تعویض کلاچ چری تیگو 1.8 خودتان انجام دهید. تعویض کلاچ چری تیگو، چهار چرخ متحرک

17.10.2019

لیز خوردن دیسک کلاچ اجازه کارکردن به خودرو را نمی دهد اما دسترسی به محل تعمیر را امکان پذیر می کند. در مورد طراحی کلاچ تا حدودی غیرعادی این خودرو باید گفت.

مستقیماً به میل لنگ موتور پیچ می شود (معمولاً چرخ فلایویل پیچ می شود) ، در داخل یک صفحه فشار به شکل دیافراگم فنری با یک یاتاقان رانش در مرکز به آن وصل می شود.

بین سبد و فلایویل متصل به سبد بسته شده است. یک میله روی رانش دیسک فشار می آورد (زمانی که پدال کلاچ فشرده می شود)، دیافراگم صاف می شود و با لبه های خود روی گلبرگ های سبد عمل می کند - دیسک کلاچ آزاد است.

میله از شفت اولیه توخالی عبور می کند و در انتهای جعبه قرار می گیردبه یک یاتاقان تماس زاویه ای. روی این بلبرینگ است که اهرم آزاد کننده کلاچ عمل می کند.

در واقع، این یک اختراع چینی نیست - این طراحی کلاچ و گیربکس به طور گسترده توسط مهندسان گروه فولکس واگن آئودی از دهه 80 استفاده شده است.
هنگام تعویض دیسک کلاچ فرسوده، توصیه می شود یاتاقان رانش و میله آن را برای عملکرد باکیفیت کلاچ تغییر دهید.
1. ابتدا با رها کردن صفحه نگهدارنده، اتصال را قطع کنید.

2. کانکتور سیم کشی را از سنسور معکوس جدا کنید

3. سنسور موقعیت میل لنگ را جدا کرده و بردارید.

5. و با جدا کردن جرم آن را بردارید.

6. دو میله محرک را در پشت صحنه جدا کنیدتعویض دنده

8. اکنون پیچ مهره درایو هاب را باز کرده و چرخ ها را بردارید، قبلاً دستگاه را روی پایه ها قرار داده باشید.

9. سه پیچ اتصال توپی را باز کنیدو آن را از اهرم جدا کنید.
10. میله کراوات را از بند فرمان جدا کنیداکنون درایو به راحتی از قسمت اسپلینت شده هاب خارج می شود.
11. عملیات p.8،9،10 تکرار، از سوی دیگر.
12. پیچ بست تکیه گاه سمت چپ گیربکس را باز می کنیم.
13. پیچ های صفحه تقویت کننده بلوک سیلندر را باز می کنیمو لوله ورودی

دوتا زیر منیفولد اگزوز...
... دو پیچ زیر فیلتر روغن.
با باز کردن سه مورد دیگر، تقویت کننده را حذف می کنیم.
14. اکنون یک تکیه گاه محکم زیر موتور قرار دهیدو می توانید براکت را برای اتصال تکیه گاه جلو به محفظه کلاچ باز کنید.
15. پیچ های محکم کننده جعبه را به موتور باز می کنیم.
دو پیچ در سمت فیلتر روغن.
دو تا دیگر بالای جعبه
16. سه پیچ براکت نصب تکیه گاه عقب را آزاد می کنند.
توجه:برای وضوح، عکس ها با حذف درایو گرفته شده اند. در مورد ما، برای تعویض کلاچ، لازم نیست درایو را باز کنید، کافی است قسمت اسپلینت شده آن را از هاب جدا کنید. این به شما امکان می دهد بدون اینکه آن را از زیر ماشین بردارید، حرکت کنید و جعبه را آویزان کنید.
17.گیربکس را حرکت دهیدقبل از خروجی شفت ورودی
18. با دسترسی به فلایویل (این یک سبد نیست!) پیچ های بست آن را به سبد باز کنید. توجه:تمام پیچ ها دارای سر 9 میلی متری غیر استاندارد هستند.
فلایویل باید به دقت بررسی شود.- سطحی که دیسک کلاچ روی آن کار می کند باید کاملا صاف باشد و چرخ دنده رینگ آسیب نبیند. در صورت لزوم فلایویل را تعویض کنید.
سطح سبد کلاچ (پیچ و مهره شده به میل لنگ) باید به همان اندازه صاف باشد. در صورت وجود آسیب، سبد را تعویض کنید.
فلش فنری را نشان می دهد که برای دسترسی به پیچ و مهره هایی که سبد را به چرخ طیار محکم می کنند (در صورت تغییر) باید برداشته شود.
19. نصب دیسک کلاچ جدیدقسمتی از هاب را به سمت بیرون بیرون زده و آن را با دقت در مرکز قرار دهید. هشدار: فلایویل و سبد با هم متعادل هستندو تغییر موقعیت آنها نسبت به میل لنگ مجاز نیست. برای مونتاژ صحیح، پین هایی روی فلایویل وجود دارد که باید با شکاف در سبد یا با استفاده از علائم از قبل تنظیم شده هماهنگ شوند.
20.جمع آوری همه چیز به ترتیب معکوسمشاهده گشتاورهای سفت شدن اتصالات رزوه ای.
21. قبل از نصب چرخ ها راحت خواهد بود یاتاقان رانش را تعویض کنیدو سهام او
22. از انتهای جعبه، لبه را با دقت خم کنید و درب آن را بردارید.با تغییر شکل قابل توجه آن، ممکن است نیاز به نصب یک مورد جدید باشد.
23. یاتاقان رانش را با آهنربا بیرون می آوریم.
24. میله یاتاقان رانش را بردارید.
25. به ترتیب معکوس جمع کنیدنصب قطعات جدید
26. کلاچ را با مهره و بوش کابل کلاچ تنظیم کنید.
27. پس از یک دور کوتاه، دوباره کلاچ را تنظیم کنید - بازی آزاد اهرم باید 2-3 میلی متر باشد.
ما اهرم را تا لحظه ای از مقاومت قابل توجه حرکت می دهیم - این بازی آزاد است.
هشدار: گیربکس بسیار سنگین استو مهره های محرک روی توپی چرخ تا لحظه قابل توجهی سفت می شوند، بنابراین توصیه می شود کار را با دستیار انجام دهید.

نقص های اصلی که برای رفع آنها نیاز به حذف و جداسازی کلاچ دارند: - افزایش صدا (در مقایسه با معمول) هنگام درگیر شدن کلاچ. - تکان خوردن در حین کار کلاچ؛ - درگیری ناقص کلاچ (کلاچ "لغزش")؛ - جدا شدن ناقص کلاچ (کلاچ "سرب").
مشاوره مفید
در صورت خرابی کلاچ، توصیه می کنیم تمام عناصر آن (دیسک های درایو و محرک و همچنین یاتاقان آزاد کننده کلاچ) را به طور همزمان تعویض کنید، زیرا کار تعویض کلاچ پر زحمت است و عمر عناصر کلاچ آسیب نخورده قبلاً تمام شده است. کاهش یافته و در صورت نصب مجدد، ممکن است نیاز به نصب مجدد تعویض کلاچ پس از یک کار نسبتاً کوتاه باشد.
شما نیاز دارید: تمام ابزارهای مورد نیاز برای برداشتن گیربکس، و همچنین یک آچار "10"، یک تیغه نصب ...

... و یک سنبه برای وسط دیسک رانده.
1. گیربکس را بردارید (نگاه کنید به).

2. اگر صفحه فشار قدیمی را نصب می کنید، برای سهولت در نصب، به هر نحوی (مثلاً با رنگ) موقعیت نسبی پوشش دیسک و فلایویل را علامت بزنید.

3. در حالی که فلایویل را با یک کاردک نصب (یا یک پیچ گوشتی بزرگ) از چرخاندن نگه داشته اید، شش پیچ که پوشش صفحه فشار کلاچ را به فلایویل محکم می کند باز کنید. پیچ ها را به طور مساوی باز کنید: هر پیچ دارای دو چرخش آچار است که قطر آن از پیچ به پیچ دیگر حرکت می کند.
توجه داشته باشید.

به این ترتیب پیچ های پوشش کلاچ به چرخ فلایویل موتور قرار می گیرند.

4. فشار کلاچ و دیسک های محرک را در حالی که دیسک محرک را نگه داشته اید از فلایویل خارج کنید.

5. دیسک هدایت شده کوپلینگ را بررسی کنید.
ترک روی جزئیات دیسک درایو مجاز نیست. درجه سایش پوشش های اصطکاکی را بررسی کنید. اگر سر پرچ ها کمتر از 0.2 میلی متر فرو رفته باشند، سطح آسترهای اصطکاکی روغنی باشد یا اتصالات پرچ ها شل باشد، دیسک رانده باید تعویض شود.
مشاوره مفید
اگر روکش‌های یک دیسک هدایت شده چرب شده است، وضعیت اپی پلون شفت اولیه یک گیربکس را بررسی کنید.
ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.

6. بررسی قابلیت اطمینان تثبیت در لانه های یک شبستان دیسک هدایت شده دمپرها، سعی کنید آنها را در لانه های یک شبستان حرکت دهید. اگر دمپرها به راحتی در صندلی خود حرکت می کنند یا آسیب دیده اند، دیسک را تعویض کنید.
7. خروجی دیسک هدایت شده را بررسی کنید اگر در بازرسی بصری تاب خوردگی آن مشخص شد. اگر خروجی بیشتر از 0.5 میلی متر است، دیسک را تعویض کنید.

8. سطوح اصطکاک فلایویل و صفحه فشار را با توجه به عدم وجود خراش های عمیق، خراش ها، بریدگی ها، علائم آشکار سایش و گرم شدن بیش از حد، بررسی کنید. واحدهای معیوب را تعویض کنید.

9. اگر اتصالات پرچ قسمت های محفظه و صفحه فشار شل شده و یا اگر حلقه های اتصال تغییر شکل داده یا شکسته اند، مجموعه صفحه فشار را تعویض کنید.
10. وضعیت فنر دیافراگمی یک صفحه پرس را با بررسی خارجی تخمین بزنید.
وجود ترک بر روی فنر دیافراگمی مجاز نیست. نقاط تماس گلبرگ های فنر و یاتاقان رها کننده کلاچ باید در یک سطح باشند و علائم سایش واضحی نداشته باشند (ساییدگی نباید از 0.8 میلی متر تجاوز کند). در غیر این صورت، مجموعه صفحه فشار را تعویض کنید.

11. وضعیت یاتاقان های فنر فشاری را بصری ارزیابی کنید. تکیه گاه ها نباید دارای ترک یا نشانه های سایش باشند. در غیر این صورت، مجموعه صفحه فشار را تعویض کنید.
12. قبل از نصب کلاچ، سهولت حرکت دیسک رانده را در امتداد خطوط شافت ورودی گیربکس بررسی کنید.
در صورت لزوم، علل گرفتگی را حذف کنید یا قطعات معیوب را تعویض کنید.
13. گریس با ذوب بالا را روی اسپلاین هاب دیسک محرک بمالید.

14. هنگام نصب کلاچ، ابتدا دیسک محرک را با استفاده از سنبه، سپس پوشش صفحه فشار (روی سه پین مرکزی) نصب کنید و سپس پیچ‌های نصب محفظه به چرخ فلایو را پیچ کنید.
توجه داشته باشید.

دیسک محرک را به گونه ای نصب کنید که علامت روی توپی آن به سمت جعبه دنده هدایت شود.
15. پیچ ها را به طور یکنواخت، هر کدام یک دور آچار را بچرخانید، به طور متناوب از پیچ به پیچ در قطر حرکت کنید. گشتاور سفت کردن پیچ 25 نیوتن متر.
16. سنبه را بردارید و گیربکس را نصب کنید.
17. عملکرد کلاچ را بررسی کنید (نگاه کنید به).

ما موتور را همانطور که در دفترچه توصیه می کند خارج نکردیم، بلکه از طرح معمولی برای چرخ های جلو استفاده کردیم - جعبه را روی درایوها آویزان کنید و آن را پایین بیاورید و در نتیجه به کلاچ دسترسی پیدا کنید. در این مورد، یک تفاوت ظریف در قالب یک مورد انتقال وجود دارد، اما تغییرات اساسی ایجاد نمی کند.

به طور خلاصه، الگوریتم اقدامات به شرح زیر است:

دسترسی رایگان به بالا
کابل‌های تعویض دنده، سیم‌های سنسور، سیلندر کلاچ را جدا کنید
با جدا کردن مفاصل توپ از اهرم ها، فریم فرعی را با اهرم ها جدا کنید.
"اسکی" طولی و 2 پایه موتور را بردارید
از ایست بازرسی و RK تخلیه کنید
یک جک زیر گیربکس قرار دهید و تکیه گاه گیربکس سمت چپ را بردارید
پیچ‌های محکم‌کننده گیربکس و استارت، مهره‌های ناودانی‌های اتصال گیربکس و گیربکس را باز کنید.
جعبه را به سمت چپ حرکت دهید، با چرخش به جلو، آن را روی پایه ها پایین بیاورید ()
کلاچ را عوض کنید، به ترتیب معکوس مونتاژ کنید

در زیر کاپوت
ما دسترسی به جعبه را از بالا آزاد می کنیم. باتری، محفظه فیلتر هوا، براکت باتری را جدا می کنیم (در عکس یک حامل روی آن وجود دارد). پایانه ها و سیم ها را کنار می گذاریم، سیم زمین را از گیربکس جدا می کنیم.

کابل‌های انتخاب دنده را جدا می‌کنیم (با پین‌های چوبی ثابت شده‌اند)، براکت‌های کابل را از جعبه باز می‌کنیم و کابل‌ها را آویزان می‌کنیم تا تداخل نداشته باشند.

زیر ماشین
جلوی ماشین را بالا ببرید، چرخ‌های جلو را بردارید.

ما عناصر محافظ پلاستیکی را به دنبال سپر جلو حذف می کنیم - نیمه چپ و راست.

جک را در زیر فریم قرار می دهیم، 4 پیچ که فریم فریم را به بدنه محکم می کند باز می کنیم. مهره ها را باز می کنیم و 2 پیچ و مهره را که قفسه فرمان را روی قاب فرعی محکم می کند بیرون می آوریم. در قسمت سمت چپ بالای عکس - یک براکت طولی برای پایه موتور و گیربکس ("اسکی"). در قسمت جلویی توسط پرتو عرضی پایینی بدنه ثابت می شود ، در قسمت عقب بین تکیه گاه گیربکس عقب و زیر فریم روی گل میخ های بلند محکم می شود. ما "اسکی" را همزمان با زیر فریم حذف می کنیم ، برای این کار آن را در قسمت جلویی رها می کنیم - 2 پیچ را از تیر و 2 پیچ را که پایه موتور جلو را روی "اسکی" محکم می کند باز می کنیم. می توانید تکیه گاه را از بلوک موتور باز کنید و نه از "اسکی" و دومی را همراه با تکیه گاه بردارید.

اهرم های عرضی را از بلبرینگ جدا کنید. جدا کردن بلبرینگ ها از بند فرمان چندان آسان نیست - یا به یک قیچی کش با نیش پهن (حدود 26 میلی متر) نیاز خواهید داشت - پیدا کردن یک قیچی خوب آسان نیست و برای نصب یک کش عمودی باید باید مهره هاب را باز کنید و محور محرک را با یک اتصال CV خارجی جدا کنید. بنابراین ، ما این کار را راحت تر انجام می دهیم - 3 مهره را که توپ را به اهرم محکم می کند (2 مهره از پایین و یکی از بالا) باز می کنیم و 2 گل میخ را از پایین به بالا می کوبیم. برای بیرون آوردن گل میخ ها، باید مشت خود را بچرخانید.

پس از آن جک نگهدارنده ساب فریم را برمی داریم و با یک چرخش مفاصل ساچمه ای را از فرورفتگی اهرم ها خارج می کنیم. اکنون ساب فریم روی تثبیت کننده آویزان است. در همان زمان، ما "اسکی" را حذف می کنیم.

ما 4 پیچ را که بوش های تثبیت کننده را محکم می کنند از زیر فریم باز می کنیم، مجموعه فریم فریم را با اهرم جدا می کنیم.

برای تکمیل مراحل آماده سازی، تکیه گاه عقب را از گیربکس باز می کنیم و روغن را از جعبه و جعبه انتقال تخلیه می کنیم. در این حالت روغن گیربکس تازه بود و هیچ سوالی ایجاد نمی کرد و روغن در جمهوری قزاقستان پس از 45 کیلو متر کارکرد قبلاً نیاز به تعویض داشت. یک لایه ضخیم از روغن تغلیظ شده روی مگنتیت پلاگین تخلیه پیدا شد.

همانطور که روند بعدی روش نشان داد، روغن RK را نمی توان تخلیه کرد، بنابراین ما این را به عنوان توصیه ای برای کنترل می گذاریم. تغییر آن در طول چنین عملیاتی آسان تر از نگاه جداگانه بعد است.

قطع ارتباط
ما به طولانی ترین مرحله ارتباط با طراحان چینی می رویم - جداسازی جعبه دنده از موتور و جعبه انتقال. اتصال به موتور بسیار ساده است، تقریباً مانند VAZ 2108 - یک چکمه فلزی میل لنگ با 5 پیچ و مهره که محفظه کلاچ (زنگ) را به بلوک موتور متصل می کند. همه آنها به خوبی در دسترس و قابل مشاهده هستند. استارت از کنار بلوک وارد زنگ می شود، بنابراین نیازی به برداشتن آن نیست - فقط 2 پیچ را باز کنید.

هنگام باز کردن مهره های اتصال گیربکس به جعبه انتقال، مشکلاتی ایجاد می شود. دور محیط با ناودانی M10 و 18 مهره به تعداد 8 عدد به هم متصل می شوند. از این تعداد 4 گل میخ عقب از جعبه دنده بیرون می آیند و با مهره از سمت گیربکس سفت می شوند و 4 گل میخ جلو - برعکس. در زیر، در عکس های واحدهای قطع شده، زیبایی ایده را به وضوح می بینید. سخت ترین مهره دوم در جلو از بالا است. با در نظر گرفتن نخ طولانی و مورد شکل بندی شده پرونده انتقال، هیچ یک از ابزارهای موجود راه حل روشنی ارائه نکردند. سر برای 18 با مربع 3/8 - با جغجغه نمی خزد، جزر و مد روی RC با سیم کشی تداخل می کند، جایی برای چرخش آچار حلقه وجود ندارد. 3/8 به کمک کاردانچیک آمد، اما فضای کافی برای باز کردن پیچ مهره تا انتها نداشت. اما او نمی خواست با دست برود، و واقعاً نمی توان با دست به آن نزدیک شد. شاید این مهره سخت ترین بخش در کل فرآیند تعویض کلاچ باشد.

وقتی تمام مهره ها و پیچ های جعبه باز شد، تکیه گاه گیربکس سمت چپ را جدا می کنیم. جک را در زیر جعبه، نزدیکتر به محفظه کلاچ جایگزین می کنیم و تقریباً محل مرکز جرم را تخمین می زنیم. مهره را باز می کنیم و پیچ بلند را از بلوک بی صدا تکیه گاه جدا می کنیم.

دسترسی به پیچ های براکت این تکیه گاه به گیربکس دشوار است، بنابراین آنچه در دسترس است در موقعیت نصب شده باز می شود، و آنچه که قابل قبول نیست، به عنوان مثال، پیچ جلو سمت چپ - پس از پایین آوردن جعبه، نزدیک شدن از طریق چرخ قوس

زیر میل لنگ یک پایه درست می کنیم، ترجیحاً سفت و سخت نیست - برای نگه داشتن آن، اما اجازه می دهیم برخی تغییرات در شیب داشته باشیم. ما از لاستیک قدیمی و اسپیسرهای چوبی استفاده کردیم.

اکنون همه چیز برای تکان پایانی آماده است - باز کردن.

آر لنگر انداختن
در مرحله اولیه باز کردن، می توان تلاش کرد - گیربکس روی شفت ها آویزان نمی شود، بلکه روی بوش های مرکزی در سوراخ های پیچ در طرفین محفظه کلاچ آویزان می شود.

باز کردن اتصال به دلیل تثبیت محور محرک سمت راست در دیفرانسیل به دلیل حلقه نگهدار پیچیده می شود. بنابراین، ابتدا می توانید درایو سمت راست را از جعبه بیرون بکشید، اما می توانید بدون آن کار کنید. ما شروع به تکان دادن جعبه در یک صفحه افقی می کنیم. در ابتدا جعبه چند میلی متر حرکت می کند.

سپس، با وارد کردن اسپیسرها به شکاف حاصل، به تکان دادن ادامه می دهیم - حلقه نگهدارنده درایو سمت راست "تسلیم" می شود و جعبه با میل بیشتری می رود. در نهایت، جعبه را به آرامی تکان می دهیم - آن را از موتور دور می کنیم و آن را از سقوط از جک نگه می داریم.

گیربکس را از جک خارج می کنیم و با دقت آن را روی زمین (یا در مورد ما تخته) پایین می آوریم ، به گوشه های درایو سمت چپ توجه می کنیم - اعوجاج بزرگ و بستن بساک ها مجاز نیست.

موتور را کمی بالا می بریم و RC به آن وصل می کنیم تا به تمام پیچ های سبد کلاچ دسترسی داشته باشیم. و اکنون ما تصویر را تحسین می کنیم. گیربکس حذف شده یا بهتر است بگوییم تقریباً برداشته شده است و در تعویض کلاچ اختلالی ایجاد نمی کند.

فلایویل، سبد کلاچ و جعبه انتقال:

گیربکس در محل اتصال با جعبه انتقال، محور توخالی درایو RK، درست بالای آن "آن سنجاق سر بسیار ناخوشایند" است:

و در اینجا قهرمان مناسبت است - یک سبد کلاچ بیش از حد گرم شده است:

تعویض کلاچ
پیچ‌ها را که سبد کلاچ را به چرخ فلایو متصل می‌کند، به‌طور یکنواخت شل و باز کنید. ما سبد را حذف می کنیم، فراموش نمی کنیم که دیسک رانده شده را نگه داریم، همه چیز را حذف می کنیم، شرایط را مطالعه می کنیم.

دیسک درایو به رنگ آبی می درخشد، این در حال گرم شدن بیش از حد است. علاوه بر این، ترک هایی در قسمت بیرونی دیسک مشاهده می شود، فلایویل نیز کمی سوخته است:

قبل از نصب کلاچ جدید، اندازه گیری های دستگاه مرکز را انجام می دهیم - قطر سوراخ در میل لنگ و قطر شفت ورودی گیربکس. برای مرکز کردن، یک پسوند 1/4 می گیریم و آن را با نوار برق می بندیم تا قطرهای مورد نظر به دست آید، سپس آن را داخل دیسک محرک و میل لنگ قرار می دهیم. این مرکز دقیق نیست، زیرا جابجایی در اثر گرانش وجود دارد و ابعادی که داریم با تحمل صفر نیستند.

بعد، سبد را می گذاریم، به آرامی آن را با پیچ و مهره طعمه می کنیم (فقط سه مورد از شش امکان پذیر است) و با کمی فشار دادن دیسک رانده شده با آن، دومی را با چشم در مرکز قرار می دهیم و با چشم دقیقاً در امتداد محور امتداد هدف قرار می دهیم. این امر ضروری است تا هنگام نصب گیربکس، شفت ورودی به راحتی وارد اسپلاین های دیسک رانده شود. در حالت عادی کار، دیسک پس از اولین فشار روی کلاچ به طور خودکار همانطور که باید ایستاده می شود.

به طور یکنواخت (به صورت متقاطع) پیچ های سبد را می پیچیم و سفت می کنیم.

از سمت گیربکس، یاتاقان رها را عوض می کنیم، وضعیت شاخک را بررسی می کنیم و اسپلاین های شافت ورودی را روغن کاری می کنیم. ما آستینی را که در امتداد آن بلبرینگ رها می لغزد روغن کاری نمی کنیم.

همه چیز برای مونتاژ آماده است.

نصب ایست بازرسی
سخت ترین قسمت نصب گیربکس وزن آن است. وارد شدن به شکاف‌های دیسک رانده با وزن حتی در وسایل نقلیه دیفرانسیل جلو نیز ناخوشایند است، و نیازی به اتصال به جعبه انتقال نیز نیست. بنابراین، انجام آن با وزن، حتی اگر با هم باشد، یک گزینه نیست.

برای نصب گیربکس ابتدا باید آن را روی جک و پایه ها نصب کنید تا در ارتفاع دلخواه تنظیم شود و در عین حال جهت گیری - نشانه گیری کنید و سپس در جهت موتور حرکت دهید. برای اینکه درایو چرخ سمت راست تداخل نداشته باشد، آن را به سادگی از مفصل CV داخلی جدا می کنیم. در این حالت، گیربکس بدون مشکل در جای خود می‌چسبد (اگر دیسک محرک به خوبی در مرکز قرار گرفته باشد)، پس از آن با پیچ‌ها برای بلوک موتور و با مهره‌هایی برای گل میخ‌های جعبه انتقال ثابت می‌شود.

علاوه بر این، کل ساختار بلند می شود و پشتیبانی گیربکس سمت چپ نصب می شود. پس از تعمیر، می توانید درایو سمت راست را در جای خود نصب کنید - فقط کافی است کمی آن را بچرخانید تا به درستی در امتداد خطوط قرار بگیرد (اگر بلافاصله وارد نشد) و فشار دهید تا کلیک مشخصه حلقه نگهدارنده شود.

مهره های اتصال گیربکس و گیربکس پیچ می شوند، بر خلاف باز کردن، بهتر است پیچ ها را باز کنید، زیرا زمان تمیز کردن و روغن کاری رزوه ها وجود داشت.

نصب بعدی دقیقاً به ترتیب معکوس حذف است. فراموش نکنید که پیچ ها را با روغن خشک کن روغن کاری کنید و سفت شدن را بررسی کنید.

بیمار - چری تیگو 2006، چهار چرخ متحرک، موتور 2.4 لیتری؛ علائم لغزش کلاچ است.
یک کیت کلاچ جدید خریداری شد - یک سبد، یک دیسک محرک و یک یاتاقان آزاد کننده، همه عناصر Valeo ساخت کره.

این خودرو در روسیه مونتاژ شد، هیچ شکایتی در مورد کیفیت ساخت وجود نداشت. شاید ماشین در مراحل آماده سازی پیش فروش "کشیده" شده باشد - تعداد بسیار زیادی، و تقریباً همه پیچ ها و مهره ها که به راحتی در دسترس هستند با "همه نفرت پرولتری" سفت شده اند. یک نقص طراحی نیز در اینجا نهفته است - اکثریت قریب به اتفاق پیچ و مهره ها به سادگی از نظر قطر و طول اضافی هستند، در حالی که آنها بسیار مستعد اکسیداسیون هستند (کیفیت فولاد یا فرآوری ضعیف است). بنابراین، روند باز کردن پیچ ها بسیار بیشتر از حد معمول طول می کشد.

بنابراین، به عنوان مثال، یک سپر محافظ جلو پلاستیکی با دو پیچ M8 به طول هر کدام 4 سانتی متر (بدون احتساب 3 پیچ M6 دیگر و چندین پیچ خودکار در اطراف محیط) به تیر طولی پیچ می شود. به دلیل اکسیدها، تقریباً تمام طول باید با یک لوله باز شود - در مجموع حدود 5 دقیقه برای چند پیچ.

دومین ویژگی طراحی، محل اغلب نامناسب اتصال دهنده ها و فراوانی بیش از حد آنها است. در نتیجه، باید از ابزار بسیار متنوعی (کاردان، کلید و غیره) استفاده کنید و برای دسترسی به یک مهره نامناسب، عملیات جداسازی غیر ضروری را انجام دهید.

خوردگی در لبه پایینی اسپارها نیز مشاهده شد - برای خودرویی با سن 5 سال و مسافت پیموده شده 45 هزار کیلومتر، این لحظه ناخوشایند است. با این حال، وضعیت آستانه سوالی ایجاد نکرد.

تصور عمومی این است که طراحان چینی مرموز و غیرقابل پیش بینی هستند. به وضوح قابل استفاده بودن ماشین در وهله اول نیست. به گفته مورزیلکا، تعویض کلاچ شامل خارج کردن موتور و گیربکس از خودرو است.

نمودار اجرای چهار چرخ محرک چری تیگو در انتهای این مقاله آورده شده است.

برداشتن گیربکس و کلاچ

به طور خلاصه، الگوریتم اقدامات به شرح زیر است:

دسترسی رایگان به ایست بازرسی از بالا
کابل‌های تعویض دنده، سیم‌های سنسور، سیلندر کلاچ را جدا کنید
با جدا کردن مفاصل توپ از اهرم ها، فریم فرعی را با اهرم ها جدا کنید.
"اسکی" طولی و 2 پایه موتور را بردارید
روغن را از گیربکس و گیربکس تخلیه کنید
یک جک زیر گیربکس قرار دهید و تکیه گاه گیربکس سمت چپ را بردارید
پیچ‌های محکم‌کننده گیربکس و استارت، مهره‌های ناودانی‌های اتصال گیربکس و گیربکس را باز کنید.
جعبه را به سمت چپ ببرید، با چرخش به جلو، آن را روی پایه ها (کف) پایین بیاورید.
کلاچ را عوض کنید، به ترتیب معکوس مونتاژ کنید

در زیر کاپوت

ما دسترسی به جعبه را از بالا آزاد می کنیم. باتری، محفظه فیلتر هوا، براکت باتری را جدا می کنیم (در عکس یک حامل روی آن وجود دارد). پایانه ها و سیم ها را کنار می گذاریم، سیم زمین را از گیربکس جدا می کنیم.

زیر ماشین

جلوی ماشین را بالا ببرید، چرخ‌های جلو را بردارید.

ما عناصر محافظ پلاستیکی را به دنبال سپر جلو حذف می کنیم - نیمه چپ و راست.

جک را در زیر فریم قرار می دهیم، 4 پیچ که فریم فریم را به بدنه محکم می کند باز می کنیم. مهره ها را باز می کنیم و 2 پیچ و مهره را که قفسه فرمان را روی قاب فرعی محکم می کند بیرون می آوریم. در قسمت سمت چپ بالای عکس - یک براکت طولی برای پایه موتور و گیربکس ("اسکی"). در قسمت جلویی توسط پرتو عرضی پایینی بدنه ثابت می شود ، در قسمت عقب بین تکیه گاه گیربکس عقب و زیر فریم روی گل میخ های بلند محکم می شود. ما "اسکی" را همزمان با زیر فریم حذف می کنیم ، برای این کار آن را در قسمت جلو رها می کنیم - 2 پیچ را از تیر و 2 پیچ را که پایه موتور جلو را روی "اسکی" محکم می کند باز می کنیم. می توانید تکیه گاه را از بلوک موتور باز کنید و نه از "اسکی" و دومی را همراه با تکیه گاه بردارید.

اهرم های عرضی را از بلبرینگ جدا کنید. جدا کردن بلبرینگ ها از بند فرمان چندان آسان نیست - به یک قیچی کش با نیش پهن (حدود 26 میلی متر) نیاز دارید - پیدا کردن یک با کیفیت خوب آسان نیست و برای نصب یک کش عمودی باید باید مهره هاب را باز کنید و محور محرک را با یک اتصال CV خارجی جدا کنید. بنابراین ، ما راحت تر عمل می کنیم - 3 مهره را که توپ را به اهرم محکم می کند (2 مهره از پایین و یکی از بالا) باز می کنیم و 2 گل میخ را از پایین به بالا می کوبیم. برای بیرون آوردن گل میخ ها، باید مشت خود را بچرخانید.

جداسازی گیربکس و موتور با razdatka

ما به طولانی ترین مرحله ارتباط با طراحان چینی می رویم - جداسازی جعبه دنده از موتور و جعبه انتقال. اتصال به موتور بسیار ساده است، تقریباً مانند VAZ 2108 - یک چکمه فلزی میل لنگ با 5 پیچ و مهره که محفظه کلاچ (زنگ) را به بلوک موتور متصل می کند. همه آنها به خوبی در دسترس و قابل مشاهده هستند. استارت از کنار بلوک وارد زنگ می شود، بنابراین نیازی به برداشتن آن نیست - فقط 2 پیچ را باز کنید.

هنگام باز کردن مهره های اتصال گیربکس به جعبه انتقال، مشکلاتی ایجاد می شود. آنها در اطراف محیط با ناودانی M10 و 18 مهره به مقدار متصل می شوند 8 چیزها از این تعداد 4 گل میخ عقب از جعبه دنده بیرون می آیند و با مهره از سمت گیربکس سفت می شوند و 4 گل میخ جلو - برعکس. در زیر، در عکس های واحدهای قطع شده، زیبایی ایده را به وضوح می بینید.

برای مقایسه: در نسل دوم تویوتا RAV4 که چیدمان آن توسط Tiggo به ارث رسیده است، همان مهره ها 14 هستند و بنابراین دسترسی به آنها بسیار راحت تر است.

سخت ترین مهره دوم در جلو از بالا است. با در نظر گرفتن نخ طولانی و مورد شکل بندی شده پرونده انتقال، هیچ یک از ابزارهای موجود راه حل روشنی ارائه نکردند. سر 18 با مربع 3/8 با جغجغه نمی خزد، جزر روی RC با سیم کشی تداخل می کند، جایی برای چرخش آچار حلقه وجود ندارد. 3/8 به کمک کاردانچیک آمد، اما فضای کافی برای باز کردن پیچ مهره تا انتها نداشت. اما او نمی خواست با دست برود، و واقعاً نمی توان با دست به آن نزدیک شد. شاید این مهره سخت ترین بخش در کل فرآیند تعویض کلاچ باشد.

اکنون همه چیز برای تکان پایانی آماده است - باز کردن.

باز کردن

در مرحله اولیه باز کردن، می توان تلاش کرد - گیربکس روی شفت ها آویزان نمی شود، بلکه روی بوش های مرکزی در سوراخ های پیچ در طرفین محفظه کلاچ آویزان می شود.

سپس، با وارد کردن فاصله دهنده ها به شکاف حاصل، به تکان دادن ادامه می دهیم - حلقه نگهدارنده درایو سمت راست "تسلیم" می شود و جعبه با میل بیشتری می رود.

در نهایت، جعبه را به آرامی تکان می دهیم - آن را از موتور دور می کنیم و آن را از سقوط از جک نگه می داریم.

گیربکس را از جک خارج می کنیم و با دقت آن را روی زمین (یا در مورد ما تخته) پایین می آوریم ، به گوشه های درایو سمت چپ توجه می کنیم - اعوجاج زیاد و بستن بساک ها نباید مجاز باشد.

فلایویل، سبد کلاچ و جعبه انتقال:

گیربکس در محل اتصال با جعبه انتقال، محور توخالی درایو RK، درست بالای آن "آن سنجاق سر بسیار ناخوشایند" است:

و در اینجا قهرمان مناسبت است - یک سبد کلاچ بیش از حد گرم شده است:

تعویض کلاچ

پیچ‌ها را که سبد کلاچ را به چرخ فلایو متصل می‌کند، به‌طور یکنواخت شل و باز کنید. ما سبد را حذف می کنیم، فراموش نمی کنیم که دیسک رانده شده را نگه داریم، همه چیز را حذف می کنیم، شرایط را مطالعه می کنیم.

دیسک درایو به رنگ آبی می درخشد، این در حال گرم شدن بیش از حد است. علاوه بر این، ترک هایی در قسمت بیرونی دیسک مشاهده می شود:

هیچ ادعای خاصی در مورد دیسک برده وجود ندارد.

فلایویل نیز کمی سوخته است:

به طور یکنواخت (به صورت متقاطع) پیچ های سبد را می پیچیم و سفت می کنیم.

از سمت گیربکس، یاتاقان رها را تغییر می دهیم، خطوط شفت ورودی را روغن کاری می کنیم. ما آستینی را که در امتداد آن بلبرینگ رها می لغزد روغن کاری نمی کنیم.

همه چیز برای مونتاژ آماده است.

نصب ایست بازرسی

سخت ترین قسمت نصب گیربکس وزن آن است. وارد شدن به شکاف‌های دیسک رانده با وزن حتی در وسایل نقلیه دیفرانسیل جلو نیز ناخوشایند است، و نیازی به اتصال به جعبه انتقال نیز نیست. بنابراین، انجام آن با وزن، حتی اگر با هم باشد، یک گزینه نیست.

علاوه بر این، کل ساختار بلند می شود و پشتیبانی گیربکس سمت چپ نصب می شود. پس از تعمیر، می توانید درایو سمت راست را در جای خود نصب کنید - فقط کافی است کمی آن را بچرخانید تا به درستی در امتداد شکاف ها قرار گیرد (اگر بلافاصله وارد نشد) و فشار دهید تا کلیک مشخصه حلقه نگهدارنده.

اجرای تمام چرخ متحرک

چهار چرخ محرک بدون دیفرانسیل اجرا می شود، محور عقب به طور خودکار از طریق یک کلاچ الکترومغناطیسی متصل می شود. بنابراین، در شرایط رانندگی عادی، این یک خودروی دیفرانسیل جلو است و در صورت لغزش، به تمام چرخ متحرک تبدیل می شود، علاوه بر این، با "دیفرانسیل مرکز قفل".

این یک گزینه پیاده سازی بسیار خطرناک است، زیرا. اتصال محور عقب می تواند در شرایط بحرانی رخ دهد، به عنوان مثال، لغزش در یک پیچ، و تغییر شدید رفتار از دیفرانسیل جلو به تمام چرخ محرک، و حتی با یک "قفل" (چرخش یکی از چرخ ها تضمین می شوند)، می تواند منجر به عواقب ناخوشایندی شود. بنابراین، برای مبارزه با این بیماری، برخی از دارندگان Tiggo دکمه ای را روی پنل نمایش می دهند که کلاچ را به طور کامل غیرفعال می کند. عاقلانه است که یک سوئیچ 3 موقعیت را نمایش دهید، همانطور که در سوزوکی SX4 چهار چرخ متحرک انجام می شود - "ZP خاموش"، "اتصال خودکار"، "همیشه روشن".

همچنین ببینید

- طراحی چنگال چری تیگو بسیار شبیه به این است، بنابراین هنگام تغییر یاتاقان رها کردن، منطقی است که به دقت توجه کنید.
رانندگی با یاتاقان آزاد کننده پر سر و صدا منجر به چه چیزی می شود؟