تاوریا نوا / اسلاووتا. موتور در زمان سرد ضربه می زند
علل
ظهور ناگهانی صداهای خارجی از زیر کاپوت می تواند هر راننده ای را بترساند. چنین تغییراتی در عملکرد موتور خبر خوبی نیست - به این معنی است که با هزینه های مالی روبرو خواهید شد. اما چه چیزی باعث ایجاد صدای تق تق در هنگام گرم شدن موتور می شود؟
دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک موتور ممکن است صداهای مختلفی تولید کند که برای عملکرد عادی معمول نیستند. در هر صورت در صورت بروز چنین تغییراتی لازم است در اسرع وقت برای تشخیص و شناسایی مشکل به مرکز خدمات خودرو مراجعه شود. یک مکانیک باتجربه موتور، مانند یک نوازنده حرفه ای، همه رنگ های موتور را می شنود و حس می کند و به راحتی می تواند علت را تشخیص دهد.
سایش موتور
مقصر ظاهر شدن صداهای ضربه در موتور سرد ممکن است سایش باشد. در حین کار ، همه چیز در داخل موتور به تدریج فرسوده می شود ، شکاف های حرارتی افزایش می یابد که منجر به ضربه زدن به موتور سرد می شود. بنابراین، ظهور نویزهای خارجی ممکن است نشان دهنده نیاز به تنظیم سوپاپ ها یا تعویض جبران کننده های هیدرولیک باشد. صدای تق تق نیز می تواند ناشی از فرسودگی یاتاقان های اصلی باشد.
در موتورهای زنجیر، ظاهر صداهای ضربه ممکن است نشان دهنده نیاز فوری به تعویض تسمه تایم باشد. به عنوان یک قاعده، آنها نه تنها خود زنجیر، بلکه کشنده، و در صورت لزوم، دنده ها را نیز تغییر می دهند. جدی ترین دلایل کوبیدن موتور شامل ضربه پیستون است. پیستون های فرسوده دیواره های سیلندر را با "دامنه" خود لمس می کنند و آثاری بر روی آنها باقی می گذارند.
بنزین بی کیفیت
انفجار یکی از علل احتمالی ضربه در موتور است. اما برخلاف دلایل دیگر، صدای ضربه در هنگام انفجار پس از گرم شدن موتور از بین نمی رود. این به دلیل احتراق نامناسب مخلوط سوخت و هوا رخ می دهد که منجر به انفجارهای ریز در داخل محفظه احتراق می شود. رانندگی طولانی مدت همراه با انفجار تضمین شده است که منجر به خرابی موتور می شود. یکی از شایع ترین علل انفجار، سوخت گیری با سوخت بی کیفیت است. به عنوان مثال، اگر در بسیاری از موتورهای مدرن به جای 95، 92 را پر کنید، این می تواند منجر به انفجار شود.
دیگر
قطعات شکسته اتصالات مانند ژنراتور، استارت، پمپ آب، پمپ فرمان، کمپرسور تهویه مطبوع و غلتک‌های کششی تسمه محرک نیز می‌توانند با انتشار صداهای مختلف از محفظه موتور ترسناک باشند. پایه‌های فرسوده موتور و گیربکس نیز می‌توانند در هنگام رانندگی صدای تق تق ایجاد کنند.
جبران کننده هیدرولیک در زمان سرد ضربه می زند. ضربه جبران کننده های هیدرولیک به موتور سرد
هر علاقه‌مند به خودرو، هنگام استفاده از وسیله نقلیه، مطمئناً به نحوه عملکرد ماشین خود گوش می‌دهد. ظاهر سر و صدای اضافی در حین کار موتور، به عنوان یک قاعده، شادی را برای مالک به ارمغان نمی آورد. کوچکترین نقص نیاز به تشخیص فوری و رفع مشکل دارد. در حین کار، موتور گرما تولید می کند و هنگامی که در معرض فلز قرار می گیرد، دومی شروع به انبساط می کند. در نتیجه شکاف های بزرگی در برخی از قسمت ها ایجاد می شود که منجر به ایجاد نویزهای اضافی می شود. یکی از مشکلات می تواند ضربه زدن به جبران کننده های هیدرولیک باشد که به طور مستقل فاصله مورد نیاز را تنظیم می کنند. در این مقاله به توضیح گسترده ای از موضوع خواهیم رسید. جبران کننده های هیدرولیک چیست (طراحی، هدف آنها)، چرا آنها در حالت های مختلف عملکرد موتور ضربه می زنند - در مورد همه این موارد در زیر بخوانید.
این عنصر یک پیستون است که با کمک آن فاصله های حرارتی به طور خودکار تنظیم می شود. اصل کار این دستگاه بسیار ساده است. قسمت پایینی پیستون با بادامک میل بادامک در تعامل است.
جبران کننده هیدرولیک در هنگام سرد ضربه می زند
یک شیر توپی در پیستون تعبیه شده است که با کمک آن سوپاپ باز می شود و جریان روغن شروع می شود. همانطور که پیستون با روغن پر می شود، فشار به پیستون موجود وارد می شود و باعث می شود که پیستون تمام مسیر را به سمت بادامک حرکت دهد. در نتیجه بهینه ترین شکاف به طور خودکار نصب می شود. هنگامی که بادامک روی پیستون عمل می کند، مقداری از روغن از طریق شیر خارج می شود.
پیستون کمی افت می کند و در نتیجه شکاف ایجاد می کند. دومی در کمپرسور هیدرولیک توسط جریان روغن ورودی تنظیم می شود. در این مرحله یاد گرفتیم که جبران کننده های هیدرولیک (دستگاه های آنها) چیست.
شنیدن آن به اندازه کافی آسان است. ضربه جبران کننده های هیدرولیک بر روی موتور سرد یا داغ به طور مستقیم در هنگام کار موتور ظاهر می شود و تأثیر مستقیمی بر پایداری عملکرد آن دارد.
دلایل "گرم" شدن عنصر به شرح زیر است:
پمپ روغن از کار افتاده است. سیستم فشار لازم را ایجاد نمی کند.
-هیدرولیک جبران کننده هیدرولیک خراب است، یعنی سیستم مقدار روغن لازم را ندارد و یا برعکس، مقدار اضافی آن وجود دارد.
-محل فرود قطعه به دلیل گرم شدن موتور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که در طی آن فلزات منبسط می شوند.
این دلایل خرابی فقط برای یک موتور گرم معمولی است. شایان ذکر است که صدای این عناصر در موتور داغ بسیار نادر است.
اغلب، جبران کننده هیدرولیک "هنگام سرد" ضربه می زند، و برای هر دو حالت ممکن است صدا به دلیل کیفیت پایین روغن ظاهر شود. همچنین به دلیل سیستم تصفیه روغن آلوده رخ می دهد.
ضربه جبران کننده های هیدرولیک به موتور سرد
دلایل زیادی وجود دارد که یک قطعه به موتور سرد ضربه می زند تا موتور داغ. همیشه نمی توان منبع "تلق" جبران کننده های هیدرولیک را تعیین کرد. بنابراین، در برخی شرایط توصیه می شود از یک ایستگاه تخصصی کمک بگیرید.
دلایل اصلی ضربه زدن جبران کننده های هیدرولیک به موتور سرد:
تولید بر روی پیستون.
-روغن موتور به شدت آلوده به دلیل نقض زمان تعویض دنده. توجه: هنگامی که موتور به این دلیل گرم می شود، ضربه ناپدید می شود، زیرا دسته جدیدی از روغن عرضه شده به قطعه، اگزوز را شسته می شود.
-تشکیل حباب هایی که بر تراکم پذیری روان کننده تاثیر منفی می گذارد.
- خرابی یا عملکرد ناهموار شیر توپی.
-استفاده از روغن بی کیفیت
-از روان کننده با ویسکوزیته بالا استفاده کنید. در نتیجه تا زمانی که موتور گرم نشود اصلا روغن به قطعات نمی رسد.
-عنصر فیلتر کثیف است.
چندین واحد نمی توانند همزمان ضربه بزنند؛ به عنوان یک قاعده، فقط یک صدا به صدا در می آید. برای اینکه بفهمید کدام یک غیرقابل استفاده شده است، باید تشخیص انجام شود.
چگونه یک عنصر معیوب را پیدا کنیم
پس از بررسی علل نقص احتمالی در موتور، باید روشی را برای شناسایی قسمت معیوب در نظر بگیرید. در کارگاه های تخصصی، جبران کننده هیدرولیک ضربه ای با استفاده از تشخیص آکوستیک تعیین می شود.
علاوه بر این، یک جبران کننده هیدرولیک کوبنده را می توان در یک موتور جدا شده تشخیص داد. برای انجام این کار، شما باید پوشش سوپاپ را بردارید و هر یک از عناصر را فشار دهید. عناصری که به راحتی فرو می روند معیوب خواهند بود، زیرا کمترین فشار در آنها حاکم است. مهمترین چیز در هنگام تشخیص نقص این است که بادامک میل بادامک روی واحدها تأثیر نمی گذارد. تعیین عنصر معیوب با استفاده از روش های دیگر غیرممکن است.
وقتی یک عنصر در می زند چه باید کرد
اکثر رانندگان نگران یک سوال هستند: وقتی جبران کننده هیدرولیک ضربه می زند، چه باید کرد؟ از آنجایی که اکثر مشکلات کوبش مستقیماً به کیفیت پایین روغن یا وقفه در سیستم روغن کاری مربوط می شود، تعویض روغن موتور و المنت فیلتر ضروری است. علاوه بر این، کانال های سیستم باید برای حذف انباشته های موجود شسته شوند.
انتخاب روغن
در چنین شرایطی، بسیاری به این فکر می کنند که وقتی جبران کننده های هیدرولیک در حال ضربه زدن هستند، چه نوع روغنی بریزند. پاسخ بسیار ساده است: شما باید روان کننده ای را با ویسکوزیته مورد نیاز پر کنید که برای استفاده توسط سازنده توصیه می شود. در حال حاضر، در تابستان، استفاده از نیمه مصنوعی در اتومبیل ها، یعنی 10W-40، محبوبیت بیشتری دارد. در زمستان باید از 5W-40 استفاده کنید.
بعد از تعویض روغن و فیلتر نباید مطمئن باشید که صدا نمی آید. کاملاً برعکس: صدای تق تق جبران کننده های هیدرولیک "در حالت سرد" نیز شنیده می شود زیرا پس از تخلیه هیچ روان کننده ای در پیستون ها باقی نمی ماند. با این حال، پس از گرم شدن موتور، باید ناپدید شود، در نتیجه صحت تصمیم تعویض را تایید می کند.
گرگرفتگی
استفاده از روغن جدید همیشه به از بین بردن ضربه کمک نمی کند. این به دلیل شدت گسل است. در این مورد، لازم است عنصر معیوب را شناسایی کرده و برای شستشوی بعدی در بنزین، آن را از بین ببرید. اغلب به دلیل استفاده از روغن بد، آلودگی تدریجی جبران کننده رخ می دهد. جبران کننده های حذف شده به ترتیبی که برچیده شده اند در جای خود سوار می شوند. شایان ذکر است که شستشوی عناصر یک فرآیند نسبتاً پیچیده است که به مهارت های خاصی از صاحب خودرو نیاز دارد.
ضربه را می توان به روش زیر از بین برد:
میل لنگ را بچرخانید تا دریچه مربوط به عنصر معیوب باز شود.
-سپس باید شیر را با زاویه بچرخانید تا نصب صحیح قطعه بازگردد.
-بعد از این باید موتور را روشن کنید و صدا را بررسی کنید.
این روش در صورتی قابل استفاده است که بالابرهای هیدرولیک روی ماشین "در زمان سرد" ضربه بزنند. اگر علت برطرف نشد و صدا همچنان مشاهده شد، نیاز به تعویض کامل قطعه است.
شایان ذکر است که به دلیل طراحی خودروهای مدرن تولید داخلی، در تمام مدل های آخرین نسل، هنگام راه اندازی موتور، ضربه کوتاه مدت جبران کننده های هیدرولیک مشاهده می شود. این مشکلی ندارد و همیشه نمی توان چنین نقصی را حتی در نتیجه تعمیرات در یک مرکز تخصصی یا پس از تعویض کامل قطعه برطرف کرد.
نصب قطعه جدید
اگر صدا پس از روغن جدید ناپدید نشود این اتفاق می افتد. صاحبان خودرو جرات آزمایش شستشو را ندارند. شما می توانید جبران کننده را خودتان تعویض کنید و این فرآیند برای همه مدل های خودرو یکسان است. تنها تفاوت در مدل های خاص نیاز به تعویض واشر پوشش سوپاپ به دلیل طراحی موتور است.
بیایید روند جایگزینی جبران کننده ها را در نظر بگیریم:
درپوش سوپاپ را بردارید.
- چرخ دنده را از میل بادامک خارج کنید.
-دمپر و کشنده را از نظر سایش بررسی کنید.
-تخت را بردارید.
- ما فشار دهنده ها را دقیقاً به ترتیب حذف می چینیم.
- جبران کننده ها را بیرون بیاورید و به ترتیب بچینید.
-سیستم روغن کاری و صندلی های جبران کننده هیدرولیک تمیز می شوند.
- المان های جدید را با دقت در جای خود نصب می کنیم و آنها را با آچار گشتاور پیچ می کنیم تا نیروی وارده کنترل شود.
-قطعات باقیمانده به ترتیب معکوس نصب می شوند.
کدام قطعه خودرو یکی از اولین قطعاتی است که در هنگام شروع هوای سرد خراب می شود؟ من پیشنهاد می کنم پاسخ صحیح است رادیاتور بخاری. فکر می کنم با من موافق باشید... البته می توانید به شیر اجاق گاز ترش شده (نشتی)، لوله های رادیاتور خنک کننده بلوطی (ترکیده)، خود رادیاتور خنک کننده یا در نهایت ترموستات فکر کنید. اما همه آنها نسبت به رادیاتور اجاق گاز پایین تر هستند))). تاوریا و اسلاووتای افسانه ای اوکراین نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها با مشکل نشتی اجاق گاز آشنا هستند. درست است ، من می توانم بلافاصله از صاحبان خوشحال ZAZ 1102-1105 اطمینان دهم ، اگر کفپوش های داخل کابین از ضد یخ خیس شده اند یا مانند عکس شماره یک چنین دستگاهی را در زیر داشبورد نصب کرده اید ، نباید این کار را انجام دهید. خیلی ناراحت من توضیح می دهم که چرا. اولاً، رادیاتور بخاری برای پرستو شما "کوپک" هزینه دارد. در مرحله دوم، شما می توانید آن را تقریبا در هر فروشگاهی خریداری کنید. سوم، رادیاتور بخاری را در Tavria یا Slavuta تعویض کنیدشاید حتی یک کودک و خیلی سریع. و این یک شوخی نیست. وقتی مقاله را تا انتها بخوانید، می‌توانید این موضوع را تأیید کنید. حقیقت وجود دارد، نه بزرگ .... برای هر تعمیرات ماشین ZAZ 1102-1105، تاوریا، اسلاووتاباید مهندسان طراح کارخانه خودروسازی Zaporozhye را به یاد بیاورم))). و حتی در اینجا، با تمام سادگی طراحی سیستم گرمایش و سهولت در تعویض رادیاتور اجاق گاز، بچه های ما نمی توانند یک سورپرایز کوچک را برای تعمیرکاران خودرو و علاقه مندان به خودرو که دوست دارند با دوست آهنی خود در خود سر و صدا کنند، ترک کنند. خود)))). اما اول از همه!
در مورد قطعات یدکی .... از آن زمان Tavria و Slavuta دارای رادیاتورهای اجاق گاز (بخاری) VAZ-2108 هستند ، پس انتخاب بسیار بزرگی خواهید داشت. می توانید یک رادیاتور ساخت روسیه با کیفیت بالا (VIS، DAAZ، LUZAR) انتخاب کنید یا تا حد امکان پس انداز کنید، به ماجراجویی بروید و یک محصول چینی بخرید - LSA، AT، Road Map. همیشه انتخاب با شماست. به عنوان مثال، در مورد توصیه ها، من اغلب "میانگین طلایی" را انتخاب می کنم - رادیاتورهای تولید شده توسط LUZAR. گران نیست و کیفیت بالایی دارد.
همچنین، هنگام خرید رادیاتور بخاری، باید به مایع خنک کننده فکر کنید. یعنی تصمیم بگیرید پس از تعویض رادیاتور چه چیزی را در سیستم خنک کننده پر کنیم - ضد یخ یا آب قدیمی، ضد یخ جدید (یا ضد یخ). اگر رادیاتور نشتی دارد و مجبور به اضافه کردن آب هستید، بهتر است مایع خنک کننده جدید اضافه کنید، به خصوص اگر زمستان در آستانه در است یا از قبل فرا رسیده است (همانطور که قانون پستی است، رادیاتور دقیقاً زمانی که یخبندان اول می شود نشت می کند. که در). یادآوری می کنم که سیستم خنک کننده خودروهای Tavria، Slavuta، ZAZ-1102 شامل 7 لیتر ضد یخ است. .
ابزاری که برای شما مفید خواهد بود هنگام تعویض مستقل رادیاتور بخاری (بخاری) در اتومبیل های Tavria، Slavuta، ZAZ-1102، ZAZ-1103، ZAZ-1105: آچار 14 میلی متری، آچار سوکت 10 میلی متری، پیچ گوشتی تخت و فیلیپس، ظرف تخلیه مایع خنک کننده.
و به آرامی، بیایید به موضوع اصلی برویم - شرح تعویض رادیاتور بخاری (بخاری) در اتومبیل های Tavria، Slavuta، ZAZ-1102 با دستان خود:
1. ابتدا با استفاده از یک آچار 14 میلی متری باید پیچ تخلیه بلوک سیلندر را باز کنید (عکس 2) و ضدیخ (یا هر چیزی که در آن دارید) را در ظرفی که از قبل آماده کرده اید بریزید. اگر تصمیم به تعویض مایع خنک کننده به همراه رادیاتور دارید، باید مایع را از رادیاتور خنک کننده تخلیه کنید. برای انجام این کار، پلاگین تخلیه رادیاتور را در گوشه پایین سمت راست پیدا کرده و باز کنید (عکس 3).
2. در مرحله بعد باید گیره های دو لوله رادیاتور بخاری را باز کنید. می توانید موقعیت مکانی آنها را در عکس های 4 و 5 مشاهده کنید. آیا مکان بسیار مناسبی نیست؟ چقدر خوب گیره ها پنهان شده اند! این غافلگیری ناخوشایندی است که در بالا در مورد آن صحبت کردم. البته می توانید سعی کنید آنها را با یک پیچ گوشتی یا آچار بچرخانید و به یاد داشته باشید که باید آنها را به همان روش سفت کنید. همانطور که می گویند، اگر برای مدت طولانی رنج بکشید، چیزی درست می شود! یا می توانید این کار را راحت تر انجام دهید، به عنوان آخرین راه حل، این کاری است که من انجام می دهم.
3. ابتدا گیره لوله ای که به شیر اجاق گاز می رود را باز کنید (عکس 6). لوله را جدا می کنیم. سپس گیره را باز کرده و لوله را از لوله توزیع آب خارج کنید (عکس 7).
4. ابتدا از سمت راننده به داخل خودرو صعود می کنیم. سیم ها را از مقاومت اضافی موتور الکتریکی اجاق گاز (عکس 8) و منبع تغذیه (عکس 9) جدا می کنیم. نوار بست را که از داشبورد به محفظه بخاری می رود، البته در صورت وجود، باز می کنیم (عکس 10)
5. دو مهره محفظه بخاری را با استفاده از یک سوکت، با پسوند و یک آچار 10 میلی متری باز کنید (عکس 11). لطفاً توجه داشته باشید که سیم های حجیم روی این ناودانی ها آویزان هستند؛ هنگام مونتاژ، فراموش نکنید که آنها را به جای خود بازگردانید. همان دو مهره سمت راست سرنشین را باز می کنیم (عکس 12).
6. بدنه اجاق را به سمت پایین و کمی به سمت خود پایین بیاورید. اکنون دسترسی به لوله های شوفاژ بخاری راحت تر است (عکس 13). آنها را باز می کنیم. تنها چیزی که باقی می ماند این است که سه پیچ را باز کنید (عکس 14) و رادیاتور بخاری را از بدنه بیرون بکشید. یعنی نیازی به خارج کردن محفظه بخاری از محفظه مسافر نیست. ما همه کارها را در محل انجام می دهیم. ما یک رادیاتور جدید نصب می کنیم. و ما مونتاژ را به ترتیب معکوس انجام می دهیم.
همین! تعویض رادیاتور بخاری (بخاری) در خودروهای Tavria، Slavuta، ZAZ-1102، ZAZ-1103، ZAZ-1105 موفق و سریع بود. در 1-1.5 می توانید بدون عجله غیر ضروری با این کار کنار بیایید))).
هنگام استفاده از یک مقاله یا عکس، یک لینک مستقیم فعال به وب سایت www.!
برنج. 30. سیستم خنک کننده موتور:
1 - بدنه پلاگین؛ 2 - قرقره محرک پمپ; 3 - بلبرینگ مونتاژ شده با شفت; 4 - پینگ قفل، 5 - محفظه پمپ; 6 - یقه آب بندی; 7 - پروانه; 8 - لوله بای پس; 9 - مجموعه پمپ; 10 - شلنگ به رادیاتور بخاری؛ 11 - سه راهی؛ 12 - شلنگ به مخزن انبساط؛ 13، 20 و 34 - واشر؛ 14 - لوله; 15 - شیلنگ تامین؛ 16 - شیلنگ از ترموستات؛ 17 - ترموستات؛ 18 - شلنگ خروجی؛ 19 - شیلنگ رادیاتور؛ 21 - پین؛ 22 - موتور الکتریکی فن; 23 - آستین فاصله. 24 - بوش ضربه گیر; 25 - پوشش؛ 26 - پروانه; 27 - شیلنگ حذف بخار؛ 28 - گیره؛ 29 - رادیاتور; 30 - بوش. 31 - نوار جلو؛ 32 - نوار پشتی؛ 33 - مخزن انبساط؛ 35 - بلوک سوپاپ.
دستگاه این خودرو از سیستم خنک کننده موتور مایع با گردش اجباری مایع توسط یک پمپ گریز از مرکز استفاده می کند. سیستم خنک کننده از نوع بسته است، یعنی فقط از طریق یک بلوک سوپاپ با اتمسفر ارتباط برقرار می کند که در فشار یا خلاء معینی در آن باز می شود. برای جبران تغییرات حجم مایع خنک کننده از مخزن انبساط استفاده می شود.
رژیم حرارتی موتور توسط دمای مایع خنک کننده کنترل می شود که سنسور آن بر روی سر سیلندر نصب شده است و دماسنج بر روی پانل ابزار نصب می شود. استفاده از سیستم خنک کننده مایع از این نوع، مطلوب ترین شرایط حرارتی موتور را تضمین می کند که باعث افزایش دوام و افزایش کارایی آن می شود.
سیستم خنک کننده (شکل 30) از یک ژاکت خنک کننده موتور، یک ترموستات، یک پمپ خنک کننده، یک رادیاتور و یک فن الکتریکی تشکیل شده است. مبدل حرارتی بخاری داخلی بدنه نیز به آن متصل است، گردش مایع از طریق آن توسط شیر 12 تنظیم می شود (شکل 31 را ببینید). در کارخانه، سیستم با محلول آبی مایع توسول پر می شود که خاصیت ضد خوردگی دارد. علاوه بر این، این مایع مستعد تشکیل کف، رسوب و تبخیر نیست و در دمای پایین به یخ تبدیل نمی شود. نقطه جوش آن در فشار معمولی اتمسفر 108 درجه سانتیگراد است. در فصل گرم (در دمای محیط بالاتر از 0 درجه سانتیگراد) می توان از آب به عنوان خنک کننده با افزودن داروی "Autoanti-scale" استفاده کرد. ظرفیت سیستم خنک کننده (به همراه مبدل حرارتی بخاری بدنه) 7 لیتر می باشد.
هنگامی که سیستم خنک کننده کار می کند، مایع بسته به موقعیت دریچه های ترموستات و شیر سوئیچ بخاری می تواند در سه دایره گردش کند که با فلش های شکل 1 نشان داده شده است. 31.
شکل 31. نمودار سیستم خنک کننده موتور:
1 - رادیاتور؛ 2 - سنسور فعال سازی موتور فن; 3 - پنکه برقی; 4 - پلاگین تخلیه رادیاتور; 5 - سنسور نشانگر دمای مایع خنک کننده؛ 6 - پمپ: 7 - موتور; 8 - خط لوله ورودی; 9 - دوشاخه مخزن انبساط; 10 - مخزن انبساط؛ 11 - پلاگین تخلیه موتور؛ 12 - شیر بخاری؛ 13 - بخاری؛ 14 - ترموستات؛ فلش های قرمز - گردش مایع در یک دایره بزرگ؛ فلش های آبی - گردش مایع در یک دایره کوچک؛ گردش سیال سفید هنگامی که شیر بخاری باز است.
ژاکت خنک کننده موتور از حفره ها و مجاری به دست آمده در هنگام ریخته گری تشکیل شده است. آنها در بلوک سیلندر، سر سیلندر و منیفولد ورودی قرار دارند. واشرهایی که اتصالات را آب بندی می کنند دارای سوراخ هایی برای عبور مایع خنک کننده هستند. مایع خنک‌کننده گرمای تولید شده را از سطوح بیرونی دیواره‌های سیلندر، محفظه‌های احتراق، صندلی‌های شمع‌ها، بوش‌ها و صندلی‌های سوپاپ‌ها می‌برد.
مایعی که از سر سیلندر خارج می شود برای گرم کردن هوای کابین در هنگام باز بودن دریچه مبدل حرارتی و همچنین گرم کردن محفظه مخلوط کاربراتور در منیفولد ورودی برای بهبود تشکیل مخلوط آن کار می کند. مایع با ورود به مبدل حرارتی رادیاتور خنک می شود و گرمای خود را از طریق دیواره های نازک لوله های خود به هوای عبوری از آن می دهد.
سطح سیال در مخزن انبساط در موتور سرد در دمای 15 ... 25 درجه سانتیگراد باید 20 ... 30 میلی متر بالاتر از علامت روی مخزن انبساط باشد.
شما باید به طور دوره ای چگالی خنک کننده توسول را با چگالی سنج در دمای 20 درجه سانتی گراد بررسی کنید. در چگالی کم (زیر 1.075 گرم بر سانتی متر مکعب و در چگالی بالا (بیش از 1.095 گرم بر سانتی متر مکعب)، دمایی که در آن مایع شروع به کریستال شدن می کند افزایش می یابد این می تواند منجر به یخ زدن آن در فصل سرد شود.اگر سطح مخزن کمتر از حد نرمال باشد باید آب جوشیده یا مقطر اضافه شود.در صورت نرمال بودن چگالی باید مایعی اضافه کرد. برندی که در سیستم خنک کننده قرار دارد اگر چگالی مایع در سیستم خنک کننده کمتر از حد نرمال است و خودرو در فصل سرما مورد استفاده قرار می گیرد، لازم است مایع خنک کننده را تعویض کنید.
ترموستات TC 103-04 شرایط حرارتی طبیعی موتور را تضمین می کند. یک ترموستات (شکل 32) بین لوله های لاستیکی متصل کننده موتور به رادیاتور نصب شده است. ترموستات دارای دو لوله ورودی است، لوله 1 توسط یک شیلنگ از طریق سه راهی به لوله اگزوز روی سرسیلندر و لوله 4 به مخزن پایین رادیاتور متصل می شود.
برنج. 32. ترموستات:
1 - لوله ورودی از موتور؛ 2 - لوله خروجی; 3 - شیر؛ 4 - لوله ورودی از رادیاتور; 5 - عنصر حساس به دما؛ 6 - فنر شیر اصلی; 7 - 32 فنر شیر بای پس; 8 - شیر بای پس; الف - ورودی مایع از موتور؛ ب - ورودی سیال از رادیاتور؛ h - سکته مغزی دریچه بای پس.
برنج. 33. پمپ خنک کننده موتور:
1 - واشر؛ 2 - پیچ قفل; 3 - بلبرینگ; 4 - شفت; 5 - بدن کاف; 6 - مهر و موم لاستیکی; 7 - بهار; 8 - حلقه گرافیتی; 9 - قرقره پمپ خنک کننده؛ 10 - سوراخ برای تخلیه مایع؛ 11 - شیار حلقوی روی شفت؛ 12 - بدن؛ 13 - پروانه; I - حفره پمپ؛ II - کاف پمپ.
برنج. 34. رادیاتور سیستم خنک کننده:
1 - لوله؛ 2 - واشر آب بندی مخزن; 3 - مخزن رادیاتور سمت چپ; 4 - براکت خمشی کف مخزن؛ 5 - توربولاتور رادیاتور; 6 - صفحات خنک کننده; 7 - کف مخزن.
لوله خروجی 2 توسط یک شلنگ و یک لوله فلزی به ورودی پمپ خنک کننده متصل می شود.
عنصر حساس به دما 5 ترموستات شامل یک شیشه فشرده شده در شیر اصلی 3 است که توسط فنر 6 روی صندلی فشرده می شود. شیر بای پس 8 در یک قفس نصب شده و توسط فنر 7 پشتیبانی می شود.
دمایی که در آن شیر اصلی شروع به باز شدن می کند 8 درجه سانتی گراد + 2 درجه سانتی گراد است. هنگامی که دمای مایع خنک کننده کمتر از دمای مشخص شده است، شیر اصلی 3 خروجی مایع را از رادیاتور می بندد، در حالی که شیر بای پس 8 باز است و خروجی مایع را از موتور به ورودی پمپ متصل می کند.
اگر دمای مایع خنک کننده افزایش یابد، پرکننده جامد عنصر حساس به دما منبسط می شود و با غلبه بر مقاومت فنر، شیشه را با شیر اصلی به سمت بالا حرکت می دهد. سوپاپ بای پس 8 که توسط فنر 7 فشار داده شده است با ته شیشه راه عبور مایع از موتور به پمپ آب را باز می کند. هنگامی که دمای مایع خنک کننده بیش از 94 درجه سانتیگراد است، شیر اصلی 3 کاملا باز است و مایع خنک کننده از طریق رادیاتور به گردش در می آید.
در دماهای متوسط، سیال از طریق شیر اصلی و شیر بای پس گردش می کند. این تضمین می کند که مایع سرد به تدریج با مایع داغ تر مخلوط می شود تا زمانی که بهترین شرایط برای کار موتور به دست آید.
پمپ (شکل 33) سیستم خنک کننده در جلوی سمت راست بلوک سیلندر نصب شده است. توسط یک تسمه دندانه دار از قرقره محرک میل لنگ هدایت می شود. نسبت دنده قرقره های محرک و رانده 1:1 است. پمپ پره ای، گریز از مرکز. قرقره چدنی 9 و پروانه 13 با هفت تیغه مارپیچ بر روی شفت 4 با یک تداخل فشار داده می شود.
محفظه پمپ خنک کننده 12 از آلیاژ آلومینیوم ریخته گری شده است. پمپ از طریق واشر 1 با سه پیچ به میل لنگ محکم می شود. شفت پمپ 4 در یک یاتاقان غیرقابل جدا شدن دو ردیفه 3 می چرخد که در برابر رطوبت و کثیفی مقاوم است و در حین کار نیازی به پر کردن روان کننده ندارد. بلبرینگ در برابر حرکت طولی نسبت به محفظه پمپ آب توسط پیچ 2 محکم می شود.
کاف II، که از نفوذ سیال به یاتاقان جلوگیری می کند، شامل یک محفظه، یک مهر و موم لاستیکی، یک فنر انبساط و یک حلقه گرافیتی است. جفت مالش در کاف حلقه گرافیتی و انتهای پروانه است. برای محافظت از یاتاقان ها در برابر نشت تصادفی مایع از داخل کاف، یک شیار حلقوی 11 روی محور پمپ بین کاف و یاتاقان ایجاد می شود که هنگام چرخش، مایع از آن خارج شده و از سوراخ 10 در محفظه پمپ خارج می شود. . نشت قابل توجه مایع از این سوراخ نشان دهنده خرابی پمپ است. باید به خاطر داشت که انسداد آن می تواند منجر به خرابی یاتاقان های پمپ شود.
رادیاتور (شکل 34) از لوله های آلومینیومی ساخته شده است که واشرهای آلومینیومی روی آنها فشرده شده است. انتهای لوله ها در صفحات پشتیبانی فلزی باز شده و با مهر و موم های لاستیکی مهر و موم شده اند. مخازن جانبی پلاستیکی رادیاتور با پیچ های تاشو محکم به صفحات پشتیبانی متصل شده و با مهر و موم های لاستیکی مهر و موم شده اند. یک سنسور برای روشن کردن موتور فن الکتریکی سیستم خنک کننده و یک شاخه برای تخلیه مایع خنک کننده به مخزن رادیاتور سمت راست پیچ می شود. مخزن سمت چپ همراه با سه لوله ریخته گری می شود
اتصالات با شیلنگ به قسمت هایی از سیستم خنک کننده. تانک ها دارای سه باس رزوه ای هستند. پوشش الکتریکی فن از طریق بوش های لاستیکی ضربه گیر به این باس ها متصل می شود.
رادیاتور در قسمت جلوی محفظه موتور روی یک ضلع عرضی نصب شده است. برای تثبیت رادیاتور روی تراورس، دو سوراخ وجود دارد که رادیاتور از طریق بوش های لاستیکی (ضربه گیر) در آنها ثابت می شود. در قسمت بالایی، رادیاتور با پیچ و مهره ای که از داخل محفظه فن برقی به قفسه تزئینی رادیاتور می گذرد، محکم می شود.
فن برقی سیستم خنک کننده موتور باعث افزایش جریان هوا از طریق رادیاتور و در نتیجه انتقال حرارت می شود. طراحی فن برقی و نمودار مدار الکتریکی در بخش توضیح داده شده است. "تجهیزات الکتریکی".
پروانه آن چهار پره و از پلاستیک ساخته شده است.
توپی پروانه با نگهدارنده فنری روی محور موتور الکتریکی ثابت شده و با پین قفل می شود. فن برقی در یک محفظه قرار دارد و به رادیاتور پیچ می شود.
بلوک شیر در مخزن انبساط سیستم خنک کننده نصب شده و توسط بدنه دوشاخه در آن نگه داشته می شود. بلوک سوپاپ برای حفظ فشار اضافی در سیستم خنک کننده عمل می کند که نقطه جوش بالاتر مایع را تضمین می کند. بلوک شیر شامل محفظه ای است که در آن قسمت های فشار ورودی و خروجی در سیستم بالای 0.12+0.01 مگاپاسکال قرار دارند. دریچه ورودی با خلاء در سیستم خنک کننده باز می شود. اگر بلوک سوپاپ سفتی خود را از دست داد، شیر باید تعویض شود.
این وسیله نقلیه می‌تواند به یک سنسور سطح مایع خنک‌کننده کامل با یک دسته ابزار جدید (طراحی) مجهز شود. سنسور در مخزن انبساط نصب شده است. هنگامی که سطح مایع در مخزن انبساط به کمتر از حد مجاز می‌رسد، پلاگین تماسی (شناور) به پایین‌ترین موقعیت خود روی میله سنسور می‌رود و چراغ هشدار سطح مایع (نارنجی) را روشن می‌کند.
نگهداری.
تعمیر و نگهداری سیستم های خنک کننده فقط شامل بررسی دوره ای سطح سیال در مخزن انبساط است که همیشه (در موتور سرد) باید 30 میلی متر بالاتر از علامت پایین ساخته شده روی دیواره مخزن باشد.
پس از 5 هزار کیلومتر اول یک ماشین جدید، باید محکم بودن تمام اتصالات را به دقت بررسی کنید. اگر قطرات یا رطوبت کمی روی اتصالات مشاهده شد، اتصالات را سفت کنید.
هر 15 هزار کیلومتر باید سفتی اتصالات و مهر و موم را بررسی کنید. در صورت لزوم، Antifreeze A-40M را به میزان لازم به سیستم خنک کننده اضافه کنید. در صورت عدم وجود مایع Tosol A-40M (فقط در مواقع اضطراری)، می توانید آب تمیز ترجیحاً جوشانده یا مقطر را با رعایت ترتیب زیر به سیستم اضافه کنید: با موتور سرد، درپوش را از مخزن انبساط بردارید. و آب را طوری اضافه کنید که سطح آن بالاتر از علامت های پایین روی مخزن انبساط در 20...30 میلی متر باشد.
هر 60 هزار کیلومتر یا زودتر از 4 سال (هر کدام که زودتر رخ دهد)، لازم است سیستم خنک کننده را شستشو داده و مایع جدید Tosol A-40M را پر کنید. به عنوان آخرین راه حل، در صورت لزوم، اگر مایع Tosol A-40M در دسترس نباشد، می توانید آب تمیز را در سیستم بریزید. باید در نظر داشت که در زمستان آب باید تخلیه شود.
برنج. 35. شمع سوپاپ مشکی مخزن انبساط مجموعه سیستم خنک کننده موتور:
1 - صفحه فنر دریچه اگزوز؛ 2 - فنر دریچه ورودی; 3 - میل سوپاپ ورودی; 4 - واشر سوپاپ ورودی؛ 5 - شیر ورودی; 6 - بدنه شیر؛ 7 - واشر سوپاپ اگزوز؛ 8 - فنر سوپاپ اگزوز.
برنج. 36. سنسور سطح مایع خنک کننده:
1 - دوشاخه اتصال؛ 2 - محفظه سنسور; 3 - مخزن انبساط; 4 - میله; 5 - فیش تماسی.
توجه هنگام تعویض سیال در سیستم، شیر بخاری (در محفظه سرنشینان) باید باز باشد.
هر 60 هزار کیلومتر باید عملکرد ترموستات، بلوک سوپاپ و سنسور سطح مایع خنک کننده (در صورت نصب روی ماشین) بررسی شود.
تعویض مایع خنک کننده
این عملیات باید به ترتیب زیر انجام شود:
- درپوش مخزن انبساط را بردارید و شیر بخاری را در محفظه مسافر باز کنید.
- با باز کردن دو پیچ و یک مهره، محافظ پاشش موتور (سمت راست) را بردارید.
- نواحی مجاور شمع تخلیه مخزن رادیاتور سمت راست (در قسمت پایین) و پلاگین تخلیه روی بلوک سیلندر (پریز در قسمت پایین سیلندر اول نزدیک حفره پمپ آب قرار دارد) را تمیز کنید. از گرد و غبار و خاک در خودروهای تولید قبلی (قبل از سال 1990)، پلاگین تخلیه مایع از بلوک سیلندر در زیر منیفولد اگزوز در سمت چپ در جهت حرکت خودرو قرار دارد.
- مخازن را زیر درپوش رادیاتور و درپوش بلوک سیلندر قرار دهید.
- پیچ تخلیه رادیاتور را باز کرده و مایع را تخلیه کنید، سپس دوشاخه بلوک سیلندر را باز کرده و مایع را نیز تخلیه کنید. پس از اتمام تخلیه، دوشاخه ها را محکم کنید.
سیستم خنک کننده موتور را با آب تمیز از طریق گردن پرکننده مخزن انبساط تا سطح معمولی پر کنید و درپوش مخزن را سفت کنید. موتور را روشن کرده و با سرعت متوسط میل لنگ گرم کنید. بگذارید موتور 3..5 دقیقه کار کند. سپس موتور را خاموش کرده و آب را تخلیه کنید. سیستم را با آب تمیز دوباره پر کنید و عملیات را تکرار کنید.
سپس باید موتور را خاموش کنید، آب را تخلیه کنید و سیستم را با نام تجاری خنک کننده توصیه شده پر کنید. موتور را روشن کنید و بگذارید 1...2 دقیقه در دور آرام کار کند تا حباب های هوا خارج شود. پس از خنک شدن موتور، سطح مایع را بررسی کنید، اگر کمتر از حد نرمال است و نشتی در سیستم وجود ندارد، مایع را به حالت عادی اضافه کنید.
در مناطق شمالی، جایی که مایع خنک کننده برای مدت طولانی سرد نگه داشته می شود، کندتر پیر می شود. بنابراین، پس از دوره گارانتی مایع خنک کننده (60 هزار کیلومتر مسافت پیموده شده خودرو)، هنوز هم می توان از آن استفاده کرد و ابتدا کیفیت آن را بررسی کرد. اگر مایع عاری از کثیفی و روغن باشد و به رنگ آبی باقی بماند، می توانید چگالی آن را بررسی کنید. در صورت لزوم، چگالی را به حالت عادی برسانید و یک سال دیگر از مایع استفاده کنید. پس از یک سال کار، چک را تکرار کنید.
بررسی عملکرد ترموستات این عملیات شامل بررسی دمای باز شدن شیر اصلی و بررسی کورس شیر بای پس است. برای انجام این کار، ترموستات را از موتور خارج کرده و در یک مخزن با گلیسیرین فنی یا خنک کننده قرار داده و به براکت محکم می کنند. یک پایه نشانگر به پایین شیر بای پس 8 ترموستات متصل است (شکل 32 را ببینید).
دمای اولیه مایع باید 78...80 درجه سانتی گراد باشد. سپس دمای مایع به تدریج با سرعت تقریباً 1 درجه سانتیگراد 35 در هر 1 دقیقه با هم زدن مداوم افزایش می یابد.
دمایی که در آن سوپاپ بای پس 0.1 میلی متر است به عنوان دمایی که در آن شیر شروع به باز شدن می کند در نظر گرفته می شود. این دما باید 87 + 2 درجه سانتیگراد باشد. در دمای 102 درجه سانتیگراد، کورس شیر بای پس باید حداقل 8 میلی متر باشد. در صورتی که دمای باز شدن سوپاپ در دمای 102 درجه سانتیگراد کمتر از 8 میلی‌متر باشد، باید ترموستات تعویض شود.
ساده ترین راه برای بررسی خرابی ترموستات می تواند با لمس مستقیم روی ماشین انجام شود. پس از راه اندازی یک موتور سرد با ترموستات در حال کار، لوله پایین رادیاتور باید زمانی که دمای مایع خنک کننده به 87 + 2 درجه سانتیگراد می رسد گرم شود. در این حالت، فلش نشانگر دمای مایع خنک کننده باید بین اعداد 80 ... 100 باشد.
افزایش مصرف مایع خنک کننده.
علل خرابی و راه حل ها:
- بلوک شیر (شکل 35) دوشاخه مخزن انبساط معیوب است. فشار باز شدن سوپاپ را که باید در محدوده (0.12+0.01 مگاپاسکال) باشد بررسی کنید. در صورت لزوم، دوشاخه را تعویض کنید.
- واشر دوشاخه مخزن انبساط آسیب دیده است. واشر را با یک واشر جدید جایگزین کنید؛
- آسیب به کاف پمپ مایع، نشت مایع از سوراخ 10 (نگاه کنید به شکل 33) برای تخلیه مایع. پمپ مایع را از موتور خارج کنید، آن را جدا کنید، کاف را با یک کاف جدید جایگزین کنید و پمپ را بررسی کنید.
- رادیاتور آسیب دیده است. رادیاتور را از نظر نشتی بررسی کنید و محل نشت مایع را مشخص کنید. اگر نشتی روی مهر و موم لوله ها با واشر لاستیکی مخزن مشاهده شد، می توان با فشار دادن زبانه های تاشو 4 از 7 پایین مخزن آن را از بین برد (شکل 34 را ببینید). برای انجام این کار، باید یک توقف قابل اعتماد در زیر مخزن نصب کنید تا تغییر شکل ندهد و در مکان هایی که مایع نشت می کند کمی سبیل را روی مخزن فشار دهید. اگر نشتی از طریق لوله های آسیب دیده 1 رخ داد، لازم است رادیاتور را با جدا کردن و نصب لوله های تعمیر با قطر کمتر، و به دنبال آن ضامن کردن آنها (فشار با سنبه، یعنی افزایش قطر لوله ها) تعمیر کنید.
- آسیب به واشر در اتصالات خطوط لوله سیستم خنک کننده. واشرهای آسیب دیده را بررسی و تعویض کنید.
- پیچ و مهره های سرسیلندر به آرامی سفت شده اند یا نظم نامناسبی دارند. پیچ های سرسیلندر را با گشتاور سفت شدن مشخص شده و به ترتیب مناسب ببندید.
- نشت مایع در رادیاتور بخاری و از طریق اتصالات سیستم خنک کننده موتور به بخاری. نشتی رادیاتور را همانند رادیاتور سیستم خنک کننده از بین ببرید، نشتی در اتصال را از بین ببرید.
بررسی عملکرد سنسور سطح مایع خنک کننده (شکل 36). هنگامی که سطح مایع در مخزن به زیر سطح مجاز می رسد، یک سنسور کار باید چراغ هشدار روی دسته ابزار را روشن کند. این لامپ نشانگر (نارنجی) مجهز به خوشه ابزار جدید است. اگر چراغ هشدار روشن نشد، باید سنسور سطح مایع را از مخزن خارج کرده و آن را بررسی کنید. شناور روی میله سنسور باید بدون گیر کردن حرکت کند و آسیب نبیند. اتصال تماس روی سر سنسور و دوشاخه را بررسی کنید. مخاطبین کثیف را تمیز کنید. اگر شناور یا دوشاخه آسیب دیده است، سنسور را با یک سنسور جدید جایگزین کنید.
سیستم خنک کننده.
برنج. 11. سیستم خنک کننده.
1. رادیاتور;
2. موتور فن;
3. فن;
4. رله;
5. فیوزها;
6. نشانگر دمای مایع.
7. سوئیچ جرقه زنی;
8. فیوزها;
9. سوئیچ حرارتی;
0. شیر تخلیه.
11. شیلنگ منتهی به رادیاتور;
12. شلنگ تخلیه رادیاتور;
13. ترموستات;
14. لوله منتهی به پمپ;
15. سنسور دمای مایع خنک کننده;
16. شیلنگ بای پس;
17. شمع تخلیه از بلوک سیلندر:
18. اتصالات گرمایش کاربراتور;
19. حفره گرمایش منیفولد ورودی;
20. حفره بلوک و سرسیلندر;
21. پمپ;
22. اتصال به شلنگ سرریز.
23. شیر بای پس;
24. بهار;
25. شیر اصلی;
26. عنصر قدرت حرارتی;
27. لوله ورودی از رادیاتور;
28. لوله تامین مایعات به پمپ;
29. رادیاتور بخاری در کابین;
30. شیر بخاری;
31. شیلنگ تامین;
32. شلنگ خروجی
33. شیلنگ بای پس;
34. شیلنگ از رادیاتور به مخزن انبساط.
35. مخزن انبساط;
36. چوب پنبه;
37. قرقره;
38. بلبرینگ;
39. درپوش;
40. غلتک;
41. سوراخ کنترل;
42. بدن;
43. مونتاژ مهر;
44. پروانه;
45. کاف;
46. بهار؛
47. اورینگ.
سیستم خنک کننده موتور
نوع سیستم خنک کننده - مایع، بسته با مخزن انبساط، با گردش اجباری. رادیاتور آلومینیومی، ورق لوله ای با مخازن پلاستیکی است. ترموستات یک عنصر غیر قابل تفکیک و حساس به حرارت با پرکننده جامد است. شروع باز شدن شیر اصلی در دمای 2±87 درجه سانتیگراد. باز شدن کامل در دمای 102 درجه سانتی گراد خنک کننده - ضد یخ A-40 یا ضد یخ A-65.
ظرفیت پر کردن سیستم، l...................7.
بررسی ویژگی های طراحی و وضعیت فنی
سیستم خنک کننده از نوع بسته است، یعنی. ارتباط آن با اتمسفر تنها از طریق یک دریچه مخصوص که با فشار یا خلاء معینی در آن باز می شود، صورت می گیرد. برای جبران تغییرات حجم مایع خنک کننده، از مخزن انبساط استفاده می شود (شکل 11). رژیم حرارتی موتور توسط دمای مایع خنک کننده کنترل می شود که سنسور آن روی سر سیلندر نصب شده است و نشانگر دما روی پانل ابزار قرار دارد. استفاده از سیستم خنک کننده مایع از این نوع، مطلوب ترین شرایط حرارتی موتور را تضمین می کند که باعث افزایش دوام و افزایش کارایی آن می شود. سیستم خنک کننده شامل یک ژاکت آب موتور، یک پمپ آب 21، یک رادیاتور 1، یک ترموستات 13، یک فن الکتریکی 3، یک سنسور سوئیچ فن 9، یک مخزن انبساط 35 با یک سوپاپ اطمینان، خطوط لوله اتصال، شاخه های تخلیه 17 است. بلوک موتور 10 و روی سنسور دمای رادیاتور TM-100A، پمپ محرک تسمه دندانه صاف. مبدل حرارتی 29 بخاری داخلی بدنه نیز به آن متصل است، گردش مایع از طریق آن توسط شیر 30 تنظیم می شود. مدار با محلول آبی مایع ویژه "TOSOL-A" پر شده است که دارای ضد خوردگی است. خواص علاوه بر این، مستعد تشکیل کف، رسوب و تبخیر نیست و در دماهای پایین به یخ تبدیل نمی شود و نقطه جوش آن در فشار معمولی جو حدود 108 درجه سانتی گراد است. در فصل گرم (در دمای محیط بالاتر از O ° C) می توان از آب استفاده کرد. ظرفیت سیستم خنک کننده (همراه با مبدل حرارتی بخاری بدنه) 7 لیتر. مایع خنک‌کننده از طریق دوشاخه مخزن انبساط تا سطحی فراتر از علامت «دقیقه» ساخته شده روی دیواره مخزن (با موتور سرد) پر می‌شود. هنگامی که سیستم خنک کننده کار می کند، مایع بسته به موقعیت دریچه های ترموستات و شیر سوئیچ بخاری، می تواند در سه دایره گردش کند. ژاکت آب موتور از حفره ها و مجاری به دست آمده در هنگام ریخته گری تشکیل شده است. آنها در بلوک سیلندر، سر سیلندر و منیفولد ورودی قرار دارند. واشرهایی که اتصالات را آب بندی می کنند دارای سوراخ هایی برای عبور مایع خنک کننده هستند. مایع خنک‌کننده گرمای تولید شده را از سطوح بیرونی دیواره‌های سیلندر، محفظه‌های احتراق، صندلی‌های شمع‌ها، بوش‌ها و صندلی‌های سوپاپ‌ها می‌برد. مایع خروجی از سرسیلندر برای گرم کردن هوای کابین استفاده می‌کند؛ زمانی که دریچه مبدل حرارتی باز است، دیواره‌های آن و محفظه مخلوط کاربراتور در لوله ورودی را گرم می‌کند تا تشکیل مخلوط را بهبود بخشد. مایع با ورود به مبدل حرارتی رادیاتور خنک می شود و گرمای خود را از طریق دیواره های نازک لوله های خود به هوای عبوری از آن می دهد.
پمپ آب 21 سیستم خنک کننده (شکل 11) در جلوی سمت راست بلوک سیلندر نصب شده است. پمپ توسط یک تسمه دندانه دار مسطح از یک درایو و قرقره رانده 1:1 هدایت می شود.پمپ یک پمپ گریز از مرکز از نوع پره ای است. قرقره چدنی 37 و پروانه 44 با هفت تیغه مارپیچ بر روی شفت 40 با یک تداخل فشار داده می شود. محفظه پمپ آب 42 از آلیاژ آلومینیوم ریخته گری شده است. پمپ از طریق یک واشر به میل لنگ با سه پیچ مگابایت محکم می شود. شفت 40 در یک یاتاقان غیرقابل تفکیک دو ردیفه 38 می چرخد که در برابر رطوبت و کثیفی مقاوم است و در حین کار نیازی به پر کردن روان کننده ندارد. یاتاقان در برابر حرکت طولی نسبت به محفظه پمپ آب توسط پیچ 39 محکم می شود. کاف 45 (شکل 11) که از نشت مایع به داخل یاتاقان جلوگیری می کند شامل یک محفظه، یک کاف لاستیکی آب بندی، یک فنر انبساط 46 و یک حلقه گرافیتی 47. جفت مالشی در کاف یک حلقه گرافیتی و انتهای پروانه است. برای محافظت از یاتاقان ها از نشت تصادفی مایع از طریق آب بند، یک شیار حلقوی بر روی محور پمپ بین کاف و یاتاقان ایجاد می شود که هنگام چرخش، مایع از آن خارج شده و از سوراخ 41 در محفظه پمپ خارج می شود. نشت قابل توجه مایع از این سوراخ نشان دهنده خرابی پمپ است. باید به خاطر داشت که انسداد آن می تواند منجر به خرابی یاتاقان های پمپ شود.
ترموستات (شکل 11). برای اطمینان از شرایط طبیعی حرارتی موتور، از ترموستات نوع TS 1033-04 در سیستم خنک کننده استفاده می شود. بین لوله های لاستیکی اتصال موتور به رادیاتور یک ترموستات تعبیه شده است. ترموستات دارای دو لوله ورودی است که لوله 22 توسط یک شیلنگ از طریق سه راهی به لوله اگزوز روی سرسیلندر متصل شده است. لوله 27 به مخزن پایین رادیاتور متصل است. لوله خروجی 28 توسط یک شلنگ و یک لوله فلزی به ورودی پمپ آب متصل می شود. عنصر حساس به دما 26 ترموستات شامل یک شیشه فشرده شده به دریچه اصلی 25 است که توسط فنر 24 به صندلی فشرده می شود. شیر بای پس 23 در یک قفس تعبیه شده است و توسط فنری که در کف شیشه قرار گرفته است پشتیبانی می شود. دمایی که در آن شیر اصلی شروع به باز شدن می کند 2±87 درجه سانتی گراد است. هنگامی که دمای مایع خنک کننده کمتر از مقدار مشخص شده است، شیر اصلی خروجی سیال را از رادیاتور می بندد، در حالی که شیر بای پس باز است و خروجی سیال را از موتور به ورودی پمپ متصل می کند. اگر دمای مایع خنک کننده افزایش یابد، پرکننده جامد عنصر حساس به دما منبسط می شود و با غلبه بر مقاومت فنر، شیشه را با شیر اصلی به سمت بالا حرکت می دهد. سوپاپ بای پس که توسط یک فنر فشرده می شود، مسیر عبور مایع را از موتور به پمپ آب با کف شیشه باز می کند. در دمای مایع خنک کننده بیشتر از 94 درجه سانتیگراد، شیر اصلی کاملا باز است و مایع خنک کننده از طریق رادیاتور به گردش در می آید. در دماهای متوسط، سیال از طریق شیر اصلی و شیر بای پس گردش می کند. بهترین شرایط با توجه به شرایط دمایی برای عملکرد موتور حاصل می شود.
رادیاتور و نصب آن . رادیاتور از لوله های آلومینیومی ساخته شده است که واشرهای آلومینیومی روی آنها فشرده شده است. انتهای لوله ها در صفحات پشتیبانی فلزی باز شده و با مهر و موم های لاستیکی مهر و موم شده اند. مخازن جانبی رادیاتور از پلاستیک ساخته شده اند و با پیچ های تاشو به صفحات پشتیبانی محکم می شوند و با مهر و موم های لاستیکی مهر و موم می شوند. یک سنسور برای روشن کردن موتور فن الکتریکی سیستم خنک کننده و یک شاخه برای تخلیه مایع خنک کننده به مخزن رادیاتور سمت راست پیچ می شود. مخزن سمت چپ با سه لوله برای اتصال شیلنگ ها به قسمت هایی از سیستم خنک کننده قالب گیری می شود. تانک ها دارای سه باس رزوه ای هستند. پوشش الکتریکی فن از طریق بوش های لاستیکی ضربه گیر به این باس ها متصل می شود. رادیاتور در قسمت جلوی محفظه موتور روی یک ضلع عرضی نصب شده است. برای تثبیت رادیاتور روی تراورس، دو سوراخ وجود دارد که رادیاتور از طریق بوش های لاستیکی (ضربه گیر) در آنها ثابت می شود. در قسمت بالایی، رادیاتور از طریق محفظه فن الکتریکی به قفسه تزئینی رادیاتور پیچ می شود.
