротивление первой и второй обмотки, затем переходите к диагностике. Если технические параметры трансформатора отыскать не удалось, ориентируйтесь по усредненным показателям: на первичной обмотке сопротивление должно быть от 3 до 5 Ом, вторичной – 10–1 кОм.

Прежде чем взяться за диагностику, отключите минусовую клемму аккумуляторной батареи и отсоедините от преобразователя все провода без исключения. Чтобы проверить катушку зажигания мультиметром, придерживайтесь следующей инструкции:

Установите прибор в режим омметра, самый малый порог измерения. На большинстве бытовых мультиметров он составляет 200 Ом.
Подсоедините зажимы к выводам первичной обмотки и сравните показания с базовыми характеристиками.
Переключателем увеличьте порог измерения до величины 20 кОм (килоом) и аналогичным образом замерьте сопротивление вторичного контура катушки.

На старых катушках вывода первой обмотки подключены к двум резьбовым шпилькам. Вторую нужно измерять через центральный контакт для бронепровода и боковую шпильку со значком массы.

На двухвыводных трансформаторах зажимы мультиметра подключаются иначе. Для проверки первичного контура измерение производится между двумя малыми клеммами, расположенными с одной стороны корпуса. Вторичный контур прозванивается через два больших контакта, куда вставляются концы высоковольтных проводников.

При измерении индивидуальных катушек зажимы подсоединяются к клеммам № 1 и 3, куда приходят концы первичной обмотки. Вторичный контур выведен на контакт №2 и люльку, надеваемую на свечу.

Если в процессе диагностики любой обмотки прибор показал обрыв цепи, катушка однозначно подлежит замене. Вариант второй (встречается редко): величина сопротивления меньше или больше указанной в характеристиках. В данном случае преобразователь лучше показать автоэлектрику – он проведет точную диагностику и озвучит окончательный вердикт – ставить новую запчасть либо искать неполадку в другом месте.