تعمیر شاسی کاماز را خودتان انجام دهید. توجه شما

از آنجایی که رانندگان کامیون اغلب مسافت قابل توجهی را طی می کنند، اغلب مجبورند تعمیرات کاماز خود را انجام دهند. البته، در بیشتر موارد ما در مورد تعمیر کامل صحبت نمی کنیم - راننده نمی تواند تریلر را با قطعات یدکی پشت سر خود بکشد. با این حال، وظیفه راننده تشخیص صحیح و انجام اقداماتی برای بازگشت ایمن به پایگاه یا رسیدن به سرویس خودرو است.

با این حال، راه اصلی برای جلوگیری از خرابی، پیشگیری است. علاوه بر این، برای ماشینی مانند کاماز، تعمیرات و نگهداری مطابق با توصیه های کارخانه انجام می شود. سازنده دوره اولیه بهره برداری از یک وسیله نقلیه جدید - هزار کیلومتر را فراهم می کند. در این مدت، رعایت تمام توصیه های سازنده به ویژه مهم است که از سرعت پنجاه کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید و خودرو را بیش از 75 درصد ارزش اسمی بارگیری نکنید. علاوه بر این، مجموعه کاملی از اسناد به هر خودروی جدید از جمله دفترچه راهنمای تعمیرات کاماز پیوست می شود.

قوانین اساسی رانندگی با ماشین. تعمیرات مکرر

واضح است که هدف از تعمیر قبل از هر چیز جلوگیری از خرابی های جدی تر است. چنین اقدامات پیشگیرانه شامل جایگزینی به موقع تمام مایعات کاری است. که روان کننده ها و خنک کننده ها باید مطابق با توصیه های موجود سازنده خودرو انتخاب شوند.

نشتی در سیستم خنک کننده، خرابی دریچه ها و واشر مخزن باید بلافاصله پس از کشف آنها بدون نقص برطرف شود. در غیر این صورت، همه اینها می تواند منجر به آسیب کاویتاسیون به بلوک و پمپ مایع شود.

و مثلاً اگر زنگ فشار در سیستم روغنکاری روشن شود، ممکن است تعمیر موتور کاماز را خودتان انجام دهید. در این مورد، ادامه حرکت تا زمانی که نقص پیدا و رفع نشود، نامطلوب است. استفاده از دستگاهی با لوله ورودی نشتی نیز می تواند منجر به خرابی زودرس موتور شود.

برای جلوگیری از ایجاد ترک در کاسه های نصب سرسیلندر، لازم است که سوراخ های رزوه دار پیچ ها را از نفوذ خاک یا مایع جدا کنید. در صورت برنامه ریزی برای جایگزینی سر موتور، انجام چنین عایق کاری بسیار مهم است.

گاهی اوقات تعمیرات ممکن است نیاز به جوشکاری داشته باشد. در این مورد، کنترل قطع شدن باتری بسیار مهم است. همچنین، تماس مثبت باید از ژنراتور حذف شود. در مورد سیم زمین دستگاه جوش، باید نزدیک به جوش متصل شود.

همانطور که می دانید در صورت فراهم شدن شرایط کارکرد مناسب خودرو، تعمیرات کمتر انجام می شود. با این حال، توصیه هایی در مورد نحوه رفتار با خودروی معیوب وجود دارد:

• اگر هنگام رانندگی نشت مایع خنک کننده رخ دهد، می توان سیستم خنک کننده را با آب پر کرد. باید بدانید که این اقدام موقتی است. در چنین خنک کننده ای می توانید به محل تعمیر برسید،
• اگر دستگاه در جاده هایی با گل مایع جابجا شود، لازم است به طور دوره ای سطح رادیاتور را با آب تحت فشار شستشو دهید. این از چنین رویه ای جلوگیری می کند. برای انجام چنین فلاشینگ، باید کابین را بالا ببرید. مطمئن شوید که جت آب به ژنراتور برخورد نمی کند،
• بکسل کردن یک ماشین با موتور بیکار باید لزوماً شامل عملیات حذف شفت کاردان باشد. این امر به تاخیر در تعمیر گیربکس کاماز کمک می کند، زیرا در غیر این صورت با خراش یاتاقان های چرخ دنده های شفت خروجی در گیربکس مواجه خواهید شد.

فواصل تعمیر و نگهداری

همانطور که قبلا ذکر شد، اهمیت معاینات پیشگیرانه را نمی توان دست کم گرفت. در واقع، به لطف این، می توانید از چنین دستکاری هایی اجتناب کنید و می توانید خود را در برابر خرابی های ناخوشایند هنگام رانندگی بیمه کنید.

شما نیاز به بررسی روزانه قطعات و مجموعه های اصلی دارید. این بازرسی شامل بررسی سطح مایعات کاری و همچنین چندین دستکاری دیگر است:

• بررسی وضعیت درایو فرمان،
• بررسی عملکرد کلیه سیستم های ترمز،
• بررسی وضعیت چرخ ها و لاستیک ها

به منظور اطمینان از عملکرد بدون مشکل همه گره ها، بازرسی های برنامه ریزی شده انجام می شود. فرکانس آنها دو بار در سال است. چنین بازرسی هایی را تعمیر و نگهداری فصلی می نامند و به ترتیب برای آماده سازی خودرو برای عملیات در زمستان و تابستان طراحی شده اند.

انتقال

گیربکس خودرو مجموعه ای از واحدها و مکانیسم هایی است که برای انتقال گشتاور از موتور به چرخ های محرک و تغییر آن در بزرگی و جهت طراحی شده اند. گیربکس (شکل 1.1) خودروی KamAZ مکانیکی است و شامل کلاچ، گیربکس، جعبه انتقال، درایو کاردان، دنده اصلی، دیفرانسیل، شفت محور است.

برنج. 1.1. طرح انتقال:

1-کلاچ؛ 2-گیربکس; 3-جعبه توزیع; گیربکس 4 کاردانی; 5- دنده اصلی و دیفرانسیل; 6 محور

کلاچ کلاچ طوری طراحی شده است که: ü هنگام تعویض دنده، ترمز شدید، موتور را از گیربکس جدا می کند. ü اتصال صاف موتور با گیربکس هنگام روشن شدن؛ ü محافظت از موتور و گیربکس از اضافه بار؛ انتقال گشتاور از موتور به گیربکس بر اساس نوع، کلاچ خشک، دو دیسکی، دائما روشن، با آرایش محیطی فنرهای فشار است. در میل لنگ قرار دارد، روی موتور نصب شده است و از مکانیزم کلاچ و درایو کنترل تشکیل شده است.

1.1. مکانیزم کلاچ

(شکل 1.2) از قطعات پیشرو، قطعات رانده، دستگاه فشار، مکانیزم خاموش شدن تشکیل شده است. اصل عملکرد کلاچ مبتنی بر استفاده از نیروهای اصطکاکی است که بین دیسک ها ایجاد می شود. دیسک های محرک کلاچ گشتاور موتور را از فلایویل دریافت می کنند و دیسک های محرک این گشتاور موتور را به شفت ورودی گیربکس منتقل می کنند. دستگاه فشار (12 فنر فشاری) فشار محکمی از قسمت های محرک و محرک کلاچ را برای ایجاد گشتاور اصطکاک مورد نیاز فراهم می کند. گشتاور حاصل از قطعات محرک در اثر نیروهای اصطکاک به قطعات رانده منتقل می شود.

برنج. 1.2. مکانیسم کلاچ: 1 - دیسک رانده؛ 2- دیسک پیشرو; 3- آستین نصب; 4- صفحه فشار; 5-شاخه اهرم جمع شونده؛ 6 - اهرم جمع شونده: 7 - فنر حلقه رانش; 8-روغنکاری کوپلینگ شیلنگ; فنر 9 حلقه; 10 یاتاقان رها; 11-کشش فنر; کلاچ آزاد کننده 12 کلاچ; 13- چنگال آزاد کننده کلاچ; 14 - حلقه رانش؛ 15- محور چنگال; 16- فنر فشار; 17- پوشش; واشر 18 عایق حرارت; 19- پیچ نصب بدنه; 20- محفظه کلاچ; 21 چرخ فلایو; نشانک 22 اصطکاکی; 23- شفت اولیه; 24 - دیسک دمپر ارتعاش پیچشی; 25- ارتعاشات پیچشی دمپر فنری; 26 حلقه از دیسک رانده. 27-مکانیسم تنظیم خودکار موقعیت دیسک رانندگی میانی K جزئیات پیشروشامل صفحه محرک میانی، صفحه فشار، پوشش کلاچ.

دیسک محرک میانی (شکل 1.3، الف) از چدن ریخته‌گری شده و در شیارهای فلایویل روی چهار میخ نصب شده است که به طور مساوی در اطراف محیط دیسک قرار دارند. برای اطمینان از تهویه کلاچ، اتلاف گرما و کاهش وزن بهتر، پنجره ها در بدنه دیسک ساخته شده اند که توسط دنده های داخلی از هم جدا شده اند. میخ‌ها مکانیزم اهرمی را در خود جای می‌دهند که موقعیت دیسک میانی را هنگام جدا شدن کلاچ به صورت مکانیکی تنظیم می‌کند تا از جدا شدن تمیز اطمینان حاصل شود. صفحه فشار (شکل 1.3، ب) از چدن خاکستری ریخته گری شده است، مانند صفحه محرک میانی، در شیارهای فلایویل روی چهار میخ نصب شده است. از یک طرف، دیسک دارای یک سطح صیقلی است، از سوی دیگر - 12 باس برای نصب فنرهای فشار.

برنج. 1.3. دیسک های کلاچ:الف - دیسک درایو میانی؛ ب - صفحه فشار؛ ج - دیسک رانده با مجموعه دمپر: 1-hub; 2-پرچ؛ دمپر 3 گیره; درایو 4 برده; پوشش 5 اصطکاکی؛ 6 - فنر دمپر هر سنبله در کنار بدنه دارای جزر و مد است که در آن یک شیار آسیاب شده و دو سوراخ برای نصب محور اهرم آزاد کننده کلاچ سوراخ شده است. روکش کلاچ فولادی است، مهر و موم شده، روی محفظه فلایویل روی دو آستین نصب نصب شده و با 12 پیچ بسته می شود. بدنه دارای 12 فرورفتگی برای نصب فنر و سوراخ برای نصب شاخک های اهرمی می باشد.

به قطعات رانده شدهشامل دو دیسک محرک با یک دمپر، یک شفت محرک کلاچ (معروف به شفت ورودی گیربکس). دیسک رانده (شکل 1.3، ج) شامل یک دیسک با پوشش های اصطکاکی، یک توپی دیسک، یک دمپر (دمپر ارتعاش پیچشی). دیسک محرک از فولاد ساخته شده است. در مرکز دیسک یک سوراخ برای نصب هاب وجود دارد. دیسک دارای هشت پنجره برای فنرهای دمپر است. در امتداد حاشیه دیسک، آسترهای اصطکاکی ساخته شده از ترکیب آزبست از دو طرف پرچ شده است. هاب دارای اسپلاین های داخلی است که بر روی اسپلین های شافت ورودی گیربکس نصب می شود. هاب همچنین دارای هشت پنجره برای فنرهای دمپر است. دمپر برای کاهش ارتعاشات پیچشی که در موتور و گیربکس رخ می دهد عمل می کند. به دلیل عملکرد ناهموار موتور و خاصیت ارتجاعی میل لنگ، چرخش و باز شدن مداوم میل وجود دارد، یعنی. ارتعاشات پیچشی طبیعی رخ می دهد. گیربکس شامل شفت های گیربکس، جعبه انتقال، درایو کاردان، شفت های محور است.

با درگیری شدید کلاچ، ترمز خودرو بدون جدا کردن کلاچ، هنگامی که چرخ ها به مانع برخورد می کنند، نوسانات اجباری در شفت های انتقال رخ می دهد. هنگامی که موتور به طور ناهموار کار می کند، ارتعاشات پیچشی از موتور می تواند به جعبه دنده منتقل شود. این امر به ویژه زمانی خطرناک است که فرکانس ارتعاشات زاویه ای طبیعی انتقال با فرکانس ارتعاشات پیچشی همزمان باشد. در این حالت رزونانس وارد می شود و بار روی قطعات انتقال به شدت افزایش می یابد که می تواند منجر به خرابی آنها شود. ارتعاشات پیچشی اجباری در گیربکس به نوبه خود می تواند به موتور منتقل شود که به طور چشمگیری بار روی قطعات آن را افزایش می دهد. بنابراین برای محافظت در برابر ارتعاشات پیچشی رزونانسی شفت ها، دمپر (دمپر ارتعاش پیچشی) در دیسک های کلاچ تعبیه می شود. دمپر دارای عناصر الاستیک و اصطکاکی است.

عنصر الاستیک برای تغییر فرکانس ارتعاش شفت ها و جلوگیری از پدیده رزونانس، یعنی. همزمانی فرکانس های ارتعاشات زاویه ای طبیعی و ارتعاشات پیچشی است و از هشت فنر استوانه ای تشکیل شده است. عنصر اصطکاک دامنه نوسانات اجباری را کاهش می دهد و انرژی نوسانات را به گرما تبدیل می کند و از دو گیره، دو دیسک، دو حلقه اصطکاک تشکیل شده است. دیسک‌های دمپر و گیره‌ها از دو طرف به فلنج توپی می‌پیچند. حلقه های اصطکاک از دو طرف به دیسک رانده می شوند. حلقه‌های اصطکاک و دیسک‌های دمپر نیز دارای هشت پنجره هستند، پنجره‌های فنرها با پنجره‌های دیسک محرک و فلنج توپی منطبق است. در پنجره ها هشت فنر استوانه ای تعبیه شده است.

بنابراین، هیچ اتصال سفت و سختی بین دیسک رانده و هاب آن وجود ندارد - آنها فقط از طریق هشت فنر متصل می شوند. دیسک های دمپر به شکل فنرهای Belleville ساخته شده و به طور مداوم در برابر حلقه های اصطکاک فشرده می شوند. هنگامی که ارتعاشات پیچشی رخ می دهد، توپی دیسک رانده نسبت به خود دیسک می چرخد. فنرهای دمپر با فشرده شدن، فرکانس نوسان را تغییر می دهند و عدم تطابق بین فرکانس ارتعاشات طبیعی انتقال و ارتعاشات پیچشی اجباری را ایجاد می کنند، یعنی از پدیده رزونانس جلوگیری می کنند. با چرخاندن توپی، دیسک های دمپر در امتداد حلقه های اصطکاک می لغزند و در اثر اصطکاک، انرژی ارتعاشی به گرما تبدیل می شود.

دستگاه فشار(نگاه کنید به شکل 1.2) از دوازده چشمه تشکیل شده است. فنرها از طریق واشرهای ساخته شده از مواد عایق حرارتی بر روی باس های صفحه فشار قرار می گیرند. نیروی کل فنرها 10500...12200N (1050...1220 kgf) می باشد.

مکانیزم خاموش شدنشامل چهار اهرم آزاد کننده، یک حلقه رانش، یک کلاچ آزاد کننده کلاچ با یک یاتاقان آزاد کننده، یک چنگال آزاد کننده کلاچ با یک شفت، دو فنر آزاد کننده است. چهار اهرم کشش روی صفحه فشار نصب شده و با چنگال به محفظه متصل می شود. اهرم های کشش به صفحه فشار و انگشتان چنگال متصل می شوند. پین ها در دیسک و چنگال ها روی بلبرینگ های سوزنی نصب می شوند. روی محور اهرم در شاخک، یک فنر حلقه رانش تعبیه شده است که با یک آنتن روی بدنه قرار می گیرد و با دیگری از طریق حلقه، حلقه رانش را دائماً روی اهرم های آزاد فشار می دهد. حلقه رانش از اهرم های رهاسازی در برابر سایش محافظت می کند. برای جدا کردن کلاچ، یک کلاچ آزاد کننده کلاچ با مجموعه بلبرینگ روی درب شافت ورودی گیربکس نصب می شود. کلاچ، تحت عمل فنرها، به طور مداوم توسط ترقه های فشرده شده در آن در برابر پنجه های چنگال آزاد کننده کلاچ فشرده می شود. برای روغن کاری کلاچ و یاتاقان، یک شیلنگ تامین روانکار و یک روغن کش روی محفظه کلاچ تعبیه شده است. چنگال آزاد کننده کلاچ روی محور محرک نصب شده است که به نوبه خود بر روی بوش هایی در سوراخ های محفظه کلاچ نصب می شود. اهرم شفت چنگال در انتهای بیرونی شفت نصب شده است.

1.2. محرک کنترل کلاچدرایو از راه دور، هیدرولیک، با تقویت کننده پنوماتیک است که برای جدا کردن کلاچ طراحی شده است. ظرفیت سیستم هیدرولیک آن 0.38 لیتر است. سیال مورد استفاده GTZh-22M یا "Neva"، "Tom" است. (شکل 1.4) از یک پدال کلاچ با فنر جمع شونده، یک سیلندر اصلی، یک تقویت کننده پنومو هیدرولیک، یک اهرم محور چنگال آزاد کننده کلاچ با یک فنر جمع شونده، یک فشار دهنده و خطوط لوله تشکیل شده است.

برنج. 1.4. کلاچ محرک: 1-پدال؛ 2- توقف پایین; 3-براکت؛ 4- تاپ استاپ; 5- اهرم; عجیب و غریب 6 انگشت; 7- فشار دهنده پیستون; 8- فنر عقب کش; 9- سیلندر اصلی; 10-خط لوله هیدرولیک; 11-تقویت کننده پنومو هیدرولیک؛ /2-چوب پنبه; 13-شیر بای پس; 14 - خط لوله پنوماتیک; 15-پوشش محافظ; 16- فشار دهنده پیستون; مهره تنظیم کروی 17; 18-مخزن جبران; الف - هوای فشرده

وقتی پدال را فشار می‌دهید وقتی کلاچ باز می‌شود، نیروی وارده از پای راننده از طریق اهرم و میله به سیلندر اصلی منتقل می‌شود، از آنجا مایع تحت فشار از طریق خط لوله وارد بدنه دنباله‌رو می‌شود که در همان زمان زمان عبور هوای فشرده که از طریق خط لوله هوا از طریق دریچه کاهنده فشار از سیلندر هوا وارد می شود را تضمین می کند. همزمان سیال تحت فشار از سیلندر اصلی وارد سیلندر هیدرولیک بوستر می شود. کل نیروی فشار هوا در سیلندر تقویت کننده پنوماتیک و فشار سیال در سیلندر هیدرولیک به میله تقویت کننده پنوماتیک منتقل می شود.

میله اهرم محور چنگال کلاچ را حرکت می دهد، که با چرخش، کلاچ را جدا می کند. پدال کلاچبر روی محور براکت نصب شده است. با استفاده از یک اهرم و یک پین خارج از مرکز، نیرو را به فشار دهنده پیستون اصلی سیلندر منتقل می کند. سیلندر اصلی(شکل 1.5) بر روی پایه پدال کلاچ نصب شده است.

برنج. 1.5. سیلندر اصلی: پیستون 1 فشار دهنده (میله); 2-بدن 3 پیستون؛ بدنه 4 تانک; 5-بازی آزاد سیلندر اصلی؛ الف - فاصله بازی آزاد سیلندر اصلی شامل بدنه سیلندر، پوشش محافظ، میله، پیستون، کاف آب بندی انتهایی، فنر، پلاگین سیلندر، بدنه مخزن است.

در بدنه استوانه اصلی، دو حفره تشکیل شده است که توسط یک پارتیشن از هم جدا شده اند. حفره فوقانی به همراه مخزن برای پر کردن درایو هیدرولیک با سیال کار و ذخیره ذخیره لازم سیال کار طراحی شده است. حفره پایینی به عنوان حفره کار سیلندر اصلی عمل می کند که در آن یک پیستون با یک کاف و یک فنر نصب شده است. تقویت کننده پنوماتیک هیدرولیک درایو کلاچ برای ایجاد نیروی اضافی به منظور تسهیل کنترل کلاچ استفاده می شود. با دو پیچ به فلنج محفظه کلاچ در سمت راست وصل شده است.

تقویت کننده (شکل 1.6) شامل 35 قسمت جلو و 44 مورد عقب، پیستون آزاد کننده کلاچ 43 با فشار دهنده 3، پیستون پنوماتیک 31، پیرو است.

برنج. 1.6.تقویت کننده پنومو هیدرولیک درایو کلاچ: الف- تامین روغن ترمز. b-تامین هوا؛ 1-مهره کروی؛ 2- مهره قفلی؛ 3-فشار پیستون آزاد کننده کلاچ؛ 4-پوشش محافظ; 5-حلقه؛ محفظه مهر و موم 6 پیستونی؛ 7-حلقه آب بندی; 8- کاف پیستون پیرو; پیستون 9 دنباله؛ 10-مورد پیستون پیرو; 11-شیر بای پس; 12-کلاهی؛ مهر و موم 13 خروجی؛ پوشش 14 خروجی؛ 15 پیچ ثابت کننده پوشش؛ 16 دیافراگم دستگاه ردیاب; صندلی 17 دیافراگمی; حلقه آب بندی 18; فنر 19 دیافراگمی; 20 - چوب پنبه; 21- فنر برگشتی; صندلی شیر 22 ورودی؛ شیر 23 ورودی; میل 24 سوپاپ; 25-کاور تامین هوا; 26 دریچه خروجی; 27-تنظیم شیم; 28 - مهره; واشر 29 دیافراگمی; حلقه 30 رانش; 31-پیستون پنوماتیک; 32-واشر; 33 - چوب پنبه; کاف 34 پیستونی؛ کیف 35 جلو; فنر 36 پیستونی; 37 واشر; کاف 38 مهر و موم; آستین 39 اسپیسر; فنر 40 اسپیسر; 41-آستین رانش; کاف 42 پیستونی؛ پیستون آزاد کننده 43 کلاچ; محفظه 44 پشتی محفظه جلویی از آلیاژ آلومینیوم ریخته گری است. دارای یک سوراخ (بالا) و یک مته (در زیر).

حفاری برای نصب پیستون پنوماتیک طراحی شده است. سوراخ پلکانی بالایی برای نصب دریچه ورودی با نشیمنگاه دنبال کننده طراحی شده است. حفره های دریچه در سوراخ بالایی و فضای بیش از پیستون حفاری پایین توسط یک کانال به هم متصل می شوند. یک دوشاخه 33 در دیواره محفظه برای حذف میعانات وجود دارد. در سیلندر محفظه جلو یک پیستون پنوماتیک 31 با یک کاف و یک فنر برگشتی وجود دارد. پیستون بر روی فشار دهنده فشار داده می شود که با پیستون هیدرولیک یکپارچه است.

فشار دهنده پیستون هیدرولیک دارای یک مهره کروی 1 و یک مهره قفلی 2 می باشد. نیروهای حاصل از پیستون های کاری پنوماتیک و هیدرولیک خلاصه شده و از طریق هل دهنده و مهره کروی آن به اهرم محور چنگال آزاد کننده کلاچ منتقل می شود. یک سوراخ (پایین) و سوراخ (بالا) در بدنه چدنی عقب 44 سوراخ شده است. سوراخ به عنوان یک سیلندر برای پیستون آزاد کننده کلاچ هیدرولیک عمل می کند. از طرف محفظه جلو، آب بند پیستون نصب شده و در سوراخ ثابت می شود. حفاری بالایی برای نصب محفظه پیستون پیرو طراحی شده است. سیال کار از سیلندر اصلی از طریق سوراخ a در بدنه وارد حفره پیستون هیدرولیک می شود.

هوای فشرده از طریق سوراخ در پوشش محفظه به حفره بالایی محفظه جلویی وارد می شود. دستگاه ردیاب برای تغییر خودکار فشار هوا در سیلندر پنوماتیک قدرت پشت پیستون متناسب با نیروی وارد بر پدال کلاچ طراحی شده است. این شامل یک پیستون پیرو با یک کاف 8، یک محفظه پیستون پیرو 10، یک دیافراگم با صندلی سوپاپ اگزوز و یک فنر، یک سوپاپ اگزوز و ورودی با یک فنر برگشتی است. یک پیستون پیرو با کاف در محفظه نصب شده است. حرکت پیستون توسط حلقه رانش محدود می شود. دیافراگم بین محفظه ها قرار می گیرد. در آن با کمک یک مهره، نشیمنگاه سوپاپ اگزوز و دو صفحه فنر دیافراگمی ثابت شده است. اگزوز مخروطی و دریچه های ورودی بر روی یک ساقه مشترک مونتاژ می شوند. فنر سوپاپ، دریچه ورودی را بر روی نشیمنگاهی که با پوشش تامین هوا در بدنه ثابت شده فشار می دهد.

کانال b برای تامین هوای فشرده به سیلندر پیستون پنوماتیک توسط یک سوراخ مدرج به حفره جلوی دیافراگم متصل می شود. هوا از سیلندر پیستون پنوماتیک از طریق دریچه اگزوز، حفره داخلی صندلی سوپاپ اگزوز و سوراخ بسته شده توسط مهر و موم با پوشش آزاد می شود.

فصل دوم. عملکرد و نگهداری کلاچ

عملکرد کلاچ موقعیت اولیه.

پدال کلاچ در موقعیت اصلی خود قرار دارد، میله سیلندر اصلی در موقعیت بالایی قرار دارد. پیستون، تحت عمل فنر، بر روی دیواره محفظه فشرده می شود. بین میله و پیستون یک شکاف وجود دارد، حفره های سیلندر اصلی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. هیچ فشاری در خط لوله اتصال سیلندر اصلی به تقویت کننده هیدرولیک وجود ندارد. فشار دهنده پیستون هیدرولیک بوستر هیدرولیک، تحت عمل فنر برگشتی اهرم محور شاخک، بر روی پیستون هیدرولیک فشار داده می شود که از طریق فشار دهنده دیگری، پیستون پنوماتیک را در موقعیت اصلی خود نگه می دارد. صفحه فشار 4 (شکل 1.2 را ببینید) کلاچ تحت عمل فنرهای فشار 16 دیسک های محرک را به دیسک محرک وسط 2 و فلایویل 21 فشار می دهد. کلاچ آزاد کننده کلاچ تحت عمل فنرها از نیروی رانش خارج می شود. حلقه 14 در 3.2 ... کامل ترین درگیری کلاچ.

گشتاور ایجاد شده توسط موتور از میل لنگ به چرخ فلایویل، محرک میانی و صفحات فشار و سپس به دلیل اصطکاک به دیسک های محرک منتقل می شود. از دیسک های محرک، گشتاور از طریق دمپر به هاب دیسک های محرک و سپس به محور ورودی 23 گیربکس منتقل می شود.

جدا شدن کلاچ.هنگامی که پدال کلاچ فشار داده می شود، فشار دهنده 1 سیلندر اصلی (نگاه کنید به شکل 1.5) سوراخ پیستون 3 را می بندد و از جریان سیال از حفره پایینی به قسمت بالایی جلوگیری می کند و پیستون را حرکت می دهد و فنر را فشرده می کند. هنگامی که پیستون در سیلندر حرکت می کند، فشار افزایش می یابد که از طریق شیلنگ ها و خطوط لوله به ورودی تقویت کننده هیدرولیک پنوماتیک منتقل می شود. سیال عامل تحت فشار وارد حفره سیلندر پیستون هیدرولیک تقویت کننده می شود (شکل 1.6) و سپس از طریق کانال در محفظه عقب به پیستون پیرو 9 می رسد. پیستون دنبال کننده شروع به حرکت می کند و در حالی که فنر دیافراگمی را فشرده می کند. و حرکت صندلی سوپاپ اگزوز. صندلی در حال حرکت، دریچه اگزوز را می بندد، در حالی که فنر سوپاپ را فشرده می کند، و دریچه ورودی را باز می کند. هوای فشرده وارد فضای بیش از پیستون پیستون پنوماتیک 31 می شود.

پیستون شروع به حرکت می کند و فنر را فشرده می کند و پیستون هیدرولیک را از طریق هل کننده حرکت می دهد و از طریق فشار دهنده 3 اهرم شفت 15 شاخک 13 را می چرخاند (شکل 1.2 را ببینید) که به نوبه خود شفت را می چرخاند و چنگال آزاد کننده کلاچ مرتبط با آن. چنگال با پنجه های خود کراکرهای کلاچ آزاد کننده کلاچ را فشار می دهد، آن را حرکت می دهد و شکاف را انتخاب می کند تا زمانی که در برابر حلقه رانش 14 اهرمی متوقف شود. با حرکت بیشتر کلاچ، حلقه رانش اهرم های کشش 6 را فشار می دهد، آنها را روی محورهای شاخک ها می چرخاند و دیسک فشار 4 را از دیسک محرک فشار می دهد، در حالی که فنرهای فشار 16 را فشرده می کند. اهرم های دیسک محرک وسط 27 تحت عمل فنرهای آنها بچرخید و دیسک را به حالت وسط حرکت دهید.

گشتاور ایجاد شده توسط موتور به دیسک های محرک و بیشتر به گیربکس منتقل نمی شود. بخشی از هوای فشرده از طریق سوراخ های مدرج در محفظه جلویی به حفره دیافراگم می رسد. پیستون پیرو تحت تأثیر دو نیرویی است که به سمت یکدیگر هدایت می شوند. هنگامی که پدال کلاچ به طور کامل فشرده می شود، فشار سیال روی پیستون پیرو حداکثر است، بنابراین دریچه ورودی کاملاً باز است و پیستون پنوماتیک تحت فشار هوای فشرده در موقعیت چپ قرار می گیرد و از جدا شدن کامل کلاچ اطمینان حاصل می کند.

درگیر شدن کلاچ. هنگامی که آزاد می شود، پدال کلاچ تحت عمل فنر آزاد کننده به حالت اولیه خود باز می گردد و پیستون سیلندر اصلی نیز تحت تأثیر فشار سیال به حالت اولیه خود باز می گردد. فشار سیال روی پیستون دنبال کننده تقویت کننده کاهش می یابد، پیستون پیرو به سمت چپ حرکت می کند، دیافراگم تحت تأثیر فنر و فشار هوای فشرده خم می شود و صندلی دریچه اگزوز را حرکت می دهد. دریچه ورودی، تحت تأثیر فنر، روی زین قرار می گیرد و جریان هوای فشرده را متوقف می کند. سوپاپ اگزوز، با حرکت بیشتر صندلی، از آن جدا می شود و فضای بیش از پیستون سیلندر پیستون پنوماتیک را با جو ارتباط می دهد.

پیستون تحت عمل فنر به سمت موقعیت مناسب حرکت می کند. پیستون هیدرولیک ابتدا تحت عمل فنرهای فشار کلاچ و سپس تحت عمل فنر برگشتی اهرم محور شاخک کلاچ موقعیت اصلی خود را می گیرد. کلاچ آزاد کننده کلاچ با یاتاقان بر روی حلقه رانش اهرم های کششی عمل نمی کند. در همان زمان، صفحه فشار، تحت عمل فنرهای فشار، دیسک های رانده شده را در برابر فلایویل و دیسک محرک میانی فشار می دهد، به دلیل عملکرد بعدی تقویت کننده پنوماتیک، نیروی فشار به تدریج افزایش می یابد. گشتاوری که از موتور به شفت ورودی گیربکس منتقل می شود به تدریج افزایش می یابد و به حداکثر مقدار خود می رسد.

برای جدا کردن کامل کلاچ، راننده باید نیروی پدال 150 نیوتن (15 کیلوگرم) را اعمال کند. در صورت عدم وجود هوای فشرده در سیستم پنوماتیک خودرو، تنها در قسمت هیدرولیک بوستر، کلاچ را می توان به دلیل فشار خارج کرد. در عین حال، برای ایجاد فشار لازم، راننده باید نیروی وارد بر پدال کلاچ را تا 600 نیوتن (60 کیلوگرم) افزایش دهد.

روی پیستون فالوورتقویت کننده دو نیرو دارد. یک نیروی ناشی از فشار سیال روی پیستون، که تمایل دارد پیستون را حرکت دهد و دریچه ورودی را باز کند. دیگری ناشی از عمل فنر دیافراگمی و فشار هوای فشرده روی دیافراگم است. تمایل به بستن دریچه ورودی دارد. اگر راننده پدال کلاچ را تا آخر فشار ندهد و آن را در یک موقعیت متوسط ​​متوقف کند، با افزایش فشار در حفره دیافراگم، لحظه ای فرا می رسد که نیروی هوای فشرده و فنر روی دیافراگم بیشتر می شود. از نیروی فشار سیال روی پیستون پیرو. در این حالت دیافراگم به سمت چپ حرکت می کند تا فنر برگشتی دریچه ورودی را ببندد. با حرکت پیستون دنبال کننده، فشار سیال افزایش می یابد و نیروهای دو طرف پیستون پیرو متعادل می شوند. در این حالت هر دو سوپاپ (ورودی و خروجی) بسته بوده و پیستون پیرو در یک موقعیت میانی قرار دارد.

با افزایش فشار سیال کار (یعنی با حرکت بیشتر پدال کلاچ)، دریچه ورودی باز می شود و قسمت جدیدی از هوا وارد سیلندر پیستون هوا می شود که حرکت پیستون و بیشتر را تضمین می کند. جدا شدن کلاچ عملکرد بعدی تقویت کننده پنوماتیک درگیری صاف کلاچ را تضمین می کند.

تعمیر و نگهداری کلاچ

در حین کار کلاچ، سطوح اصطکاک فرسوده می شوند، درایو کنترل جفت می شود، تقویت کننده سفتی خود را از دست می دهد، که منجر به نقض پارامترهای تنظیم می شود. روان کننده نیز مصرف می شود. شدت این فرآیندها عمدتاً به شرایط جاده، بار بدن روی قلاب، تعداد وسایل نقلیه در جاده ها و همچنین مهارت های عملی رانندگان بستگی دارد. بنابراین در حین کارکرد خودروها نگهداری از کلاچ تامین می شود.

در حین تعمیر و نگهداری: ü سفتی درایو، یکپارچگی فنرهای آزاد کننده پدال کلاچ و اهرم محور چنگال آزاد کننده کلاچ را بررسی کنید. ü بازی آزاد فشار دهنده پیستون سیلندر اصلی درایو و بازی آزاد اهرم محور چنگال آزاد کننده کلاچ را تنظیم کنید. ü یاتاقان های کلاچ آزاد کننده کلاچ و محور چنگال آزاد کننده کلاچ را روغن کاری کنید. ü سطح مایع را در مخزن سیلندر اصلی کلاچ بررسی کنید، در صورت لزوم مایع را اضافه کنید. ü پیچ های نصب تقویت کننده پنوماتیک را سفت کنید. ü تعویض سیال در سیستم هیدرولیک کلاچ (سالی یکبار در پاییز). در حین کار، با فرسودگی پوشش دیسک های محرک، لازم است محرک کلاچ را تنظیم کنید تا از بازی آزاد کلاچ آزاد کننده کلاچ اطمینان حاصل شود.

کنترل کلاچشامل بررسی و تنظیم بازی آزاد پدال کلاچ، بازی آزاد کلاچ آزاد کننده کلاچ و حرکت کامل فشار دهنده تقویت کننده پنوماتیکی است.

بازی بدون کلاچجدا شدن کلاچ با حرکت دستی اهرم محور چنگال بررسی می شود. همزمان فنر را از اهرم جدا کنید. اگر بازی آزاد اهرم، اندازه گیری شده در شعاع 90 میلی متر، کمتر از 3 میلی متر است، آن را با یک مهره کروی فشار دهنده به مقدار 3.7 ... 4.6 میلی متر تنظیم کنید که مربوط به آزاد است. بازی کلاچ آزاد کننده کلاچ 3.2 ... 4 میلی متر. حرکت کامل فشار دهنده بوستر پنوماتیک باید حداقل 25 میلی متر باشد. با فشار دادن پدال کلاچ تا توقف، حرکت کامل فشار دهنده بوستر پنوماتیک را بررسی کنید. با یک ضربه کوچکتر، کلاچ به طور کامل باز نمی شود. در صورت ضربه ناکافی فشار دهنده بادی، بازی آزاد پدال کلاچ، میزان مایع موجود در مخزن سیلندر اصلی کلاچ را بررسی کنید و در صورت لزوم سیستم هیدرولیک کلاچ را تخلیه کنید.

بازی رایگان پدال، مربوط به شروع کار سیلندر اصلی، باید 6 ... 15 میلی متر باشد. اندازه گیری آن در قسمت میانی سکوی پدال کلاچ ضروری است. اگر بازی آزاد فراتر از محدودیت های نشان داده شده در بالا است، شکاف A (نگاه کنید به شکل 1.5) بین پیستون و فشار دهنده پیستون سیلندر اصلی با پین غیرمرکز 6 (نگاه کنید به شکل 1.4)، که چشم بالایی هل دهنده را به هم متصل می کند، تنظیم کنید. 7 با اهرم 5 پدال. هنگامی که فنر رها کننده 8 پدال کلاچ را روی استاپ بالایی 4 فشار می دهد، شکاف را تنظیم کنید. پین خارج از مرکز را به گونه ای بچرخانید که حرکت پدال از استاپ بالایی تا زمانی که پیستون به پیستون برخورد کند به 6.15 میلی متر برسد، سپس مهره قلعه را سفت کرده و بچرخانید. مسافت کامل پدال کلاچ باید 185 ... 195 میلی متر باشد.

خونریزی سیستم هیدرولیکبرای حذف حباب های هوا که به دلیل نقض سفتی درایو هیدرولیک رخ می دهد، به ترتیب زیر: گردن پرکننده مخزن. برای جلوگیری از ورود ناخالصی های خارجی به سیستم، سیستم را با مایع کار پر کنید. ü درپوش 12 را از شیر بای پس تقویت کننده پنوماتیک بردارید (شکل 1.6 را ببینید) و یک شلنگ را روی سر شیر قرار دهید تا درایو هیدرولیک تخلیه شود.

انتهای آزاد شلنگ را در یک ظرف شیشه ای با ظرفیت 0.5 لیتر، پر از مایع کار تا 1/4 ... 1/3 ارتفاع ظرف پایین بیاورید. ü شیر بای پس را به اندازه 1/2 ... 1 دور باز کنید و به طور متوالی پدال کلاچ را فشار دهید تا در محدود کننده ضربه با فواصل بین فشار دادن 0.5 ... 1 ثانیه متوقف شود تا حباب های هوا از سیال کاری که وارد شیشه می شود متوقف شود. کشتی؛ ü هنگام پمپاژ، مایع کار را به سیستم اضافه کنید تا از افت سطح آن در مخزن به زیر 40 میلی متر از لبه بالایی گردن پرکننده مخزن جلوگیری شود تا از ورود هوا به سیستم جلوگیری شود. ü در پایان پمپاژ، در حالی که پدال کلاچ را تا انتها فشار داده اید، شیر بای پس را به حالت خرابی بچرخانید، شلنگ را از سر شیر خارج کنید، درپوش را قرار دهید. ü پس از پمپاژ سیستم، سیال کار تازه را تا حد معمولی (15...20 میلی متر از لبه بالایی گردن پرکننده مخزن) به مخزن اضافه کنید. کیفیت پمپاژ با مقدار حرکت کامل فشار دهنده بوستر پنوماتیک تعیین می شود. برای بررسی سطح مایع در حین کار، درپوش پرکننده مخزن را باز کنید. در این مورد، سطح مایع باید حداقل 15 ... 20 میلی متر از لبه بالایی گردن پرکننده باشد.

فصل سوم. ایرادات احتمالی در کلاچ و روش های رفع آنها

ممکن است نقص های اصلی زیر در کلاچ وجود داشته باشد: نقض تنظیم درایو، باعث جدا شدن ناقص و درگیری ناهموار کلاچ، لغزش دیسک ها. ساییدگی آسترهای اصطکاک دیسک محرک، یاتاقان کلاچ آزاد کننده کلاچ، کاف سیلندر بسته کلاچ.

لغزش کلاچزمانی اتفاق می افتد که فنرهای فشار ضعیف یا شکسته می شوند، سطوح اصطکاک فلایویل و صفحه فشار فرسوده یا تابیده می شوند، آسترهای اصطکاکی دیسک رانده روغن کاری می شوند. فنرهای فشار معیوب و آسترهای اصطکاکی روغنی با فنرهای جدید جایگزین می شوند. سطوح اصطکاک چرخ فلایویل و صفحه فشار با سنگ زنی پردازش می شوند.

جداسازی ناقص کلاچدر نتیجه افزایش بازی آزاد پدال (با یک درایو مکانیکی) یا کاهش حرکت پیستون سیلندر کار (با یک درایو هیدرولیک) و همچنین به دلیل تغییر شکل دیسک رانده ظاهر می شود. پخش آزاد پدال در هنگام تنظیم تنظیم می شود و دیسک درایو معیوب با دیسک جدید جایگزین می شود.

درگیر شدن غیرصاف کلاچبه دلیل سایش آستر دیسک رانده، حرکت دشوار توپی دیسک رانده، فشار دادن غیر همزمان بلبرینگ رها، گیر کردن پدال کلاچ روی محور. حرکت دشوار توپی دیسک درایو بر روی اسپلاین های شافت ورودی گیربکس به دلیل وجود بریدگی ها یا برش ها روی اسپلاین ها اتفاق می افتد. دومی با یک لایه نازک گریس گرافیت تمیز و روانکاری می شود. ناهماهنگی در فشار دادن بلبرینگ کلاچ روی اهرم های آزاد کننده با تنظیم از بین می رود. هنگامی که پدال کلاچ گرفت، انتهای بوش ها را از سوراخ ها و سوراخ ها تمیز کنید و آنها را روغن کاری کنید. هنگام تعمیر، بلبرینگ های کلاچ فرسوده با بلبرینگ های جدید جایگزین می شوند. دیسک های درایو و فشار و همچنین فنرهای تحت فشار بسته به شرایط در معرض ترمیم یا تعویض قرار می گیرند. برای انجام کار تعمیر، کلاچ با استفاده از دستگاه هایی جدا می شود که یکی از آنها در شکل نشان داده شده است. 3.1.

برنج. 3.1. ابزار جداسازی و مونتاژ کلاچ: 1 - صفحه پایه، 2 - بدنه گیره، 3 - حلقه کنترل، 4 - ناودانی نصب، 5 - پایه

محفظه کلاچو بلوک سیلندر در حین تعمیر غیر شخصی نمی شود. آنها برای جلوگیری از برچیدن و اطمینان از همسویی میل لنگ موتور و شفت ورودی گیربکس علامت گذاری شده اند. اگر این قطعات غیر شخصی باشند، پس از مونتاژ، سوراخ مرکزی محفظه کلاچ در فیکسچر سوراخ می شود. عیوب اصلی محفظه های کلاچ ترک، تراشه، شکستگی یا سایش نخ، سایش سوراخ ها و سطوح تحمل پنجه های متصل به قاب است. اگر ترک ها بیش از نیمی از محیط را بپوشانند یا از بیش از یک سوراخ برای نصب پیچ ها عبور کنند، میل لنگ رد می شود. ترک ها در محفظه کلاچ جوش داده می شوند. تراشه هایی که سوراخ سوراخ را می گیرند یا قسمت تراشه شده قطعه را جوش می دهند.

اگر نخ تا دو رشته شکسته شود، با اجرا کردن با یک ضربه، بازیابی می شود. اگر رزوه بیش از دو رزوه خراب شده باشد یا فرسوده شده باشد، با برش رزوه ای با اندازه تعمیر افزایش یافته، تنظیم پیچ گوشتی یا جوشکاری و به دنبال آن برش رزوه ای با اندازه اسمی ترمیم می شود. سوراخ های فرسوده برای پین راهنمای پایه استارت، پایه های موتور به قاب، که بیش از اندازه حد مجاز هستند، با تنظیم یک قسمت اضافی - بوشینگ بازیابی می شوند. پس از فشار دادن، بوش ها به اندازه اسمی ماشین کاری می شوند. صفحات یاتاقان فرسوده پنجه ها برای چسباندن محفظه کلاچ به قاب روی دستگاه فرز پردازش می شوند تا زمانی که علائم سایش از بین برود. با سایش قابل توجه، واشرها جوش داده می شوند.

قبل از جوشکاری، سطح پنجه آسیاب می‌شود و سوراخ‌ها برای نصب واشر فرو می‌روند. سپس واشرها با یک درز جامد توسط جوش قوس الکتریکی به محفظه کلاچ جوش داده می شوند. پردازش را با فروکش کردن انتهای پنجه ها با فلز پایه به پایان برسانید. عیوب عمده دیسک های فشار و راندهکلاچ عبارت است از ترک های روی سطح صفحه فشار یا آسترهای اصطکاک دیسک رانده، سایش آسترهای اصطکاکی، تاب برداشتن یا انحنای دیسک، شل شدن پرچ ها که آسترها یا توپی را محکم می کنند، سایش و پارگی سطوح کار دیسک. دیسک های فشار و وسط دیسک ها و پوشش های اصطکاکی با ترک رد می شوند. آسترهای اصطکاکی فرسوده با نمونه های جدید جایگزین می شوند. برای انجام این کار، پرچ های قدیمی را بردارید.

دیسک رانده شده تصحیح می شود، زیرا قبلاً برش ها و سوراخ های هاب را تمیز کرده بود. تاب برداشتن روی صفحه کالیبراسیون با استفاده از سنج حسگر تنظیم می شود. یک پروب به ضخامت 0.3 میلی متر نباید بین سطح انتهایی دیسک و صفحه عبور کند. آسترهای اصطکاکی تحت فشار با استفاده از مهر پرچ می شوند. به جای پرچ، از چسب نیز برای اتصال آسترهای اصطکاکی به دیسک استفاده می شود. تاب برداشتن صفحه تماس صفحه فشار با دیسک محرک بیش از 0.15 میلی متر نباشد یا انحنای دیسک محرک بیشتر از مقدار مشخص شده در مشخصات فنی باشد، با ویرایش حذف می شود. صفحه فشار روی پرس اصلاح می شود و روی حلقه ای که روی میز پرس قرار دارد نصب می شود و سطح تماس با دیسک رانده به سمت پایین است. ویرایش دیسک رانده شده بر روی یک صفحه یا در یک فیکسچر با استفاده از یک سنبه مخصوص انجام می شود. در صورتی که پرچ های متصل کننده آنها به دیسک های رانده شل شوند، آسترها رد می شوند.

هنگام شل کردن بیش از چهار پرچ که توپی دیسک رانده می شود، پرچ ها تعویض می شوند. برای انجام این کار، سوراخ های فرسوده در هاب و دیسک تا اندازه تعمیر افزایش یافته یا سوراخ های جدیدی بین سوراخ های موجود ایجاد می شود. مجموعه دیسک درایو تعمیر شده با لنت باید متعادل باشد. عدم تعادل مجاز توسط مشخصات فنی تعیین می شود. ساییدگی سطح کار دیسک های فشار و میانی با پردازش روی دستگاه سنگ زنی یا تراشکاری از بین می رود. در این حالت حداقل ضخامت دیسک باید حداقل مقدار مشخص شده در مشخصات فنی باشد. پس از مونتاژ کلاچ، آن را روی موتور نصب کنید و عملکرد آن را در حالت خاموش و روشن بررسی کنید.

برای از حرکت رایگان کلاچ اطمینان حاصل کنیدجدا شدن کلاچ با فرسودگی لنت های دیسک های محرک، تنظیم درایو کلاچ ضروری می شود. محرک کلاچ خودروهای KamAZ هیدرولیک است. تنظیم درایو مکانیزم آزاد کردن کلاچ KamAZ شامل بررسی و تنظیم بازی آزاد پدال کلاچ، بازی آزاد کلاچ آزاد کننده کلاچ و حرکت کامل فشار دهنده تقویت کننده پنوماتیک است. برای تعیین بازی آزاد کلاچ، اهرم شفت چنگال کلاچ از سطح کروی مهره 18 فشار دهنده 17 (به شکل 3.2، a) بوستر پنوماتیکی حرکت می کند، زمانی که فنر آزاد کننده کلاچ از آن جدا می شود. اهرم

اگر حرکت آزاد اهرم کلاچ، اندازه گیری شده در شعاع 90 میلی متر، کمتر از 3 میلی متر باشد، با مهره 18 به مقدار 3.7 ... 4.6 میلی متر تنظیم می شود. این مربوط به پخش آزاد کلاچ 3.2 ... 4 متر است. بازی رایگان پدال کلاچوسایل نقلیه کاماز در قسمت میانی سکوی پدال کلاچ 1 اندازه گیری می شوند (شکل 3.2، a). باید 6 ... 12 میلی متر باشد. بازی آزاد با تغییر شکاف بین پیستون و فشاردهنده پیستون سیلندر اصلی 9 با یک پین غیرعادی 6 که چشم بالایی رانده 7 را با اهرم پدال 5 متصل می کند، تنظیم می شود. این عملیات با فشار دادن پدال کلاچ روی استاپ بالایی 4 توسط فنر خروجی 8 انجام می شود. با چرخاندن پین خارج از مرکز، حرکت مورد نیاز پدال از استاپ بالایی تا زمانی که فشار دهنده پیستون را لمس کند، انجام می شود. سپس مهره را سفت کرده و بکوبید.

برنج. 3.2. درایو رهاسازی کلاچ:الف - وسایل نقلیه هیدرولیک KamAZ؛ ب - ماشین های ZIL مکانیکی: پدال 1 کلاچ. 2-پایین توقف: 3-براکت; توقف 4 بالا؛ 5-اهرمی؛ 6-انگشت عجیب و غریب; فشار دهنده 7 پیستون؛ فنرهای 8 و 23 کشش; سیلندر اصلی 9; 10- خط هیدرولیک (شیلنگ); محفظه 11 جلویی تقویت کننده پنوماتیک؛ 12 - محفظه عقب تقویت کننده پنوماتیک؛ 13 - چوب پنبه; شیر بای پس 14; 15-پنومولین; 16-پوشش محافظ; 17- فشار دهنده پیستون بوستر بادی; مهره تنظیم کروی 18; 19-شیر کاهنده; دوشاخه 20 رانش با فنر; 21-مهره تنظیم; اهرم 22 چنگال; چنگال آزاد 24 کلاچ; رهاسازی 25 کلاچ با بلبرینگ رهاسازی؛ 26- فنر برگشتی

هنگام تنظیم بازی آزاد پدال کلاچ با درایو مکانیکی (شکل 3.2، b)، مهره قفل مهره 21 را با چند دور باز کنید، مهره 21 را بچرخانید، طول میله را 20 تغییر دهید. بازی رایگان، مهره های 21 باز می شوند و برای کاهش، پیچ می شوند. پس از تنظیم، در حالی که مهره 21 را بدون حرکت نگه داشته اید، مهره قفل را ببندید تا متوقف شود.

حرکت کامل فشار دهنده بوستر پنوماتیکیپس از فشار دادن پدال کلاچ تا توقف بررسی کنید. برای وسایل نقلیه KamAZ باید حداقل 25 میلی متر باشد. با یک ضربه کوچکتر، کلاچ به طور کامل باز نمی شود. اگر فشار دهنده بوستر پنوماتیک به اندازه کافی حرکت نمی کند، بازی آزاد پدال کلاچ، حجم مایع سیلندر اصلی کلاچ را بررسی کنید و در صورت لزوم، سیستم هیدرولیک درایو کلاچ را پمپ کنید.

سطح مایع "Neva" در مخزن سیلندر اصلی درایو مکانیزم آزادسازی کلاچوسایل نقلیه KamAZ با استفاده از یک کاوشگر از کیت ابزار راننده بررسی می شود. سطح معمولی سیال در سیلندر هیدرولیک مربوط به 40 میلی متر طول سطح خیس شده پروب است، مقدار مجاز 10 میلی متر است. حجم کل سیال در کلاچ هیدرولیک 280 سانتی متر مکعب است. هر سه سال یک بار در پاییز، سیال در سیستم محرک هیدرولیک کلاچ تعویض می شود.

تخلیه سیستم هیدرولیک کلاچوسایل نقلیه کاماز پس از رفع نشتی در درایو هیدرولیک به ترتیب زیر انجام می شود: 1) درپوش محافظ لاستیکی شیر بای پس 14 از گرد و غبار و کثیفی تمیز می شود (شکل 3.2، a) را ببینید. شلنگ لاستیکی سر سوپاپ متصل به ماشین را بپوشانید. انتهای آزاد شلنگ در یک ظرف شیشه ای با مایع ترمز قرار می گیرد. 2) پدال کلاچ را 3-4 بار به شدت فشار دهید. با فشار دادن پدال، دریچه رهاسازی هوا با 0.5-1 دور باز می شود.

بخشی از مایع و هوای موجود در آن به شکل حباب از طریق شلنگ خارج می شود. 3) پس از توقف خروجی مایع با فشار دادن پدال کلاچ، شیر بای پس را روشن کنید. 4) مراحل 2 و 3 تکرار می شود تا زمانی که خروج هوا از سیستم هیدرولیک از طریق شیلنگ به طور کامل متوقف شود. سیال به صورت دوره ای به سیستم اضافه می شود تا از ورود هوا به سیستم در حین پمپاژ جلوگیری شود. سطح آن در حفره جبرانی سیلندر اصلی نباید بیش از 2/3 ارتفاع از علامت سطح عادی کاهش یابد. 5) در پایان پمپاژ، با فشار دادن پدال، شیر بای پس را به طور کامل بپیچید، شلنگ را از سر آن جدا کنید و یک کلاه محافظ روی سر شیر نصب کنید. 6) سیال را تا حد معمول به سیلندر اصلی اضافه کنید. کیفیت پمپاژ با حرکت کامل فشار دهنده تقویت کننده پنوماتیک درایو کلاچ تعیین می شود.

کنترل و زهکشی میعاناتدر سیلندر هیدرولیک تقویت کننده پنوماتیک وسایل نقلیه KamAZ، پس از باز کردن پیچ 13 (به شکل 3.2، a) در محفظه جلوی تقویت کننده پنوماتیک انجام می شود. برای حذف کامل میعانات، سیلندر با فشار ملایم پدال کلاچ پاک می شود.

روانکاری کلاچ و شستشوی سیستم هیدرولیک راندنمثالی از کلاچ خودروهای KamAZ را در نظر بگیرید. بوش های شفت آزاد کننده کلاچ از طریق دو اتصالات گریس 3 (شکل 3.3) و یاتاقان کلاچ آزاد کننده کلاچ از طریق فیتینگ گریس 2 با یک سرنگ روغن کاری می شود. برای جلوگیری از ورود روان کننده به محفظه کلاچ، تعداد ضربه های سرنگ نباید از سه ضربه بیشتر شود.

برنج. 3.3. نقاط روغن کاری کلاچ و گیربکس با تقسیم کننده برای وسایل نقلیه KamAZ: 1 تنفس؛ 2-پرس یاتاقان آزاد کننده اتصالات گریس. 3-پرس اتصالات گریس; 4 و 5 شاخه تخلیه با آهنربا. پلاگین 6 پرکننده با نشانگر سطح؛ پلاگین 7 تخلیه سیستم هیدرولیک درایو کلاچ را با الکل فنی یا روغن ترمز تمیز حداقل هر سه سال یکبار شستشو دهید. در عین حال، سیلندر اصلی و تقویت کننده پنوماتیک کاملاً جدا می شوند. خطوط لوله پس از شستشو با هوای فشرده دمیده می شوند و قبلاً آنها را از هر دو انتها جدا کرده اند. لبه‌های کار سخت، فرسوده یا آسیب‌دیده کاف‌ها با لبه‌های جدید جایگزین می‌شوند. قبل از مونتاژ، پیستون ها و کاف ها با روغن ترمز روغن کاری می شوند. پس از پر کردن سیستم هیدرولیک درایو کلاچ با روغن ترمز تازه، پمپ می شود تا هوای ظاهر شده خارج شود.

برای تعویض بوستر هیدرولیک کلاچ پنوماتیکوسایل نقلیه KamAZ ، باید موارد زیر را انجام دهید: هوا را از درایو پنوماتیک سیستم ترمز از طریق دریچه روی سیلندر هوا آزاد کنید. فنر آزاد کننده 8 (شکل 3.2 را ببینید) اهرم 5 محور چنگال آزاد کننده کلاچ را بردارید. خط پنوماتیک 15 تقویت کننده پنوماتیک و خط هیدرولیک 10 را جدا کنید. سیال را از سیستم درایو هیدرولیک تخلیه کنید. دو پیچ تقویت کننده پنوماتیک را باز کرده و آن را همراه با فشار دهنده 17 بردارید. تقویت کننده پنوماتیک را به ترتیب زیر نصب کنید: بوستر را روی محفظه کلاچ (تقسیم کننده) با دو پیچ با واشر فنری ثابت کنید. خط هیدرولیک 10 تقویت کننده پنوماتیک و خط پنوماتیک 15 را وصل کنید.

فنر آزاد کننده 8 محور چنگال آزاد کننده کلاچ را نصب کنید. مایع ترمز را از طریق سوراخ بالایی با برداشتن پوشش محافظ داخل حفره جبران سیلندر اصلی بریزید. سیستم درایو هیدرولیک را تخلیه کنید. سفتی اتصال خط لوله را بررسی کنید. از بین بردن نشت مایع ترمز با سفت کردن یا تعویض قطعات جداگانه. بررسی کنید و در صورت لزوم، شکاف بین وجه انتهایی روکش و محدود کننده سکته میله درگیری تقسیم کننده دنده را تنظیم کنید. میز 1

خرابی کلاچ

اشکال در عملکرد	امضا کردن خرابی ها	علت خرابی ها	درمان
لغزش کلاچ (درگیری ناقص)	وسیله نقلیه به آرامی سرعت می گیرد یا روی تپه به آرامی سرعت خود را از دست می دهد. بوی خاصی از سوختن آسترها در کابین به مشام می رسد	هیچ فاصله ای بین حلقه رانش و یاتاقان آزاد وجود ندارد (بازی آزاد در کلاچ وجود ندارد) روانکاری روی سطح اصطکاک سایش پوشش اصطکاکی شکستن یا از دست دادن خاصیت ارتجاعی فنرهای تحت فشار	تنظیم فاصله 3.2.4 میلی متر (بازی بدون کلاچ) کلاچ را بردارید و سطوح اصطکاکی را بشویید پوشش های اصطکاکی را تعویض کنید فنرهای فشاری را تعویض کنید
کلاچ "سرب" (انفصال جزئی)	درگیر شدن دنده ها با جغجغه همراه است نیروی وارد بر اهرم هنگام تعویض دنده به شدت افزایش می یابد	فاصله زیاد بین حلقه رانش و یاتاقان رها تاب برداشتن دیسک های رانده یا تخریب و شکستن آسترها هوا در محرک هیدرولیک یا نشت مایع	تنظیم شکاف دیسک ها تعویض می شوند مایع را اضافه کنید، نشت را از بین ببرید، هوا را از سیستم هیدرولیک خارج کنید (سیستم را پمپ کنید)
افزایش نیرو روی پدال کلاچ	وقتی پدال را فشار می دهید، مقاومت افزایش می یابد.	هوای فشرده وارد بوستر پنوماتیک نمی شود (تقویت کننده پنوماتیک کار نمی کند) سخت شدن پیستون پیرو	شیر را تعویض کنید مهر و موم پیستون پیرو یا رینگ را تعویض کنید
کلاچ ناگهان درگیر می شود	ماشین تکان می خورد	تورم آب بند های هیدرولیک	مهر و موم را تعویض کنید
نویز در مکانیزم کلاچ	افزایش نویز در مکانیزم کلاچ هنگام روشن شدن	تخریب بلبرینگ کلاچ درگیر افزایش خروجی حلقه رانش اهرم های خروج	بلبرینگ را تعویض کنید مکانیسم خاموش شدن را با نمایش اهرم ها تنظیم کنید
تاخیر درگیر شدن کلاچ	ماشین پس از رها کردن پدال با تاخیر شروع به کار می کند	انجماد سیال در سیستم هیدرولیک گیر کردن پیستون فالوور تشنج در اتصالات دیسک های درایو	سیستم هیدرولیک را بشویید کاسه نمد پیستون فالوور را تعویض کنید زورگویی را از بین ببرید

این مقاله روند تعمیر (ترمیم) کابین کاماز را شرح می دهد. در ابتدای مقاله تحلیل گام به گام کابین کاماز را در نظر خواهیم گرفت و در پایان مقاله فیلمی از تعمیر کابین کاماز با دستان خود و به طور خاص تمام جوشکاری را مشاهده خواهیم کرد. کارهای لازم برای تعمیر کابین در نظر گرفته خواهد شد. پس بزن بریم!

برای برداشتن کابین:

• پانل جلوی کابین را بلند کنید؛
• بلوک پلاگین سیم کشی برق چراغ های جانبی را جدا کنید.
• پیچ های بست بافر جلو را باز کنید و آن را بردارید.
• بلوک های پلاگین دسته های راست و چپ سیم کشی برق را جدا کنید.
• میله میانی شیر ترمز را از براکت واقع در قسمت سمت چپ با باز کردن و برداشتن پین میله جدا کنید.
• میله کنترل سوخت را جدا کنید؛
• شلنگ هیدرولیک تقویت کننده کلاچ پنوماتیک را جدا کنید و مایع را از درایو هیدرولیک تخلیه کنید.
• هوا را از گیرنده مدارها رها کنید و تمام شیلنگ های هوا را که روی براکت های پانل جلوی کابین نصب شده اند جدا کنید.
• مهره گوه میل پروانه فرمان را باز کنید و پیچ کنید، گوه را با یک دریفت فلزی نرم از بین ببرید.
• شفت کاردان یک فرمان را جدا کنید.
• کابل درایو شاتر رادیاتور را جدا کنید.
• خروس بخاری کابین را ببندید و شلنگ ورودی و خروجی مایع خنک کننده را جدا کنید.
• واشرهای قفل را از پین های راست و چپ براکت های جلوی تکیه گاه کابین جدا کنید. قفل های سمت چپ و راست را باز کنید، قلاب ایمنی را آزاد کنید و کابین را 42 درجه کج کنید.
• پین محدود کننده بالابر کابین را که روی براکت کابین قرار دارد، باز کرده و بردارید.
• در حین حمایت از کابین، آن را 60 درجه کج کنید.
• پیچ های اتصال را باز کنید و اهرم های میله پیچشی را بردارید.
• درهای کابین را باز کنید؛
• جرثقیل پرتو را بیاورید و با استفاده از دستگاه، کابین را از قفسه های بالایی درب ها بگیرید.
• در حالی که کابین را با جرثقیل پرتو پشتیبانی می کنید، پین پست پایینی محدود کننده کابین را باز کرده و بردارید.
• کابین را با دقت به موقعیت اصلی خود پایین بیاورید.
• با بلند کردن کابین با جرثقیل پرتو، محور تکیه گاه های جلوی کابین را تخلیه کنید، محورها را از براکت های راست و چپ جدا کنید.
• کابین را با جرثقیل پرتو بلند کنید و روی پایه قرار دهید.

تکیه گاه های جلو را فقط پس از برداشتن کابین جدا کنید. برای برداشتن براکت‌های پایین و بالایی، پیچ‌هایی را که آنها را به قاب و به تیر عرضی کف کابین می‌بندند باز کنید. براکت های بالایی در کف به صفحات شناور با سوراخ های رزوه ای ثابت می شوند که در صورت لزوم می توان آنها را از داخل کابین از طریق سوراخ های بیضی شکل در کف یا از طریق سوراخ ستون فرمان با خم کردن آنتن های تیر کف تعویض کرد. درج هایی که آنها را رفع می کنند.

هنگام نصب براکت های پایینی، دقت کنید که سوراخ های هر دو براکت در یک راستا باشند و در نهایت پیچ های براکت های بالایی را پس از نصب در براکت های پایین و اتصال آنها با محور، اما در حالی که کابین هنوز معلق است و جلو تکیه می کند، محکم کنید. با وزن آن بارگذاری نمی شوند.

برداشتن و نصب درب. برای برداشتن درب، پین اتصال محدودکننده باز شدن در را به براکت روی پانل داخلی در باز کنید، سپس پیچ‌های محکم کننده لولاهای در را به ستون جلوی کابین باز کنید.

نصب درب ها را با قفل و قفل درب نصب شده انجام دهید. قبل از سفت کردن پیچ‌هایی که لولاها را روی قفسه محکم می‌کنند، قفل را در موقعیت ثابت دوم قفل کنید. برای جلوگیری از اصطکاک بین گوه قفل و چفت، ابتدا مقداری واشر به ضخامت 1 ... 1.5 میلی متر (ترجیحاً پلی اتیلن) ​​را در شیار چفت قرار دهید که پس از سفت کردن پیچ های لولای درب جدا می شود. در این حالت، شکاف بین درب و باز شدن درب در سراسر دهانه ثابت نگه داشته می شود (6 ... 10 میلی متر).

برداشتن پوشش دریچه پانل درب داخلی. برای دسترسی به مکانیزم های درب و همچنین از بین بردن مکانیسم های قفل، شیشه های برقی، پنجره ها، ابتدا باید پوشش دریچه پانل درب داخلی را بردارید.

برای این کار، دستگیره های داخلی قفل در و پنجره برقی را بردارید که برای این کار، سوکت پلاستیکی زیر دستگیره را فشار داده و پین دستگیره را بردارید. سپس پیچ های بسته بندی درپوش دریچه درب را باز کرده و روکش را بردارید.

قفل در را از طریق دریچه پانل درب داخلی به ترتیب زیر بردارید:

پوشش منهول را بردارید؛
سه پیچ نصب درایو را بردارید. با چرخاندن درایو، آن را از میله جدا کرده و از دریچه خارج کنید.
پیچ های محکم کننده قفل را از انتهای در باز کرده و آن را از دریچه جدا کنید.
قفل را به ترتیب معکوس نصب کنید. هنگام مونتاژ درایو و قفل، تمام سطوح اصطکاکی و فنرها را با گریس MZ-10 روغن کاری کنید.

برای برداشتن نگهدارنده قفل، پیچ‌هایی را که آن را به پایه پشتی دیواره کابین می‌بندند باز کنید.

اگر دکمه قفل دستگیره بیرونی معیوب باشد، پس از برداشتن دستگیره بیرونی می توان آن را جدا کرد. برای جدا کردن دستگیره بیرونی، دو پیچ را از دریچه پانل درب داخلی باز کنید و آن را از کنار پانل درب داخلی محکم کنید. هنگام نصب دکمه، نصب مهر و موم دکمه را فراموش نکنید.

پنجره برقی را از دریچه پانل درب داخلی به ترتیب زیر خارج کنید:

• پوشش منهول را بردارید؛
• از دستگیره بالابر پنجره استفاده کنید تا شیشه را به موقعیتی ببرید که در آن نگهدارنده شیشه کشویی در مقابل دریچه قرار گرفته باشد.
• از طریق دریچه، با باز کردن پیچ های نصب، میله گیره را بردارید.
• پیچ های نصب بالابر پنجره را باز کنید؛
• پنجره برقی را از طریق سانروف بردارید.

هنگام مونتاژ پنجره برقی، تمام سطوح مالشی را با گریس Litol-24 روغن کاری کنید.

شیشه درب کشویی را به ترتیب زیر جدا کنید:

• پوشش دریچه درب را بردارید؛
• تنظیم کننده پنجره را بردارید.
• پیچ های نگهدارنده مهر و موم شیشه ای قابل جابجایی (زیر جیب در) را باز کنید و نگهدارنده قابل جابجایی را از نگهدارنده اصلی جدا کنید، سپس آن را از مهر و موم درب جدا کرده و از دریچه خارج کنید.
• بافر لاستیکی پایه شیشه ای پایین را از طریق دریچه بردارید.
• شیشه را با دستان خود پایین بیاورید، کج کنید و به جلو حرکت کنید تا در مقابل دریچه قرار گیرد.
• شیشه را از دریچه خارج کنید.

تنظیم و حذف پنجره دوار. شیشه پنجره گردان در هر موقعیتی، حتی با باد شدید مخالف، نگهدارنده فنر محور پایین را نگه می دارد. سهولت چرخاندن پنجره و قابلیت اطمینان تثبیت آن را می توان با سفت کردن پیچ نگهدارنده تنظیم کرد که برای این کار پلاگین پلی اتیلن سوراخ زیر محور پایین پنجره را جدا کرده و پیچ تنظیم نگهدارنده را با پیچ گوشتی سفت یا باز کنید.

برای برداشتن شیشه هواکش، پیچ نگهدارنده و پیچ های محکم کننده محور بالایی دریچه را باز کنید. سپس با حرکت دادن پنجره به سمت بالا، محور پایینی را از نگهدارنده و درزگیر پنجره جدا کنید

برداشتن و نصب شیشه های جلو و شیشه های عقب باید به همین ترتیب به ترتیب زیر انجام شود:

• بازوهای برف پاک کن را بردارید؛
• قفل لاستیکی مهر و موم ستون وسط پنجره را بردارید.
• پوشش فلزی را از محل اتصال لبه مهر و موم و لبه مهر و موم در امتداد کل محیط جدا کنید.
• با فشار دادن دست ها بر روی گوشه های بالای شیشه از کابین، مهر و موم را از فلنج دیافراگم بردارید و با خم کردن لبه مهر و موم، شیشه و مهر و موم را بردارید.
• مهر و موم را از خمیر پاک کنید.

برای نصب شیشه:

• شیارهای مهر و موم را با خمیر تازه روغن کاری کنید.
• لبه مهر و موم را خم کنید ، لیوان را در مهر و موم قرار دهید (این کار را با قرار دادن مهر و موم روی میز به سمت بالا راحت است).
• لبه مهر و موم را طوری قرار دهید که محل اتصال آن در پایین پنجره باشد و روکش فلزی را روی محل اتصال لبه قرار دهید.
• قفل لاستیکی مهر و موم ستون وسط پنجره را وارد کنید.
• یک ریسمان یا بند ناف قوی را در شیار قرار دهید (طراحی شده برای اتصال مهر و موم به فلنج باز پنجره) به طوری که انتهای آن در پایین مهر و موم قرار گیرد.
• شیشه ها را همراه با مهر و موم در دهانه پنجره باد نصب کنید و آنها را از بیرون به سمت فلنج فشار دهید.
• با نگه داشتن یک سر رشته، به آرامی، بدون تکان، پشت سر دیگر آن بکشید، بنابراین شیر آب بندی را از طریق فلنج باز پنجره بکشید. برای تسهیل این عملیات، می توانید از پیچ گوشتی استفاده کنید.
• شیشه و پنجره را از خمیر اضافی تمیز کنید.
• بازوهای برف پاک کن را نصب کنید

هنگام استفاده از آب بند ساخته شده از پروفیل باز، نصب شیشه به این صورت آسانتر است که ابتدا آب بند را در دهانه نصب کنید و سپس با خم کردن لبه های آب بند، ابتدا یکی و سپس شیشه دیگر را از بیرون وارد کنید. این کار را با قرار دادن شیشه از وسط به لبه ها آسان تر کرده و سپس نمایه ستون مرکزی را دوباره پر کنید. پس از آن، خود ستون B، لبه مهر و موم با روکش و قفل ستون B را وارد کنید.

برای بهبود آب بندی شیشه پس از نصب، می توان چسب لاستیکی را بین لبه آب بند و شیشه در نیمه پایینی کانتور پنجره وارد کرد.

روکش سانروف را به ترتیب زیر نصب کنید:

• پوشش هواکش را در بالای دهانه سقف قرار دهید.
• از داخل یا خارج، قسمت جلوی درپوش را بلند کرده و اهرم ها را داخل براکت ها قرار دهید، علاوه بر این، با یک غلتک متحرک به قسمت های براکت های دریچه دریچه وارد کنید و سپس پوشش دریچه را پایین بیاورید.
• از بیرون، پشت درپوش سانروف را به سمت جلو بلند کنید و با استفاده از پیچ گوشتی بازوهای عقب را وارد کنید.

در صورت بروز نقص - افتادن از اهرم های پوشش دریچه سقف - تغییر شکل براکت های 8 را که غلطک های اهرم پوشش دریچه روی آنها قرار می گیرند، از بین ببرید.

برای جدا کردن فن های بخاری، پیچ های محکم کننده محفظه فن را باز کنید، سیم های موتور را جدا کنید. سپس پیچ های اتصال فلنج لاستیکی-فلزی الکتروموتور را به پیچ فن باز کنید و با پروانه فن موتور الکتریکی را بردارید. پیچی که پروانه فن را به شفت موتور محکم می کند را باز کرده و پروانه را بردارید.

هنگام نصب، سیم های موتور را به سیم ها وصل کنید تا پروانه فن سمت چپ در جهت عقربه های ساعت بچرخد و پروانه فن سمت راست هنگام مشاهده از کابین در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد. برای انجام این کار، در موتور فن سمت چپ، سرب مشکی را به سیم سبز از دسته سیم و سیم موتور قرمز را به سیم زمین وصل کنید. برای موتور الکتریکی فن سمت راست، برعکس است: ترمینال قرمز با سیم پرتو سبز و ترمینال مشکی با سیم زمین است.

هنگام استفاده از موتورهای الکتریکی غیرقابل برگشت ME 226، باید بین الکتروموتورهای چرخش راست و چپ تمایز قائل شد و باید یک الکتروموتور چرخش چپ ME 226 ولت بر روی فن سمت چپ و یک الکتروموتور چرخش راست ME 226K بر روی آن نصب شود. فن مناسب در این حالت، سیم سبز را از دسته سیم ها به دوشاخه روی جلد موتور، موازی با صفحه روکش و سیم ارت را به دوشاخه، موازی با محور چرخش موتور وصل کنید.

برای جدا کردن درایو بخاری، دستگیره‌های شیر و اهرم‌های کنترل را با بازکردن پیچ‌ها، بست‌های آن‌ها، باز کنید، پیچ‌هایی را که درایو را به سپر زیر صفحه ابزار محکم می‌کند باز کنید، مقیاس و درایو را بردارید. پیچ های گیره روکش کابل را بچرخانید، پین را باز کنید و کابل های درایو را بردارید. برای برداشتن اهرم ها، مهره محکم کننده محور اهرم ها را باز کنید. هنگام مونتاژ درایو، مهره را روی محور دسته های درایو محکم کنید تا دسته ها به راحتی جابجا شوند و آن را کوچ کنید. قبل از مونتاژ قطعات مالش را روغن کاری کنید.
هنگام نصب مجرای هوا، شیلنگی که هوا را به انحراف چپ روی صفحه ابزار می رساند باید از بین میله های برف پاک کن عبور کند.

صندلی ها را به ترتیب زیر بردارید:

• کج کردن کابین؛
• عایق حرارتی پایین کف را بردارید.
• مهره های بست صندلی را زیر کف کابین باز کنید (هر کدام چهار مهره برای صندلی های راننده و سرنشین وسط و شش مهره برای صندلی بیرونی سرنشین).
• کابین را پایین بیاورید و صندلی ها را بردارید.

هنگام نصب، صندلی ها را فقط با مهره های خود قفل شونده ببندید. تمام سطوح اصطکاک لولاهای صندلی، صفحات پیچشی و مکانیسم های حرکتی را در حین مونتاژ با گریس Litol-24 روغن کاری کنید.

برای برداشتن تودوزی کابین:

• قلاب لباس، لولاهای پرده اسکله، سقف اسکله را بردارید.
• از یک پیچ گوشتی برای جدا کردن گیره های چسباندن اثاثه یا لوازم داخلی دیواره جانبی استفاده کنید.
• اثاثه یا لوازم داخلی بالا، عقب و پایین دیواره جانبی را بردارید.
• قسمت بالای اثاثه یا لوازم داخلی عقب را بردارید (پس از برداشتن مهر و موم شیشه های شیشه عقب، کیت کمک های اولیه).
• با برداشتن پین ها و گیره های کاغذ، ساقه سقف اطراف دریچه تهویه را بردارید.
• پوشش روشنایی کابین را بردارید.
• روکش های لانه های کمربند ایمنی اسکله و راهنمای پرده های اسکله را بردارید.
• گیره های محافظ پشت روکش سقف را بردارید و آن را بردارید.
• گیره های چفت و بست قسمت جلوی اثاثه یا لوازم داخلی سقف را بردارید و پس از برگشت دادن آن، آن را بردارید.
• با برداشتن گیره های بست، اثاثه یا لوازم داخلی قسمت پایینی پشت (ساخته شده از چرم مصنوعی با نمد مصنوعی) را بردارید.
• عایق حرارتی جلوی جانبی را با برداشتن گیره های پلاستیکی بست آنها و سپس هر دو عایق حرارتی جلو را با برداشتن گیره های لاستیکی بست آنها جدا کنید.

برای برداشتن تودوزی و عایق حرارتی کف، صندلی ها باید برداشته شوند.

روکش کابین را به ترتیب معکوس نصب کنید، یعنی ابتدا عایق حرارتی پانل جلو، سپس دیواره های جانبی، ابتدا قسمت جلویی روکش سقف، سپس عقب، سپس تودوزی عقب و سپس دیواره های جانبی را ببندید.

بهتر است گیره های لاستیکی را به کمک سنبه مخصوص یا میله ای که در سوراخ گیره قرار داده شده نصب کنید و هنگام قرار دادن در سوراخ آن را بیرون بکشید.
نصب قسمت جلوی آستر سقف یا آستر سقف (کابین خواب) به این صورت است: قسمت جلویی آستر را زیر آرماتور سقف جلو قرار دهید، آستر را به جلو فشار دهید تا شیارهای جانبی آستر با آرماتورهای سقف منطبق شود. اثاثه یا لوازم داخلی را به سمت سقف فشار دهید. با عبور از سوراخ‌های نصب روی اثاثه یا لوازم داخلی، سوراخ‌های نصب را در آرماتورهای سقف احساس کنید، این سوراخ‌ها را تراز کنید و گیره‌های کاغذ را وارد کنید. گیره های کاغذ و دیگر اثاثه یا لوازم داخلی را به همین ترتیب قرار دهید. پین‌های 18*5 را با واشر در چهار سوراخ برای بستن میله دریچه تهویه در جلو و پشت دریچه قرار دهید و آن را در قسمت بالایی و گیره‌های کاغذ را در چهار سوراخ دیگر قرار دهید.

برای جدا کردن پانل ابزار، پنل ابزار را با بازکردن دو پیچ در قسمت بالایی آن، پانل سوئیچ باز کنید و تمام دستگاه ها و کلیدها را از سیم ها جدا کنید، سپس پیچ های نصب براکت فیوز (در وسط پانل ابزار) را باز کنید. پس از آن، براکت‌هایی را که دسته سیم‌ها را در پایین صفحه ابزار ثابت می‌کنند خم کنید و دسته را همراه با براکت فیوز از روی صفحه ابزار جدا کنید. شیلنگ ها را از نازل های دمنده شیشه جلو و منحرف کننده های شیشه درب جدا کنید (درآوردن این شیلنگ ها از لوله های توزیع کننده هوا راحت تر است). پیچ‌هایی را که سپرهای پایینی را با میله‌های بخاری کابین، کرکره‌های رادیاتور و غیره محکم می‌کنند، بردارید.

پیچ های بست پانل دستگاه ها را به دیواره های جانبی، به دو دستمال جانبی، به بازوی ستون فرمان بچرخانید. پیچ‌های محکم‌کننده صفحه ابزار را به پانل جلویی (از طریق دهانه‌های پانل ابزار، پانل سوئیچ، جعبه دستکش و اگر جعبه جدا نشد، از زیر، از زیر صفحه ابزار) باز کنید و پانل ابزار را بردارید.

برای برداشتن جعبه دستکش، درب را باز کنید، پیچ‌هایی را که لیمیتر را به در، بسته‌اند، به دیواره پایینی پانل ابزار و روی قفسه‌ها (از داخل جعبه) باز کنید یا قفسه‌ها را به ابزار باز کنید. پانل (در صورت نیاز به برداشتن قفسه ها): در سمت چپ، پانل سوئیچ را باز کنید، دو پیچ را باز کنید، و در سمت راست - از زیر از زیر پانل ابزار - دو پیچ. کشو را بیرون بکشید و لولاهای در را باز کنید. فاصله بین جلو و عقب گلگیرهای جلو ممکن است شکسته باشد. در این صورت، بقایای اسپیسر را بریده یا بشکنید، در هر دو قسمت بال یک سوراخ دریل کنید و با قرار دادن یک فاصله‌دهنده فلزی یا پلاستیکی با سوراخ پیچ بین آنها، هر دو قسمت بال را با یک بال محکم کنید. پیچ با مهره خود قفل.

همانطور که در همان ابتدا وعده داده شده بود - ویدیویی در مورد تعمیر کابین کاماز: کار جوشکاری.

مثل همیشه می توانید سوالات خود را در سایت ما بپرسیدکاماز-فروم جایی که رانندگان ماهر و با تجربه به شما پاسخ خواهند داد.

کل شدت کار - 1350.0 نفر. min Performer - تعمیرکار خودرو دسته 5

تجهیزات، دستگاه ها، ابزار
جرثقیل سقفی 0=2.0 tf GOST 7890-73; حالت پایه جداسازی مونتاژ موتور. 9194-019، R-770 یا R-776؛ ایستاده برای جداسازی مونتاژ مدل میل لنگ. 410-009; فلومتر GOST 11988-72؛ پایه تست کانال های روغن بلوک سیلندر برای حالت سفتی. 470.086; پایه برای تست ژاکت آب بلوک سیلندر برای حالت سفتی. 470.087; پرس هیدرولیک R-337; مد دستگاه حفاری الماس. 2705; آچار پنوماتیک IP-3113; مود ماشین لباسشویی قطعات. 196 M یا "Typhoon"؛ تفنگ برای دمیدن قطعات با هوای فشرده С-417؛ کولیس نشانگر 18-50 GOST 9244-75؛ الگوی 8151-4672 برای بررسی فاصله میل لنگ تا vverdsha. قالب برای اندازه 0.5 میلی متر؛ مجموعه ای از پروب های شماره 2 GOST 882-75. دستگاهی برای اندازه گیری فاصله از ژورنال شاتون میل لنگ تا صفحه انتهایی درز آب بندی مد آستر سیلندر. 8701-4434; ابزار کنترل ازدیاد طول پیچ میله اتصال 7813-4045; مجموعه ای از مارک دیجیتال نوع 06-7804-4001-01-08; دستگاهی برای بررسی خروجی وجه انتهایی فلایویل نسبت به محور مد میل لنگ. PRI-1P TU 2-034-468-71; مد دسته دینامومتری 131 M; مد آچار گشتاور. PIM-1754; سیستم تعلیق برای حمل و نقل و نصب مدل موتور. 130.219.00.000.000; تعلیق برای حذف و نصب کوپلینگ هیدرولیک مجموعه درایو با مد پوشش جلو. 170.86; سیستم تعلیق برای حالت میل لنگ. 170.081; آویز برای برداشتن-نصب مد فلایویل. 170.012; سرهای قابل تعویض 13، 17، 19، 24 میلی متر GOST 25604-83؛ پسوند L = 250 میلی متر GOST 25600-83; کلید با مربع اتصال GOST 25601-83؛ پیچ گوشتی 6.5 میلی متر; 8.0 میلی متر؛ 10.0 میلی متر GOST 17199-71؛ آچار حلقه ای 13 میلی متر GOST 2906-80; چکش فلزکاری فولاد GOST 2316-77; مد چکش مسی PIM-1468-17-370; چکش چوب سخت؛ اسکنه فلزکاری GOST 7211-86; انبردست مخصوص برداشتن و نصب حلقه های نگهدارنده فنری I 801.23.000; انبردست با فک های دراز GOST 17440-86. درج ویژه برای باز کردن و پیچیدن پیچ و مهره چشم؛ اهرم چرخاندن میل لنگ موتور 7829-4087 یا 7829-4063. درپوش میله اتصال I 801.17.000; کشنده وزنه تعادل عقب دنده و میل لنگ AND 801.01.000، کشنده درپوش یاتاقان اصلی میل لنگ و 801.18.000; کشنده کیس I 801.05.000; کشش نیم کلاچ PTO 7700-4188; کشنده بلبرینگ از انتهای عقب میل لنگ 7700-4186؛ پین پاک کن 3570; ابزار جداسازی مونتاژ پیستون با میله و حلقه ها 7822-4034. دستگاه حذف و نصب رینگ پیستون I 801. 08.000; ابزاری برای فشار دادن آسترهای سیلندر به بلوک 7823-4021. سنبه برای نصب پیستون با حلقه های پیستون در آستر سیلندر I 801.00.001-01؛ سنبه برای نصب محفظه فلایویل 7890-4107؛ دستگاه تنظیم شکاف حرارتی موتور و 801.14.000; سنبه برای برداشتن محفظه یاتاقان عقب درایو پمپ تزریق. سنبه برنجی برای بیرون زدن مجموعه پیستون از بلوک سیلندر؛ سنبه با قلاب برای جدا کردن شاخه های ژورنال های شاتون. سنبه برای از بین بردن بادگیر روغن با چرخ دنده زمان بندی 7853-4084. سنبه برای فشار دادن بوش سر بالایی میله اتصال (Dnar لوله ای = 49 میلی متر، Dvn = 40 میلی متر، L = 100 میلی متر)؛ سنبه برای برداشتن و نصب پین پیستون در سوراخ پیستون و شاتون 7853-4045; سر آداپتور (مربع اتصال - پیچ گوشتی)؛ سنبه برای فشار دادن یاتاقان به نشیمنگاه انتهای عقب میل لنگ (لوله ای، Dnar = 52 میلی متر، 28

Dvn=25mm، L=100mm); سنبه برای فشار دادن پین مکان یابی به سوراخ انتهای جلویی میل لنگ (Dnar = 25 میلی متر، Din = 14 میلی متر، Lin = 50 میلی متر، Iin = 7 میلی متر). سنبه برای فشار دادن شاخه های میل لنگ 7880-4043. سنبه برای شعله ور شدن شاخه های میل لنگ 7860-4042; سنبه برای فشار دادن نیمه کوپلینگ * برخاست برق (Dnar لوله ای \u003d 45 میلی متر ، Dvn \u003d 28 میلی متر ، L \u003d 100 میلی متر؛) سنبه برای فشار دادن پین رولپلاک به سوراخ انتهای عقب میل لنگ (Dnar \u003d 25 میلی‌متر، Dvn \u003d 14 میلی‌متر، Lout \u003d 50 میلی‌متر، 1 اینچ = 10 میلی‌متر؛ کاردک چوبی برای برداشتن واشر؛ میز کار قفل‌سازی؛ حالت حمام روغن گرم‌شده 2343؛ ظرف با یخ خشک؛ دستکش محافظ؛ موی آهنگر زدن روغن موتور؛ دستمال GOST 211220-75؛ ظرف با روان کننده گرافیت؛ کاردک چوبی

جداسازی موتور کاماز-740

شدت کار -410.0 نفر. دقیقه
1. موتور فرعی را برای جداسازی و مونتاژ روی پایه نصب کنید.

(تیر جرثقیل، تعلیق، پایه).

2. پیچ چشمی 16 جلویی را باز کنید (شکل 1)، واشرهای تنظیم کننده 15 را بردارید.

(درج ویژه).

3. پیچ های 3 (شکل 2) را با واشرهای 4 که محفظه 6 مجموعه بلبرینگ عقب را با کاف 5 می بندند، باز کنید، محفظه 6 و واشر 7 محفظه یاتاقان عقب درایو پمپ تزریق را بردارید.

(سر قابل تعویض 17 میلی متر، آچار با پی به، سنبه، چکش، پیچ گوشتی 8.0 میلی متر).

4. دنده 1 (شکل 3) مجموعه درایو پمپ تزریق با شفت 2 را بردارید.

5. پیچ های 13 (شکل 4) را با واشرهای 25 که سر سیلندر را محکم می کنند باز کنید و سر سیلندر 31 را با سوپاپ های 1 و 21 به عنوان مجموعه ای از بلوک سیلندر جدا کنید. (سر قابل تعویض 19 میلی متر، آچار با p. to.).

6. O-ring 34 و واشر سرسیلندر را از بلوک سیلندر خارج کنید. (بیل برای برداشتن واشر).

7. بیرون آوردن میله های هل دهنده در جمع آوری از بلوک سیلندرها.

8. کار 5-7 را برای هفت سیلندر باقی مانده تکرار کنید.

9. پیچ های 5 (شکل 5) را با واشرهای 2 و 3 که کلید کلاچ هیدرولیک را به لوله تخلیه می بندند باز کنید و کلید کلاچ هیدرولیک 1 را از موتور خارج کنید. (حلقه آچار

10. پیچ های 3، 49، 50 (شکل 1) را با واشرهای 4، 5، 47، 48 که درپوش جلویی 6 را به بلوک سیلندر 20 می بندند، باز کنید، مجموعه کوپلینگ سیال درایو فن را با درپوش جلویی 6 بردارید و. واشر 44 از انتهای جلوی بلوک سیلندر. (سر قابل تعویض 17 میلی متر، آچار با سی سی، کاردک برای برداشتن واشر، تیر جرثقیل، تعلیق برای برداشتن نصب کوپلینگ هیدرولیک مجموعه درایو با درب جلو.

11. محور محرک کوپلینگ مایع را بردارید.

12. سبیل واشرهای قفلی 40 (شکل 6) را خم کنید، پیچ های 41 را با واشرهای نیمه کوپلینگ برقی به میل لنگ باز کنید و نیمه کوپلینگ 39 را از میل لنگ 7 جدا کنید. ( اسکنه، چکش، سر قابل تعویض 17 میلی متر، آچار با آیتم k.، پیچ گوشتی 6.5 میلی متر).

13. آنتن های صفحات قفل 12 (شکل 7) پیچ و مهره هایی که چرخ طیار را به میل لنگ محکم می کنند، باز کنید. انجام کار روی موتورهای تا شماره 75800. (اسکنه، چکش).

14. برای دور زدن پیچ و مهره 11 بست فلایویل. (سر قابل تعویض 19 میلی متر، آچار با p. to.).

15. صفحات قفل را بردارید 12. روی موتورها تا شماره 75800 کار کنید.

16. دو پیچ فنی 2 (شکل 8) را به سوراخ های فلایویل پیچ کنید تا در انتهای توپی متوقف شوند و فلایویل 1 را بردارید. پیچ ها را به طور متناوب با چندین دور پیچ کنید. (سر

قابل تعویض 17 میلی متر، تیر جرثقیل، آویز برای درآوردن و نصب فلایویل، آچار مربع اتصال).

17. پیچ های 7 و 9 (شکل 9) را با واشرهای 5، 6، 10 و 11 محفظه فلایویل به بلوک سیلندر باز کنید، محفظه فلایویل 2 را به عنوان مجموعه و واشر 1 را از بلوک سیلندر جدا کنید. (سرهای 17 و 19 میلی متری قابل تعویض با کفگیر برای برداشتن واشر).

18. موتور روی پایه را با میل لنگ بلوک سیلندر در موقعیت بالایی قرار دهید. (ایستادن).

19. میل لنگ را بچرخانید تا ژورنال شاتون سیلندر 1 و 5 در نقطه مرگ پایین (BDC) قرار گیرد. شماره گذاری گردن ها از جلوی میل لنگ محاسبه می شود. (بازوی اهرمی).

برنج. 1. بلوک سیلندر با پوشش جلویی، آستر سیلندر:

1، 45 - سنجاق سر؛ 2 - غده پوشش جلو; 3، 29، 31، 37، 40، 41، 49، 50 - پیچ. 4، 30، 48 - واشر فنری؛ 5، 38، 46، 47 - واشر تخت. 6 - پوشش جلو بلوک؛ 7، 8، 11، 32 - چوب پنبه؛ 9، 10، 35 - پین مکان. 12 - پلاگین سوراخ میل بادامک؛ 13 - حلقه آب بندی; 14 - بوش میل بادامک; 15 - واشر تنظیم پیچ چشم; 16 - پیچ چشم; 17 - بوش با حلقه های آب بندی، مونتاژ شده؛ 18 - حلقه آب بندی بوش. 19 - کلاه فنجان؛ 20 - بلوک سیلندر؛ 21 - پین مکان یابی استوانه ای؛ 22 - پین راهنما؛ 23 - کلاه فنجان؛ 24 - آستر سیلندر; 25 - حلقه آب بندی بالایی آستین؛ 26 - حلقه مهر و موم آستین; 27 - واشر؛ 28 - لوله! زه کشی؛ 33 - پلاگین حفره آب؛ 34 - واشر پلاگین; 36 - پشت جلد; بلبرینگ اصلی؛ 39 - کلاه یاتاقان اصلی؛ 42 - پلاگین حفره آب؛ 43 - پین استوانه ای؛ 44 - واشر پوشش جلو بلوکی 30

برنج. 4. سر سیلندر با سوپاپ:
1 - سوپاپ اگزوز؛ 2 - صندلی سوپاپ اگزوز؛ 3 - آستین راهنمای سوپاپ اگزوز; 4 - واشر فنری سوپاپ; 5 - فنر بیرونی شیر؛ 6 - فنر سوپاپ داخلی; 7 - آستین بشقاب; 8 - ترقه سوپاپ; 9 - پیچ و مهره چسباندن پوشش سر بلوک سیلندر. 10 - واشر تخت؛ 11، 25 - واشر؛ 12 - پوشش سر سیلندر؛ 13 - پیچ اتصال سر بلوک سیلندر. 14 - صفحه فنر سوپاپ؛ 15 - کاف آب بندی دریچه ورودی؛ 16 - حلقه کاف; 17 - کاف آب بندی مجموعه شیر ورودی؛ 18 - آستین راهنمای دریچه ورودی؛ 19 - نشیمنگاه شیر ورودی؛ 20 - شیر ورودی؛ 21 - گل میخ برای بستن لوله منیفولد اگزوز. 22 - بوش محافظ واشر لوله; 23 - پشتیبانی از براکت; 24 1- بست بست ناودانی; 26 - گل میخ برای نصب قفسه بازوهای راکر. 27 - واشر پوشش سر سیلندر؛ .28 - پین قفسه محور بازوهای راکر. 29 - پیچ نصب منیفولد ورودی؛ 30 - پیچ ثابت لوله آب; 31 - سر سیلندر؛ 32 - یک پلاگین سر بلوک سیلندر؛ 33 - حلقه آب بندی پلاگین; 34 - اتصال گاز رینگ آب بندی

20. پیچ را باز کنید!> مهره 11 (شکل 10) پیچ و مهره 9 که درپوش 10 شاتون استوانه 1 را به شاتون می بندد، کشنده نشان داده شده در شکل 1 را روی درپوش شاتون نصب کنید. 11، پوشش 10 (شکل 10) شاتون را بردارید، پیچ های شاتون 9 را بردارید و آنها را به ترتیب روی میز کار قرار دهید. برای برداشتن درپوش شاتون سیلندر 5، عملیات را تکرار کنید. شماره سیلندر باید روی درپوش شاتون مهر شود. (سر قابل تعویض 19 میلی متر، آچار با پی به.، میز کار قفل ساز، کشنده درپوش شاتون).

21. میل لنگ را بچرخانید تا میل لنگ سیلندر 1 و 5 در نقطه مرده بالایی (TDC) قرار گیرد، با ضربه های چکش سبک از طریق سنبه روی جزر و مد زیر پیچ های پوشش شاتون سیلندر 5، ضربه ها را از بین ببرید. مجموعه پیستون 6 با شاتون 8 و حلقه های 2، 3 و 13 از بلوک سیلندر و روی میز کار قرار دهید. برای جدا کردن مجموعه پیستون برای سیلندر 1، عملیات را تکرار کنید. اعداد سیلندر باید روی میله های اتصال مهر شوند. (اهرمی برای چرخاندن میل لنگ، میز کار فلزی، سنبه برنجی برای ضربه زدن به پیستون، چکش).

22. از درپوش 10 شاتون و سر پایین شاتون 8 آستر 12 را بردارید.

23. درپوش 10 شاتون را روی شاتون 8 نصب کنید، پیچ های بست 9 را نصب کنید و مهره های 11 را محکم کنید. (سر قابل تعویض 19 میلی متر، آچار با p.

24. مراحل 19-23 را تکرار کنید تا 7 میله اتصال باقی مانده را با مجموعه پیستون جدا کنید.

25. سبیل واشر قفل 25 را خم کنید (شکل 2)، پیچ بست 1 را با واشرهای 25 و 26 چرخ دنده محرک 21 درایو میل بادامک باز کنید. (چکش، اسکنه، سر قابل تعویض 19 میلی متر، آچار با پ. به.).

26. دنده 21 مجموعه محرک میل بادامک را با دنده میانی 2 محرک میل بادامک از محور 16 چرخ دنده محرک میل بادامک خارج کنید. (کشنده I-801.01.000).

27. سبیل واشرهای قفلی 17 را خم کنید، پیچ های 18 بست را با واشرهای محور 16 چرخ دنده محرک میل بادامک باز کنید و محور 16 را از بلوک سیلندر خارج کنید. (اسکنه، چکش، سر قابل تعویض 17 میلی متر، آچار با پ. به.).

28. پیچ های اتصال 37 (شکل 1) روکش های 36، 39 بلبرینگ میل لنگ را باز کنید. (سر قابل تعویض 19 میلی متر، آچار با p. to.).

پمپ آب یکی از واحدهای اصلی است که عملکرد سیستم خنک کننده را بر روی هر اتومبیل مجهز به موتور احتراق داخلی تضمین می کند. سرعت گردش مایع خنک کننده در کانال های بلوک سیلندر، حذف گرمای اضافی و حفظ دمای بهینه کار موتور به عملکرد این مکانیسم بستگی دارد. تعیین خرابی پمپ نه تنها برای سیستم خنک کننده، بلکه برای کل موتور مهم است. گرم شدن بیش از حد بلوک سیلندر و همچنین مکانیزم سر موتور و سوپاپ منجر به تغییر شکل غیرقابل برگشت فلز، خرابی واشر و کاهش فشار موتور می شود. این فقط مستلزم یک چیز است - یک تعمیر اساسی. برای جلوگیری از چنین سناریوی ناخوشایندی، مفید است که بفهمید چگونه به سرعت و به موقع یک موتور پمپ را در یک ماشین KamAZ جایگزین کنید.

سیستم خنک کننده کاماز 5511

سیستم خنک کننده موتور برای حفظ دمای مشخصی از محفظه فلزی موتور استفاده می شود. اعتقاد بر این است که گرمایش معمولی نباید از 100 درجه سانتیگراد، یعنی نقطه جوش آب تجاوز کند. هنگام محاسبه و تنظیم فاصله های حرارتی دریچه ها، این گرمایش است که در نظر گرفته می شود. افزایش یا کاهش دما مستلزم انبساط یا باریک شدن خروجی های گاز خروجی است که بر توان کلی تأثیر می گذارد. سوخت هدر می رود. به همین دلیل است که قبل از شروع کار، موتورها همیشه تا دمای 90 تا 95 درجه سانتیگراد گرم می شوند.

محل کانال های گردش مایع خنک کننده در داخل موتور

علاوه بر پمپ آب، سیستم خنک کننده شامل:

• رادیاتور واقع در جلوی ماشین (برای جریان هوای بهتر)؛

  مایع خنک کننده در داخل رادیاتور خنک می شود

• کانال های داخل موتور که مایع خنک کننده از طریق آنها گردش می کند.
• اتصال شیلنگ های لاستیکی که برای جریان سیال از موتور به رادیاتور و بالعکس خدمت می کنند.
• مخزن انبساط که تغییر حجم ضد یخ را هنگام گرم شدن جبران می کند.

  مخزن انبساط برای جریان آزاد مایع خنک کننده در داخل سیستم خنک کننده استفاده می شود

• سیستم گرمایش داخلی خودرو، متشکل از یک رادیاتور اجاق گاز و یک فن؛

  خنک کننده داغ با استفاده از رادیاتوری که توسط یک فن دمیده می شود، گرما را به محفظه سرنشینان می دهد

• ترموستات هایی که به طور خودکار دمای ضد یخ را کنترل می کنند.

  ترموستات مسئول حفظ دما در همان سطح است

سیستم بسته و تمام اتوماتیک است. کنترل دستی فقط روی "اجاق گاز" محفظه مسافر نصب می شود: راننده می تواند به طور مستقل سطح گرمایش داخل کابین را تنظیم کند.

این سیستم توسط یک سنسور دمای موتور واقع در محفظه موتور کنترل می شود. قرائت سنسور بر روی نشانگر دما واقع در داشبورد نمایش داده می شود.

بنابراین، تمام عناصر تشکیل دهنده سیستم خنک کننده در حالت استاتیک عمل می کنند.

تنها استثناء پمپ آب است که در حین کار موتور به طور مداوم می چرخد. به همین دلیل است که احتمال خرابی پمپ بیشتر از سایر عناصر سیستم خنک کننده است.

محل پمپ آب در KamAZ

محل پمپ آب توسط مکانیزم محرک تعیین می شود. چرخش با استفاده از تسمه های V به قرقره پمپ از میل لنگ منتقل می شود. مطابق با این، محل آن قسمت جلوی سمت چپ بلوک سیلندر است. ویژگی طراحی این است که فن هوای اجباری روی کوپلینگ سیال قرار دارد و نه روی خود قرقره پمپ.

پمپ آب در جلوی موتور، سمت چپ - پاورقی شماره 2 قرار دارد

دستگاه پمپ آب

پمپ خودرو KamAZ از قسمت های زیر تشکیل شده است:

تعمیر پمپ را خودتان انجام دهید

سازندگان مسافت پیموده شده خودروی جدید KamAZ (یورو 3) را حداقل 800 هزار کیلومتر اعلام کردند. با این حال، شرایط سخت عملیاتی، اضافه بار و تغییرات ناگهانی دما تنظیمات خاص خود را ایجاد می کند. در عمل، پمپ می تواند 50-60 هزار کیلومتر را تحمل کند. این مستلزم نگهداری منظم است. اشکالات اصلی پمپ آب 740.63–1307040 عبارتند از:

• تراشه و ترک در محفظه پمپ؛
• خم شدن یا سایش شفت کار؛
• سایش غده آب بندی؛
• سایش بلبرینگ

نقش مهمی در عملکرد صحیح پمپ آب، کیفیت مایع خنک کننده (خنک کننده) است. همانطور که می دانید ضد یخ برای 30 هزار کیلومتر یا 2 سال کار مداوم طراحی شده است. پس از اتمام مدت زمان اعلام شده، خواص ضد یخ به طور چشمگیری تغییر می کند. این به ویژه در خواص روانکاری و ضد خوردگی منعکس می شود. پروانه و رادیاتور دائماً خیس شده با زنگ زدگی پوشیده شده است که ورقه های آن مجاری و محل مالش را مسدود می کند. این منجر به سایش زودرس کل سیستم خنک کننده می شود.

خبر خوب برای رانندگان این است که پمپ هایی از این نوع برای تعمیر در دسترس هستند. آنها به راحتی و به طور کامل جدا می شوند، هیچ قطعه غیر قابل تعویضی در آنها وجود ندارد.

تراشه ها، ترک ها و سایر آسیب های مکانیکی به محفظه (یا پروانه) با استفاده از جوش الکتریکی یا درزگیرهای دو جزئی (مانند اپوکسی) از بین می روند. یک غلتک چرخشی پروانه خم شده را اغلب می توان با پرس یا با اعمال یک لایه کروم (با تنظیم دقیق بعدی در ابعاد استاندارد) تراز کرد. فقط غده آب بندی که برداشتن و تعویض آن بسیار آسان است قابل تعمیر نیست.

چسب با مخلوط کردن دو جزء به نسبت توصیه شده توسط سازنده تهیه می شود.

تشخیص نقص در سیستم خنک کننده

قبل از شروع تعمیر پمپ آب، باید مطمئن شوید که علت خرابی موتور دقیقاً در آن نهفته است.

شاخص اصلی که با آن می توان در مورد نقص سیستم خنک کننده قضاوت کرد، افزایش دمای موتور در حین کار است. نشانگر دما دمای موتور را بالای 100 درجه سانتیگراد نشان می دهد.

محل نشانگر سنسور دما روی داشبورد KamAZ

ممکن است چند دلیل وجود داشته باشد:

• سطح پایین مایع خنک کننده، نشت مایع خنک کننده؛
• خرابی ترموستات؛
• خرابی رادیاتور؛
• خرابی پمپ آب

با نگاه کردن به مخزن انبساط، نشت مایع خنک کننده آسان است - حداکثر و حداقل مقدار ضد یخ را در سیستم نشان می دهد. اگر سطح کمتر از حداقل باشد، در جایی نشت ایجاد شده است که باید پیدا شود.

اگر ترموستات خراب شود (و دو مورد از آنها در KamAZ 5511 وجود دارد)، به عنوان یک قاعده، دمای مایع به زیر مقدار متوسط ​​می رسد. این به دلیل این واقعیت است که یک دایره خنک کننده بزرگ به طور مداوم روشن است. این نیز برای موتور مضر است، اما گرمای بیش از حد رخ نمی دهد. اگر ترموستات در موقعیت "دایره کوچک" گیر کرده باشد، که بسیار نادر است، اولین علامت خاموش شدن کامل گرمایش در کابین در نظر گرفته می شود. مایع خنک کننده مستقیماً در مخزن انبساط می جوشد.

رادیاتور ممکن است نشت کند یا مسدود شود. مقدار زیادی کثیفی و گرد و غبار چسبیده به قسمت جلویی رادیاتور اغلب منجر به گرم شدن بیش از حد موتور می شود. پس از شستن سلول ها، وضعیت، به عنوان یک قاعده، عادی می شود.

اگر همه واحدهای فوق به درستی کار می کنند، اما نشانگر هنوز دمای موتور را افزایش می دهد، ارزش بررسی پمپ آب را دارد. رانندگان باتجربه از چند تست ساده اما مطمئن استفاده می کنند:

1. یک پمپ آسیب دیده شروع به تولید صدای مشخص می کند. لحن با افزایش دور در دقیقه تغییر می کند و از یک "زوزه" کم به یک "جیغ" با صدای بلند حرکت می کند.
2. تشکیل لکه های مایع در ناحیه پمپ آب. آنها همیشه واضح نیستند، مایع فقط در سرعت های بالای میل لنگ ترشح می کند. اما یک چشم با تجربه بلافاصله متوجه علائم قهوه ای کثیف خاصی در سطح بلوک سیلندر می شود. دلیل آن خرابی جعبه چاشنی است.
3. راه سوم برای تشخیص خرابی، چرخاندن دستی قرقره پمپ آب است. برای انجام این کار، تسمه محرک (تسمه) را بردارید و سعی کنید قرقره را به سمت بالا و پایین بچرخانید. اگر حتی کوچکترین بازی (0.5-1 میلی متر) وجود داشته باشد، در این صورت روی شفت یا بلبرینگ سایش وجود دارد. آنها نیاز به تغییر دارند.

در زمستان، یک علامت غیر مستقیم که ممکن است نشان دهنده خرابی پمپ باشد، ممکن است گرمایش ضعیف هوا در کابین باشد. گردش آهسته مایع خنک کننده منجر به این واقعیت می شود که اجاق گاز با وظیفه خود مقابله نمی کند - در کابین سرد است.

یکی از دلایل سایش زودرس یاتاقان یا محور کار پمپ آب ممکن است کشش بیش از حد بر روی تسمه محرک باشد. توصیه می شود نیروی کشش را با دینامومتر یا استیل یارد بررسی کنید. پس از تعویض یا تعمیر دستگاه، لازم است درجه کشش تسمه را به درستی تنظیم کنید.

گاهی اوقات این اتفاق می افتد که پمپ به درستی کار می کند (صدا نمی کند، شفت بازی نمی کند و مایع نشتی دارد)، اما سنسور به طور مداوم گرم شدن بیش از حد موتور را نشان می دهد. در این مورد، باید عملکرد سنسور دما را بررسی کنید. اگر نقصی پیدا شد، تعویض کنید.

چه ابزارهایی برای تعمیر پمپ آب مورد نیاز است

با شروع تعمیر خود، باید تمام ابزار و مواد لازم را ذخیره کنید. از ابزارهایی که نیاز خواهید داشت:

از موادی که نیاز دارید:

کیت تعمیر پمپ آب کاماز

یک کمک عالی برای تعمیر پمپ یک کیت تعمیر متشکل از قطعات یدکی اصلی است. این شامل تمام جزئیات لازم است:

• شفت کار پمپ؛
• یاتاقان؛
• حلقه نگهدارنده؛
• مجموعه غده آب بندی؛
• واشر.

کیت تعمیر پمپ آب کاماز

هنگام جدا کردن یک پمپ، هرگز نمی دانید که چه چیزی در آن آسیب دیده است. هزینه کیت تعمیر کم است و حدود 5-7 دلار است. با داشتن هر آنچه در انبار نیاز دارید، تعمیر تضمینی موفقیت آمیز است.

تعمیر پمپ آب یورو2

قبل از جداسازی پمپ آب، دو شرط باید رعایت شود:

• موتور را خاموش کنید و بگذارید خنک شود؛
• تمام مایع خنک کننده را به طور کامل در یک ظرف تخلیه کنید.

شما نمی توانید مایع را روی زمین تخلیه کنید - طبق قانون ممنوع است. مواد مصنوعی موجود در ضد یخ ها و ضد یخ ها همه موجودات موجود در مسیر خود را مسموم می کند. هنگامی که در خاک قرار می گیرند، عملاً تجزیه نمی شوند و دیر یا زود در آب های زیرزمینی قرار می گیرند و آن را برای نوشیدن انسان و حیوانات نامناسب می کنند.

ظرفیت سیستم خنک کننده خودرو KamAZ 18 لیتر است. این بدان معنی است که ظرف باید به اندازه کافی جادار و تمیز باشد. اگر ضد یخ منبع خود را درست نکرده باشد، می توان از آن دوباره استفاده کرد.

1. تسمه های محرک برداشته می شوند. قرقره آزاد می شود.

   تسمه ها با شل کردن کشنده جدا می شوند

2. چهار پیچ که پمپ را به بلوک سیلندر محکم می کند باز شده است.

   پمپ با چهار پیچ به بلوک سیلندر متصل می شود

3. پمپ به طور کامل از موتور خارج می شود.
4. یک بازرسی بصری از واحد انجام می شود، علت خرابی مشخص می شود.

برای راحتی از بین بردن پمپ آب، از یک معاون قفل ساز استفاده می شود.

5. تمامی قطعات با استفاده از قطعات یدکی کیت تعمیر تعویض می شوند.
6. مونتاژ به ترتیب معکوس انجام می شود.

   نمای موتور بعد از نصب پمپ (سمت چپ)

پس از نصب پمپ در محل بلوک سیلندر، پیچ های ثابت سفت می شوند. تسمه های محرک به جای خود برگشته اند.

کشش تسمه محرک توسط یک آچار مخصوص با دینامومتر کنترل می شود

هنگام جدا کردن پمپ، توصیه می شود که صندلی را با یک پارچه تمیز بپوشانید. این لازم است تا زباله یا گریس قدیمی وارد سیستم خنک کننده نشود. پس از نصب پمپ، لازم است تسمه های محرک و قرقره را از روغن کاملاً تمیز کنید - تأثیر مخربی بر روی ماده ای که تسمه ها از آن ساخته شده است. قبل از نصب پمپ جدید، نشیمنگاه با یک حلال کاملاً از روغن ها تمیز می شود. در غیر این صورت، درزگیر روی واشر عملکرد خود را انجام نخواهد داد.

آخرین مراحل برای تکمیل تعمیر:

• سیستم را با مایع خنک کننده پر کنید؛
• موتور را روشن کنید و آن را تا شرایط کار گرم کنید.
• عملکرد سیستم خنک کننده را با فرکانس حداکثر 2 هزار دور در دقیقه آزمایش کنید.
• موتور را خاموش کنید و در صورت لزوم مایع خنک کننده را به سطح عادی اضافه کنید.

ویدئو: تعویض پمپ در KamAZ

هزینه یک پمپ آب اصلی جدید برای یک ماشین KamAZ از 150 تا 200 دلار متغیر است. قیمت یک کیت تعمیر حدود 6 دلار است. بدیهی است که جایگزینی خود به خود بسیار ارزانتر خواهد بود، حتی اگر مجبور باشید خنک کننده را به طور کامل در سیستم جایگزین کنید.