WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 33 человек(а).
Трюки на задних колесах могут быть интересными, однако убедитесь, что вы делаете их в безопасном месте и там, где они законны. В первую очередь, вы делаете их как бы на ощупь, ориентируясь на звук двигателя, а не исходя из того, что сообщает тахометр. У каждого мотоцикла различные двигатели и звездочки, при этом не нужно смотреть на показания тахометра. Следите за дорогой и будьте готовы получить ушибы.
Шаги
Первым шагом является "выход на козу". Главное - вам нужен мотоцикл с достаточной мощностью, чтобы оторвать переднее колесо от земли. Вы должны чувствовать себя комфортно, когда передняя часть мотоцикла становится "легкой". Большинство магазинных мотоциклов не смогут этого сделать без некоторой модификации. Вы также можете попытаться разогнать байк до хорошей скорости на первой передаче (около 10-20 км в час), и как только вы достигнете большей мощности (когда двигатель начинает вращаться быстрее с небольшой подачей газа), приспустите немного, а затем снова выжмите достаточно газа. Не настолько, чтобы можно было перевернуться, но достаточно. Вы заметите, что передняя часть поднимется, и если вы сбросите газ, она уйдет вниз. Добавляя больше газа после увеличения оборотов, поднимайте мотоцикл. Если у вас нет стабилизатора, тогда самое время купить его. Попытка оторвать байк от земли, а затем вернуться вниз вызовет тряску передней шины. Если вы не приземлитесь почти идеально прямо, то кувыркнетесь на байке через переднюю его часть. Вам будет больно, да и мотоцикл пострадает. Как только передняя часть станет легкой, попробуйте ехать с поднятым колесом. После того, как вы совладаете с этим трюком, переходите к следующему шагу, который касается сцепления.
Проедьте со скоростью около 10-20 км в час на первой передаче
Потяните сцепление и увеличьте немного обороты двигателя, затем отпустите его. Сделайте это несколько раз с немного большей подачей газа каждый раз, пока вы не начнете чувствовать себя комфортно с тем, как передняя часть мотоцикла слегка приподнимается. Перед получит мощность быстрее, чем заднее колесо мотоцикла, так что будьте готовы.
Как только вы освоитесь немного приподнимать переднюю часть, пора побеспокоиться о дросселе и тормозах. Используйте дроссель, чтобы поддерживать высоту мотоцикла и задний тормоз и не закрутиться на мотоцикле. Выжим дросселя поначалу почти всегда перевернет вас, и вы довольно сильно ударитесь передней частью.
Если у вас получается достаточно хорошо управлять тормозом, теоретически, вы сможете ездить на заднем колесе мотоцикла, пока двигатель работает. Но сначала вы сбросите обороты и опустите перед вниз. Здесь вам нужно переключиться на вторую передачу. Это переключение без использования сцепления, когда ваш двигатель раскручен до 3 тысяч оборотов от конечного значения. Пусть перед слегка опустится и одновременно переключитесь на вторую передачу.
Как только вы переключитесь на вторую передачу, потяните ручку газа, чтобы не позволить мотоциклу спуститься по инерции, и найдите точку равновесия, от которой ваш байк будет устойчив в воздухе на переднем колесе. Точку баланса можно найти, опираясь на заднюю сторону мотоцикла, так что центр тяжести всей системы (вас и мотоцикла) находится в центре, и вы можете вертеться достаточно долго. Но будьте осторожны, чтобы не сместить положение тела на заднюю сторону, так как вы можете упасть в этом случае, и "держите на чеку" ваш задний тормоз к любой такой ситуации.
- Положение тела является очень важным. Новичкам может быть неудобно обхватывать бак коленями, чтобы удержаться, но сползти на заднее сиденье является лучшей практикой.
- Практикуясь на велосипеде, можно научится находить точку баланса и управления задним тормозом. Чувство закручивания и равновесия очень похожи. Как только вы овладеете этим навыком, на мотоцикле сделать его будет легче.
- На мощных уличных байках, как только вы переключитесь на вторую передачу перед мотоцикла будет немного тянуть в сторону, поэтому удерживайте ногой задний тормоз.
- Делайте все постепенно!
- Встаньте на заднем колесе, либо поставьте обе ноги на задние колышки или поставив только левую ногу на заднюю подставку можно сделать это намного проще для баланса на заднем колесе мотоцикла.
- Если вы никогда не делали переключение передачи без сцепления, попробуйте сначала на двух колесах. Раскрутите ваш двигатель до высоких оборотов, отпустите слегка дроссель и четко переключите передачу так, чтобы не попасть на нейтральную.
Предупреждения
- Не думайте, что можно научиться ездить на заднем колесе за один день. Даже занимаясь каждый день вам понадобится несколько недель, чтобы освоиться. Большинство профессионалов, которых вы видите на видео или в шоу делали это в течение многих лет. Так что не бойтесь практиковаться.
- Трюки опасны, даже если их делают профессионалы.
- Носите защитную одежду и практикуйтесь на небольшом байке, например, 100cc-150cc. Эти маломощные мотоциклы очень могут помочь с контролем торможения, которое помешает вам закружиться.
- Вы можете попасть в неприятности с полицией, если вас поймают за совершением трюков на заднем колесе на общественной дороге, и вы можете даже лишиться своих водительских прав. Не делайте трюков на заднем колесе мотоцикла на общественных дорогах при любых обстоятельствах.
Например, если вы ездите на R1, на CBR 900, на Suzuki 1200 Bandit или на подобных машинах. На этом типе мотоцикла можно наиболее легко из всех других встать на дыбы, потому что они будут подниматься на заднее колесо мотоцикла только от одного поворота дроссельной заслонки при движении на первой передаче, и притом совсем без каких - либо затруднений.
Есть различные способы сделать этот приём
1. Двигаясь на скорости 30 – 50 км в час с выключенным сцеплением закройте дроссельную заслонку, а затем резко откройте её и наклонитесь на руль. При этом приёме обычно мотоциклисты не меняют ступень в коробке передач, но раскручивают обороты, и совсем не смотрят на панель на управления.
2. Другие делают этот прием иначе, обычно это происходит при разгоне от светофора как описано выше, но вместо того, чтобы закрыть дроссельную заслонку, они только дают ещё больше газа и также налегают на руль. Этот способ лучше, чем упомянутый ранее, но его все же еще нельзя считать правильным. Потому что вы не должны налегать на ручки руля.
3. Ещё один вариант этого приёма состоит в том, чтобы отключить, а затем вновь подключить сцепление, и ещё при этом на сцеплении быстро сделать пробуксовку. Это необходимо только лишь в том случае, если ваш мотоцикл не может подняться только от одного действия на дроссельной заслонке. Так надо делать на некоторых мотоциклах из класса 600, а может быть и из класса 750, но я подчеркиваю, что лишь на некоторых, потому что я ездил на модели Yamaha R6 и на новом мотоцикле GSXR 750. Эти машины поднимутся всего лишь только от одного резкого открывания дроссельной заслонки на первой передаче, а потом можно позволить двигателю мотоцикла самому сделать всё остальное. Но такой приём на этих более мощных машинах сделать всё-таки труднее, чем на R1 и тому подобных, поскольку они имеют больший вращающий момента на малой мощности, чем мотоциклы меньших классов.
Подъём на дыбы на мотоциклах R1, CBR900, 1200 Bandit и подобных им мотоциклах. Находясь на первой передаче, полностью отключите и вновь включите муфту сцепления, но попробуйте при этом удержать два пальца на его рычаге. Есть мотоциклисты, которые чувствуют себя лучше с большим или с меньшим количеством пальцев на рычаге, а другие водители могут вообще не пользуются муфтой сцепления. Используйте тот вариант, который считаете для себя наиболее удобным. Приём состоит в следующем.
Если вы хотите разогнаться и начинаете изменять обороты, то сделайте все это понемногу, в один или два шага. Затем вы отключаете муфту сцепления, и, держа два пальца на рычаге управления на рычаге сцеплением, подключаете его в одном время с открытием дроссельной заслонки. Но делаете это достаточно быстро и широко, что и приведет к тому, что мотоцикл должен подняться и сделает это практически очень быстро, если вы находитесь на модели R1. Этот мотоцикл должен начинать своё движение на заднем колесе приблизительно при скорости 6-7 тысяч оборотов в минуту, он буквально подпрыгнет и сделает это очень энергично. Поэтому необходимо очень быть осторожным, чтобы не позволить мотоциклу R1 подниматься слишком высоко и двигаться слишком быстро.
Мотоцикл Бандит будет делать это точно так же, но вот модель Blade может начать подъём при подходе приблизительно в 7 или 8 тысяч оборотов в минуту и движение при подъёме на заднее колесо мотоцикла не будет таким же быстрым как на двух других. Но, так или иначе, на заднем колесе мотоцикла вы поедете. Изменение передачи Когда это станет возможно, то вы должны переключаться на 2-ую передачу, так как это лучше отрывает от дорожного покрытия. Ждите, пока это не, сможете сказать, оторвались от земли на половину метра. Не пробуйте действовать дроссельной заслонка несколько раз на первой передаче, это будет слишком агрессивным, мотоцикл будет намного легче управляться, если будет двигаться на 2-ой передаче. И вы сможете проехать намного дальше, чем, если бы вы делали это, находясь на первой передаче. Теперь, когда вы находитесь на второй передаче и двигаетесь на заднем колесе мотоцикла, пытайтесь управлять дроссельной заслонкой как можно более плавно и насколько это для вас возможно. Попробуйте не делать никаких движений газом. Вместо этого пробуйте дальше двигаться в таком положении на мотоцикле медленнее. Чтобы сделать это мотоцикл должен находиться очень высоко около точки баланса, где вам необходимо будет давать мотоциклу очень небольшое количество мощности.
Для этого вам будет нужна достаточно большая тренировка прежде, чем вы хорошо сможете вставать и ездить на заднем колесе мотоцикла. Но если ваши пробы достаточно трудны, то обязательно продумайте всё, что делаете вы, и что в этот момент делает мотоцикл... Вы должны достаточно быстро привыкнуть к этому. Не забудьте, когда вы будете пробовать, то смотрите, куда вы идете, когда Вы находитесь на одном колесе. Попробуйте смотреть в этот момент по сторонам от мотоцикла, или хотя бы удостоверьтесь в том, что вы не повредите ничего, что не можете видеть в данный момент! Переключение на другие передачи Когда вы попадёте на конец второй передачи, то не позволяйте мотоциклу дальше раскручивать обороты, потому что на нём вы можете легко перевернуться назад, удерживайте ограничение в оборотах. При превышении этого порога вы можете сильно упасть, и при этом легко поломать вилку. Все, что вы должны сделать дальше – это перейти на новую 3-ю передачу.
И снова, большинство людей, которые уже могут переключать ступени коробки передач при таком движении на мотоцикле, делают это с максимальной скоростью, на какую они способны. Иногда, после этого они остаются, и так и будут ехать на этой 3 передаче также хорошо, как и на второй. Но чтобы легче сделать такое переключение, необходимо небольшое легкое добавление газа непосредственно перед тем, как вы будете переключаться на 3 передачу. Это поможет стоянию на одном колесе мотоцикла более легким, потому что переключение со 2- ой на 3-ю передачу может происходить быстрее, но если после этого мотоцикл начнет снижаться, то вы должны будете дать этому больше газа.
Если при езде на заднем колесе мотоцикла до переключения на 3 передачи вы не имели достаточно высоты, то мотоцикл быстро снизится. Поэтому пробуйте выполнить это переключение быстро, как я и говорил, это поможет вам во многом, когда вы получите на это право. Выполнение приёма на мотоциклах класса 600-750 куб. см. На этих мотоциклах необходимо сделать почти то же самое, что и на других, но вам, кроме этого и с очень большей вероятностью, необходимо будет использовать муфту сцепления. Ранее, я уже говорил, что некоторые мотоциклы класса 600 будут ездить на заднем колесе мотоцикла при своей мощности и даже без проскальзывания муфты сцепления. Например, я знаю, что Yamaha R6 точно будет делать это, и также я предполагаю, что и новый мотоцикл CBR600 будет это делать также. Но и другие новый машины класса 600 тоже должны сделать тоже самое, но я на них не ездил. И новое поколение мотоциклов класса 750 тоже сделает этот приём движения на одном колесе, но старшие модели мотоциклы не смогли бы сделать так.
Здесь единственное различие здесь состоит в том, что нужно использовать муфту сцепления и в более точном балансе, для того, чтобы удержать этот движение дольше, поскольку на этих мотоциклах вы не будете иметь такого вращающего момента и мощности как на R1 и тому подобных мотоциклах. Кривая мощности Когда вы будете пытаться сделать отрыв, вы должны заметить, когда ваш мотоцикл дает самую большую мощность, но не на высшем конце кривой мощности, когда обороты его мотора уже исчерпаны. А где-то на середине кривой мощности. Вы обязательно должны почувствовать это место. Возможно что, это будет при подходе к частоте вращения около 5 – 7 тысяч оборотов в минуту, в этот момент вы должны будете заставить проскользнуть муфту сцепления, но только слегка. Под этим приёмом я подразумеваю то, что вы не делаете резкого открывания дроссельной заслонки пока двигатель не раскрутится до скорости 5-6 тысяч оборотов, и одновременно с этим быстро и полностью отключаете сцепление, а затем вновь резко бросаете его, тем самым, создавая очень сильный удар. Когда же двигатель достигает этих 5-6 тысяч оборотов, то по моему способу в этот момент вам следует ослабить связь в муфте сцепления так, чтобы Вы услышали, как двигатель начинает разгоняться до 7-7,5 тысяч оборотов в минуту. В этот момент вы обратно полностью включаете сцепление, но делаете это быстро, и в тоже время гладко. Это необходимое значение частоты оборотов мотора может быть иным, в зависимости от того, на каком типе мотоцикле вы едете, но во всём остальном этот процесс точно такой же.
Некоторая категория мотоциклистов любит делать это сильный удар по муфте сцепления на 2 - ой передаче. Но мой путь наиболее безопасен и он не так сильно будет повреждать мотоцикл. Если переключиться с 1-ой на 2-ую передачу, это эквивалентно движению на как на больших мотоциклах, но при этом приём сделать немного труднее, так как мотор этого мотоцикла имеет меньшее значение мощности. Если у вас это хорошо получается, то остальное - это дело техники. Вы будете в состоянии выйти и на 4 -ую и на 5-ую передачи, а возможно даже и на 6-ую, если у вашего мотоцикла есть шесть передач. Руль всегда держите прямо настолько насколько возможно, и столь же твердо и уверенно, потому что когда начнете снижаться, то вы сможете избежать удара о топливный бак мотоцикла. Коротко Полностью включите муфту сцепления, дайте большой газ на дросселе, и это уже БУДЕТ ездой на заднем колесе мотоцикла. Когда же будут изменены обороты мотора, то и далее не пробуйте удержаться на первой передаче, а скорее переходите на 2-ую передачу. Тогда мотоцикл поднимется ещё выше, то далее продолжайте движение и действуйте легкими плавными движениями на дроссельной заслонке, а когда, разогнавшись, вы почувствуете, что требуется другая передача, то дайте небольшой дополнительный разгон и также быстро переходите на 3-ю передачу.
Вы должны переключать передачу действуя с максимальной для себя скоростью. То же самое касается и включения всех остальных передач. Наслаждайтесь, но будьте бдительны! Более "Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле" можно прочитать на http://www.motolib.info/node/116
Сначала нужно сказать, что я не увлекаюсь стантом. Делаю я исключительно по той причине, что мне жалко уродовать мотоцикл. Однако, иногда душа просит отжечь, и приходится мотоциклу страдать. Поэтому сразу же предупреждаю, что типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы мотоциклов, которые часто ездят на заднем колесе - это раздолбаный подшипник рулевого управления и уставший от масляного голодания двигатель. Впрочем, проблемы с двигателем характерны для мотоциклов, которые проезжали на заднем колесе достаточно долго, поэтому поначалу это не грозит.
Для начала рекомендую прочитать перевод руководства по козлению от Фаззи Гну. Там все отлично описано, однако есть пару ключевых моментов, которые упущены или их сложно найти в большом объеме текста. Прежде всего, для поднятия мотоцикла на заднее колесо нужно отодвигаться в седле назад. Конечно, очень хорошо прогретая или накачанная до 1.5 атмосфер задняя покрышка существенно поможет процессу за счет увеличенного сцепления, но задача ведь отжечь на заднем колесе спонтанно, а не после предварительной подготовки. Перенос задницы в седле назад и не полностью заправленный бак сильно упростят задачу для сравнительно тяжелых мотоциклистов. Как понять, что проблема в неправильной посадке? Это просто - если мотоцикл не поднимается на заднее колесо, а буксует. Второе: держим правую ногу на заднем тормозе - нажатие на него не даст перевернуться назад. Третье: как только переднее колесо начнет отрываться от асфальта, не нужно начинать сгибать руки в локтях, вместо этого следует дать телу отклониться назад. Понятно, инстинктивно кажется, что руль поднимается и логично это дело компенсировать, но это только приводит к переносу веса вперед и к скорейшему приземлению переднего колеса обратно на асфальт.
Как ни странно, существует несколько способов поднять мотоцикл на заднее колесо:
Первый способ
, самый простой, но который подходит только для мощных и легких мотоциклов. Включаем первую передачу, доводим обороты до зоны подхвата (к примеру до 7000 об/мин для GSX-R 1000 или 9000 об/мин для GSX-R 750) и резко открываем газ. Если совет отодвинуться в седле назад и держать руки вытянутыми был усвоен, то мотоцикл поднимется на заднее колесо. Этот способ самый легкий, но и самый опасный - если поднимать мотоцикл высоко, то очень непросто уловить момент, когда нужно уменьшить газ, чтобы не перевернуться. Кроме того, в зоне подхвата большинства спортбайков скорость уже достаточно высокая, что тоже не добавляет оптимизма.
Второй способ
- это подъем с раскачкой. Применяется, если мотоцикл не может закозлить с газа из-за недостатка крутящего момента, поднимать сцеплением еще не умеем, но проехать на заднем колесе очень хочется. Для этого нужно начать разгоняться, довести обороты до зоны подхвата, после чего закрыть газ так, чтобы передняя вилка немного сжалась, и резко открыть газ. Если и этого недостаточно, то в момент закрытия газа можно слегка привстать на подножках, и в момент открытия - резко опуститься на седло. Таким фокусом мы вгоняем подвеску в панику, которая из последних сил пытается бороться с отрывом переднего колеса от асфальта - так уж она настроена по-умолчанию на заводе. Второй способ в плане безопасности ничуть не лучше первого, разве что позволит поднять мощный мотоцикл на более низких оборотах, а значит и на меньшей скорости.
Третий способ
- подъем мотоцикла на заднее колесо с использованием сцепления. Самый сложный и самый безопасный способ. Безопасный потому, что при проскальзывании сцепления происходит резкий подъем на определенный угол, после чего скорость подъема уменьшается, а не увеличивается, как в случае поднятия мотоцикла на заднее колесо газом. Сложнее всего этот способ дается тем, кто привык выжимать сцепление всей ладонью. При за руль приходится держаться только одной рукой, что не добавляет уверенности. Поэтому выжимать сцепление нужно двумя или тремя пальцами, как показано на фотографиях. Это позволит избежать перекоса руля при незапланированном приземлении на асфальт, да и это просто удобно. Использование сцепления опять же может быть поделено на два способа:
А.
Выжимаем сцепление, откручиваем газ на несколько тысяч оборотов вверх и плавно, но быстро отпускаем сцепление.
Б.
Начинаем ускоряться, достаточно хорошо открыв газ. Слегка выжимаем сцепление, так чтобы оно не полностью разомкнулось, а только начало проскальзывать, и как только обороты прыгнут на несколько тысяч вверх, бросаем сцепление.
Разница лишь в том, что при варианте с проскальзывающим сцеплением, его можно бросать более резко, чем тогда, когда сцепление полностью разомкнуто. Если оно было полностью разомкнуто и его бросили слишком резко, то это вредно для коробки передач, на которую приходится удар, и сцепление прокручивается с довольно неприятными рывками. Несмотря на то, что закозлить со сцеплением можно с любой начальной скорости, лучше всего сначала разогнаться как минимум до 30 км/ч - это придаст мотоциклу стабильность и не придется балансировать в право/в лево. Кроме того, для начальной тренировки лучше всего посмотреть, при каких оборотах мотоцикл начинает поднимать переднее колесо с газа и попробовать поднимать мотоцикл на заднее колесо сцеплением именно на тех оборотах, на которых он поднимается газом - это будет проще всего. Что я имею в виду? К примеру, при резком откручивании газа с 8000 об/мин некий мотоцикл начинает поднимать морду и в нужный угол становится где-то на 11000 об/мин. Для тренировки разгоняемся, на отметке 8000 даем проскользнуть сцеплению на 11000 и наблюдаем, держа ногу на педали заднего тормоза, что получилось. Если не получается, то явно виноват не мотоцикл - повторяем до тех пор, пока не будет достигнут результат, не забывая давать сцеплению остывать.
В байкерских кругах саму постановку вопроса, а тем более наш тест могут посчитать кощунством: дескать, лучше учиться ездить не падая, чем тягать покореженные мотоциклы. Падение чревато дорогостоящим ремонтом «железного друга», а то и травмами для водителя. Тут уж не до фитнеса. За рубежом же освоение техники подъема упавшего мотоцикла входит в обязательную программу обучения вождению, особенно для любителей езды по бездорожью и «на дальняк».
Шаг 1. Заглушите мотоцикл с помощью аварийного выключателя Kill Switch. Если байк упал с включенной передачей, то холостого хода двигателя хватит, чтобы его заднее колесо вращалось, что чревато травмами.
Шаг 2. Выдвиньте подножку, если мотоцикл упал на правую сторону. Это позволит избежать неловкой ситуации, когда вы поставите мотоцикл на колеса и вдруг обнаружите, что подножка осталась с другой стороны и до нее никак не дотянуться. Сесть на высокий эндуро, такой как R1200GS, без подножки весьма непросто.
Шаг 3. Включите первую передачу, чтобы тормозить двигателем: вам нужно, чтобы ваши усилия при подъеме мотоцикла были направлены на подъем, а не на катание из стороны в сторону.
Шаг 4. Возьмитесь одной рукой за нижнюю рукоятку руля, другой — за поручень под седлом, пассажирскую подножку, маятник подвески, в общем, за что угодно, что позволит крепко держать мотоцикл. Если байк упал на правую сторону, вам повезло — левой рукой вы можете зажать тормоз, чтобы поднимать мотоцикл увереннее. Пятой точкой упритесь в седло. Поднимать мотоцикл вы будете только ногами, спина останется прямой и ненагруженной, руки же должны лишь поддерживать это положение.
Шаг 5. Поставьте ноги на ширине плеч. Угол сгиба в коленях зависит от ваших сил: если у вас хорошо натренированные ноги, ставьте ступни ближе к мотоциклу. Это позволит поднять его быстрее, с меньшим количеством шагов и меньшими шансами поскользнуться. Если сил у вас немного, поставьте ноги подальше, и сделать рывок будет легче.
Шаг 6. Сделайте рывок ногами и оторвите мотоцикл от земли. Если это удастся, сразу станет легче. Далее шагайте назад к мотоциклу, пока он не встанет на подножку.
Если мотоцикл упал на левую сторону, выставить подножку заранее уже не удастся. Поднимая мотоцикл, нужно не переусердствовать и не завалить его на противоположную сторону. Как только нагрузка станет терпимой, лучше остановиться, повернуться к байку лицом и полностью взять все под контроль. Другой способ — подцепить подножку пяткой, находясь к байку спиной. Такой метод быстрее и изящнее, но требует некоторой ловкости.
Если не за что зацепиться. Бывают мотоциклы настолько красивые, гладкие и аэродинамичные, что взяться рукой под седлом у них просто не за что. В таком случае поможет обычный брючный ремень, который можно зацепить, скажем, за маятник подвески. Обратите внимание, как ремень лежит на руке на фото. Такой способ надежно фиксирует ремень на руке, даже если полностью расслабить ладонь.
Если байк лежит седлом к уклону, поднять его, скорее всего, не удастся. Как ни кощунственно это звучит, самый надежный способ — развернуть мотоцикл на 180 градусов, чтобы он повернулся к уклону колесами. Тогда поднять его будет даже легче, чем на ровной поверхности. Можно попробовать сделать это, даже не поворачиваясь к байку спиной. Если повернуться все же пришлось, будьте осторожны и не переборщите с усилием, иначе мотоцикл упадет на другую сторону. Если аппарат смотрит вниз передним или задним колесом, лучше тоже развернуть его поперек склона, иначе при попытке поднять байк он покатится.
Ведь если байк оказался на боку вдали от цивилизации, то продолжить путь — это жизненная необходимость. Да и в людных местах каждый предпочтет быстренько поднять мотоцикл самостоятельно, а не приглашать случайных свидетелей полюбоваться на плоды своих скромных «умений».
Тем более, не каждый мотоцикл боится падений. Яркий пример — наш BMW R1200GS Adventure, предназначенный для дальних путешествий по дорогам и без них. Кстати, это один из самых строптивых мотоциклов в плане подъема. При средней снаряженной массе в 256 кг он имеет высокий центр тяжести, поэтому оторвать его от земли труднее, чем 400-килограммовый Honda Gold Wing. В общем, это отличная кандидатура для того, чтобы выяснить, помогут ли рекомендации инструкторов справиться с непростой ситуацией начинающему райдеру, который всю жизнь ел мало каши.
Статья «Любишь кататься, люби и мотоцикл таскать» опубликована в журнале «Популярная механика» (№7, Июль 2013).
Многие из байкеров демонстрируют технику езды на заднем колесе мотоцикла, так называемое «козление». Для того, чтобы освоить подобное, не нужно иметь каких-то сверхспособностей и научиться этому может любой, кто справится со страхом падения и посвятит долгие часы тренировкам. Однако не стоит торопиться, так как это является весьма травмоопасным занятием, и именно поэтому для предотвращения тяжелых травм всегда применяйте защиту. Никогда не забывайте про шлем, перчатки, куртку из толстой кожи и какую - нибудь защиту для спины.
Что нужно, чтобы научиться
Для того, чтобы выполнять подобный трюк, ваш железный конь должен быть в полном порядке, у него должны быть исправны:
- и сцепление
- и ручка газа
- и тормоза.
Для улучшения срабатывания ручки тормоза вы можете подтянуть тросик на заднем колесе. Учиться стоит на просторной площадке, имеющей ровное и прочное покрытие. Желательно, чтобы на ней не находилось ни детей, ни каких-либо других посторонних.
Техника выполнения «козления»
Если ваш мотоцикл представляет собой небольшую легкую модель, оборудованную мощным движком, то для того, чтобы подняться на заднее колесо - вам даже не понадобится сцепление, достаточно будет резкой подачи газа во время движения и вот ваш мотоцикл уже сделал «козла» и вы едете на заднем колесе.
Если же у вас нет мощного двигателя, то для подъема необходимо поступить следующим образом: разгоняйтесь на мотоцикле до 30-40 км, расположитесь на сиденье как можно ближе к заднему колесу. После набора требуемой скорости вам необходимо выжать сцепление, довернуть ручку газа и после этого сбросить сцепление. Выжимайте переключатель сцепления не до конца и старайтесь отпускать его очень быстро, но в тоже время не резко. При резком сбрасывании сцепления вы рискуете перевернуться на спину и оказаться под мотоциклом.
Если вы увидели, что при выполнении «козла» у вас что-то не получается, надавите на задний тормоз, от этого переднее колесо опустится назад. Если же вы видите, что падение уже неизбежно, прыгайте в сторону от мотоцикла, чтобы он не лег на вас и не придавил. Имейте ввиду, что с первого раза выполнение подобного трюка получается очень редко, поэтому больше времени уделяйте попыткам встать на «козла», каждый раз стараясь выполнять описанную выше последовательность действий как можно более споро и синхронно.
