ハウジングに発熱体の故障と漏れの兆候があります。マルチメーターを使って洗濯機の発熱体をチェックする方法

15.10.2023

交通ルール、罰金、

遅かれ早かれ、この装置の所有者は、蓄電式電気ボイラーの燃え尽きた発熱体を交換する必要があります。どんなに高品質で高価なモデルであっても、それが何十年も役立つとは考えないでください。

発熱体は次の 2 つの理由で故障します。

作動要素（加熱コイル）のスケールの形成と焼損

腐食と機械的故障

発熱体のスケールと清掃

スケールは主に硬水の存在下で形成されます。わずか 1mm のスケールで 75% の追加の断熱効果が得られます。したがって、このような大きな塩の層の下にある発熱体は単純に過熱し始めます。

スケール形成の最初の兆候は、明確なシューシュー音または口笛音です。

騒音が大きくなったが、ボイラーが正常に動作し続けている場合でも、掃除を遅らせないでください。そうしないと手遅れになる可能性があります。

下図のようにボイラーを分解し、清掃を始めてください。これは次の 2 つの方法で実行できます。

1.5 リットルのペットボトルの首を切り取り、その中で溶液を希釈します。

温水60度

クエン酸小さじ7

発熱体をその中に一晩浸します。その後、朝に余分なものをすべて取り除きます。その結果は、時には驚くべきものになることがあります。

給湯器の腐食

発熱体本体が腐食して崩れるのはなぜですか？実際、ボイラーの発熱体にはマグネシウム陽極が装備されています。

これがないと、チタンの内部にガルバニックカップルが形成されます。

タンク - 発熱体

マグネシウム陽極の場合:

発熱体 - アノード

このアノードを通って、すべての迷走電流がグランドに流れ、徐々にアノード本体の一部を取り込んでいきます。完全に破壊されると、これらの電流が発熱体の本体に流れ始めます。

発熱体上の成長は均一には形成されません。このため、銅シェルの異なる部分は異なる膨張係数を取得します。その結果、表面張力が発生し、発熱体のシェルが破壊されます。

多くのサービスセンターでは、ボイラーが完全に故障した場合、適時に陽極を交換するための領収書がなければ、保証を拒否されることもあります。

最終的には腐食が進行し、作動要素が焼損します。

ちなみに、陽極が無傷の場合、タンクの水はわずかに臭いがする場合があります。臭いが消えたら、これは電極の腐食の兆候である可能性があります。

最新のモデルには、アノードの状態を監視する特別なセンサーが付いています。

適時にアノードを交換し、必須の洗浄を行うことで、発熱体は実際に数倍長持ちします。ハウジングを接地すると、発熱体の耐用年数が少なくとも 2 倍長くなります。

しかし、なぜかこの点を見失ってしまう人が多いのです。一方、集中的な作業中は、少なくとも年に 1 回ボイラーを清掃することをお勧めします。

Electrolux、Ariston、Gorenje などの一部のモデルの耐用年数が Thermex や Indesit よりも長いとは断言できません。それはすべて、次のような多くの要因によって決まります。

消費される水の量

この水の平均加熱温度、その化学組成

アースはありますか？

発熱体の保守性の確認

発熱体が切れて交換時期が来たことをどうやって理解できるのでしょうか? インジケータライトが点灯し、ボイラーがオンになっていることを示しているにもかかわらず、加熱しない場合、これは間接的な理由にすぎません。

ゼロとデバイス本体の間の電位の存在を確認することもできます。発熱体が破壊されると、電流が流れるスパイラルが水と接触し、そこを通って電圧がボイラー本体に到達します。

マルチメータを使用して AC 電圧測定モードで測定することをお勧めします。ダイヤルは数十ボルトまたはすべて 220V を表示します。これはすでに 100% の故障であり、発熱体を交換する必要があることを示しています。

通常の回路に RCD がある場合、電源を入れて電源を供給しようとするとノックアウトが始まります。

ボイラーを接続するときは、正しい RCD (30mA ではなく、最大 10mA) が回路の必須要素です。そうしないと、蛇口、キッチンの水道水、その他の予期しない場所に電圧が簡単に現れる可能性があります。

水抜きと給湯器の分解

それで、やはり開ける必要があると判断した場合は、まずプラグをコンセントから抜いて電源を切ります。その後、チタンから水を抜きます。これを行うには、温水と冷水の供給元の蛇口を閉めます。

冷水ホースのネジを外し、排水用の適切な容器を置きます。

取り外したホースから水が流れない場合は、エアロックが発生していることを示します。それを取り除く必要があります。これを行うには、温水パイプがパイプに接続されている部分のナットを少し緩めるだけです。

排水後、両方のバルブをチタン (ホット + コールド) から完全に外して底部カバーを開け、発熱体にアクセスできるようにします。

最新のモデルでは、底部カバーが折りたたみ可能であり、それを取り外すためにバルブに触れる必要はありません。それは、いくつかのネジで固定されたプラスチックインサートの形で提供されます。

電源線を外し、最初にどの線がどこに接続されているかを覚えておくか、マーカーで印を付けます。さらに良いのは、図を描くことです。原則として、すべてのワイヤには色が付けられているため、これは簡単です。そうしないと、このような配線の山で混乱する可能性があります。

何も描きたくない場合は、携帯電話で写真を数枚撮ってください。すべての要素とワイヤーの位置を正確に知ることができます。

この後、周囲の発熱体自体を固定しているナットまたはネジを緩めます。

ネジはどの順番で外しても構いませんが、車のエンジンヘッドやホイールと同じように、つまり十字に締める必要があります。

すぐにナットを最後まで締めるとフランジが曲がってしまい、必要な締め付けができなくなります。その結果、ガスケットが保持できなくなり、漏れが発生します。

発熱体を慎重に引き抜きます。それはすべて錆で覆われ、マグネシウムの陽極からは、薄く焼けた鉄片を除いて、何も残らないかもしれません。

フラッシング

発熱体を取り外した後、ボイラー自体をきれいな水ですすぎ、内部に蓄積した錆や汚れをすべて除去する必要があります。したがって、品質を交換するには、給湯器を壁から取り外す必要があります。

通常の水道ホースで内部を洗い流します。すべてのスクラップを排出するには、50〜80リットルの容量のボイラーを手動で持ち上げる必要があるため、少量の水を注ぐだけです。洗濯時にクエン酸を加える人もいれば、加えない人もいます。

洗濯のヒント: タンクをバスルームでリネンボードの上に垂直に置き、すすぐのが最善です。ミキサーシャワーからじょうろをひねり、発熱体があった穴にホースを差し込みます。

発熱体と陽極の交換

すべての清掃手順が完了したら、再組み立てに進みます。新しい発熱体にはアノードが付属していない場合があることに注意してください。必ず別途ご購入の上、シートにねじ込んでください。

特に注目に値するのは、ボイラーに 2 つの発熱体が設置されている場合、必ずしも 2 つの陽極を設置する必要はないということです。

少なくとも5つの発熱体が内部にある場合でも、電気チタン1つに対して1つで十分です。アノードは、発熱体の付属品またはコンポーネントではありません。これはボイラーの保護要素です。

工場出荷時のバージョンでは、最初の分解中に、2 番目の発熱体にこの陽極を取り付ける場所がまったくないことに注意してください。

ステンレス鋼のタンクでは陽極なしでもできると主張する人もいますが、主なことはガラス磁器でできた壁を持つ試験片に入れることです。

ただし、ボイラーの故障パターンは通常同じです。最初に陽極、次に発熱体、そしてハウジングが故障します。

ボイラーの直接メーカーからだけでなく、発熱体を取り付けることもできます。たとえば、市場で最高の発熱体を製造しているサーモワットという会社があります。主なことは、パワー、全体の寸法、座席がフィットすることです。

実践してみると、大きな違いはないことがわかりました。ここで重要なことは製品の品質です（中国またはイタリア）。

修理の際は必ずフランジガスケットを交換してください。 Thermex、Ariston、Indesit、Gorenje、Electrolux のボイラーの品種の一部を以下に示します。

サーメックスアリストンインデシットゴレンジェエレクトロラックス

ここでお金を節約しようとしている人もいます。古いエレメントを取り外し、新しいエレメントと交換します。

しかし、1 ～ 2 か月以内に必ず水漏れが発生すると、そのような節約を後悔することになります。

フランジナットは前述のように十字に締めます。この場合、過度な力を加える必要はありませんが、誤ってネジ山が切れたり、本体からピンが抜けたりする可能性があります。

図に描かれたマークに従って、電源線を接続し、保護ケースカバーを取り付けます。カバーを閉じる前に、すべての端子台がしっかりと固定され、緩みがないことを再度確認してください。

水を入れて機能を確認する

電気チタンを所定の位置に吊り下げます。ホースを接続し、冷水を開き、タンクに水を注ぎ始めます。空気を逃がすために温水の蛇口も開いておく必要があります。

同時に、どこにも漏れがないことを確認してください。「熱い」蛇口から水が出るとすぐに、ボイラーは満杯になります。すぐに蛇口を閉める必要はなく、「スラリー」をすべて流出させてから、最後にタンクと配管を洗い流します。

きれいな水が出てきたときだけ、ミキサーのスイッチを切ります。

この後、給湯器は少なくとも 30 分から 1 時間放置して、表面全体に結露がなくなり、漏れがないことを確認する必要があります。

チタンをコンセントに差し込むと電圧を印加できます。サーモスタットの動作を確認するには、制御ノブを使用して調整を最大および最小に強制します。

この場合、ボイラーオン/オフランプが点灯するはずです。

ボイラーが音もなく静かに動作し、加熱しているかどうかがわからない場合は、メーターを使用してエネルギー消費量を確認できます。

ヒーターの加熱能力が最大になると、カウンターの回転や点滅がより速くなります。これは、発熱体が正常に機能していることを意味します。

スペアパーツの購入を伴う修理全体には、約1500〜2000ルーブルの費用がかかります。配管工を自宅に呼ぶワークショップでは、そのような作業に少なくとも3,000〜5,000ルーブルを要求しますが、これには材料は含まれません。

したがって、自分で修理すると大幅な費用を節約できますが、重要なのは間違いを犯さないことです。

発熱体交換時のエラー

1 発熱体固定ナットを丸く締めます。

この記事で説明したように、この方法ではフランジが曲がり、その後の漏れが発生します。つまり、ボイラーを壁から再度取り外し、すべてのネジを外して、再度組み立てる必要があります。

2 ガスケットを取り付けるときにシール剤を塗布します。

発熱体を交換する際にはシーラントを使用しないでください。気密性は、ガスケット材料を均一にプレスすることによってのみ作成される必要があります。

3 古いガスケットを使用する。

どんなに無傷に見えても、いずれの場合でも、発熱体を開けるたびに、必ずシール要素を交換してください。

4 マグネシウム陽極を交換せずに、発熱体のみを交換します。

適切な陽極が店頭に見つからない場合でも、陽極なしでタンク内に発熱体を取り付けないでください。これは発熱体の耐用年数を短縮するだけでなく、最終的にはボイラータンク本体の焼損につながります。

確かに、一部の高価なボイラーモデルには、電位除去機能を備えたチタン陽極が搭載されています。

交換する必要がないだけです。したがって、ネジを外す前に、製品データシートを注意深く調べてください。

5 制御基板。

タンクの洗浄や水抜きの際、筐体側面にある表示器付き電子制御基板に誤って水がかかる可能性がありますので十分ご注意ください。この場合、ボイラーはスイッチを入れても起動しません。

すべての端末を鳴らしながら、長い間原因を探すことになりますが、それは文字通り表面にあります。このボードはボイラーを逆さまにしても浸すことができます。

唯一の制御ワイヤーが通っている穴をよく見てください。

水はそこを通って電子機器に直接流れるだけです。したがって、発熱体を引き抜く前であっても、最初にこの穴にシールを押してこの穴を閉じることが最善です。

洗濯機の発熱体は主要部品の 1 つです。外側は小径の金属パイプに似ており、その内側には一種の螺旋があります。電流にさらされると発熱するのはこれです。これはスパイラルが持つ抵抗によって起こります。発熱体の内部の自由空間は、高い熱伝導率を有する誘電体で満たされています。

洗浄プロセス中に発熱体が加熱し、その後冷却されることがよくあります。この結果、金属管の内側にあるスパイラルは徐々に摩耗し、その品質を失い始めます。これらすべてが、発熱体が単に動作を停止するという事実につながります。部品がハウジング上でショートするか、焼損します。洗浄プロセス中に水は加熱されません。発熱体が使用できなくなった場合は、発熱体を交換する必要があります。部品の機能を復元することはまったく不可能です。ただし、洗濯機の発熱体はマルチメーターで誰でもチェックできます。

部品はどこにありますか?

洗濯機のさまざまなモデルでは、発熱体が前面または背面に配置されています。発熱体の位置を決定するにはどうすればよいですか? バックカバーが大きい場合、ここに発熱体が配置されます。発熱体が前面にあるのは非常に珍しいです。

洗濯機を横にして、発熱体が配置されている場所を下から見ることもできます。必要に応じて、洗濯機の背面パネルを取り外すことができます。これによって特に問題が生じることはありません。ハードウェアのネジを外すだけで十分です。

発熱体の抵抗はどのように計算されますか?

洗濯機の発熱体をチェックするには、マルチメーターで発熱体を正しくテストする方法だけでなく、その抵抗インジケーターについても知る必要があります。まず最初に、この値を計算する必要があります。特定のデータが必要になります。

給湯器に供給される電圧。この場合、U インジケータは – 220 V に等しくなります。これは家庭用ネットワークに存在する電圧です。
発熱体の電力は R です。この指標を決定するのは難しくありません。説明書を見てください。洗濯機のモデルがわかれば、発熱体の電力はインターネットで見つけることができます。

必要な指標をすべて見つけたら、抵抗 - R を計算できます。これには次の式があります。

この抵抗は、使用中に発熱体に発生します。 R 値はオーム単位で測定されます。洗濯機の発熱体が正常に動作している場合は、マルチメーターに結果の数値が表示されるはずです。

発熱体の確認方法

発熱体の位置が決定したら、完全性を確保するために発熱体を鳴らす必要があります。多くの専門家は、発熱体をチェックする前に、発熱体を取り外すことを推奨しています。ただし、これは必須ではありません。発熱体からワイヤーを外し、鳴らすだけで十分です。これを行うには、ドライバーまたはレンチを使用してすべてのナットを緩める必要があります。マルチメーターを使用して発熱体をテストするには、発熱体への通電を遮断し、電源から切断する必要があります。抵抗を測定するように設計されたデバイスは 200 オームに設定する必要があります。マルチメーターの端は発熱体の端子に取り付ける必要があります。

発熱体が適切に動作している場合、デバイスは計算値に近い値を表示します。
画面に数字 1 が表示されている場合は、発熱体の内部で破損が発生したことを示します。この場合は必須です。
ディスプレイに 0 が表示される場合は、発熱体の内部で短絡が発生しています。このような故障は部品を交換することでしか解決できません。

本体の発熱体の故障を確認する

マルチメーターが正しい値を示しているにもかかわらず、水が加熱しない場合は、ハウジングの部品の故障を確認する価値があります。この現象により、洗浄プロセス中に器具の下で火花が観察される場合があります。とても危険です。確認するには、マルチメーターをダイヤルモードに切り替える必要があります。デバイスからビープ音が鳴ります。この後、マルチメーターのインジケーターが点灯します。デバイスの一方の端を発熱体の端子に接触させ、もう一方の端をハウジングまたはアース端子に接触させる必要があります。マルチメーターがビープ音を鳴らし始めた場合は、発熱体が故障しているため、交換する必要があります。

管状電気ヒーターは家庭用および産業用用途に使用されます。洗濯機、アイロン、ケトルなどの身近な機器を操作するために必要です。ただし、場合によっては、発熱体を交換する必要があるのか、修理する必要があるのかを理解する必要があります。自宅で発熱体をチェックするのは非常に簡単です。

発熱体デバイスは何で構成されていますか?

発熱体などのデバイスは、電気エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を実行します。このおかげでお湯が沸きます。これらのデバイスはさまざまな環境で動作できるため、高品質の素材で作られています。修理を始める前に、電気ヒーターがどのような部品で構成されているかを理解する必要があります。これ：

螺旋;
コンタクトロッド。
インシュレータ;
フィラー;
シーラント。
ナットとワッシャーに接触します。
管状の金属シェル。

発熱体の内部設計は非常にシンプルであり、特定の動作アルゴリズムに従い、高品質の機器を使用すれば、すぐにチェックできます。

チューブ型電気ヒーターで故障が起こるのはなぜですか?

通常、発熱体が故障すると、電気製品は水を加熱しなくなります。この要素の故障には、スイッチの故障からシステム障害まで、さまざまな理由が考えられます。ただし、ヒーターの故障の最も一般的な原因はいくつかあります。

クロムの螺旋のネジ山が切れた。
糸が過熱し、溶ける原因となります。
システム内に大規模な層が出現すること。
液体媒体中ではない発熱体の使用。
取り付けられた発熱体の品質が低い。
金属シェルへのスパイラルの短絡の発生。

自宅のテスターでチェックできる最も一般的な問題は 2 種類だけです。これらの障害は、スパイラルの破損と絶縁破壊です。

これらの問題は、管状ヒーターをさまざまな方法でテストした場合にのみ検出できます。問題は、発熱体の設計のさまざまな要素に起因します。断熱性は、ヒーター内部に配置され、砂が充填されたチューブによって保証されます。スパイラルの切れ目はこの絶縁チューブの内側にすでに形成されており、絶縁チューブとはほとんど関係がありません。

自分の手で発熱体をチェックするにはどうすればよいですか？

デバイスの電力を決定した後でのみ、管状電気ヒーターの状態を確認できます。発熱体の電力は通常、電気ヒーター自体の本体に表示されています。

もちろん、チェックを開始する前に、電化製品からすべてのワイヤーを外す必要があります。発熱体のチェックは、問題の発生とその即時除去の間の中間的かつ不可欠なステップとして機能します。チェックはいくつかの方法で実行できます。

ポインターテスター - 抵抗を最小限に抑えながら、デバイスのプローブを電気ヒーターの端子に接触させる必要があります。スパイラルの最適な抵抗レベルは、オンライン計算機を使用して見つけるか、特別な式を使用して計算されます。
マルチマー - スパイラルが壊れていない場合に使用されます。プローブの一方の端を発熱体の端子に接触させ、もう一方の端をチューブに接触させる必要があります。デバイスは値「1」を示し、他の読み取り値は短くなります。回路が考えられます。
LED とバッテリー (または電源) - LED を発熱体に接続するときは、極性を確認する必要があります。LED が光っている場合は、コイルが損傷していないことを意味します。
フェーズインジケーター - 手順を誤って実行すると、健康に重大な害を及ぼす可能性があるため、この種のチェックを自分で実行しない方が良いです。このチェックを実行するための主な条件は、チェック後に発熱体に触れないことです。コンセントに接続されています。
電気技師の制御 - このテストオプションは、特定の順序でスパイラルで電球をオンにし、その後回路が220ボルトの電力で通常の電気配線に接続され、プラグとコードが順次接続された結果に基づいています。、電球、ソケット、発熱体は電球の明るい輝きでなければなりません。

どの検証方法を選択するかは、あなたのスキルと知識によって異なります。家庭で最も安全で便利なオプションは、マルチメーターを使用することです。

試験中に器具が抵抗を示さなかった場合、管状電気ヒーターは故障しているとみなされることに注意してください。発熱体の設計に損傷があるかどうかを視覚的に確認することもできます。たとえば、デバイスの外面に黒い点がある場合、これは発熱体の本体に故障があることを意味するため、交換する必要があります。

洗濯機の重要な要素の 1 つは発熱体または管状電気ヒーターであり、水を加熱し、洗濯中に必要な温度を維持する役割を果たします。洗濯機を長く使うためにはヒーターの状態を監視する必要がありますが、家庭用洗濯機のヒーターの保守性を確認する前に、ヒーターの仕組みとどこに注意するかを理解する必要があります。それはユニット内にあります。

内訳を特定します

給湯器がない場合でも、機械は以前と同じように動作し続けることができ、初期段階で故障を検出することはほとんどありません。したがって、まず、部品が壊れているかどうかを判断できる兆候と、それに応じて洗濯機の発熱体の適合性を確認する必要性を見てみましょう。それらはそれほど多くありません。

兆候:

洗濯後の洗濯物の不快な臭い。
洗車中、サンルーフガラスは冷たいままです。
リネンは洗っていません。

兆候のいずれかに気付いた場合は、おそらく発熱体が水の加熱を停止していると考えられます。発熱体の故障の原因はさまざまです。

重要！家電製品に関するあらゆる問題には、それぞれ独自の前提条件があります。工夫すれば故障のリスクを排除し、寿命を大幅に伸ばすことができます。以下のトピックに関する記事をお読みください。

原因:

部品の破損またはショート。この場合、洗濯機は動作を停止するか動作を継続しますが、洗濯機の他の部分が損傷したり燃えたりしやすいため、長くは続きません。
ヒーター回路の故障。この問題が発生すると、デバイスは通常どおり動作し続ける可能性がありますが、故障を即座に診断することが困難になります。ただし、洗濯機の洗浄に通常より時間がかかったり、洗濯中にフリーズしたりする場合は、開回路が原因である可能性があります。
プレソスタットの故障。圧力スイッチには、収集された水のレベルを検出するセンサーが装備されています。デバイスの通常の動作中、水は一定のレベルまで引き込まれ、その後、加熱をオンにする信号が電子機器に送信されます。使用しているうちに水位を司る部品が汚れ、付着した汚れが加熱信号を伝えなくなることがあります。この理由で車が暖まらないと思われる場合は、圧力スイッチを清掃し、装置の動作を確認してください。

重要！多くの場合、ユーザーは、洗濯機が時間通りに洗濯を終了しなかったり、プログラムの一部が完了しなかったりするという事実に注意を払わず、故障の原因を電子機器のせいにします。しかし、機器が機能の実行を拒否した場合、おそらくこれは故障ではなく、助けを求める信号です。

発熱体はどのように機能しますか?

このタイプのヒーターは金属パイプで構成されており、その内部には電流の作用によって加熱されるスパイラルがあります。パイプの内側には、コイルからチューブの壁に熱を伝える材料もあります。

頻繁に使用すると、発熱体の内部のスパイラルが摩耗し、加熱がますます悪化します。

重要！デバイスの世話をしないと、スパイラルが完全に燃え尽きる可能性があります。この場合、洗濯機は水の加熱を停止します。

発熱体が作動している、または洗濯機が水を加熱しなくなったと思われる場合は、確認する必要があります。

発熱体はどこで探すべきですか?

洗濯機の発熱体を配置する場所には、前面と背面の 2 つのオプションがあります。次の方法を使用して見つけて決定できます。

車の検査。ワッシャーを壁から遠ざけます。背面の壁が十分に大きい場合、発熱体はその直下に配置される可能性が高くなります。
車を上げて車の下を下から上まで覗いてみましょう。こうすることで、ヒーターの正確な位置を確認できます。
機械の背面にある保護パネルを取り外します。こうすることで、発熱体が背面にあるかどうかがわかります。
カバーを取り外した後、ドラムの底を見てください。そこにヒーターがあります。
発熱体が前面にある場合は、同じ方法で作業を進めますが、前面の壁を取り外します。

発熱体を見つけたら、完全性を確認する必要があります。これを行うには、ヒーターを完全に取り外すか、留め具を緩めてワイヤーを取り外します。

重要！ワイヤーがどのように接続されたかを覚えていないように、接続されたデバイスの写真をさまざまな角度から撮るだけです。

発熱体を完全に取り外す場合は、中央のナットを緩め、ボルトが中に入るように押します。次に、エレメントやタンクを傷つけないように、ナイフやドライバーなどの平らな工具を使ってエレメントを慎重に持ち上げます。家庭用洗濯機の発熱体を確認する方法を見てみましょう。

ヒーターチェック

チェックする前に、どのようなデータが正常とみなされるのか、またそれらがどのように指定されているのかを理解しておく必要があります。テストにはマルチメーターまたはテスターを使用します。

重要！洗濯機の出力に応じて、標準は 20 ～ 40 オームの範囲です。抵抗が最大 60 オームである特に強力なモデルもありますが、メーターが 20 オーム未満の値を示した場合は、発熱体に間違いなく欠陥があります。

ヒーターをチェックするには、ヒーターの抵抗を調べるか、鳴らしてください。

データ：

Uは電圧の記号です。追加の条件がない場合、通常のコンセントは 220 V の電圧を生成します。
P - ヒーター電力を意味します。ワット数は洗濯機のモデルによって異なるため、ワット数の情報については、洗濯機の説明書またはラベルを確認してください。

重要！発熱体の正常抵抗は、次の式を使用して計算できます。

R = U*U/P

取得されたデータはオーム単位で測定され、これはデバイスの通常動作中に測定デバイスが示すはずのものです。

例を使用して計算を見てみましょう。

例

たとえば、マシンの電力は 2100 W であるため、式は次のようになります。

220*220 (U):2100=23.05 オーム。

重要！得られたデータはヒーターの標準抵抗値を示します。次に、値が基準に一致しているかどうかを確認する必要があります。

発熱体と呼びます

デバイスを鳴らすには、特別なデバイス（マルチメーター）が必要です。その後、いくつかのアクションを実行する必要があります。

ヒーターのプラグを抜きます。
発熱体につながる配線をすべて取り外します。
測定器を用意し、OM の抵抗値が 200 の値で表示されるモードに設定します。
デバイスを発熱体の端子に接続します。

故障:

デバイスに数字 1 が表示されている場合は、ヒーターコイルが壊れており、交換が必要であることを意味します。
ディスプレイに数字0またはゼロに近い値が表示された場合は、ヒーター内部でショートが発生しています。

重要！発熱体の値が許容範囲内にある場合は、次のテスト段階に進む必要があります。

故障の確認中

ヒーター内のスパイラルが故障せずに動作することが起こりますが、スパイラルとパイプの壁の間にある導電性材料に不具合が生じます。この場合、入ってくる電流は発熱体を通過して、洗濯機の他の部分や本体に到達する可能性があります。

重要！これはまったく安全ではありません。故障すると感電する可能性があり、重大な故障の場合にはデバイスの下から火花が発生し、火災が発生する可能性もあります。

発熱体の故障を確認するには:

マルチメーターでダイヤルモードを設定する必要があります。
このモードでは、音声信号が表示されインジケーターが点灯するまで、メーターワイヤーが相互に接続されます。
その後、デバイスの一方の端で発熱体の端子に触れ、もう一方の端で接地端子またはデバイスの本体のいずれかに触れます。

重要！きしみ音が発生する場合は、発熱体が故障しているため交換する必要があります。このようにして、洗濯機または同様のヒーターを備えた他のデバイスの発熱体をチェックできます。

測定せずにチェックする

測定に加えて、次のような他の方法でも発熱体をチェックできます。

本体に黒い点がある場合は故障しているため交換が必要です。ドットの有無を判断するには、ヒーターに付着したスケールを除去する必要があります。これは、クエン酸の強力な溶液に浸すことで行うことができます。
機械を分解する明らかな理由がない場合は、電力メーターに注意を払うことができます。すべての電力を使用するモードでマシンの電源を入れ、メーターの測定値がどのように変化するかを確認します。カウントの速度が速くなった場合、発熱体は作動状態にあります。
ダイヤルする前に、デバイスを注意深く検査してください。膨張、傷、亀裂、またはその他の損傷がどこかに目立つ場合は、発熱体を交換する必要があります。
テスターを使用せずに部品の破損をチェックできるオプションがあります。これには電気技師のテストランプが必要です。自分で作ることも、専門店で購入することもできます。

重要！ヒーターにアクセスするために洗濯機をすでに部分的に分解している場合は、他の部分の汚れをすぐに取り除くのが理にかなっています。たとえば、マスタークラスを使用して、

最新の洗濯機には、必要な洗濯温度まで水を独立して加熱する機能があります。

洗濯温度の設定

水は管状の電気発熱体によって加熱されます。このデバイスの略語は加熱要素のように聞こえ、熱電（管状）加熱要素を表します。

発熱体の外観

発熱体は、必要な抵抗を備えた加熱コイルで構成され、熱伝導性の絶縁体で覆われています。内部への水の浸入を防ぐために、絶縁体は密閉された鋼管に囲まれています。

発熱体の内部構造

寸法を縮小し、加熱面積を増やすために、加熱要素は U 字型の湾曲した円弧の形で作られています。

製造されたさまざまな発熱体

発熱体の問題

発熱体の故障に関連した洗濯機の典型的な故障がいくつかあります。

水は加熱せず、動作アルゴリズムは実行されず、ディスプレイには暖房システムの問題に特有のエラーコードが表示されます。エラーコードは家庭用機器のメーカーによって異なるため、既存の洗濯機の取扱説明書の対応する表を参照する必要があります。
作業アルゴリズムが実行され、水が加熱されますが、新しい洗濯機を購入した直後よりもはるかに時間がかかります。
作動アルゴリズムが実行され、加熱が発生しますが、作動中の洗濯機の本体が感電するか、RCD が作動します。

上記の問題が観察された場合は、通常のマルチメーターと最小限のツールセットを使用して洗濯機をチェックする方法を考える必要があります。

発熱体コイルの完全性のチェック

水が温まらない場合は、温度センサーやリレーの動作、洗濯機の内部構造などに問題が考えられます。しかし、ほとんどの場合はそうなってしまうので、 発熱体の故障一般ユーザーにとってそれを確認するのが最も簡単です。その場合は、発熱体を確認することから始める必要があります。

これを行うには、取扱説明書を調べ、洗濯機の内部構造を調べ、発熱体の位置を見つける必要があります。

典型的な洗濯機の設計

洗濯機の主要コンポーネントの位置のスケッチ

適切なドライバーを選択したら、対応するカバーを取り外して発熱体接続端子にアクセスできるようにする必要があります。ほとんどの洗濯機では、発熱体が背面に取り付けられ、接続されています。

背面の発熱体の位置

通常、発熱体は 3 つの端子を使用して接続され、そのうちの 1 つはハウジング (中央に位置)、他の 2 つは電源です。

電源端子は赤色で囲まれています。

発熱体をチェックするためのアルゴリズム

正常に動作している発熱体では、電源端子間で測定された抵抗は数十オーム以内である必要があります。

発熱体コイルの点検

そして本体の導通テストでは無限大に近い値が示されるはずです。

発熱体の導通を視覚的に説明

原則として、発熱体のスパイラルの抵抗定格は動作中に変化しないため、発熱体の動作を確認するには、上記の範囲のマルチメーターの測定値で十分です。

測定の信頼性のためには、次のことが必要です。 電源端子からワイヤーを外します。マルチメータの測定範囲をオーム (200) に設定したら、プローブを閉じて、マルチメータが適切であることを確認します (ディスプレイ上の読み取り値が約ゼロになります)。

このチェックの後、プローブで発熱体の電源端子に触れる必要があります。ディスプレイに数十オーム以内の測定値が表示されている場合は、内部スパイラルが機能していることを意味します。

ディスプレイには 27.4 オームが表示されます - 発熱体が作動しています

マルチメーターが 1 (無限抵抗) を示した場合、これは発熱体が故障しているため、交換する必要があることを意味します。

この発熱体は故障しています

洗濯機のお湯を沸かすのに時間がかかりすぎる

この問題により、テストされた発熱体の一定の抵抗が表示され、内部スパイラルの完全性が示されます。素子の電力 P と動作主電源電圧 U に基づいて抵抗 R を計算することで、定格の適合性を確認できます。

計算値と測定値は、管状ヒーターの内部で発生する物理的プロセスの特殊性により大きく異なるべきではありません。スパイラル材料の変性と焼損により抵抗が増加する可能性がありますが、この場合、この場合、ほぼすぐに焼損します。場所。

したがって、水が長時間加熱しすぎる原因は、洗濯機で使用される水の質が悪いためにヒーターチューブの外面にスケールが蓄積することが最も考えられます。

発熱体表面にスケールが付着

スケール付着による発熱体の故障（黒化）

やかんで水を沸騰させた後、その底にかなりの量のスケールが蓄積すると、同じ現象が発熱体の表面に観察されます。

これらの石灰岩のような層の蓄積は熱伝導性を大きく損ない、それによって発熱体の過熱とその急速な故障の原因となります。

この現象を防ぐには、さまざまな方法を使用する必要があります。 スケール除去剤、洗濯機の取扱説明書に従ってください。

水垢を中和する洗濯機専用品

ただし、問題がすでに発生しており、洗濯機が水を加熱するのに時間がかかりすぎる場合は、ビデオで示されているように、発熱体を取り外し、特別な手段（熱酢またはクエン酸）を使用してスケールを除去する必要があります。

発熱体のスケールの掃除

発熱体の取り外しと取り付けのプロセスを以下に説明します。

発熱体の内部絶縁のチェック

洗濯機の本体に電圧が現れた場合にどのようにチェックするかという質問に対する答えも次のとおりです。 発熱体の優先チェック。この場合にのみ、いずれかの電源端子とハウジングの間の抵抗を測定する必要があります。

この発熱体の内部絶縁は無傷です

マルチメータのスイッチを可能な限り最高の範囲に設定し、端子からワイヤを外し、プローブに手で触れずに測定する必要があります。単位はマルチメーターのディスプレイに残り、無限に高い抵抗を示します。

測定値が 2 メガオーム未満の場合、発熱体は 交換する必要があります– 漏れが発生する微小亀裂は時間の経過とともに拡大するだけです。

発熱体の内部絶縁破壊

さらに、主電源電圧では、損傷した領域の抵抗が減少する可能性があり、これはブレークダウン電流がはるかに大きくなることを意味します。

発熱体の取り外しと交換。

スケールで覆われた、または故障した発熱体を取り外すには、中央にあるクランプボルトのナットを緩める必要があります (アースゼロ端子が取り付けられています)。

このボルトの反対側の頭は圧力プレートに寄りかかり、密閉されたゴム製プラグが側面に圧縮および拡張され、押されるとクランプが外れ、加熱要素がソケットにしっかりと固定されます。

発熱体クランプ装置

ナットを緩めると、プラグのバネ力によってボルトが後退し、ゴム製リテーナー自体がソケットのスロットと一致する元の形状に戻ります。

しかし、ゴムの老化やスケールの蓄積により、発熱体を取り外すことができない場合があります。したがって、ボルトを軽く叩いて、ボルトを内側に押してから、発熱体本体をいくつかの側面からこじ開ける必要があります。

ソケットから出ているゴム製リテーナ

たとえかなりの量の石灰の堆積やプラグに錆が形成されていたとしても、忍耐強く、電熱体の本体を四方から 1 つずつこじ開けて、わずか 1 ミリメートル動かすことで、発熱体を取り外すことができます。

故障した発熱体の取り外し

発熱体の表面にかなりの量のスケールが蓄積している

新しい発熱体の取り付けは簡単になります。変形していないゴム製クランプが止まるまでソケットに簡単に収まります。その後、固定ナットを締める必要があります。

新しい発熱体の挿入

ここで重要なのは、無理をせず、ゴム栓を絞ったり、糸を切ったりしないことです。

ハウジングに発熱体の故障と漏れの兆候があります。 マルチメーターを使って洗濯機の発熱体をチェックする方法